Мотоспортсменами хотят стать многие, но не всем новичкам хватает средств приобрести готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой ситуации один — самостоятельно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска» считается одним из самых простых по конструкции и легко поддается небольшой форсировке. Следует учитывать, что при этом ресурс мотора снижается пропорционально росту мощности.
Устройство и технические характеристики двигателя мотоцикла Минск
В этой статье мы рассмотрим все этапы, по которым может происходить тюнинг мотоцикла Минск – самый доступный и популярный мотоцикл в СССР. Раскроем секреты тюнинга двигателя Минск 125, повышения его мощности, максимальной скорости, а так же улучшение внешнего вида.
Минск 125 это один из самых массовых известных белорусских мотоциклов, которые производятся уже с 1951 года. Они зарекомендовали себя неприхотливостью, дешевы в обслуживании, а так же славятся надежной коробкой передач. Этот мотоцикл повсеместно используется в обучении и сдаче экзаменов на категорию А, а так же в версии «Минск кросс 125» для обучения азов мотокросса во многих секциях страны. Иностранный конкурент Минска — дорожный мотоцикл Yamaha YBR 125, который великолепно подойдет для начинающих мотоциклистов.
Тюнинг Минск можно разделить на основные 2 части:
Устройство и технические характеристики двигателя мотоцикла Минск
Минск – белорусский мотоцикл советского времени, отличавшийся строгим классическим дизайном. Однако при экономическом спаде на белорусском заводе, инженерам пришлось урезать бюджет и использовать более дешевые материалы, что привело к ухудшению дизайна и подгонке его к общим стандартам. Довольно простое устройство двигателя мотоцикла Минск и возможность его доработки позволила белорусскому аппарату участвовать в спортивных мотосостязаниях, кольцевых гонках. В 1961 году был выпущен двигатель мощностью в 23 л.с. Особенностью этого мотора была возможность форсировки, прибавлявшей к показателям порядка 9 кВт.
В целом, двигатель мотоцикла Минск, технические характеристики которого позволяют выполнять работу по перевозке тяжелых грузов, имеет простую конструкцию и удобное техническое обслуживание. Однако, при всей своей популярности, как и любой советский мотоцикл, ремонт двигателя мотоцикла Минск занимал большую часть времени его владельца.
Замена поршня и расточка цилиндра
Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.
Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.
Параметры определения износа цилиндров:
- если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
- если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.
Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.
Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.
Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.
Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.
В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.
Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.
Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.
Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.
Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.
Внешний тюнинг
Часто водители задаются вопросом, как покрасить мотоцикл. В целом, это тоже тюнинг. Лучше не менять цвет радикально, только наносить различные рисунки. Так сможете гарантированно избежать проблем с сотрудниками ГИБДД. Обязательно устанавливают ветровик и защитные дуги.
то не только повышает безопасность, но и значительно увеличивает комфорт от поездок. Часто ставят литые диски. Они имеют более красивый вид, увеличивая привлекательность мотоцикла.Еще один вид тюнинга, который часто встречается – сделать свет ярче. На самом деле делать это не стоит.
Значительно освещенность дороги увеличить не получится, а вот на генератор нагрузка возрастет. Поэтому, подумайте готовы ли вы регулярно производить ремонт генератора в угоду чуть более яркому свету.
Предыдущая запись Технические характеристики мотоцикла минск
Следующая запись Иж Юпитер 3 — технические характеристики, обзор
Внешний тюнинг мотоцикла Минск
Тут все зависит от Ваших желаний и финансовых возможностей. Самый напрашивающийся вариант – замена колесных дисков. Несложная технически операция сразу преобразит Ваш мотоцикл.
Новое тюнингованное колесо на мотоцикл Минск
Для улучшения внешнего вида можно установить стальную защиту для ног. Это не только сделает внешний вид мотоцикла Минск более спортивным, но и повысит Вашу безопасность при его эксплуатации. В дополнение к этому Вы можете перекрасить мотоцикл, заменить сиденье, топливный бак, поменять амортизаторы, сделать спортивный обвес, или прикрепить к нему багажные сумки. Все зависит от Ваших идей и доступных средств.
Тюнингованный мотоцикл Минск 125
В конечном итоге, при наличии большого желания и при относительно небольших вложениях мотоцикл Минск можно своими руками полностью преобразить, превратить его в кроссовый, спортивный, или модный дорожный мотоцикл. Многие хотят спортивный тюнинг мотоцикла, но к данной модели лучше подходит кроссовый тюнинг. Фото тюнинга Минска под кросс
Кроссовый тюнинг Минска 125
Фото старенького «Кавасаки», а впаял почему то в названии «Минск»!? Я не удивлюсь таким фразам! Но на фото действительно та самая «макака» (как говорят в народе). Это робота Андрея ФЕТИЩЕВА с г. Камень-на-Обн, Алтайский край. Кому станет интересен данный проект (делался примерно в 2003 году) и прочитает тот поймет почему мот похож на «Каву». Дальнейшую инфу публикую именно со слов автора мотоцикла и представляю вашему вниманию:
«В «бездорожные» условия глубинки, где я живу, идеально «вписывается» только один тип мотоцикла — эндуро. Отечественных аппаратов этого класса в продаже нет и не предвидется. О покупке японского думать не приходится — слишком дорог. Можно купить «Ижа», «задрать переднее крыло, наварить задние амортизаторы и гордиться: «У меня эндуро». Но таких, с позволения сказать «вездеходов», полным полно. Если уж делать-так делать. Нашел раму и переднее колесо от «Минска», переднюю вилку и заднее колесо от «Восхода». Собрал, оценил: нет, пока это всего лишь «скелет». Треугольное соединение труб под седлом переделал с таким расчетом, чтобы образовалось достаточно места для моноамортизатора. Опустил середину рамы вниз, а заднюю часть задрал, чтобы, находясь над центром рамы, можно было легко доставать ногами до земли, но при этом у заднего колеса было бы место для перемещения. Нижнюю часть рамы переварил так, что рама стала полудуплексной, а к низу рулевой колонки подвел от середины рамы еще одну усиливающую трубу. После всех переделок раму не узнать. Мысль установить отечественные мотоциклетные амортизаторы отбросил сразу: толку от них никакого. На настоящем эндуро должен быть установлен моноамортизатор. За основу взял задний амортизатор от ВАЗ-2121 — по длине он подошел идеально. Да и работает — не сравнить с продукцией мотопрома. Пружину использовал от Honda. Изготовил систему регулировки жесткости. Задний маятник сделал сам — деталь длиннее штатной на 10 см.
Когда рама и подвеска были готовы, занялся колесами. Заднее 16-дюймовое от «Восхода» с его огромным барабаном портило весь вид мотоцикла. Я решился на отчаянный шаг: изготовить новую ступицу под дисковый тормоз. Получив у токаря заготовку, выточенную но моему чертежу, вручную разметил и просверлил отверстия под «минские» спицы. Несмотря на то. что ступица стальная, колесо полетало на 1 кг. Окрыленный успехом, проделал то же и со ступицей переднего колеса, но вместо стали использовал алюминий. Конечно же, колесо получилось еще лете. Настал час, когда пришлось подумать о дизайне — а ведь я в жизни этим не занимался. Воспользоваться готовыми «минскими» деталями? Или клеить самому? Рискнул — взялся клеить. «Ваял» детали капотировки из стеклоткани с эпоксидной смолой. И не пожалел. Какие могут быть варианты внешности? В нашем городке ничего, кроме отечественной техники, в глаза не видели, единственный источник информации -журналы и каталоги. Приглянулся мне на картинке один Kawasaki. Сел к компьютеру, сделал чертеж мотоцикла в программе Autocad — и взялся превращать виртуальную модель в реальный мотоцикл. Изготовил крылья, обтекатели, помучился с бензобаком. Мало того, что он пустотелый, — в нем ведь еще и горловина, плюс элементы крепежа воздухозаборников, крепеж к раме… Результат превзошел ожидания: вся облицовка мотоцикла весила 4,5 кг (!) против стандартных 15. Запас прочности вполне достаточный (уже проверил в аварии). Но — вот что значит дилетант! — не вписалась заготовленная еще в начале работ «восходовская» передняя вилка. Спасибо Ижевскому заводу за то, что наладил выпуск лицензионных гидропневматических передних вилок — будто специально для моей конструкции. Вместе с вилкой купил тормозную «машинку» и суппорт от «Ижа». Только штатный тормозной диск не подошел — пришлось выточить. А вот с задним тормозом не все было так гладко. В конце концов, выручили новосибирские картингисты — подарили главный тормозной цилиндр от карта, а суппорт и тормозной диск изготовил сам.
Читать также: Бла бла кар найдите свою поездку сегодня
Задняя часть рамы и маятник переделаны под установку моноамортизатора. Число зубьев ведомой звездочки увеличено до 54. Минский двигатель прост и вынослив, да мощности в нем маловато. Снова воспользовался советами картингистов. Расточил впускное и выпускное окна, устранил погрешности литья в продувочных каналах на стыке между цилиндром и картером — уступ в некоторых местах доходил до двух миллиметров! Подрезал головку цилиндра под 92-й бензин. Установил на игольчатом подшипнике поршень с одним стальным кольцом. Карбюратор — Jikov 2928. За основу глушителя взял резонатор от кроссового CZ, только развернул колено в нужную сторону. Па выходе установил прямоточный глушитель собственной конструкции… После доработок двигатель не узнать! Резкий подхват с «низов», набор оборотов без провалов, взрывная динамика! Прибавка мощности максимальной скорости не добавила из-за того, что увеличил передаточное отношение главной передачи. Но эндуро — не спортбайк, и 90 км/ч ему вполне достаточно. Хотел увеличить тягу и цели достиг -мотоцикл может тронуться с 3-й передачи, и любой подъем ему нипочем. Что же касается электрооборудования, то, как ни смешно, самой трудоемкой работой оказалась переделка тахометра от Toyota Carina. Не так просто заставить прибор, рассчитанный на работу с 4-цилиндровым 4-тактным двигателем и собранный из незнакомых радиодеталей, правильно показывать частоту вращении 1-цилиндрового 2-тактного мотора. Установить 90-ваттный генератор от мотоциклов ковровского завода с сопутствующим ему комплектом электрооборудования было гораздо проще.
Результатами не могу быть недовольным. Подвеска вышла энергоемкой -для нее как бы не существует кочек и ухабов. Мотоцикл маневренный, легкий и устойчивый. Одним словом — эндуро. Привезли мы с отцом его на мотофестиваль в Новосибирск, поставили на самом видном месте. Сидим, ждем, когда начнут собираться зеваки. Ничего не можем понять — ну хоть бы кто полюбопытствовал! Лишь ближе к вечеру подошли ребята и спрашивают: »Че это вы на Kawasaki мотор от «Минска» усыновили? У вас че, бабок на «родной» не хватило?… Тогда мы все поняли. После того, как разъяснили что к чему, к нам хлынул народ, многие хвалили. Приятно наблюдать, как отвисают челюсти.»
Вот такой вот получился «кавасаки» из «Минска». Этим постом хочу доказать тем, кто говорит, что совецкий металоллом уже никуда не годится — та х…а вам. Если захотеть — можно в космос полететь. Главное двигаться к цели.
Схема двигателя М-106
1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.
Система зажигания
Штатная система зажигания Минска не всегда успешно справляет со своими задачами. Поэтому, имеет смысл аккуратно и внимательно произвести доработку. Также, как и при Иж Планета 5 тюнинг, тут в первую очередь работают с углом опережения зажигания.
На модели установлен хороший генератор, а также бесконтактное зажигание с электронным коммутатором. Но, тут отсутствует возможность изменять угол опережения в зависимости от режима работы двигателя мопеда. Поэтому, рекомендуется установить устройство, которое формирует угол в зависимости от потребности в данный момент времени.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Все работы выполняются на специализированном немецком оборудовании Huller Hille, которое не допускает ошибок | |
| ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ | |
| Мы предлагаем доступные цены для всех владельцев авто и СТО, поэтому наши услуги востребованы. | |
| ОГРОМНЫЙ ОПЫТ | |
| За время работы нашей фирмы, мастера осуществили починку более тысячи блоков цилиндров. | |
Ремонт двигателя
Сборка двигателя мотоцикла Минск – это процесс обратный разбору. Поэтому для более яркого представления о механизмах, начните работу с неполной разборки мотора. Вот простой порядок действий:
При деформации шара, лучше заменить его на новый.
Таким легким способом можно произвести неполную разборку мотора. При стуках или же толчках во время езды стоит произвести полную разборку согласно книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла. Во многих случаях помогает даже простая чистка отдельных элементов. Например, чистка карбюратора обеспечит улучшенную подачу топлива и не загрязнит смесь. Замена воздушного фильтра обеспечит значительный приток воздуха в мотор, что улучшит чистоту топливно-воздушной смеси.
Доработка двигателя
Участие в мотоспорте требует разумного превосходства над конкурентами. Поэтому многие задумаются о том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла Минск. Для этого можно произвести несколько манипуляций:
Такая форсировка может прибавить мотору больше 7 кВт мощности. В целом, мотоцикл приятен для передвижения по городу и надежен при выполнении работ. Легкость и управляемость Минска давно зарекомендовали себя среди мотолюбителей. Даже сейчас на сборе байкеров можно увидеть несколько модифицированных моделей Минска.
Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Минск 125
Двигатель двухтактник ММВЗ объемом 125 см³ уже долгие годы производится Минским мотоциклетным заводом. Начиная с 1951 года и по настоящее время двухтактные 125 кубовые производились и продолжают производиться в различных своих моделях и модификациях. Первый мотор для мотоцикла был мощностью 4,25 л. с., на данное время, мощность мотора составляет 12 л. с. Конструктивно, глобальных изменений ДВС не придали. Охлаждение осталось все тем же воздушным с двухканальным возвратным продуванием. Невзирая на опыт мировых производителей двигателей мотоциклов с применением эжектора, Минский завод к сожалению замену карбюратора на эжектор не осуществил, а жаль, достоинств у двигателя было бы еще больше.
Ремонт БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ВИД РАБОТЫ | СТОИМОСТЬ (бел.руб) | |
| Л/а, м/а | Груз. а/м | |
| РАСТОЧКА 1-го цил.рядного БЦ | 20 | 20 |
| ХОНИНГОВАНИЕ 1-го ЦИЛИНДРА / V-образный | 10/20 | 20 |
| РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 30 | 45 |
| РАСТОЧКА, ГИЛЬЗОВАНИЕ и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 40 | 60 |
| V-образный, оппозитный блок РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. | 45 | 60 |
| V-образный, оппозитный блок ГИЛЬЗОВАНИЕ, РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. >>> | 80 | 100 |
| МОТОЦИКЛЕТНЫЙ расточка и хонингование 1-го цил. | 40 | — |
| МОТОЦИКЛЕТНЫЙ гильзование, расточка и хонингование 1-го цил. | 60 | — |
| ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ V-образных блоков | 80 | 140 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный до 630 мм | 40 | 55 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА рядный свыше 630 мм | 70 | 105 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА оппозитный за две плоскости | 70 | 100 |
| ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА V-образный за две плоскости>>> | 130 | 190 |
| ВЫПРЕССОВКА МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ за 1 шт. | 10 | 10 |
| ПОДРЕЗКА ГИЛЬЗЫ в размер 1 шт. | 10 | 10 |
| ДЕФЕКТОВКА ЦИЛИНДРОВ (измерение размеров) за весь блок | 0 | 10 |
Тюнинг мотоцикла Минск
Минск был, пожалуй, самым массовым и доступным из мотоциклов Советского Союза. Произведенный на Минском заводе, он пользовался заслуженной популярностью у любителей мотоспорта и простых граждан за свою невысокую цену, неприхотливость в эксплуатации и хорошую ремонтопригодность. Этот неприхотливый мотоцикл мог служить и первым транспортным средством для начинающего мотоциклиста, и рабочей лошадкой для многих жителей городов и сельской местности.
Прародителем мотоциклу Минск послужил мотоцикл немецкого концентра DKW, оборудование для производства которого было вывезено из Германии в качестве репараций в 1945 году. Выпуск первых моделей наладили в Москве, но затем к 1951 году мощности по производству были переведены в Минск. Первый мотоцикл сошел с конвейера Минского мотоциклетно-велосипедного завода в далеком 1951 году. За более чем 60 лет производства мотоциклов этой марки по всему миру было продано более 6,5 миллиона мотоциклов Минск.
Тюнингованный мотоцикл Минск 125
Но этот массовый мотоцикл, как, впрочем, и любая другая техника, конечно, имеет свои определенные недостатки. К основным из них можно отнести:
Но этот удивительный мотоцикл предоставляет своим увлеченным владельцам широкие возможности для воплощения тюнинг идей. И, хотя в базовой версии, даже самым мощным двигателем мотоцикл Минск с трудом мог разогнаться до 100 км./ч, в результате грамотно и ответственно проведенного тюнинга из этого такого любимого, но все же не очень технически совершенного изделия минского завода, можно сделать по настоящему прыткий, приемистый и стремительный мотоцикл, мало в чем уступающий своим дорогущим зарубежным собратьям.
Смотрите также
Комментарии 20
на счет не реально не знаю но у меня на ЮП стоит поршневая от сузы даже видео есть как делалось…
а ссылочку видео можна?
Вот он и делал мне его, Мойша Дунаевский, возил к нему в Иваново и неграма не пожалел
рад помочь есть много чего интересного но к сажелению с моей работой пришлось чуть это все отложить
+ за совиный двигатель. От 3Ма нереально совсем. Сталкивался с обоими двигателями разница колоссальна, хотя во многом они схожи. Попробуй выжать из минского двигателя все по максимому, а укатаешь бери совиный либо 3м01. Ну можно конечно и 3Мовский поставить, но первое с чем столкнешься это выпуск. Таки подписался)
на совиный наверное запчастей то уже нет, а вот на минск и восход реальнее найти.
Ну совиный современнее, по идее их больше в хорошим состоянии осталось. Другое дело что мински и восходы выпускали не сравнимо дольше и были они более распространены.
дело в том что минск выпускают и сейчас и поэтому запчасти есть
нельзя поставить, с планеты слышал ставили
что ставили? поршень с цилиндром от планеты на минский двиг?
Согласен насчет мотора от совы… физически можно поставить цилиндр от совы но не как не от восхода потому как у восхода высата ребер низкая она продолжается за счет картера и каналы идут не по цилиндру а больше по картеру (что бы понять о чем речь просто сравни все три цилиндра) Тут два пути мотор от совы 200куб. он уже с лепестковым клапаном и настроенный выхлоп, 5ти канальной продувкой жаль коробка слабое место. И форсировать мотор минск. запил каналов установка лк, карб поинтересней, сделать настроенный выхлоп. читал что картингисты снимали около 40кабыл но ресурс был на одну гонку и 2 тренировки)) исходить надо из возможности и желаемого результата что бы цель оправдывала средства)))
цилиндр и поршень и так запилены до немогу, но хочется больше, и на этом моторе, другой мотор искать и делать надо после, а этот как новый.думаешь толщины стенок гильзы нехватит если просто расточить родной цилиндр от минска. а про каналы я как раз подумал что несойдутся.
от пса мотор поставь))) если отдельно цилиндр больше ставить то кв и кпп быстро умрут… а фуоз стоит?)
от пса слишком много дури, от простой планеты то дофигища будет, не люблю слишком мощную технику, то козлит то остановиться не успеваешь после трогания.
наврят ли подойдет, диаметр «восхода» попросту не влезет в картер «минска» даже если его растачивать и ход поршня не подойдет, даже если все бы подошло, коленвал не выдержит увеличенной нагрузки, ставь двигатель от «совы» однотрубной.
колено то выдержит, а вот на счёт хода это не суть, самое главное чтоб высота от пальца до днища одинаковая была.на счёт каналов цилиндра надо бы сравнить этот момент, или накрайняк можно думаю попытаться посмотреть этот цилиндр расточить под поршень восхода
Минск был, пожалуй, самым массовым и доступным из мотоциклов Советского Союза. Произведенный на Минском заводе, он пользовался заслуженной популярностью у любителей мотоспорта и простых граждан за свою невысокую цену, неприхотливость в эксплуатации и хорошую ремонтопригодность. Этот неприхотливый мотоцикл мог служить и первым транспортным средством для начинающего мотоциклиста, и рабочей лошадкой для многих жителей городов и сельской местности.
Прародителем мотоциклу Минск послужил мотоцикл немецкого концентра DKW, оборудование для производства которого было вывезено из Германии в качестве репараций в 1945 году. Выпуск первых моделей наладили в Москве, но затем к 1951 году мощности по производству были переведены в Минск. Первый мотоцикл сошел с конвейера Минского мотоциклетно-велосипедного завода в далеком 1951 году. За более чем 60 лет производства мотоциклов этой марки по всему миру было продано более 6,5 миллиона мотоциклов Минск.
Читать также: Натяжитель ремня генератора пежо 308
Тюнингованный мотоцикл Минск 125
Но этот массовый мотоцикл, как, впрочем, и любая другая техника, конечно, имеет свои определенные недостатки. К основным из них можно отнести:
- Слабоватый двигатель – самый мощный, из доступных в базовой версии, всего 13 л.с.
- Плохо сконструированное сцепление, способное пробуксовывать даже после значительного пробега мотоцикла .
- На ранних моделях непродуманное расположение подшипников коленвала.
- Слабая тормозная система.
Но этот удивительный мотоцикл предоставляет своим увлеченным владельцам широкие возможности для воплощения тюнинг идей. И, хотя в базовой версии, даже самым мощным двигателем мотоцикл Минск с трудом мог разогнаться до 100 км./ч, в результате грамотно и ответственно проведенного тюнинга из этого такого любимого, но все же не очень технически совершенного изделия минского завода, можно сделать по настоящему прыткий, приемистый и стремительный мотоцикл, мало в чем уступающий своим дорогущим зарубежным собратьям.
Стайлинг мотоцикла Минск 125
Повышение качества топливовоздушной смеси
Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.
При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.
Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).
Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.
Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.
Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками
Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.
Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок
Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.
Двигатель мотоцикла Минск
Итак, приступим:
Тюнинг Минска под спорт Такой тюнинг у двигателя этого мотоцикла позволит прибавить к мощности несколько лошадиных сил, что сразу заметно скажется на динамике и скорости разгона. Увеличившаяся в результате доработки двигателя мощность, потребует замены штатных подшипников коленвала, на более прочные. Для этого, лучше всего, использовать импортные подшипники, произведенные японской фирмой NTM.
Фото тюнинга мотоцикла Минск 125
Переделка системы зажигания
Устанавливаемая штатно система зажигания с весьма мощным и надежным генератором, бесконтактная система зажигания и электронный коммутатор, требуют доработки в плане дополнительной установки устройства для изменения степени опережения угла зажигания в зависимости от числа оборотов двигателя. С помощью такого тюнинга двигатель мотоцикла Минск будет работать равномернее и тише, а его ресурс значительно вырастет.
Тюнинг мотоцикла Минск
Тюнинг выхлопа у мотоцикла Минск
Как сделать мотоцикл Минск тише? Для улучшения мощностных показателей у этого двигателя очень важно установить резонатор в выхлопной системе. Резонатор – это колебательная система, где происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой. Правильно подобранные резонатор позволяет обеспечить возврат некоторой части потерянной рабочей смеси в цилиндр ко времени закрытия выпускного окна. Такое устройство в свободной продаже найти очень сложно, т.к. оно выпускалось ограниченными партиями и только для кроссовых версий мотоцикла Минск. Но его можно изготовить самостоятельно по доступным в интернете чертежам.
Тюнинг выхлопной системы на мотоцикле Минск Тюнинг мотоцикла Минск
Тюнинг системы охлаждения
Повысившаяся в результате тюнинга двигателя мощность, потребует более производительной системы охлаждения. Необходимо приобрести и установить более серьезный радиатор.
Доработка сцепления в Минске
Штатное сцепление теперь, после тюнинга двигателя не сможет справиться с возросшей мощностью на всех режимах работы двигателя мотоцикла. Его необходимо усовершенствовать путем замены пружин и дисков. Со штатных дисков сцепления необходимо спилить по нескольку миллиметров стали и в освободившееся пространство вставить еще три подобранных диск. В результате этой замены, сцепление станет несколько жестче на первой передаче, но в целом мотоцикл получит больше динамики и драйва.
Теперь мы можем поменять звездочку заднего колеса на аналогичную, но с меньшим числом зубьев, что придаст динамику разгону мотоцикла. Штатные тормоза меняем на хорошие дисковые – не стоит забывать о безопасности вождения. Все эти мероприятия, при правильном и ответственном их проведении, позволят увеличить мощность 125 кубового двигателя мотоцикла с штатных 13 до 20-23 лошадиных сил, что конечно сделает Вашего железного коня гораздо резвее и интереснее. Технически подкованный владелец может сделать тюнинг двигателя мотоцикла Минск самостоятельно, или Вы можете обратиться в мотоцентр, где все необходимые работы будут проведены не только быстро и качественно, но и где можно быстро приобрести все необходимые для тюнинга мотоцикла детали и элементы.
НАШИ УСЛУГИ ПО РАСТОЧКЕ И ГИЛЬЗОВКЕ БЛОКОВ ЦИЛИНДРА
ПРОВЕРКА БЛОКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ — Выдавливает антифриз из системы охлаждения – значит, есть трещина в БЦ или ГБЦ. Поэтому необходимо проверить сначала головку цилиндров, а потом сам блок. Подробнее…
РАСТОЧКА БЛОКА — Необходимость расточки блока обуславливается выработкой в цилиндрах: глубокие задиры, эллипсность, конусность. Как следствие потеря компрессии. Подробнее…
ГИЛЬЗОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — Некоторые моторы подразумевают ремонт путем замены или установки гильз. Гильзовка блока цилиндров производится методом охлаждения гильзы в жидком азоте и нагревом самого корпуса ДВС. Мы всегда хонингуем цилиндр перед запрессовкой гильз. Это необходимо для лучшей теплоотдачи гильзы и блока, и обязательное условие правильной гильзовки цилиндров. Подробнее…
ХОНИНГОВКА ЦИЛИНДРОВ БЛОКА — оставляет на стенках цилиндров определенные «царапины» с характерным углом наклона рисунка. Благодаря этой сложной операции на стенках цилиндров образуется масленая пленка, это снижает износ поршневых колец в разы. Мы СТРОГО соблюдаем технологию и рекомендации разработанные известной мировой фирмой KOLBENSCHMIDT. Хонингование проводится в 3 этапа: сначала черновое, потом чистовое, а затем плосковершинное. Подробнее…
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — В результате работы двигателя и его перегрева может деформироваться плоскость, прилегающая к головке БЦ. Это может стать причиной попадания газов в масляную рубашку или охлаждения, а также антифриза в масло и наоборот. Подробнее…
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕМОНТА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СОСТАВЛЯЕТ: расточка — 1-2 дня, гильзовка 2-3 дня, гильзовка V-образного блока 3-5 дней. Дело в том, что для точных измерений блок (желательно с поршнем) должны принять комнатную температуру от +16С до +22С — только это занимает примерно 4-8 часов.
ТОЧНОСТЬ — ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ!
Выхлопная система
Этот элемент стоит дорабатывать в обязательном порядке, если производился тюнинг двигателя. Проблема возникает в связи с тем, что стандартный глушитель не рассчитан на увеличенное давление выхлопных газов.
В итоге на определенных режимах работы двигатель на мотоцикле начинает захлебываться. Оптимальные глушители устанавливались на кроссовый мотоцикл, но приобрести подобную деталь сейчас практически невозможно. Такие версии уже не выпускаются более 20 лет, соответственно запчасти для них тоже.
Можно сделать качественный глушитель самому. Чтобы понять, как сделать его самостоятельно, давайте посмотрим за счет чего это работает. Использование глушителя определенной формы, позволяет создать обратную тягу. Она позволяет засасывать в двигатель остаток горючей смеси. Для этого используется резонатор.
Сделать эту деталь можно самостоятельно. В интернете можно найти большое число формул, по которым производят расчет. Тут важно помнить основное правило – размеры резонатора напрямую зависят от мощности мотора. Такой мото — тюнинг Минска позволяет достичь максимальной экономичности и приемистости двигателя.
Ремонт коробки передач мотоцикла своими руками
Часто возникает проблема ремонта и восстановления поломанного зуба в шестерне мотоцикла, или ремонт коробки передач, когда скорость гавкает (выскакивает и включается и опять выскакивает) или просто выбивает скорость на мотоцикле. Выбиванием и гавканьем скорости страдают мотоциклы ИЖ, Восход, Минск, Ява и т.д. Ремонт коробки передач ИЖ, Восход, Минск, Ява и т.д. можно сделать своими руками в домашних условиях очень просто, и восстановить старые шестеренки коробки передач мотоцикла, чтобы скорость не гавкала или не выбивала.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ (бел. руб.) | |
| Легковой (м/автобус) | Грузовой а/м | |
ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ, КОЛЛЕКТОРА и т.д.
| ШЛИФОВАНИЕ 1-2 цил. | 15 | 20 |
| ШЛИФОВАНИЕ алюминиевые | 30 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные >>> | 30 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые до 630 мм | — | 50 |
| ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые от 630 мм | — | 150 |
| ШЛИФОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА >>> | 30 | 60 |
| ШЛИФОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ | 5,50 | 5,50 |
| ШЛИФОВАНИЕ ПОРШНЯ | 20 | 25 |
| ШЛИФОВКА КОМПРЕССОРА | 40 | 40 |
| ШЛИФОВАНИЕ ВАЛА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ за 1 строну / 2 стороны | 35/55 | — |
РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ КЛАПАНОВ И СЕДЕЛ КЛАПАНОВ
| ДЕФЕКТОВКА КЛАПАНОВ, ВТУЛОК за 1 клапан | 1 | 1 |
| СНЯТИЕ или УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛА 1 ШТ | 7 | 15 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА с чисткой от нагара | 3,60 | 5,40 |
| ПРИТИРКА КЛАПАНА с чисткой от нагара | 3,60 | 5,40 |
| ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА | 1,80 | 2,70 |
| ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛПАЧКА | 1 | 1,50 |
| РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 | 1,50 |
| ЗАСУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 | 1,50 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 8-12 | 56 | 56 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 16-32 | 92 | 92 |
| ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА | 20 | 25 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 8-12 | 75 | 75 |
| РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 16-32 | 150 | 150 |
| РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ 1 цил.>>> | 110 | 110 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНА | 20 | 30 |
При притирке клапанов дефектовка, рассухаривание/засухаривание в цену не включается
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГБЦ и БЦ
Устранение гавканья и выбивания скорости на мотоцикле
Выбивание и гавканье скорости на мотоцикле происходит из-за того что изнашивается зуб зацепления и шестерни начинают отталкиваться друг от друга, многие винят в этом вилки шестерен, но они не причем, задача вилки подать шестерню в зацепление другой шестерни а дальше шестерни должны схватиться между собой, а не отталкиваться друг от друга. Эта проблема решается очень просто, на отрезном камне или болгаркой заточите изношенные зубы под углом как показано на фото, и коробка вашего мотоцикла начнет работать как новая.
«Поджатый стандарт» или форсируем «Минск»
Уже не раз на нашем сайте задавали вопросы по поводу «доводки» или, как принято сейчас говорить, «тюнинга» двигателей минского производства. «Как заставить этот двигатель работать?» «Как улучшить его работу и как увеличить мощность?» Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в этой статье.
Данная статья была опубликована в журнале «МОТО» в 1994 году, но и по сей день информация в этой статье является ценной для большинства обладателей двигателей «Минск», за что автору огромное спасибо! Так же, хочу поблагодарить пользователя нашего сайта Urfin’а за то, что отыскал эту статью и прислал мне. К сожалению, статья была в виде сильно упакованного графического файла, поэтому текст пришлось переписывать вручную, а рисунки получились некачественные, за что приношу свои извинения, сделал все, что мог…
«Поджатый стандарт» Для многих мотоциклистов «Минск» стал «школьной партой». Немалое число этих мотоциклов в относительно живом еще состоянии попросту брошены в гаражах и сараях. Однако и они еще смогут послужить, например, идеальным объектом для приобретения навыков и отработки различных технических решений. Сегодня своим опытом доводки минского двигателя делится Владимир Тураев – картингист и мотокроссмен из Павлограда. Его вариант интересен, в первую очередь, своей доступностью. Разумеется, не стоит ждать от мотора слишком многого – в лучшем случае он даст 15 л.с. Но при этом он становится экономичнее, а, может быть, даже и долговечнее(за счет тщательности выполнения работ). Еще один плюс предполагаемого пути – возможность «частичной» доработки двигателя, соразмерно своим силам и возможностям. Естественно, что и результаты тоже будут частичными. Обратите внимание на то, что работы по цилиндру или должны быть выполнены полностью, или не должны начинаться вовсе; аналогичные ситуации с головкой цилиндра и с парой коленвал – картер. Кроме того, не стоит возиться с коленвалом, если предварительно не доведен цилиндр. И последнее, что следует помнить, — успех работы пропорционален тщательности ее выполнения. Небрежность может легко перечеркнуть все труды. Не пренебрегайте предупреждениями, относитесь к делу внимательно!
Перефразируя Гоголя, можно сказать: «И какой же русский(читай — белорус, украинец и т.д.) не любит мощный мотор!» Предлагаю Вашему вниманию мой вариант «поджатого стандарта». Это минский двигатель с минимальными переделками родных деталей. Сделать «крутой» мотор на коленке, мягко говоря, сложно, поэтому приготовьтесь к применению и станков, и приспособлений, и самое главное – смекалки и слесарных навыков. Ибо доводка двигателей – дело, граничащее с искусством. Для начала определимся с его состоянием. Если он новый и обкатанный – отлично! Если старый, тоже ничего – затяните поясок, приобретите коленвал, поршень с кольцами, подшипники и манжеты(сальники).
Цилиндр Гильза минского мотора залита в рубашку и провернуть ее или выпресовать невозможно, поэтому добиваться совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра следует снятием металла. Помните, что толщина стенок рубашки цилиндра и горловины картера должна оставаться не менее 3 мм. Обработка каналов – довольно трудоемкий процесс, а облегчить его позволяет бормашина с набором фрез-шарошек, абразивных шарошек и различные шаберы(плоский, трехгранный). Конечная цель доработки продувочных каналов – добиться их симметричности и высокой чистоты поверхности. Полировать каналы не обязательно, однако поверхность их должна быть гладкой как на вид, так и на ощупь. Помните, не следует изменять высоту верхних перепускных окон – это может ухудшить характеристику двигателя, если соответственно не изменять и другие окна. Кроме верхних окон, в перепускных каналах следует оставить неизменным и вертикальный угол продувки. Моя методика измерения углов такова. Из мягкой проволочки диаметром 2-3 мм делаю «клюшку» с загнутым почти под прямым углом кончиком длиной 10-12 мм и, вкладывая этот кончик в продувочный канал, добиваюсь прилегания «клюшки» как к «потолку» канала, так и к зеркалу цилиндра. Горизонтальные углы продувки определяю опять же «клюшкой», но на этот раз прикладываю ее к боковым стенкам канала, а загнутый кончик указывает место выхода канала на заднюю стенку гильзы. (В действительности потребуется набор клюшек разной длины – ред.) Величина «А»
Сделать «крутой» мотор на коленке, мягко говоря, сложно, поэтому приготовьтесь к применению и станков, и приспособлений, и самое главное — смекалки и слесарных навыков. Ибо доводка двигателей — дело, граничащее с искусством. Для начала определимся с его состоянием. Если он новый и обкатанный — отлично! Если он старый, тоже ничего — затяните поясок, приобретите коленвал, поршень с кольцами, подшипники и манжеты. Цилиндр Гильза минского мотора залита в рубашку и провернуть её или выпрессовать невозможно, поэтому добиваться совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра следует снятием металла. Помните, что толщина стенок рубашки цилиндра и горловины картера должна оставаться не менее 3 мм. Обработка каналов — довольно трудоемкий процесс, а облегчить его позволят бормашина с набором фрез-шарошек, абразивных шарошек и различные шаберы (плоский, трехгранный) (рис.1) Конечная цель доработки продувочных каналов — добиться их симметричности и высокой частоты поверхности. Полировать каналы не обязательно, однако поверхность их должна быть гладкой как на вид, так и на ощупь. Помните, не следует изменять высоту верхних пропускных окон — это может ухудшить характеристику двигателя, если соответственно не изменять и другие окна. Кроме верхних окон, в пропускных каналах следует оставить неизменным и вертикальным угол продувки (рис. 3). Моя методика измерения углов такова. Из мягкой проволочки диаметром 2…3 мм делаем «клюшку» с изогнутым почти под прямым углом кончиком длиной 10…12 мм и, вкладывая этот кончик в продувочный канал, добиваюсь прилегания «клюшки» как к «потолку» канала, так и к зеркалу цилиндра (рис. 4). Горизонтальные углы продувки определяют опять же «клюшкой», но на этот раз прикладывают её к боковым стенкам канала, а загнутый кончик указывает место выхода канала на заднюю стенку гильзы. (В действительности потребуется набор клюшек разной длины — ред) Величина «А» (рис. 5) смещения вершины угла от продольной оси гильзы колеблется от 0 до 10 мм и должна быть одинакова для обоих каналов. Величина «В» (рис. 5) — расстояние от кромки выпускного окна до передней кромки перепускного окна тоже является одной из величин контроля симметрии каналов. Передняя кромка перепускного окна должна быть острой (см. рис. 5, выноска 1), чтобы продувочная струя «отрывалась» от стенки канала без завихрений. Нижнюю кромку верхнего продувочного окна следует опилить по радиусу, примерно равному толщине гильзы так, чтобы продувочная струя была касательна к поверхности поршня в точке отрыва от окна (рис. 3). Верхнюю кромку нижнего перепускного окна тоже следует опилить по радиусу (рис. 3). Ввиду того, что отверстия в рубашке цилиндра значительно больше диаметра шпилек, возможно смещение, а значит, и несовпадение перепускных каналов по привалочной плоскости цилиндра. Для обеспечения однозначной сборки изготавливается шпилька с центрирующим буртиком (рис. 6). Материал шпильки — сталь 20. Проверьте, свободно ли входит юбка цилиндра в собранный без прокладки картер. Если нет — снимите шабером лишний металл в горловине картера. Гильза должна входить без натяга. Теперь можно подгонять рубашку цилиндра по центрирующей шпильке. Перепускные каналы по разъему «рубашка-картер» подгоняются с помощью шаблона, повторяющего контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы ни в коем случае не должна перекрывать перепускные каналы. При наличии перемычки её удаляют и подгоняют окна в гильзе соответственно окнам в картере. В отличие от перепускных, выпускное окно можно немного «распилить», но лишь для того, чтобы выровнять поверхность. Важно, чтобы был плавный, без ступенек переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями, выпускному окну. Выпускной канал необходимо не только хорошо выровнять, но и обязательно отполировать, что позволит до минимума снизить торможение газа на выпуске. При подпиливании верхней и нижней кромок окна можно придать ему овальную форму (рис. 7). Фаски (рис.
как на выпускном, так и на верхней перепускных окнах смягчают переходом поршневых колец через их поперечные кромки. С поршневых колец тоже следует снять фаски (рис. 9), желательно на алмазном круге, так как он обеспечивает малую шероховатость. Кольца следует покрыть матовым хромом толщиной 50…80 микрон (мкм). Зазор в замке кольца должен остаться прежним — подпилите его до 0,2…0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обрабатывается шлифовкой, хонингованием или притиркой. Шероховатость поверхности Ra 0,32, отклонением от цилиндричности до 0,01 мм. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра 0,04…0,05 мм измеряется достаточно точно при помощи набору щупов. Поршень Окна в юбке поршня должны соответствовать окнам в юбке гильзы. Все кромки на юбке поршня радиусом 0,5 мм. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. В противном случае либо снимаются лыски (рис. 10), либо протачивается головка поршня по радиусу 70 мм на необходимую величину. Днище поршня после проточки должно быть не тоньше 5 мм. Поскольку шатун центрируется по цилиндру, торцы бобышек обработайте на фрезерном станке (рис. 11). Размер «А» для обеих бобышек не должен отличаться более чем на 0,1 мм. Шайбы поз. 4 изготавливаются из стали 40X, калятся до твердости 45…50 по НРСа и шлифуются с торцов. Поршневой палец облегчается проточками на конус (см. рис. 11). Длина внутренней цилиндрической части должна быть на 2…3 мм больше длины роликов верхнего игольчатого подшипника. Толщина стенки с торцов пальца — 1…1,5 мм. При доработке пальца берегите его рабочую поверхность от повреждений.Скачать пояснительные фотографии
Пояснения к фотографиям: Рис. 1 Для работы понадобится бормашина «Гном» с набором фрез-шарошек и абразивных камней. Рис. 2 В верхнем продувочном окне хорошо виден выступ рубашки цилиндра, который нужно удалить. Рис. 3 Продувочный канал: 1-верзняя кромка верхнего пропускного окна; 2-касательная к поршню; 3-поршень; 4-верхняя кромка нижнего пропускного окна. Стрелками указано направление продувочной струи. Рис. 4 Определение вертикального угла продувки при помощи «клюшки». Рис. 5 Рабочая схема доводки продувки: 1-продувочный канал; 2-рубашка цилиндра; 3-гильза цилиндра. Рис. 6 Дополнительное центрирование цилиндра шпилькой: 1-гильза цилиндра; 2-рубашка цилиндра; 3-шпилька; 4-центрирующий буртик; 5-картер. Рис. 7 Выпускное окно. Тонкой линией указана форма старого окна. Размер 60 мм указан от верхнего торца цилиндра. Рис. 8 Фаски для облегчения работы колец. Рис. 9 Доработка поршневого кольца. Рис. 10 Согласование формы днища поршня с продувкой. Выделенную жирной линией часть поршня удалить. Рис. 11 Поршень в сборе с шатуном: 1-стопорное кольцо; 2-поршень; 3-палец; 4-шайба; 5-сепаратор; 6-шатун; 7-ролик.
Источник: журнал МОТО 8/94
Восстановления поломанного зуба в шестерне мотоцикла
Конечно лучше купить новую шестерню когда сломался зуб, но если мотоцикл старый или импортный то непросто найти новую шестерню но есть способ восстановления поломанного зуба шестерни в домашних условиях. Первый раз я столкнулся с такой проблемой поломки зуба шестерни в моем стареньком кроссовом мотоцикле ЧZ-250, сломались сразу два зуба в шестерне первой скорости. Первое попытался найти такую шестерню но не нашел, и стало очень обидно что из за двух сломанных зубов мой ЧZ-250 хоть выкидывай или сдавай на металл. Долго думал и решил попробовать восстановить поломанные зубы с помощью сварки, все получилось и ЧZ-250 ходит уже несколько лет и пока проблемы с поломанными зубами нет. Теперь объясню весь процесс восстановления поломанных зубов шестерни в домашних условиях без специальных станков, вам нужно будет только сварка и точило с отрезным камнем или болгарка.
Начнем, на фото видите поломанный зуб шестерни мотоцикла Минск
Фото. Далее навариваю сваркой и электродом №3 метал на место поломанного зуба. Навариваю в 4-5 проходов и после каждого прохода электродом отбиваю сварочный шлак, должна получиться такая металлическая плямба на месте сломанного зуба. После наварки сразу остужаю в воде чтобы была небольшая закалка. Но так как я не профессиональный сварщик вид не очень, но это все не важно главное наварите металл побольше.
Фото. Дальше на отрезном камне обтачиваю место и стараюсь придать вид зуба шестерни, проверяя другой шестеренкой, как проходит шестеренка. Видите законченную работу по восстановлению зуба шестерни.
Фото. Важный момент, так как у меня нет станка по нарезанию зуба и я делаю все на глаз, конечно я не могу выточить идеальный зуб шестерни. Поэтому зуб вытачиваю слегка толще чем стандартный, и так как этот зуб с более мягкого металла он во время работы в коробке скоростей сам накатывается как надо. Главное после того как собрали коробку мотоцикла шестерня должна пусть туго, но прокручиваться в месте восстановленного зуба, но не клинить. Шестерня с наваренным зубом прикатается очень быстро.
Горит вилка скоростей и выбивает скорость в мотоцикле. Видео.
Тюнинг внешнего вида Минск
Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.
Источник
