Как проверить исправность генератора на мотоцикле урал. Генератор мотоцикл урал как проверить
Проверку и регулировку генератора Г-11 А байка Урал можно произвести различными методами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по любым причинам отсутствует либо перегорела, то необходимо на средних оборотах мотора снять с клеммы аккума один из проводов. Если движок продолжает работать, означает, генератор исправен.
Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а 2-ой — с зажимом Я реле-регулятора (при всем этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Потом дать движку средние обороты, и если переносная лампа будет пылать, то генератор исправен.
1 — шестерня привода; 2 — сальник; 3 — обмотка якоря; 4 — передняя крышка; 5 — корпус; 6 — деревянный клин; 7 — сердечник якоря; 8 — полюсный ботинок; 9 — обмотка возбуждения; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — контактные болты; 13 — шарикоподшипник; 14 — крышка подшипника; 15 — стяжной болт; 16 — вал якоря; 17 — щеткодержатель; 18 — коллектор; 19 — крышка; 20 — защитная лента.
Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.
Регулировка зацепления шестерен
Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.
Порядок регулировки генератора Г-11 А мотоцикла Урал следующий:
— установить на место в картер двигателя;
— запустить двигатель и прослушать шум, который издает привод;
— если привод шумит, надо увеличить зазор между шестернями;
— а если слышен стук — уменьшить зазор;
— отпустить болт стяжной ленты и, поворачивая генератор за корпус, установить на слух необходимый зазор между шестернями;
— закрепить стяжную ленту и вновь проверить шум шестерен.
МОЙ МОТОЦИКЛ
«Ураловський» 500-ваттный генератор №14.3771 — агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его. Делать это, в общем-то, несложно. И данный материал как раз коснется именно этой темы.
Сначала снимите крышку выпрямителя, поддев ее отверткой. Если это сделать аккуратно, то усики-защелки, крепящие ее, не сломаются. Но впоследствии рекомендуем на выступающие концы двух противоположных стягивающих болтов накрутить по гайке М5 — так надежнее. Затем выкрутите два винта, крепящие реле-регулятор, и аккуратно снимите его в сборе со щеточным узлом. Сам реле-регулятор Я212А11Е выходит из строя крайне редко, но если это случилось, знайте, что кроме -родного- подойдут аналогичные -36.3702 или 361.3702, применяемые на генераторах тракторов «Владимирец» и современных «Волгах» с мотором «ЗМЗ 406». Различия между ними в уровне зарядного напряжения: 36.3702 -14,2 В. а 361.3702 -14.4 В. Повышенное напряжение полезно при низкой температуре и частых коротких поездках со светом. При обычной же эксплуатации «пасынок» — вызовет незначительное сокращение срока службы аккумулятора.
1. Открутите корончатую гайку крепления шестерни. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд, — на роторе отсутствует какая-либо лыска, за которую можно было бы ухватиться ключом. Проблема решается с помощью больших пассатижей (держать за основание шестерни, а не за зубья!). При сборке подложите под гайку медную или латунную шайбу — это предохранит ее резьбовую часть от прослабления.
2. Шестерня, как правило, сидит на валу с некоторым натягом. Чтобы снять ее, можно воспользоваться универсальным съемником или же двумя рожковыми ключами «на 22», как показано на фото. А при сборке нагрейте шестерню примерно до 100 С (бросьте на полминуты в кипяток) — и она сядет на вал «от руки». Затем снимите с вала тонкую стальную шайбу, маленькой отверткой извлеките резиновое колечко из внутренней проточки втулки и снимите с вала втулку, вынув ее из сальника
3. Ключом на 8 открутите четыре гайки стяжных болтов и снимите заднюю крышку генератора в сборе со статором и выпрямителем. Далее, если причиной ремонта послужила неисправность статора (это, кстати, не редкость), его придется отделить от крышки. Для этого необходимо отпаять от клемм выпрямителя три фазных вывода. «Родной» статор найти на рынке вряд ли удастся. Перемотать старый, в принципе, несложно, но этим должен заняться профессионал. Выход из ситуации существует, но с условием, что у вас совершенно случайно оказался генератор 18.3771 или 181.3771, применяемый на тракторах Владимирского завода. Его статор таких же размеров, но с небольшим конструктивным отличием. Чтобы установить его на наш генератор, потребуется на токарном станке подрезать переднюю и заднюю крышки корпуса со стороны статора на 6 мм. После такой замены ток, вырабатываемый генератором при высоких оборотах коленчатого вала, увеличится до 55 А, но на малых оборотах напротив — снизится. Генератор будет возбуждаться лишь с 1100 вместо привычных 750 об/мин
4. Если причиной ремонта послужил только неисправный статор, можно приступать к сборке (к слову сказать, шестерню в этом случае снимать и не нужно). Устанавливая стяжные болты, обратите внимание на то, чтобы их головки до упора вошли в фигурные вырезы. В некоторых случаях для надежности их можно немного осадить молотком.
5. Продолжим операции с ротором, оставшемся в передней крышке. Установив крышку на какие-нибудь опоры, алюминиевым или медным молотком нанесите несколько аккуратных ударов по валу, при этом ротор выпрессуется из переднего подшипника (можно воспользоваться обычным молотком и проставкой из мягкого металла). Далее изнутри крышки открутите четыре винта, снимите фланец, распорное кольцо и выньте подшипник
6. Посмотрите, что произошло. Моторное масло, просочившееся через сальник, потечет через подшипник и вымоет из него консистентную смазку. Вот из-за чего и появляется тот самый визжащий звук, так знакомый владельцам наших генераторов. С этим раздражителем мы еще поборемся. А пока замените подшипник № 180503. Кроме 500-ваттника, он применяется а генераторах Г-502 от Запорожца, 26.3771 — в некоторых моделей Жигулей, а также в уже упомянутых тракторах, поэтому найти его все таки не составит труда!
7. Наша задача — отвести от подшипника масло в случае его подтекания (совсем не подтекать оно не может). Вспомните воротниковый сальник заднего моста и техническое решение, примененное там для отвода масла. Попробуем «изобразить» нечто подобное и с помощью, например, бормашины прогрызем канавку, соединяющую полость между сальником и подшипником с внутренней полостью генератора. Посадку подшипника такая доработка не ослабит, а искомый эффект достигнем. При необходимости замените и сальник (размер его 11x22x40).
8. Задний подшипник № 180502 выходит из строя значительно реже. Но если в нем ощутите заметный люфт, меняйте его. Сделать это непросто, тал как лыски на пластмассовом кольце узкие, и не всяким съемником за них ухватишься. Выйти из положения можно с помощью кривых монтировок, действуя ими, как показано на фото.
9. На генераторах ранних выпусков достаточно часто возникал один и тот же дефект — обрыв в обмотке возбуждения. Впоследствии его удалось изжить практически полностью. «Старый» ротор отличается резьбой под гайку М12х1.5 (против М12×1.25 у «нового») и тем, что задний конец вала не выступает за уровень контактных колец (у «нового» ротора вал имеет сзади хвостовик для упора при напрессовке переднего подшипника). Как правило, обрыв происходит не в недрах обмотки, а в месте крепления ее вывода к заднему контактному кольцу. Место дефекта, как и способ его устранения, иллюстрированы на фото.
При сборке, напрессовывая на вал ротора переднюю крышку с подшипником, не забудьте предварительно надеть на вал распорную втулку. Резиновое колечко, находящееся под шестерней в проточке втулки, неплохо перед установкой смазать герметикой. Перед надеванием задней крышки в сборе со статором протрите контактные кольца ротора спиртом или растворителем, в случае сильного загрязнения их можно слегка почистить мелкой шкуркой. Р. S. Если у вас нет знакомого дантиста, способного помочь с приобретением «бэушной- бормашины, не отчаивайтесь. В крайнем случае, заточите острым крючком полотно ножовки и вручную проковыряйте маслоотводной канал.
Источник журнал «МОТО»
Генератор Г-424
Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.
Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.
Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.
Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!
Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.
Поиск неисправности в генераторе
Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):
Косвенное определение работоспособности генератора
Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.
Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.
К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.
В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.
Чистка и прозвонка генератора Г 424
- Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
- Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
- Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
- «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.
Схема подключения генератора урал 4320 с реле регулятором напряжения
Библиографическая ссылка на статью:
// Современная техника и технологии. 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://technology.snauka.ru/2012/03/310 (дата обращения: 12.04.2021).
канд. техн. наук Гумелёв В.Ю.,
канд. техн. наук Картуков А.Г.,
Автомобиль Урал-4320-31 – одна из основных марок военной автомобильной техники (ВАТ), используемой в Вооружённых Силах РФ.
Готовность к использованию автомобилей в значительной мере определяется техническим состоянием электрооборудования, и в первую очередь системой электроснабжения. Система электроснабжения включает в себя источники электрической энергии: основной – генераторная установка; дополнительный – аккумуляторные батареи. Генератор должен при работающем двигателе обеспечить электроснабжения приемников электроэнергии автомобиля и заряд аккумуляторных батарей. Реле-регулятор состоит из одного регулирующего элемента – регулятора напряжения.
Генератор с регулятором напряжения образует генераторную установку. На автомобиле Урал-4320-31 устанавливаются генератор 1702.3771 или Г 288Е [1]. Бесконтактный регулятор напряжения 2712.3702 служит для поддержания постоянства напряжения в электрической сети автомобиля. Он представляет собой электронный прибор на 3-х кремниевых транзисторах, неэкранированный, пылебрызгозащищенный. Регулятор напряжения установлен под капотом автомобиля УРАЛ-4320-31 на передней панели кабины.
