Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал: советы в видео, направляющие клапанов

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее. Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла, штанги и демонтируйте головку со шпилек.

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае. если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой штанги в углубление толкателя при обратной сборке.

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма. Отделите крышу от картера.

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами (на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в бок «расчистите» паз от наплывов.

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по вывернутому на несколько витков болту крепления.

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера. удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.

Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

Источник

Как отрегулировать клапана на мотоцикле Урал и Днепр?

Регулировка клапанов в мотоцикле Днепр и Урал

Регулировка клапанов на мотоцикле урал. Метод №1:

Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы риски на маховике и на картере мотора полностью совпадали. Контролировать данный процесс можно через отверстие в картере.
При помощи щупа, производится проверка зазора между коромыслом и клапаном. Стоит отметить, что щуп должен нормально проходить, не застревая, если же это не так, то нужно подтянуть болт на коромысле с отпущенной контргайкой. Здесь нужно быть осторожным и сильно не затягивать, ведь данные болты довольно хрупкие.

Это первый способ, как настроить клапана. Так же смотрите статью притирка клапанов мотоцикла Урал.

Регулировка клапанов урал. Метод №2:

Отвинчиваем у цилиндра его крышку, не забыв при этом избавиться от остатков масла.
Проворачиваем коленвал и обращаем внимание на клапана.

При закрытии впускного клапана производится регулировка зазора для выпускного клапана (клапан открыт и начинает закрываться). При открывании выпускного клапана производится регулировка зазора для впускного клапана (клапан закрыт и начинает открываться). Стоит отметить, что диаметр зазора должен быть 0,05мм. Если это значение другое, то производим регулировку болта на коромысле с отпущенной контргайкой. Установив нужный диаметр зазора, можно затягивать контргайку обратно. Итак, мы разобрались, как настраивать клапана, описав оба способа. Стоит отметить, что нужно хотя бы раз в месяц проверять эти зазоры, чтобы поддерживать нормальную работу двигателя.

[sc:ads1]

Регулировка зазоров клапанов необходима для продления срока работы головок и клапанов. Эти зазоры являются тепловыми и должны компенсировать расширение клапанов во время работы двигателя мотоцикла.

Увеличение зазора приводит к резкому падению мощности, в результате неплотного закрытия, если же зазоры слишком малы – появится биение крышки клапана, что приведет со временем к разрушению корневого стержня.

Для того, чтобы понять наличие проблемы с зазорами, необходимо произвести запуск двигателя. Когда его детали еще не прогреты, можно услышать отчетливое характерное стрекотание в результате биения крышки клапана. Подтвердить ваши догадки сможет также отсутствие подобного звука при нагретом двигателе после поездки.

Зазоры клапанов мотоцикла Урал или любого другого необходимо проверять по регламенту, указанному в паспорте на техническое средство или инструкции. Согласно информации от производителя, каждые 3000 км или при эксплуатации транспортного средства сроком от 3 месяцев необходимо производить проверку зазоров или регулировку клапанов.

Регулировка клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ 2114

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов. Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца. По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры. Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.

Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».

Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (

40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия

В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т.к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.

Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.

Следующие покупки давались легче, т.к. пришло понимание, что детали найти можно, бросаться на первые всплывшие лоты не стоит и нужная тебе деталь тебя все равно найдет.))

Таким образом появились поршни за символическую цену 800Р. и новый коленвал за 7000, для сравнения за новое колено могут ломить до 25ооо Р. К слову сказать, до появлвения нового коленвала у меня уже был куплен другой — с заводской реставрации с советских времен забытый в гаражах, но желание иметь новый пересилило. Тут тоже была борьба с пушсалом, пока оно не побеждено. Шейки не очищены до конца и в маслоотражающий шайбах тоже сидит сало с грязью. Снимать шайбы не хочется, т.к. они хорошо накернены по заводу. Времени вычистить все в ручную пока нет. Думаю замочить в бензин или ацетон.

Трудно уместить в рамки одной заметки события нескольких месяцев, с другой стороны не всегда и не все фотографируешь. Многие этапы тут будут пропущены, если вспомню — добавлю.

Внимательно отнесся к теме внешнего вида металла. Очень часто его тупо красят серебрянкой. В сети много таких проектов. Как только удалось найти гусятницу вместо родной разбитой, тоже пошла в стеклячку, как и крышки цилиндров. С ними поторопился, они пока не идеальны, но уже достаточно чисты. Гусятница мне досталась за 800Р и приехала откуда-то из центральной России, т.е. еще плюс почта. Но это все равно дешевле чем в инет магазинах по зч на ретро, где просят от 2 до 3 тР. Наверно надо будет к остальным запам дописать цены отдельной заметкой, думаю это будет интересно. По совету опытных реставраторов разыскал комплект с наборным кольцом. Неделя ожидания и он в руках.

Отдельная тема — это крепеж. То что снимается с мотоцикла зачастую разбито, свернуто, заменено на какую-то нелепую хрень, по крайней мере в моем случае. Поэтому решился на приобретение польского комплекта крепежа для двигателя. Этот набор встречается как на российских сайтах, так и на зарубежных. Во всех описаниях фигурирует слово «цинк», по картинкам все выглядит сильно блестяще, но имеет правильную метрику и фасовку по узлам, что довольно удобно.

Поэтому та часть крепежа, которая видимая и не должна блестеть в силу времени ее происхождения — пойдет в гальванику (кадмирование), чтобы выглядеть как в коробке справа. Этот крепежный кит имеет право быть и думаю, что последующие киты креплений (рама/коляска) тоже возьму у поляков под доработку. Цена гуманная.

Одновременно с деталями по основной цели мониторю остальные вещи, когда всплывает что-то интересное, трудно удержаться и не купить. Например фонарик-габарит на мою модель, если сейчас не подводит память — то это фп-7 с маленьким стеклом и вертикальными полосками на нем. Подуставший но оригинал, с площадкой крепления внутри, кусочком провода и даже лампочкой. Дорого, но уж очень хотелось))

В противовес упоротости по фонарику куплена крышка для заднего сальника коленвала. От фетровых сальников решил уйти к резине, поэтому крышка уралячая. Так двиг будет чище, фетр ссыт маслом. До кучи прихватил в Ростове кпп, вроде живая, но все равно под переборку. Пока полежит. У меня коробки вообще не было в комплекте с мотоциклом.

В общем довольно много хлопот и движух, но пока без осязаемого глазами готового результата чего-либо. Поэтому для стимуляции зрительных нервов иногда все скидываю в кучку и представялю как все будет выглядеть вместе)) На цилинды пока не обращайте внимание, они будут очищены от старой термокраски и перекрашены в черный. Цилиндры — один имз, второй кмз (есть винт для проверки давления масла) какая-то поздняя версия у киевлян, где термокраска не черная, а светлая. Причем сохран у него очень приличный, в то время как ирбитский даже под пушсалом часть термокраски растерял.

К электробоорудованию даже не приступал, но взамен г414 попробовал поискать г11-а, который ставился на мой год. Хомут для гены кстати есть правльный с защелкой, а не эта черная фигня что тут стоит. Но попасть в яблочко не только с модификацией узла но и еще годом выпуска — это вышка. Мой г11-а пришел на 9 месяц 1959 года (клеймо), поэтому пока лежит, ждет судьбы — в переборку и забить на некоторую его новизну или же поискать 54 год и старше. Это касается и других деталей, но чуствую, что процесс может растянуться на бесконечность)) Конечно же привлекаю к теме младшее поколение, чтобы уже сейчас знал свой мотоцикл.)) Разборка колеса прошла совместынми усилиями и почти без потерь — минус одна короткая спица. Если внешние спицы тарелочек можно заменить ураловскими, то внутренние (короткие) — это не частая позиция, поэтому бережем. тоже поедут в пескостуруй, а потом в гальванику. Надо ускорить процесс разборки оставшихся колес.

На этом пока все. Надеюсь следующая часть (о сборке сердца) выйдет не через 3 месяца, а намного раньше.

P.S.: пара видосиков как работает стеклоструй… упс, видео почему-то нет(

Последовательность действий

Предварительно лучше снять все лишнее, что может мешать свободному доступу к головке цилиндра.
Откручивается свеча зажигания.
Снимается крышка головки цилиндра. В ней, скорее всего, будет масло — подстелите что-то под мотоцикл и аккуратно слейте содержимое.
Прокручивая коленвал, необходимо выставить так называемую «мертвую точку такта компрессии». Это означает, что клапан должен быть закрыт, и на него не должен воздействовать распределительный вал. Если у вас возникают затруднения с этим процессом, ориентируйтесь на заводские метки, нанесенные на маховике и на картере двигателя. Необходимо получить именно верхнюю точку, отмеченную на маховике буквой «В».
Необходимо щуп вставить в пространство между клапаном и толкателем.

Для этого используйте инструмент толщиной не более 0,07 мм. Вся процедура должна производиться только на холодном двигателе, поскольку даже незначительный нагрев может сбить все показатели. Для того чтобы понять, какой зазор на клапанах мотоцикла Урал, ориентируйтесь на ощущение и средний показатель в 0,05-0,07 мм. Ваш щуп не должен проваливаться, но и не должен требовать большого усилия для проталкивания между клапаном и коромыслом. В противном случае нужна регулировка.

Для регулировки понадобится закрутить или послабить болт, который находится на коромысле. Перед этим послабьте контрольную гайку.
ВНИМАНИЕ! Эти болты достаточно хрупкие, и при чрезмерном усилии могут легко сломаться, поэтому пользуйтесь удобным инструментом и не переусердствуйте.По завершении регулировки, снова вставьте щуп. Если он входит плотно, зафиксируйте болт контргайкой.Для проверки правильности выполненных действий, после обратной сборки заведите двигатель и оцените изменения в его работе. Лишнее клацанье и щелчки должны уйти, а двигатель при движении должен выдавать больше динамики и скорости.
Как видите, регулировка клапанов — достаточно простой процесс, с которым приходится знакомиться всем владельцам отечественной мототехники. Те, кто активно используют мотоцикл, могут производить регулировку 1 раз в месяц-два. Если же вы ориентированы на пробег, при отсутствии проблем, посторонних звуков, необходимо все равно проверять зазоры.

содержание .. 21 22 ..

Проверка и ремонт головок цилиндров и механизма газораспределения двигателя мотоциклов Урал, Днепр

Если в цилиндрах двигателя в результате потери герметичности клапанов снижается компрессия, то надо отремонтировать газораспределительный механизм. Признаки неисправности снижение мощности, затрудненный пуск двигателя увеличенный расход бензина, сильный шум в верхней части картера двигателя (там, где размещены толкатели) и в головках цилиндров.

Для ремонта надо снять головку и определить состояние деталей механизма газораспределения. Перед проверкой головки цилиндра со стенок камеры сгорания и с поверхности клапанов металлической щеткой убирают нагар. Потом головку цилиндра тщательно моют, проверяют нет ли поломок, трещин, прогорания клапанов, срывов ниток нарезки.

Для осмотра состояния пружин, направляющих, седел, клапанов и проведения необходимых замеров величины их износа, клапаны снимают при помощи специального устройства, которое дает возможность сжать и отпустить клапанные пружины. Когда нет устройства для сжатия пружины, то можно использовать накидной ключ 19×22, установленный

вертикально.

После снятия на клапанах ставят метки, чтобы в процессе сборки не перепутать их местами. Вынутые детали тщательно очищают от нагара, смолистых отложений и промывают. Потом очищают и промывают каналы головки и направляющие клапанов. Перед установкой на место их стержни смазывают графитовой смазкой или моторным маслом. Если будут обнаружены трещины, то головку цилиндров заменяют. Чтобы восстановить сорванную резьбу в отверстии под свечу, отверстие рассверливают под больший диаметр и нарезают резьбу. Потом изготавливают бронзовую втулку с буртиком высотой 1,5 мм с такой же резьбой по внешнему диаметру. На внутреннем диаметре делают резьбу под свечу 14х 1,25. Готовую втулку фиксируют штифтом. Если рабочие фаски на клапанах и седлах незначительно сработаны и имеют неглубокие раковины, а конические фаски сохранились, то клапан седла притирают. Если фаски имеют ступенчатые формы или глубокие раковины, а сопряженные с ними фаски седел закруглились, то эти поверхности надо восстановить. Седла обрабатывают коническими шарошками, угол которых составляет 45°, 75°, 15°, относительно направляющей втулки клапана (рис. 34). Сначала шарошкой с углом 45°, снимают металл с поверхности рабочей фаски потом срезают гнезда с углом 75°, потом шарошкой с углом 15°, снимают фаску с нижней части гнезда. Ширина рабочей фаски должна быть в пределах 1 — 1,5 мм (рис. 2.39). Снятие металла шарошкой с углом 45° должно быть минимальным, чтобы были удалены дефекты на фаске седла (рис. 34).

Рис. 2.39. Углы обработки угла клапана

Рабочую фаску клапана протачивают или шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана. Снятый слой металла должен быть минимальным. Толщина цилиндрической части головки клапана после обработки — не меньше 0,5 мм. Когда это не соблюдено клапан надо заменить. Биение рабочей фаски относительно стержня не должно превышать 0,003 мм. В случае большого желобления головки клапана или наличия на ней трещин клапан заменяют. После обработки клапана и седла притирают их рабочие фаски. Если у седла клапана двигателя МТ и «Урал» есть дефекты, которые не выводятся шарошками, его заменяют. Для удаления седла клапана, в нем делают резьбу, специальным съемником выпрессовывают деталь из гнезда (рис. 2.40).

Если нет приспособления седло клапана можно вырезать зенкером. Размеры заготовки для нового седла двигателей МТ 10-32 и М67-36 приведены на рис. 2.41. При его изготовлении внешний диаметр определяется по гнезду в головке с условием, что будет обеспечен натяг 0,2 — 0,3 мм. Головку нагревают и при помощи оправки запрессовывают седло. Потом обрабатывают относительно направляющей втулки клапана рабочие фаски на седле (рис. 2.42). Биение фаски седла относительно отверстия направляющей втулки не должно превышать 0,05 мм (рис. 2.43).

Чтобы определить состояние направляющих втулок клапанов проверяют зазор между ними и стенками клапанов. Внутренний диаметр направляющей втулки измеряют в двух плоскостях, размещенных на расстоянии 10 мм от торцов, а диаметр стержня клапана в трех плоскостях: первая и третья плоскости на расстоянии 10 мм от концов рабочей части, вторая плоскость -между первой и третьей посередине. В каждой плоскости измеряют наибольшие и наименьшие диаметры без обозначения их взаимного расположения. Если зазор между стержнем клапана и отверстием направляющей втулки превышает 0,25 мм, клапан надо заменить, если износ направляющей втулки превышаетО,15 мм, то ее также надо заменить. В двигателях МТ 10-32 и М67-36 сработавшуюся втулку удаляют при помощи оправки. Головку нагревают до температуры +150 — 200°С и запрессовывают новую направляющую втулку, выдержав 20 мм от плоскости опоры нижней шайбы пружин до кромки втулки. Размеры втулок даны на рис. 2.44.

Изготовляя втулки, внешний диаметр определяют с таким расчетом, чтобы был натяг 0,028 — 0,080 мм. После установления направляющих втулок их отверстия обрабатывают разверткой до диаметра 8±0,022 мм. Если используются старые клапаны, то их стержни рекомендуется прошлифовать, до диаметра 7,8″0,035, а втулки изготовить с внутренним диаметром 7,8±0,022. После замены направляющей втулки, проверяют концентричность фаски возле седла относительно оси втулки и в случае необходимости, дорабатывают гнезда шарошками или притиранием.

Сработавшуюся направляющую клапана двигателя К-750М, обрабатывают разверткой под клапан с утолщением стержнем, чтобы обеспечить зазор 0,05 — 0,10 мм. Пружины клапанов проверяют на упругость и отсутствие трещин. У двигателей МТ10-32 и М67-36 усилие необходимое для сжатия внешней пружины до длины 34 мм, должно составлять 1,45 — 16,9 Н (14,8 — 17,2 кГ) до длины 26 мм — 2,49 — 29,7 Н (25,8 — 30, 3 кГ). Чтобы сжать внутреннюю пружину до 30,5 мм, надо усилие 0,95 — 11,2 Н (9,85 — 11,4 кГ), до 22 мм -2,06 — 2,82 (21,15 — 25,85 кГ).

У двигателя К -750 М усилие сжатия пружины до длины 37 — 39 мм должно составлять 2,87

— 4,36 Н (39,5 — 44,5 кГ). Если упругость пружин меньше, то их нужно заменить. Шайбу клапанной пружины двигателя МТ проверяют, чтобы не было трещин и изломов, если она сломалась или износились, то устанавливают новые. Ее можно изготовить из текстолита или фрикционного диска сцепления Внешний диаметр шайбы составляет 31 мм, внутренний 15,5 мм, толщина — 2,5 мм. Пружины нельзя устанавливать без шайбы, т.к. при этом усилие их резко уменьшается и во время работы двигателя на больших частотах вращения коленчатого вала поршень может столкнуться с головкой клапана. Кроме того, шайбы защищают пружины от чрезмерного нагревания. Наконечник клапана двигателя МТ проверяют на отсутствие увеличенного износа, трещин, проверяют посадку на стержень клапана. Если обнаружен износ на поверхности соединения наконечника с носком коромысла или с торцом клапана, наконечник заменяют. Устанавливая новый наконечник, надо проверить его прилегание по всей площади торца стержня клапана. Для снятия коромысла надо открутить гайку и вынуть ось коромысла из кронштейнов головки цилиндров. При этом коромысла с втулками надо пометить, чтобы не перепутать эти детали при установке на старое место. После снятия коромысел клапанов детали промывают, осматривают и делают необходимые замеры. В первую очередь проверяют, нет ли трещин, забоин, задирок на осях, в отверстиях коромысел и в кронштейнах головки, а также износ втулок и внутренних отверстий коромысел. Если зазор между втулкой коромысла и осью превышает 0,12 мм, втулку заменяют. Новую втулку после запрессовки обрабатывают так, чтобы был зазор 0,02 — 0,06 мм. Небольшую выработку на цилиндрической поверхности носка коромысла ликвидируют шлифовкой по шаблону R=10 мм. Регулирующие винты, у которых есть выработка сферической опорной поверхности и люфты в резьбовом соединении с коромыслом, заменяют.

Коромысла на головке цилиндра устанавливают в такой последовательности:

— вставляют стальную втулку в отверстие коромысла, нижнюю упорную шайбу, коромысло с втулкой и верхнюю опорную шайбу в кронштейны головки цилиндра;

— смазывают ось и втулку коромысла моторным маслом и вставляют ось в кронштейны головки цилиндра;

— на ось надевают плоскую и пружинную шайбу и накручивают гайку;

— ставят на место регулирующий блок, завинтив его до упора;

— завинчивают контргайку.

Когда надо снять коромысла клапана у двигателя М67-36 с осями и кронштейнами с головки цилиндра, их надо пометить, чтобы во время сборки установить на старое место. Для разборки ось коромысел с кронштейна выпрессовывают. После разборки и мытья детали коромысел осматривают и делают необходимые замеры. Если оси и отверстия в коромыслах сработались более чем на 0,07 мм, то детали заменяют. В случае выработки бронзовых втулок запрессованны в отверстие коромысла, их заменяют новыми. После запрессовки их обрабатывают так, чтобы зазор был 0,040 — 0,082 мм.

Рис. 2.42. Размеры седел клапанов двигателя МТ10-32: а — впускного; б — выпускного

Можно ли облегчить выпрессовку седел клапанов?

Для облегчения этой операции необходимо изготовить специальную оправку (рис. 2.45). А дальше оправку 2 вставить в головку со стороны камеры сгорания (направляющие втулки уже выпрессованы), совместив кромку оправки с разъемом седла и головки (рис. 2.46). В образовавшийся зазор с другой стороны вставить отвертку и слегка ударить по ней молотком.

А потом несильными ударами по хвостовику оправки выпрессовать седло. Внимание! Во время выпрессовки надо поворачивать оправку по диаметру седла и подклинивать ее отверткой. Операция занимает считанные минуты.

Рис. 2.46. Схема выпрессовки седла: 1 — отвертка; 2 — оправка; 3 — корпус головки; 4 — седло

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ПРИ ЗАМЕНЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ НА «УРАЛЬСКИХ» ГОЛОВКАХ ЦИЛИНДРОВ?

Да, перед запрессовкой в тело головки новую втулку необходимо выдержать в моторном масле 1,5-2 часа. После замены втулки в обязательном порядке обработать фаски седла с помощью шарошек.

КАК «РАССУХАРИТЬ» КЛАПАН, ЕСЛИ НЕТ СЪЕМНИКА?

Если съемника нет, — существует самое простое решение. Возьмите отрезок металлической трубы внутренним диаметром около 20 мм или же свечной ключ из штатного набора инструментов. Снизу под клапан подставьте какой-нибудь упор, или, на худой конец, скомкайте старую тряпку и заполните ею камеру сгорания, а саму головку положите на пол. Поставьте трубу на верхнюю тарелку клапана и нанесите по ней удар молотком. С второго-третьего удара сухари покинут свое место и освободят пружину. Снимите их вместе с верхней и нижней тарелками и выньте клапан.

• КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КЛАПАННУЮ ВТУЛКУ?

Для удаления старой клапанной втулки потребуется оправка, изготовленная по приведенному эскизу.

обеспечивала бы свободный выход втулки вниз, вставьте оправку во втулку со стороны камеры сгорания и ударами молотка выбейте ее. Будьте внимательны: втулка довольно хрупкая, поэтому старайтесь наносить удары строго по вертикали, чтобы не разбить втулку и не повредить посадочное место под нее в головке.

Рис. 2.47. Оправка для удаления клапанной втулки Установите головку на какую-нибудь подставку, которая

содержание .. 21 22 ..

Зазоры на отечественных тяжелых мотоциклах:

Урал 650 – впускные и выпускные клапаны по 0,05 мм;
750 – впускные 0,05 мм, выпускные – 0,07 мм;
Мотоцикл Днепр — впускные и выпускные клапаны по 0,07 мм;
К-750 – впускные 0,07 мм, выпускные – 0,1 мм;
М-72 — впускные и выпускные клапаны по 0,1 мм.

После регулировки тщательно осмотрите двигатель, прислушайтесь к тому, как он работает, не упускайте ничего, спешка здесь не нужна. Допущенная ошибка приведет к быстрому прогоранию клапанов или сильным ударам о поршни.

[sc:ads5]

Что такое тепловой зазор

Под понятием тепловой зазор подразумевают расстояние между коромыслом и верхним торцом клапана. Это позволяет при неизбежном тепловом расширении деталей двигателя обеспечить оптимальную работу клапанного механизма. Недостатком наличия такого зазора является низкая стабильность мотора при запуске на холодную, но зато он отлично работает при полном прогреве.

Следует помнить, что зазор должен быть соответствующим модели двигателя. На старых моделях сплавы менее стабильны, поэтому рекомендуется настраивать этот показатель равным 0,1 мм. На более современных движках зазор может устанавливаться в пределах 0,05 мм.

Зачем нужна регулировка

Чтобы понять зачем производится регулировка клапанов на Урале давайте рассмотрим, как работает двигатель при разном регулируемом зазоре:

При малом зазоре, особенно если толкатель прилегает вплотную, наблюдается низкая компрессия. Даже на нагретом двигателе остается зазор. В таком случае мотор работает нестабильно при любой температуре, на горячем двигателе будут слышны характерные стуки, могут происходить хлопки в карбюратор;
При большом зазоре на клапанах, они открываются не полностью. При этом, камера сгорания плохо проветривается, а также недостаточно наполняется топливо-воздушной смесью. Это приводит к нестабильной работе мотора.

При сильных отклонениях в зазорах двигатель работает очень нестабильно, вплоть до невозможности его запуска. Регулировка производится с целью избежать этих проблем.

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать настраивать клапана стоит приготовить необходимые инструменты. В первую очередь вам понадобится набор ключей. На практике нужен будет только один, но лучше иметь все под рукой.

Непосредственно настройка клапанов мотоцикла производится с помощью щупов. В зависимости от модели мотора могут понадобиться разные щупы. На м 72 урал потребуется толщина 0,1 мм, для более новых моторов, например, ИМЗ лучше использовать 0,05 мм.

На самом деле это очень условные показатели. При настройке происходит небольшой допуск, но в условиях работы силового агрегата это не влияет на его характеристики.

Потребуется запастись небольшой посудой для сбора масла, оно иногда может проливаться. Также не лишней будет ветошь, ею очищают мотор от грязи. Давайте посмотрим, как правильно выполнить этот ремонт.

Регулировка на двигателях М-72 и Днепр К-750

Работа эта достаточно простая, но все же опишем ее подробно. Перед началом работы мотоцикл следует наклонить вбок, а под двигатель поставить посуду для сбора масла. Производится настройка в следующем порядке:

Как регулировать карбюратор на бензопиле Урал 2 Электрон

Гаечным ключом откручиваем гайку крепящую клапанную крышку;
Сливаем моторное масло из полости;
Устанавливаем в верхнюю мертвую точку такта сжатия поршень в цилиндре. Для контроля меток стоит извлечь резиновую пробку из картера двигателя. Прокручивание мотора производится с помощью кикстартера;
Далее начинается использование регулировочного щупа. С его помощью производится замер зазора между коромыслом и клапаном. Этот показатель должен быть равен 0,1 мм;
Если зазор отличается, то стоит произвести регулировку. Для этого ослабляем контргайку, и подкручиваем регулировочную гайку. После этого контргайку затягивают;
Далее мотор прокручивают за кикстартер еще один раз, после чего проверяют правильность настройки. Если все в норме, то собираем цилиндр и переходим к другому.

Так регулируются клапана на мотоцикл Урал, бсз на иж юпитер 5 имеет несколько другую конфигурацию. Поэтому, стоит изучить его более подробно.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

На этом двигателе рекомендуемый зазор 0,05 мм. Поэтому, потребуется щуп именно с такой толщиной. Также у него несколько отличаются сёдла, но это не влияет на процесс регулировки. Перед работой также следует установить мотоцикл под наклоном. Процесс происходит следующим образом:

Демонтируем клапанную крышку и сливаем масло;
Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия;
Проверяем зазор. Если расстояние не соответствует норме, то воспользуемся вращением стержня клапана.

Вот так можно просто и быстро как отрегулировать клапана. Работа эта не сложная, но она позволит избежать многих проблем с мотором. Также при правильно отрегулированных клапанах снижается расход.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Когда еще требуется регулировка

Иногда седла клапанов начинают неплотно прилегать к этому шляпке. Тогда требуется притирка клапанов. После этого нужно установить правильный промежуток. Зная, как притереть клапана вы также сможете избежать многих проблем с мотором. Для этой работы лучше воспользоваться притирочными приспособлениями.

Используемые источники:

https://mirmotorbike.ru/sssr/regulirovka-klapanov-dnepr.html
https://motoholder.ru/remont/regulirovka-zazorov-klapanov
https://motoznai.ru/otechestvennye-motocikly/mototsikl-ural/regulirovka-klapanov.html