Советские тяжелые мотоциклы Урал – это простая и неприхотливая техника. Можно даже сказать надежная, если вы тщательно следите за мотором. Оппозитный двигатель этого мотоцикла имеет очень примитивную конструкцию, но в нем заложен очень маленький ресурс. Поэтому, чтобы беззаботно передвигаться в городе и даже на дальних дистанциях, мотор следует регулярно обслуживать. Ниже, мы расскажем, как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и т.д.
Причины ремонта
Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.
Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!
Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.
Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.
Дефектовка мотора
Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:
- Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.
Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.
- Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.
Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.
- Мотор стучит металлом о металл на холостых, а при высоких оборотах стоит сильный звон и вибрация.
Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.
- Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.
Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.
По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:
- Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.
Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.
Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.
avtorep.ru
В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…
Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.
Снятие цилиндров
Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.
Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.
Снятие сцепления
Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.
Снятие ГРМ
В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.
Разборка двигателя мотоцикла Урал
Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:
- Откручиваем гайки, удерживающие крышку цилиндра и снимаем ее. Следом откручиваем гайки, крепящие головку цилиндра, в коробку убираем коромысла, штанги и стягиваем со шпилек головку.
- Снимаем гайки крепления цилиндра и, пошатывая, аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.
- Убираем стопорные кольца, выпрессовываем поршневой палец специальным съемником.
- Винты крепления газораспределительного механизма откручиваем и достаем крышку картера.
- Раскручиваем фланец распредвала, вынимаем пробку в верхней части картера и привод маслонасоса.
- При помощи монтажных лопаток вынимаем распределительный вал.
- Отгибаем замочную шайбу и следом на цапфе коленвала выкручиваем винт крепления шестеренки. Монтажными лопатками убираем ведущую шестерню.
- Откручиваем винты верхнего диска сцепления.
- Маркируем диски, в том положении как они стояли.
- Снять болт, крепящий маховик в коленвале.
- Маховик снимаем с конической части вала.
- Снимаем болты с корпуса заднего коренного подшипника.
- Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с маслонасосом.
- Коленчатый вал выпрессовываем из переднего подшипника и достаем из картера.
Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.
Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.
Смещщение распредвала или на коленвалу шпонка не там
В общем третий день трахаюсь с мотоциклом после замены коленвала, менял только коленвал, шестерни поставил по меткам правильно. Такое ощщущение что распредвал находится градусов на 5 раньше нормы т.к. зажигание пришлось сдвинуть до упора в позднюю сторону чтобы добиться хоть какойто устойчивой работы, согласно метки на кв оно всеравно на пару градусов раньше нормы. Мотор работает странно, на низах вообще не тянет, такое ощущщение что до 3000-4000 об идет обратный заброс смеси в карбы и фильтр и из фильтра звук странный идет. Сначала думал что опять хвостовик свернуло но на маховике биения нет, втрая метка на маховике примерно соответствует вмт, но зажигание не сходится (перепроверил все), ктонибудь сталкивался с подобным? может надо просто шестерни переставить на 1-2 зуба поздней?
скинь голову и смотри в какой момент происходит открытие клапанов вполне возможно что паз под шпонку проточен немного в другом месте
Я отверткой ВМТ ловил, по меткам на маховике совподает, настраивал на прошлом коленвалу зажигание оно стояло ровно посередине, теперь до упора позднее и то нехватает. То что проблема в коленвале это и так понятно, либо шпонка не там либо хвостовик запресовали со смещщением вокург оси вращщения градусов на 10, вопрос состоит в том что стоит ли просто переставить шестерню на пару зубьев или же надо искать другой коленвал.
Была такая проблема с коленом к750
В ВМТ шпонка на КВ стоит горизонтально и,если смотреть на мотор спереди,вправо.Шпонка распреда стоит влево и примерно на 10 грд вверх.
так оно и есть шпонки все стоят на месте, колено в вмт бъёт, а зажигание нет, приходится пилить уши! дело не в бегунке а распредвале!
Тит, распредвал должен быть в порядке! со старым коленом зажигание настраивал, оно стояло точно по середине и работал нормлаьно, а счас хрень какаято будто не вмеру широченный вал на впуск поставили, клапан регулировал, при разборке проверял на герметичность все в порядке, в общем кроме шпонки на кв не по месту других идей нету. У кого есть данные о подьеме клапанов в ВМТ на 720 РВ?
ну незнаю, хотел сравнить с 650м простям коленом колно от К750 но 650е колено ушло
Ты автомат опережения правильно собрал? Если ты неправильно поставил пластину,которая на распредвал надевается, может быть такая хрень. Там должны получаться два квадратных отверстия. Если нет- переверни пластину.
Ну зажигание у меня почти нормально выставилось относительно метки на маховике (метки соответствуют положению поршней), раньше нормы на 1-2 градуса (в принципе почти не существенно), смесь пришлось делать богаче (поднял уровень) т.к. были все признаки переобеднения на полном газу. Из за непредвиденного изменения фаз получился интересный эффект, вчера весь вечер эксперементировал с движком, во первых до 3000-3500 идет обратный выброс части смеси в карбюратор О_О, снимал шланги с карбов и наблюдал как вылетает бензиновый туман О_О, во вторых полка момента ушла в область высоких обротов и заметно сузилась, ощущения как на джапе, тянуть начинает примерно от 4500 и затыкается уже за 7000об, поначалу побаивался вваливать после переборки но за последнии дни накотал 200 км и вчера ввалил, охренел мягко говоря, вторая почти 110 идет, но четвертая тянет только после 120 нормально. В общем даже не знаю стоит ли на место фазы вставлять, с одной стороны мот стал обсолютно неездовым в пробках, но с другой стороны крутится куда веселей и мощность ощщутимо возрасла. Не я конечно прекрастно осознаю что такими оборотами этот движко я еще быстрей убью но блин и хер с ним буду копить деньги на переделку в 950кубов
