Карбюратор Микуни — идеальный выбор для мотоцикла средней мощности

Скорость разгона и отдача от двигателя мотоцикла во многом зависит от комплектующих, которые составляет с двигателем внутреннего сгорания одно целое. Среди них можно отметить выхлопную систему и самое главное, — карбюратор. На сегодняшний день на рынке запасных частей представлено огромное количество различных комплектующих и выбор карбюраторов также достаточно широк. То как мотоцикл будет реагировать на ручку газа, да и в целом общее состояние двигателя во многом зависит от карбюратора, который выполняет свою работу. Начинающим мотоциклистам не так просто подобрать достойный вариант, с которым не будет проблем. Именно поэтому в сегодняшнем обзоре мы поговорим о карбюраторах и подробнее разберем карбюратор Микуни.

Чистка карбюратора мотоблока

Частые сбои в работе силового агрегата мотоблока свидетельствуют о скоплении засоров внутри его карбюратора. Этот топливный узел постоянно взаимодействует с моторным маслом, бензином и воздухом. В них присутствуют твердые фракции, смола и мелкий мусор, которые могут откладываться на стенках камер карбюратора и внутри топливных каналов. В связи с этим карбюратор нуждается в регулярной чистке, особенно если для заправки сельхозагрегата используется низкокачественное горючее.

Перед непосредственной промывкой карбюратора используемого мотоблока нужно демонтировать штатный воздушный фильтр и тщательно промыть его в чистом бензине. После этого деталь потребуется просушить. Также оператор должен осмотреть и очистить свечу зажигания. Если на ее колпачке образовался толстый слой нагара, то это говорит о просачивании масла.

Дальнейший порядок действий должен быть таким:

1. Сначала нужно аккуратно снять неработающий карбюратор из заводского устройства и полностью слить остатки горючего из штатной поплавковой металлической камеры;
2. Затем потребуется осмотреть встроенный топливный штуцер. Если сквозь него не проходит воздух, значит штуцер необходимо продуть сжатым воздухом из купленного баллона;
3. Далее оператор должен изучить состояние поплавковой металлической камеры и «язычок», необходимый для регулировки положения поплавка. Оператор должен проверить уровень количества заправляемого горючего, которое поступает в камеру – его уровень должен изначально быть не ниже 3,5 см;
4. После этого потребуется снять иглы, отвечающие за настройку малого и полного газа – это необходимо для полной промывки жиклера;
5. Далее нужно отвернуть болты и отсоединить штатную верхнюю часть заводского карбюратора от нижней. После этого оператор сможет тщательно промыть встроенный кран подачи заправляемого топлива;
6. Затем необходимо продуть жиклер воздухом из баллона. Этот и другие элементы карбюратора нельзя протирать ветошью с ворсом. В противном случае возрастет риск повреждения хромированного покрытия стенок топливного узла;
7. После того, как все детали штатного карбюратора полностью высохнут, его можно собрать.

Сразу после установки топливного узла оператор должен произвести его настройку и плавно запустить мотор мотоблока. Далее пользователю потребуется проверить работу узла. Если встроенный двигатель работает максимально стабильно и не издает посторонних звуков, значит чистка и настройка штатного карбюратора были выполнены правильно.

Ремонт и обслуживание бензопилы Дружба

Надежные запчасти и долговечные механизмы бензопилы Дружба не способны защитить инструмент от поломки. Чаще всего причинами неисправности инструмента служит неправильное обращение с ним или банальный износ механизмов.

Чтобы снизить риск преждевременной поломки бензопилы, следует использовать для ее заправки качественные бензин марки не ниже АИ-80, в котором следует разбавлять масло для 2-тактных моторов. Пропорция бензина и масла должна составлять 1:25, то есть, в 1 литре горючего следует разбавлять 40 мл моторного масла.

Масло для смазки цепи также должно обладать высоким качеством. Ни в коем случае не заливайте в масляный бачок бензопилы Дружба отработанный материал, иначе это приведет к поломке системы смазки инструмента. Чтобы цепь бензопилы не поддавалась чрезмерному трению, используйте только свежее масло от проверенных производителей.

Следует отметить, что использование качественной топливной смеси и смазочного средства еще не гарантирует постоянную бесперебойную работу бензопилы Дружба. Однако даже если вы обнаружили неисправность – не стоит сразу расстраиваться. Некоторые поломки довольно просто устранить своими руками. Ниже перечислим типичные неисправности отечественного инструмента и способы их самостоятельного устранения.

Регулировка карбюратора бензопилы Дружба

1. Для поиска самых высоких оборотов мотора в режиме холостого хода необходимо медленно поворачивать винт, имеющий маркировку «L», по часовой стрелке. Как только вы найдете максимальные обороты, поверните этот же винт на ¼ оборота назад. Если после этого цепь на шине продолжает вращаться, то поверните винт с маркировкой «T» против стрелки часов до момента полной остановки пильного элемента;
2. Поворачивание винта, обозначенного буквой «H» позволит настроить необходимую мощность и частоту оборотов. Для этого к бензопиле Дружба нужно подключить тахометр и путем поворачивания винта «H» найти указанное в инструкции оптимальное количество оборотов. Сразу после этого поверните винт «H» на ¼ оборота против стрелки часов;
3. Затем необходимо выполнить точную регулировку оборотов мотора на холостом ходу. Для этого винт «T» следует повернуть до момента начала вращения пильной цепи. Сразу после этого поверните винт «T» в обратном направлении до момента полной остановки цепи.

Выполненная по указаниям регулировка карбюратора позволит вам снизить расход топлива бензопилой Дружба, и защитить ее детали от чрезмерного износа.

Как выставить зажигание на бензопиле Дружба?

Чтобы правильно произвести ремонт инструмента, нужно внимательно изучить руководство по его эксплуатации. Как указывает инструкция по ремонту бензопилы Дружба, для установки зажигания нужно снять крышку, к которой крепится стартер, и повернуть магнето так, чтобы отметки на нем и переходнике совпали. После этого бензопила Дружба будет заводиться гораздо легче.

Очистка карбюратора

Чтобы отрегулировать уровень, карбюратор на мотоблок предварительно полностью очищают от грязи. Перед началом работ сливают топливо из бензобака. Для этого отвинчивают дренажную пробку либо снимают подающий шланг. Бензин сливают в чистую канистру или пластиковую тару. Перед обратной заливкой горючую жидкость желательно пропустить через фильтр. После опустошения топливного бака демонтируют подающий шланг, его высушивают и продувают сжатым воздухом.

ДУ закреплено непосредственно на головке блока цилиндров. Чтобы снять дозирующий механизм, с него демонтируют воздушный фильтр с подающим патрубком. Затем отсоединяют привод дроссельной заслонки, откручивают крепёж, вынимают карбюратор из посадочного места. Очистка ДУ:

1. Разбирают корпус фильтра-отстойника. В нижней части откручивают фиксирующий болт, вынимают стакан. Внутри него вычищают маслянистые отложения, всё тщательно протирают и сушат.
2. В нижней части корпуса сделана поплавковая камера. В её центре расположен главный топливный жиклёр, который выкручивают отвёрткой. Под ним находится небольшая втулка, которую также извлекают. Чтобы снять поплавок с закрывающей иглой, пассатижами извлекают опорную ось.
3. Корпус карбюратора (с предварительно снятыми пластиковыми деталями) и жиклёры на сутки помещают в ацетон или уайт-спирит. Полимерные компоненты промывают чистым бензином, чистят мягкой щёткой, затем тщательно высушивают.
4. Отмокшие детали очищают от налёта ветошью, а дозирующие отверстия – тонкой иглой или проволокой.
5. Сборку выполняют в обратном порядке.

среда, 30 апреля 2014 г.

Настройка карбюратора !

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.

Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

1. Кирпичного цвета — смесь правильная
2. Белая — смесь бедная
3. Черная закопченная — смесь богатая

Жиклер

• Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
• Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
• Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.

• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.

Винт качества

• Закручивая — обедняем смесь.
• Откручивая — обогащаем.

• Итак мы закручиваем винт количества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
  Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
• Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
  Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).

1. Снимаем карбюратор и фильтр
2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
4. Моем фильтр специальным средством, или Фэйри, если это просто поролонка (из фильтрбокса), промываем в бензине.
5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем, без энтузиазма.
6. Собираем все обратно и устанавливаем на питбайк.
7. Ставим новую чистую свечку.
8. Далее смотрим на бензошланг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
9. Проверяем наличие бензина в баке.( не менее 500 гр. )
10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут.
11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор

• Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.

• Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
• Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
• Если он темнее (кофе с малым кол-м молока ) — смесь чуть богатит.
• Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.

Источник

Устройство карбюратора

Конструкция карбюратора сельскохозяйственной техники Нева достаточно проста. Ее изучение не составит особых сложностей, но при этом позволит впоследствии без затруднений производить не только регулировку, но и ремонт — если возникнет такая необходимость. Эта деталь включает в себя следующие составляющие:

• поплавок, связанный с запирающим игольчатым клапаном;
• поплавковая камера;
• камера, в которой происходит насыщение топлива воздухом;
• диффузор и система распыления топлива;
• дроссельная заслонка;
• воздушные и топливные клапаны.

Задача поплавка, соединенного с клапаном игольчатого типа, состоит в своего рода функции регулировщика, определяющего объем бензина в поплавковой камере. При уменьшении количества топлива поплавок опускается вниз и открывает клапан, «впускающий» в камеру новый объем топлива, восполняющий его до необходимого количества. По мере наполнения камеры поплавок поднимается и при необходимом заполнении закрывает клапан, предотвращая избыток топлива в камере.

В этом видео вы узнаете, как разобрать карбюратор:

Функция распылителя, расположенного между поплавковой и смесительной камерами, заключается в том, чтобы распределять горючее в смесительную камеру, в которой оно насыщается воздухом. Воздух в эту емкость попадает по входному патрубку. Здесь стоит подчеркнуть, что в поплавковой емкости уровень бензина всегда должен быть на несколько миллиметров ниже выходного канала

Это важно, поскольку при выключенном моторе агрегата топливо не должно выплескиваться из поплавковой камеры, не только находясь на ровной поверхности, но и когда мотоблок стоит под уклоном

Зачем нужен флажок?

К слову, стоит немного рассказать, зачем поднимать флажок вверх и для чего карбюратор Микуни был им оснащен. Все дело в том, что, когда флажок находится в верхнем положении, двигатель получает большее количество горючего. Следовательно, мотоцикл начинает работать на более высоких оборотах. Использование данного флажка очень помогает в холодное время, например, осенью или весной. Также, нередко мотоциклисты пользуются им с утра, когда мотоцикл стоял всю ночь.

Флажок необходим для того, чтобы у байкера была возможность быстро завести двигатель мотоцикла и прогреть его. И если утром холодный запуск производится не с таким трудом, то запустить двигатель осенью гораздо сложнее. Благодаря поднятому вверх флажку, вы можете дать мотоциклу поработать какое-то время на «подсосе», и хорошо прогреть двигатель. Затем флажок опускается вниз, в стандартное положение, и теперь можно начинать эксплуатацию в привычном для него режиме.

Разновидности карбюраторов «Копейки»

Жиклёры для карбюраторов автомобилей ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

За время выпуска ваз 2101 в его систему было установлено несколько модификаций карбюраторов. Они отличаются размером жиклеров, а также наличием или отсутствием вакуумного корректора. В ранних моделях Жигулей выполнялась установка карбюратора с системой зажигания без вакуумного корректора.

Самым распространенным карбюратором на автомобиле ваз 2101 является модель карбюратора ДААЗ 2101-1107010. Здесь уже применяется система вакуум-корректора. Регулировать все модификации карбюраторов можно по аналогичной схеме. Но устанавливать модель с вакуумным корректором вместо конструкции без него или наоборот нельзя. Так же часто используются карбюраторы известных марок ДААЗ/Weber, Озон, Solex из нестандартных карбюраторов хочется выделить Solex 21073 и Solex 21083.

Тарировочные данные для карбюраторов ДААЗ 2101-1107010-01, 2101-1107010-03, 2105-1107010-20, 2105-1107010 10:

Конструкция системы питания

Один из компонентов ДВС – топливная система. Она необходима для бесперебойного снабжения двигателя горючим. Система состоит из бензобака, топливопровода, фильтров и карбюратора. Последний дозирует бензин для поддержания заданной частоты вращения коленвала с зависимости от режимов работы мотоблока. Бензобак необходим для хранения в нём запаса топлива. Топливопроводы соединяют все компоненты между собой, а фильтры очищают топливо от посторонних примесей.

Наиболее сложной и ответственной деталью в ДВС является дозирующий узел. Устройство карбюратора, установленного на мотоблоке, позволяет пользователю выполнять регулировку качества топливной смеси, поступающей в мотор. В общем случае ДУ состоит из следующего:

1. Поплавковой камеры. В ней расположены детали, отвечающие за приготовление топливной смеси. В приёмном стакане накапливается бензин, который воздействует на поплавок. Последний при достижении заданного уровня топлива, нажимая на запорную иглу, перекрывает подачу горючего.
2. Смесительной камеры. В ней происходит насыщение поступающего в мотор воздуха мелкодисперсной бензиновой пылью. Последняя образуется за счёт разряжённой атмосферы в смесительной камере. Пониженное давление вытягивает из поплавковой камеры топливо, которое, проходя через дозирующий жиклёр, распыляется в потоке воздуха.
3. Дроссельной заслонки. Этот узел регулирует частоту вращения коленвала. Заслонка перекрывает проходной канал, по которому поступает воздух в цилиндр. Чем больше сечение, тем быстрее будет вращаться выходной вал ДВС. Положение заслонки регулируют посредством стального тросика, закреплённого на рукоятке мотоблока.
4. Регулятора холостых оборотов. Как правило, это металлический или пластиковый винт, на который опирается привод дроссельной заслонки. Ввинчивание регулятора увеличивает обороты холостого хода двигателя.

К сведению!В зависимости от производителя и назначения мотоблоков, их ДУ могут комплектовать дополнительными элементами. Но, независимо от этого, все узлы работают по одному и тому же принципу.

Настройка карбюратора микуни vm22

Всем привет. В Уфе стоит жуткая холодина, вчера я даже попал на трассе в снежный заряд, и ездить что-то совсем не тянет. Самое время доделать начатое, и поставить на Альфу человеческий карбюратор.

Сразу оговорюсь, смысл этого поста — помочь всем владельцам китайских горизонталок, в частности, питбайкерам, разобраться, что лучше делать и как. В инете по этому вопросу полный разброд и шатание, и я убил несколько вечеров, перелопачивая форумы. В прошлом посте я начинал писать о своей неравной борьбе с карбюратором китайского перемопеда. После замены на 110 сс родного стало категорически не хватать. А стоял там вот такой Keihin pz-16.

Вообще, это целая серия карбюраторов, PZ-16, 19, 22 и так далее. Отличается элементарнейшей конструкцией, надежностью и крайней невнятностью системы «подсоса» — рычажок на нем просто перемещает заслонку, закрывая поступление воздуха в карбюратор, никаких дополнительных каналов в нем не предусмотрено. Соответственно, когда холодно, то заводить надо с закрытой заслонкой, положение рычажка подбирается опытным путем, и фиг угадаешь — совсем закроешь — не заведется, а открывать хотя бы наполовину — это все равно что открыть полностью, на холостых разницы нет. Короче, миллиметраж. При этом, из за отсутствия системы подсоса гадский этот карбюратор обладает следующей неприятной особенностью — движок, запустившись, работает не на повышенных, а на пониженных оборотах, и все время норовить заглохнуть, первые пару минут нужно стоять и покручивать ручку. Если же приподнять холостые, чтобы норм прогревался, то прогретый мотор будет орать. За три года я пробовал делать с карбюратором все, что только можно, перенастраивал несколько раз, но избавиться от этой проблемы не смог. Карб этот подходит для 50-72 сс, и 72-ка на нем ехала вполне прилично. Но когда мотор прибавил в кубатуре, то нехватка в нем стала ощущаться просто катастрофическая. Двигатель даже на 3 передаче тупо отказывался раскручиваться. Главный топливный жиклер стоял с маркировкой 75.

Сначала я решил поступить тривиально. Пошел в магазин и говорю «а дайте мне карбос на 110 сс». Карб мне дали. На этот раз Keihin PZ-19. — по виду он такой же, так что картинку искать не стал. Так то по идее его должно было для Альфы хватать, судя по разрозненной информации, но не тут-то было.

Свежекупленный карб жутко беднил. Только полностью подняв иглу, я смог добиться хоть какой-то адекватной реакции, но полностью побороть мне это не удалось. Уровень в поплавковой камере я поднимал, иглу переставлять пробовал, с бубном плясал, с шаманами консультировался, но фиг там. При этом, на высоких оборотах все ехало отлично, но на низах это был былинный отказ. В лучших традициях, забрать это чудо обратно в магазине отказались. Жиклер там стоял без маркировки. Я до сих пор не могу понять, что не так с этим поделием китайской промышленности, если кто знает, поделитесь…

^%’;][] — подумал я. Сезон начинается, нужно проходить обкатку, а Альфа не едет. В итоге, поставил обратно 16-й карбюратор, но жиклеры вкрутил от 19-го. Получилось вполне прилично, до 5-6 тысяч тяги хватало, а выше на обкатке я все равно не крутил. Кстати, про жиклеры. На каждом углу пишут, что подходит от жигулевского Солекса. Подходить-то подходит, только там самый минимальный, который мне удалось найти — с маркировкой 105 или 110, что мне категорически не подходило. Владельцы 125-140 моторов, имейте в виду — у вас тут есть простор для творчества. Конечно, можно заказать набор с Алишки, но опять же ждать

Но вот обкатка позади, постепенно начинаем крутить ручку — и упираемся в тот же карбюратор. Уже на 3 передаче движок выше 6000 раскручивается крайне неохотно, на 4 разгон вообще практически отсутствует. В итоге, максималка не более 70, да и ту набираешь полчаса. Стал раздумывать, что можно сделать.

В инете информация про карбы самая разная. В основном на 110-125 сс все рекомендуют PZ-22. В то же время, многие питбайкеры пишут хорошие отзывы о ебровском Mikuni VM-22. Тут следует заметить, что несмотря на одинаковые циферки, диаметр выходного отверстия у Mikuni не 22, а 26 мм, у Keihin же циферка соответствует сечению. На заглавной картинке почему-то указано 27, видимо, есть разные варианты.

В итоге, решился. У китайских друзей он стоит около 1900-2200 у разных продавцов, нашел предложение от российского интернет-магазина за 1990, там и заказал. К карбу взял еще набор топливных жиклеров.

Посылка приехала СДЭКом за неделю, что весьма меня обрадовало.

Приступив к установке, я немедленно столкнулся с некоторыми трудностями.

1. Альфовский впускной патрубок на моем экземпляре диаметром 22 мм. Как мы помним, отверстие в карбюраторе 26 мм. Сточил ступеньку с помощью шарошек, сделав плавное сужение, заодно подшлифовал внутреннюю поверхность патрубка, литье у китайцев так себе и торчат шишки. Между карбюратором и патрубком стоит пластиковая теплоизолирующая прокладка, она в процессе расточки сломалась — пока езжу без нее, разницы не заметил, но все же думаю вырезать из чего-нибудь.

2. Кто юзал Альфу, тот знает — такое идиотское расположение воздушного фильтра надо было суметь придумать. Он находится в полости рамы, при этом доступ сбоку через маленькое окошко, и нужно исхитриться совместить внутри две половинки резино-пластикового корпуса и затянуть хомут. Половинки очень жесткие, не гнутся, не совмещаются и царапают руки, в итоге замена воздухофильтра это один-два часа и куча мата. Такой же жесткий патрубок торчит спереди из рамы и надевается на карбюратор. Карбюратор микуни, хоть и подходит по посадочному месту на патрубок, но имеет чуть другой наклон, в итоге совместить их не получалось. Укоротил торчащий из рамы патрубок и надел на него и на карбюратор патрубок термостата от Жигулей, найденный в закромах, обжал хомутами — герметичность хорошая. 3. Микуневский карб по высоте больше родного. Сверху тросик газа почти упирается в раму, а снизу не дает поставить карбюратор штуцер слива из поплавковой камеры. В итоге сверху все влезло хорошо, а снизу пришлось штуцер отпилить, иначе не встает. Возможно, можно найти другой формы впускной патрубок, чтобы избежать этой проблемы, но тогда состыковаться с воздухофильтром будет еще сложнее. Я в итоге не нашел. Трос газа Альфовский подошел идеально.

4. У Микуни болт регулировки качества смеси не сбоку, а снизу, и крутить его крайне неудобно, мешает цилиндр. Я крутил битой, зажатой в маленькие пассатижи. К счастью, по отзывам, этот карбюратор долго держит настройки. Регулировка оборотов ХХ по-человечески, сбоку.

Собрав все и заведя мотор, я обнаружил, почему пишут, что он на эти моторы не подходит. На холостых движок работал хорошо, но стоило попытаться повернуть ручку, как тут же пытался заглохнуть. Родной ГТЖ стоял с маркировкой 95.

Путем экспериментов подобрал ГТЖ из набора с маркировкой 88, это минимальный, который в нем был. И дрын поехал.

На данный момент максималка по ровной дороге без ветра более 80 км/ч. Думаю, можно выжать и 90 лежа, но там уже красная зона, проверять не стал. Звезды стоят 16-41. Тяга возросла на всем диапазоне оборотов, с самого низа подрыв такой, что можно непринужденно оторвать переднее колесо от земли при старте — а во мне 85 кило. По факту карб чуть-чуть переливает в режиме полная ручка — обороты ниже 6000, но это вопрос привычки. Тем не менее, попробую поставить ГТЖ 85-86, если попадется. Кстати, в наборе максимальный ГТЖ 120, так что карбюратор справится с движком до 150 сс на ура.

Отдельно замечу нормально устроенный «подсос» со своими каналами и жиклерами. Переключается флажком, 2 положения вкл и выкл. Когда заводишь на холоде, он заводится и держит 2,5-3 тысячи, постепенно поднимая до 5, через полминуты выключаешь, причем после выключения обороты медленно снижаются. Очень удобно сделано. В теплую погоду он не нужен, движок и так отлично запускается и держит холостые.

Короче, доволен, как слон, и рекомендую всем сомневающимся.

Карбюратор, неисправности, регулировка

Ниже представлен алгоритм настройки карбюратора на мотоблоке Нева с двигателем Subaru.

Схема регулировки карбюратора

На схеме изображены три винта, которые отвечают за количество подаваемого топлива.

1. Винт 1 — количество оборотов полного газа;
2. Винт 2 — количество оборотов малого газа;
3. Винт 3 — отвечает за работу на холостом ходу.

Для регулировки карбюратора необходимо выполнить следующие манипуляции:

• Закрутить до упора винт 1 и 2;
• Затем открутить их примерно на 1 оборот;
• Включить зажигание и прогреть мотор;
• Затем рычаг управляющий заслонкой поставить до выключения двигателя (то есть до того момента, пока обороты будут на минимальном уровне);
• Выставить уровень минимального холостого хода третьим винтом;
• Затем установить максимальные обороты на холостом ходу вторым винтом;
• При необходимости откорректировать ещё раз минимальные обороты настройкой положения третьего винта;
• Выполнять последние два пункта до тех пор, пока не получится стабильная работа двигателя;
• При наличии перебоев снова закрутить до упора первый винт и открутить на полтора оборота.

Полезно знать! Настройка карбюратора MIKUNI vm22

Правильно ли настроен карбюратор твоего питбайка?
Первый и самый простой способ это по цвету свечи.

Выкручиваем свечу специальным ключом и смотрим на цвет.

1. Кирпичный — смесь правильная. Пушка! можно ничего делать дальше и летать.
2. Белый — смесь бедная. Ну так себе — не полетать будет.
3. Черный/ /закопченный — смесь богатая. Воу-воу, полегче! Надо бы уменьшить аппетиты пита и не утопить его.

Если ты ещё не оглох от катания без выхлопной трубы на своем старом мопеде, то можно определить качество смеси по звуку и реакции на открытие гашетки.

При сбросе газа слышны прострелы — смесь бедная (это тебе не субару, если что). Кроме того, при этом двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

При резком открытии газа мотор как будто захлебывается, и не происходит должного подхвата — смесь слишком богатая (пожалуйста, не топи своего коня).

Определив качество нашей смеси, начинаем крутить карбюратор (не в руках).

Внимание! Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе.

В первую очередь, пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления. Пробуем прокатиться. Если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата (да-да, небольшие танцы с бубном).

Если разница не видна сразу, катаемся подольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры.

К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У них есть два ключевых параметра:

1. диаметр резьбы — м5, м6 и т.д.
2. пропускная способность в см3/мин.

*Цифры выбиты на самом жиклере.

Теперь снимаем карбюратор.

Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру. Жиклер выглядит, как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

1- «Главный» жиклер с «флейтой» отвечает за подачу топлива в двигатель на оборотах выше холостых. Количество подачи топлива регулирет игла, имеющая разное сечение на рабочей длине. При опущенной дроссельной заслоке игла выполняет функцию пробки.

2- Поплавок поддерживает уровень топлива в поплавковой камере.

3- Жиклер холостого хода

4- Винт регулировки качества смеси. Перед тем, как его вывинтить надо его вкрутить считая обороты, что бы при сборке установить первоначальное положение

Если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) — иглу поднимаем. Не помогает? Жиклер увеличиваем (цифры больше).

Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) — иглу опускаем. Не помогает? Жиклер уменьшаем (цифры меньше).

После того, как настроили смесь на карбе, есть еще болтик с пружинкой, который отвечает за холостые обороты (жиклер холостого хода). Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие — винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если, наоборот, пит ревет стоя на подставке — винтик выкручиваем против часовой стрелке. Все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить, достаточно ли мы накрутили или нет.

Бывает, что никакая настройка не помогает. Как вариант, это может быть из-за того, что в карбюратор попала грязь. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

Жиклер

Далее, исходя из цвета свечи, меняем жиклер.

• Если смесь богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
• Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
• Если мы у цели, меняем жиклер в диапазоне ± 1.

После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком), переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.

Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.

• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента, как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.

При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа обороты двигателя должны в течение секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.

Винт качества

Винтом качества мы дозируем топливо.

• Закручивая — обедняем смесь.
• Откручивая — обогащаем.

1. Мы закручиваем винт количества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать. останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора, считая обороты.
2. Итак мы знаем одно пограничное значение. К примеру, на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
3. Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать), слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, так как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, так как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
4. Теперь мы знаем второе пограничное значение. К примеру, на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать.

Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек. Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.

Если лень крутить и считать.

Закручиваем винт количества до того момента, когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.

Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

Переходим к настройке положения иглы.

Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь.

Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь.

Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.

Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

Источник