Генератор Г-11A мотоцикла Урал.
Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по каким-либо причинам отсутствует или перегорела, то нужно на средних оборотах двигателя снять с клеммы аккумулятора один из проводов. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен.
Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора (при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Затем дать двигателю средние обороты, и если переносная лампа будет гореть, то генератор исправен.
Генератор Г-11А: 1 — шестерня привода; 2 — сальник; 3 — обмотка якоря; 4 — передняя крышка; 5 — корпус; 6 — деревянный клин; 7 — сердечник якоря; 8 — полюсный башмак; 9 — обмотка возбуждения; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — контактные болты; 13 — шарикоподшипник; 14 — крышка подшипника; 15 — стяжной болт; 16 — вал якоря; 17 — щеткодержатель; 18 — коллектор; 19 — крышка; 20 — защитная лента.
Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.
Регулировка зацепления шестерен
Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.
Порядок регулировки генератора Г-11 А мотоцикла Урал следующий: — установить на место в картер двигателя; — запустить двигатель и прослушать шум, который издает привод; — если привод шумит, надо увеличить зазор между шестернями; — а если слышен стук — уменьшить зазор; — отпустить болт стяжной ленты и, поворачивая генератор за корпус, установить на слух необходимый зазор между шестернями; — закрепить стяжную ленту и вновь проверить шум шестерен.
Вернуться в содержание — ↑
замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ват
Генератор от трактора.
На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.
И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.
Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.
Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.
Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.
Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.
Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.
Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.
Но дело не в этом. Шестерёнка от шестивольтового касика имеет очень тонкую стенку в районе шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку. Генератор с такой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её просто порвало и раскрыло в районе шпонки, как книжку, из за тонких стенок.
Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).
Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.
К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.
Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи есть чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, не смотря на большое количество потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и проблем больше не возникало.
Изготовление переходника.
Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.
В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.
Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.
После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.
Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.
На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.
После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.
Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.
Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.
На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.
На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.
Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.
вариант вала под Днепровскую шестерню.
В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.
Но думаю способ крепления и привода описанный выше в этой статье имеет самое компактное и защищённое от пыли и дождя преимущество крепления, а как известно компактность и практичность на чопперах всегда приветствовалось. К тому же при осмотре хоть техническом, хоть просто посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.
suvorov-castom.ru
Генератор Г-424 мотоцикла Урал
Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Вырабатывает переменный ток. Установлен выпрямитель ВГБ-2А, работа которого преобразовать ток в постоянный, нужный для электрических потребителей мотоцикла. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи.
Отличительная особенность генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.
Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.
Технические характеристики Г-424
1 – Напряжение – 14 вольт. 2 – Мощность – 150 ватт. 3 – Ток полной отдачи – 11 ампер. 4 – Полная масса – 3.8 кг. 5 – Направление вращения якоря – правое. 6 – Полярность корпуса мотоцикла – отрицательная (минус). 7 – Удельная мощность – 42 вт/кг. 8 – Срок службы – 40000 км.
Ротор Г-424 приводится в движение от шестерни, установленной на распределительном вале двигателя. Передаточное число между валами равно 1,33. Консольное крепление на картере выполнено двумя шпильками
Регулировка шума шестерен Г-424
Ослабив гайки шпилек крепления и запустив двигатель, поворотом генератора в ту или другую сторону. Добиваемся самого малого шума шестерен. Установив нужный зазор затягиваем гайки. Так производится регулировка зацепления шестерен привода.
Неправильно установленное зацепление шестерен привода ведет к перегреву, преждевременному износу шестерен и поломке вала.
Вернуться в содержание — ↑?
Мотоциклы тяжелого класса УРАЛ, ДНЕПР | Автор топика: Александр
Переходник на автомобильный генератор
Александр (Amaria) Рядом будет стоять. Генератор от УАЗ
Ильнур (Sable) А что со своим генератором?
Александр (Amaria) хочу поставить генератор от машины т.к. он помощнее и не будет проблем со светом
Lyolya (Chaya) ставь от трактора на 1кв150вт
Lyolya (Chaya) только токарка нужна
Генератор Г-414 мотоцикла Урал.
На первых выпусках мотоциклов применялось электрическое оборудование шести вольт. Соответственно и генератор вырабатывал постоянный ток нужного напряжения. Устанавливается в специальное отверстие в картере двигателя и закрепляется стяжной лентой. Регулировка зацепления шестерен как на Г-11А описана выше.
Схема генератора Г-414:
1 – якорь; 2 – обмотка; 3 – бандаж; 4 – коллектор; 5 – крышка; 6 – задний подшипник; 7 – крышка; 8 – вывод; 9 – щитки; 10 – катушка; 11 – корпус; 12 – передняя крышка; 13 – защитная шайба; 14 – передний подшипник; 15 – сальник; 16 – шпонка; 17 – корончатая гайка.
Характеристики Г-414
1 – Напряжение постоянное – 6 вольт. 2 — Мощность – 65 ватт. 3 – Ток полной отдачи – 10 ампер. 4 – Полная масса – 3,5 кг. 5 – Направление вращения якоря – правое. 6 – Полярность корпуса мотоцикла (масса) – отрицательная (минус). 7 – Удельная мощность – 18,5 вт/кг. 8 – Срок службы – 30000 км.
Вернуться в содержание — ↑
Похожие статьи:
- Разборка сборка и ремонт сцепления
подключение генератора от трактора
Darken
Добыл генератор на 300 ват от трактора т-100 вроде. Как подключать сей девайс, какое и как реле регулятор ставить?
manowar
название генера? не спец я по тракторам Т-100
Darken
генератор гт-1а4 вывода, 1,2,3,М. Коротят между собой (или ток большой) и не контачат с массой
hosa
Для Darken: Оочень интересно как ты его к мотоциклу собрался приделать а то я тоже себе такой хочу
цитата:
какое и как реле регулятор ставить?
Дак поставь родное тракторовское это наверное лучший вареант будет а может и нет.
skyfox2002
Это трактор времен товарища Сталина, Называеться кажись » Сталинец!»
manowar
ясна….одним словом-с этим генером большой гемор обеспечен с подключением.ищи другой вариант.
MYT
Эту «Динаму» — «колхозницей» называют.Агрегат переменного тока без внутренных регулировок.Стоял на старых ХТЗ и «Унивесалах» поздних выпусков.Обеспечивал только освещение. Там внутри тупо магнит на роторе ну и рабочая обмотка с отводами. Прям велосипедная «динамка» больших размеров…На оппозиты не пригодна….
a-pex
МаПро ген на 700 тракторный. Зверский ток уже на 900 об/мин. У нас он в магазине 1340 р. Ставится на ДТ-75. Если смогёшь — поимей от митцубиси-кольт. Ампер под 70 он выдает.
Darken
купил от восьмеры генератор. 55 а. Ставлю через шкив. Если из передней крышки 150 вт генера переходник сделать с выходом вала на шкив, то там подшипник не разобъет?
Christian
я собираюсь ставить генератор от Жигулей если получится поделюсь опытом
uri
Есть вопрос по 700-ватнику от трактора.Там стоит какая то непонятная «шеколадка» на которой кроме надписи «Сделано в Белоруссии» ничего обнаружить не удалось. Можно ли вместо неё втулить Я-112В. На клемму «Б» подать + от выхода гены, на «В» подать + от выпрямителя, который на ОВ (3 маленьких диода, подключенные к клемме «Д» гены). ОВ подключить к клемме В шеколадки (она же клемма «Д» гены) и клемме «Ш» шеколадки.У кого какие мысли на сей счет. Вообще то в тракторных стоит Я-112Б, с сезонной регулировкой. Ввиду её отсутствия хочу поставить Я-112В.
MYT
Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.Просто сезонный регулятор работать не будет…
uri
q]Вот вместо Я-112Б просто ставишь Я-112В и все.Просто сезонный регулятор работать не будетНе хочет что-то работать 112В. Не самовозбуждается. Возбуждается только когда подаешь +12В на клемму «Д» генератора. Кто знает в чем причина- шеколадка не подходит (искать 112Б) или проблема в гене. Шеколадки менял одну 112В на другую 112в- эффект тот же.
И кто ставил натурально 700 ватник от трактора, как впечатления? Не греется? Ведь работает без вентилятора.
M72_driver
Так вот я уже говорил вам!!! Ставиться ета приблуда на оппозит, работает неплохо, очень прост в обслуживании (тк нет щеток), включается на холостых оборотах. НО!!! Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке (у меня только ближний свет 50Вт, зажигание ВАЗ да поворотники иногда). Надо оставлять хотябы открытыми передние отверстия (в МОТО они сделали переходник заглушающий их). Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо — делайте через шкивы, иначе нормально загрузить БОЛЬШОЙ генератор без охлаждения не удасться!!!
На счет реле-регулятора: исчите родной, он попадается в магазинах с/х запчастей. Про подключение и номер генератора завтра.
M72_driver
Кстати, от генератора у меня идет 2 провода +12в и провод на лампу-идикатор.
MYT
для uri:у меня уже третий год стоит, в смысле генератор, все пучком.глюков никаких не наблюдал, аккумулятор не голодает, на гирлянды хватает с лихвой.С двумя проводами подключения у меня не очень хорошо получалось, неверно определяет напряжение и завышает его. как подключал сейчас подробностей не помню, но завтра буду в гараже, посмотрю и пришлю «Беспощадному» рисунок, если соизволит, то выложит, но там ничего сложного…
MYT
И не верьте насчет температуры.Генер ничем не теплее картера двигателя, мерял с помощью тестера с термометром.А нагрузка у меня, кроме всех мелочей, 2Х100 в фарах, и еще, если цепляю люлю — на ней фара-искатель на 100Вт… и все нормально тянет. Генер, как баба, если холодный — значит мертвый…
uriцитата:
Очень ГРЕЕТСЯ при небольшой нагрузке
Не понял. Греться по всем законам физики должен как раз при большой нагрузке.
цитата:
Так что издеваться над собой и мотоциклом не надо — делайте через шкивы
Не хочу- вид не ахти, да и иметь ременную передачу перед ногами не очень то хочется, да и небезопасно.
PILOT666
для uri: при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды…
manowar
для PILOT666:?????????? не понял??????
цитата:
при малой нагрузке ему надо кудато свой же ток спускать, вот он его и спускает через выпрямительные диоды…
эт как понимать ? излишков там нет. это тебе не буржуйский генер , где 3 фазы ,выпрямитель и простейший стаб-«излишки» в тепло.тут рег подмагничивания осуществляется отсутствие «излишков»
MYT
для manowar: Мановарыч, здесь иногда бессмысленно спорить.Народ иногда так уверен в своих заблуждениях, что ничего доказать не удается…
uri
Не пойму в чем прикол- релюху поставил родную 112б, а самовозбуждения почему то один фиг нету. Диоды доп выпрямителя (клемма Д) в рабочем состоянии все 3. Может что с ОВ? Кто знает какое у неё должно быть сопротивление. Генератор Г-700 тракторный.
motoroad.ru
