Как правильно собирать двигатель на мотоцикле урал

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

РАЗБОРКА. Разборку двигателя рассмотрим на примере двигателя мотоцикла «Урал» М67-36. Ее проводят в следующем порядке: снимают коробку передач, для чего отворачивают гайки шпилек и болт крепления коробки передач к картеру двигателя; отсоединяют всасывающий патрубок и снимают карбюратор с прокладкой, головку крышки цилиндра и ее прокладку, предварительно поставив под разъем ванночку для слива масла, оставшегося в крышке головки цилиндра.

Для дальнейшей разборки устанавливают поршень в разбираемом цилиндре в в.м.т. так, чтобы оба клапана были закрыты, проворачивают коленчатый вал — можно специальной рукояткой (см. приложение рис. 2).

Отвернув гайки крепления кронштейнов, снимают коромысла с кронштейнами оси, вынимают штанги толкателей. После этого сдвигают с места прилипшую к цилиндру прокладку и головку цилиндра легким ударом молотка по приложенному к головке деревянному бруску или оправке из цветного металла. Отделяя головку от цилиндра, нужно следить за отделением прокладки. Если одна часть прокладки отходит вместе с головкой, а другая остается в цилиндре, то ножом отделяют ее от цилиндра. При снятии головок, особенно одновременно обеих, следует пометить детали, чтобы не перепутать их при сборке.

Отвернув гайки крепления цилиндра, легким покачиванием осторожно сдвигают его без рывков, чтобы не порвать бумажную прокладку, и снимают цилиндр.

При снятии поршня пользуются приспособлениями, представленными на рисунке 15.

Для снятия толкателей с направляющими отворачивают стопорные винты и вынимают толкатели с направляющими. Затем вынимают толкатели и помечают их, чтобы не перепутать при сборке.

Отворачивают винты крепления передней крышки и снимают ее. Отсоединяют провода от клемм катушки зажигания, снимают крышку прерывателя и вынимают провода высокого напряжения вместе с резиновыми втулками. Отворачивают болт крепления автомата опережения зажигания и снимают его вместе с кулачками прерывателя. Отвернув винты крепления и сдвинув легкими ударами, снимают крышку и вынимают сапун. Если прокладка повредилась, то ее снимают. При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он

строго тарирован на давление в смазочной линии 70…90 кПа.

Перед снятием распределительного вала замеряют зазор в зацеплении и торцовое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снимают генератор. Устанавливают на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление и замеряют боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 31). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменяют. Закрепляют в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 32) и замеряют торцовое биение зубчатых колес, которое не должно быть более 0,04 мм.

Для снятия распределительного вала выворачивают винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения. Для снятия вала следует пользоваться выколоткой и молотком (см. рис. 21) или специальной оправкой-съемником,

которую вставляют в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра. Подведя оправку под кулачок распределительного вала , ее поворотом выпрессовывают вал и вынимают его из картера.

Перед снятием маховика отгибают стопорную шайбу болта маховика и устанавливают ключ 19х22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя. Ключом отворачивают болт крепления маховика, снимают замочную шайбу и убирают ключ. Закрепляют приспособление (см. рис. 19, а) на маховике и, ввертывая центральный винт приспособления, снимают маховик с конуса коленчатого вала.

Для извлечения коленчатого вала из картера предварительно снимают ведущее зубчатое колесо (см. рис. 19,6) и вынимают шпонку. Перед извлечением коленчатого вала отворачивают болты крепления корпуса переднего подшипника, снимают шайбы и крышку, затем расшплинтовывают и отворачивают болты крепления корпуса заднего подшипника,, снимают шайбы и корпус заднего подшипника (рис, 33, а) и выпрессовывают съемником коленчатый вал из переднего подшипника (рис. 33,6). После этого поворачивают левой рукой коленчатый вал в картере двигателя до отказа, приподнимая его кверху, а правой рукой передвигают шатун в направлении левого отверстия картера и вынимают из картера коленчатый вал. Если не требуются проверка и замена деталей, передний корпус подшипника не снимают

Подшипник с шейки задней цапфы коленчатого вала снимают съемником. Если подшипник снялся с шейки коленчатого вала вместе с задним корпусом, то подшипник выпрессовывают на ручном прессе оправкой. При необходимости выпрессовывают из картера передний корпус с подшипником и затем подшипник из переднего корпуса на ручном прессе, пользуясь оправкой и кольцом.

У двигателей мотоциклов «Урал» и «Днепр-12» после выемки кривошипного механизма из картера замеряют индикатором радиальный зазор в нижней головке шатуна, он не должен превышать 0,1 мм. В случае большего зазора кривошипный механизм подлежит разборке.

У двигателей мотоциклов «Днепр» К-650, МТ-9 и МТ-10-36 отворачивают болт крепления центрифуги, снимают шайбу, а также бумажную и резиновую прокладки, а в отверстие торца коленчатого вала заворачивают наконечник-пробку. Снимают универсальным съемником корпус центрифуги с крышкой (рис. 34). Отсоединяют крышку от корпуса центрифуги и вынимают экран. Остальные операции аналогичны.

Для снятия цилиндров у двигателей К-750 выворачивают винты крепления крышек клапанных коробок, убирают крышки и их прокладки. Отворачивают гайки крепления цилиндров и снимают осторожно цилиндры с клапанами и прокладками. Затем снимают поршни, толкатели с направляющими и генератор. Снимают переднюю крышку картера, отводят в сторону держатель крышки прерывателя с планкой, снимают крышку распределителя. Отворачивают винт крепления ротора и снимают его с распределительного вала. Дальнейший процесс разборки двигателей К-750 не представляет трудностей.

После разборки детали промывают, очищают от нагара, тщательно осматривают и делают необходимые замеры. При необходимости изношенные детали заменяют или ремонтируют.

содержание .. 11 12 17 ..

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Сборка двигателя мотоцикла УРАЛ 750cc 2022 года

В этой статье хочу поделиться информацией по сборке двигателя Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Урал 750cc, модификации 2019 года :), но карбюраторного варианта, правда карбюраторные сейчас не выпускаются, разница только в распределительном валу и передней крышки ГРМ, так что думаю будет норм. Инжектор может быть будет в будущем.

На данный момент из запчастей имеем следующее:

1. Картер двигателя
2. Коленчатый вал
3. Распределительный вал
4. Шестерни ГРМ
5. Маслонасос образца 2010-2018 года (впоследствии заменю на 2019 год, говорят увеличили производительность и маслозаборник выполнен по-другому).
6. Передняя, задняя опора коленчатого вала
7. Поддон образца 2022 года
8. Подшипники
9. Прокладки
10. Шпильки
11. Крышка ГРМ

Всё в основном покупалось в течении 2018-2019 года у официальных представителей, цены приводить не буду, что-то удавалось найти дешевле, что-то подороже, но всё с завода ИМЗ.

Так же сейчас заказана вся поршневая:

1. Цилиндры образца 2022 года
2. Поршни
3. Кольца

Жду, когда приедет с завода. Об этом будет уже следующая статья.

Начинаем сборку. Вообще первым делом необходимо установить алюминиевую трубку в переднее крепление картера двигателя, установить уплотнительные резинки и развальцевать эту трубочку.

Но она входит в отверстие от руки, и я оставил это дело на потом.

Установим переднюю опору коленвала. Для этого разогреем феном / горелкой посадочное отверстие в картере.

После того как разогрели, установим переднюю опору. Т.к. посадки ещё не раздолблены, мне понадобилась киянка, совмещаем отверстия на кратере и на опоре, и лёгкими ударами, киянкой осаживаем саму опору и заворачиваем при этом болты, что бы опора не съезжала.

Болты сажаем на резьбовой фиксатор и затягиваем.

Дальше необходимо подготовить коленчатый вал к установке. Для этого сначала необходимо установить подшипник на переднюю цапфу. Подшипники коленчатого вала в этом двигателе 6208. Я использовал фирмы FAG. Смазываем посадочное место подшипника тонким слоем масла, и дальше необходимо слегка разогреть внутреннюю обойму подшипника.

Позиционируем подшипник на коленвалу, что бы не было перекосов, и с помощью подходящей оправки, лёгкими ударами, осаживаем подшипник.

Получилось вот так

Следующим действием необходимо установить коленвал двигателя Урал, в картер. Для этого ориентируем коленчатый вал так, чтобы шпоночный паз маховика был обращен вверх, наклоняем вал задним хвостовиком вниз и опускаем в картер. Направляем шатуны в свои отверстия цилиндров и устанавливаем коленвал в верное положение, направляя передний подшипник в переднюю опору, без перекосов, т. к. есть вероятность испортить подшипник или саму переднюю опору.

Дальше, для втягивания коленвала на своё место, необходимо использовать специальный съёмник. Я использовал съёмник для шкивов, самый дешёвый, так же можно вырезать стальную пластину 4мм и просверлить в нём одно отверстие по центру. К сожалению процесс не сфотографировал… В общем через эту пластину или съёмник пропускаем болт с резьбой М8 шаг 1,25. Устанавливаем съёмник и вкручиваем болт в коленвал, при этом съёмник должен быть упёрт через какие-либо проставки к картеру, что бы был ход коленвала вперёд. И начинаем затяжку, но перед этим, естественно, опору смажем маслом. Дальше главное не перетянуть, необходимо контролировать положение коленвала через отверстия для цилиндров, и смотреть за маслоуловителем, что бы он не упёрся в картер и не погнулся. Я этого не делал и немного погнул. Будет уроком