Легендарный мотоцикл Урал — особенности модели

Преимущества и недостатки мотоцикла «Урал»

Советская классика пришлась по вкусу мотолюбителям во всем мире из-за таких достоинств:

• отличная ремонтопригодность и надежность. Мотоцикл в большинстве случаев можно без труда отремонтировать в полевых условиях, ведь он достаточно просто устроен. Если должным образом ухаживать за техникой, то она способна прослужить несколько десятилетий. А еще отечественный байк непривередлив к качеству масла и топлива;
• высокая проходимость. Пожалуй, главное преимущество, за которое мотоцикл ценился в военные годы, будучи полноценной боевой единицей. Все модели «Уралов» отлично чувствуют себя на бездорожье, но на больших скоростях теряют в устойчивости.

Тяжелые мотоциклы «Урал» полюбились российским и зарубежным потребителям
Не обошлось и без недостатков:

• высокое потребление топлива при небольшой скорости. Опытные мотолюбители путем модернизации сокращают расход бензина, так что с этим минусом можно бороться;
• высокая стоимость. Цена нового мотоцикла «Урал» составляет от 500 до 650 тысяч рублей, что сравнимо с покупкой новой бюджетной иномарки. Стоимость мототехники выросла из-за того, что разработчики начали использовать запчасти на мотоцикл «Урал» зарубежного производства, что привело к увеличению себестоимости производства.

Первый мотоцикл или самое начало мотожизни. Как это вообще было и какие были сделаны выводы. Еще в своем первом посте, состоящем из 4-х частей, я рассказывал, что для меня самым любимым и ценным мотоциклом является Урал. Но поста про него я так и не делал. А ведь для многих он был первым путеводителем в мотожизнь. Для меня именно с этого мотоцикла началось понимание что из чего и куда, первые шаги в ремонте, в тюнинге(пожалуй в колхозинге, но тогда это таковым не казалось), в гармонии с самим собой. Итак, история всего этого началась еще в далеком уже 2006 году. Октябрь, солнечно и тепло, пора выезжать и забирать мото. Приехав я не увидел(или не хотел видеть) некоторых собранных элементов, а именно карбюраторы, отсутствие нормальной покраски, спидометра и тд. и тп.

Его первое фото=)

Притащив этого красавца принялись лихо и быстро его собирать. Необходимо было собрать карбюраторы, но не оказалось тросиков газа. Решение было найдено не сразу, но было найдено=) Была обыкновенная проволока, достаточно прочная и тонкая. Все собрано, все установлено. Пора ехать. 5 человек загрузилось на мото и полетели=)) Работает ровно и хорошо. Так продолжалось совсем не долго и привело все к логическому вопросу: «А почему так ПЛОХО тянет??» Навыков ремонта у всех ноль, ну разве что у Николая было 5 Уралов=)) Вот отсюда и началось мое знакомство с ремонтом русского мотопрома. По совету Николы были поменяны поршни и кольца, а так-же притерты клапана. Заводим, работает, но незнание законов обкатки как известно… не то чтобы мы не обкатывали…просто вваливали не по детски=)) Как итог снова замена поршней. Но во избежание недоразумений цилиндры были расточены уже под третий ремонт, соответственно кольца и поршни были тоже 3-го. Все установлено, все работает, все катится. Но от незнания теории вопросов было предостаточно, хотя и была известная всем книжка издательства Ранок, но там мало чего для меня понятного было=) Так и отъездили мы с братом до мая 2007 года, постепенно настраивая клапана, промазывая герметиком прокладки клапанной крышки и чего еще не делая=)) Внешний вид был уставший, так как краска, которой был покрашен мотоцикл, не являлась краской, а скорее пародией. После дождя она смывалась как гуашь. Что делать??? Перекрашивать. Особо долго рассказывать не буду про этот всем известный процесс, но черный ему очень шел=))

К середине лета начинает издаваться стук из двигателя. Что такое?? Долго долго пытались понять, но в итоге оказалось, что место под коренной подшипник оказалось разбито в хлам. Видимо до этого на этом мото вжигали, хотя мне про это говорилось=)) Что делать??? Двигатель от Днепра ставить. Николай убил свой последний мотоцикл Днепр и отдал нам любезно двигатель. Откапиталили, поставили и поехали=) Что сказать все вроде работает, едет.

В 2008 году был собран другой мотор от Урала, который был у Коляна и который мне удалось у него купить за 500 рублей. Возвращение в Урал двигателя Урала в общем итоге к хорошему не привел. Общая убитость двигателя после вжиганий по пьяни Коляныча не оставлял мне выбора и был поставлен обратно Днепр. Нет восстановить мотор можно, но хлопотно, дорого, да и ненужно. Тем более на данный момент в нем стуканул коленвал. Вваливание к хорошему не приводит=)) А теперь подробнее про мой личный период в жизни мотоцикла=) В 2008 году брат собирает свой Зазоцикл и мотоцикл полностью становится мой. С одной стороны класс, а с другой очень мало, но это было позже=) На тот момент в мотоцикле не устраивало почти все. Краска начала ржаветь и отваливаться(дешевая херовая краска), на защите ног стояли две катушки зажигания от ваза(работают безотказно и посей день). Решился значит подкрасить раму, а заодно подколхозить. Было подкрашено все и вся, но без грунтовки. Ее просто не было.Был установлен тахометр, зеркала с поворотниками, противотуманки и еще куча всяких мелких и очень нужных с моей точки зрения вещей=) Что сказать. Я был доволен своим тюненгом. Сейчас мне было бы стыдно, но тогда=)) В 2009-2010 у меня начал кипеть аккумулятор, причем то причиной был генератор, реле и все эти свистелки-перделки. Электролит проливался на раму, все что мог я сливалпочти до нуля для предотвращения выкипания=)) Денег на новую реле не было. Амортизаторы, передняя вилка полностью вытекли. Не работало ничего вообще. Руки были не из жопы конечно, но времени на ремонт этого всего не было. Учеба, работа в деревне и тд. и тп. Двигатель от Урала, который затем стуканул. Один карбюратор и система подогрева(на патрубке спиралька) Но в 2010 году происходит перелом. Задолбало меня это все раздолбайство и я решил все доделать. Первым делом я разобрал полпроводки, выкинул не работающий тахометр, купил новое реле от Газона(работает по сей день), содрал всю старую краску с поврежденных мест, покрасил с хорошей грунтовкой, спрятал под бензобак катушки зажигания.

Здесь фото еще с колхозом, но работа над устранением проблем уже началась=)

Отдельно скажу, что с ремонтом вилки и амортизаторов особо не парился. В задних амортизаторах заменил все расходники, залил масло и работают они у меня до сих пор. В вилке поменял масло, сальники, но одно перо всеравно течет. Видимо выработка огромная, но не исключено, что битая. В общем стал выглядеть он как конфета=)

После ремонта мото летал и летал. На нем я учился ездить без коляски по льду, по грязи, и вообще он и сейчас заменяет мне эндурик=)) В конце 2012 года вновь потребовалась покраска красавца. Хотя это не удивительно, ведь весь мой путь это лес, болото, грязь. Наконец я решился разобраться с проводкой, в которой были провода от сигнализации, коляски, которой уже давно нет, тахометра и еще чего не было только. В итоге потратив часов 6 я полность собрал новую проводку. В данный момент мотоцикл стоит уже 6 месяцев, ждет новый аккумулятор, карбюратор, а заодно переборку вилки. Выводы какие я сделал?? Не существует техники, которая не требует ухода, не надо колхозить, надо делать все хорошо, чтобы потом не ремонтировать вновь и вновь=) И если честно продавать его не стану никогда. Во первых смысла нет, так как душа вложена вся, а во вторых это первый и наверно самый любимый мотоцикл=)) Да и вообще это самый лучший мотоцикл в мире=))) Всем спасибо, что прочитали=)

Технические характеристики и описание модели

Все современные модели «Уралов» (Турист, Турист 2WD, Gear-UP и Тройка) имеют похожие технические показатели:

1. Топливный бак объемом 19 л.
2. Скорость, которую способен максимально развить – 105 км/ч.
3. Расход топлива: в условиях езды по городу – 6-7 л на 100 км, в условия езды по трассе – 4-5 л.
4. Двигатель 2-х цилиндровый, 4-х тактный оппозитный OHV, объемом 745 куб. см., мощностью 42 л.с.
5. Система запуска: кикстартер и электростартер.
6. Передние тормоза дисковые гидравлические, задние барабанные.
7. Подвеска передняя рычажная с пружинными амортизаторами, а задняя – маятниковая с гидравлическими. У «Тройки» передняя телескопическая.

Похожие технические показатели имеют все современные модели «Уралов»

Схема конструкции

Схема мотоцикла «Урал»:

1.Двигатель. 2.Рама. 3.Сцепление и коробка передач. 4.Педаль переключения передач. 5.Передняя вилка. 6.Руль. 7.Бензобак. 8.Карбюратор. 9.Аккумулятор. 10.Генератор. 11.Реле-регулятор. 12.Передний щиток. 13.Задний щиток. 14.Фара. 15.Задний фонарь-подвеска заднего колеса. 17.Глушитель. 18.Педаль пускового механизма. 19.Подножка. Мотоцикл «Урал» с коляской устроен точно так же.

Особенности электронной системы

Сначала «Уралы» оснащались лишь системой механического зажигания, но практика показала, что при наличии износа такая система нуждается в частой регулировке зажигания.

Электронное зажигание на мотоцикл «Урал» – полезная модификация, позволяющая эксплуатировать байк в суровых российских условиях.

Электронное зажигание на «Уралах служит гораздо дольше, а вероятность отказа значительно меньше. Это лучший вариант для тех мотолюбителей, которые предпочитают самостоятельно обслуживать технику. Электронная система проще в эксплуатации, а также способна продлить жизнь свечам, ведь при механическом зажигании они подвергаются более сильной нагрузке. Это также снизит расход топлива. Конечно, нельзя упомянуть и про то, что байк будет проще заводиться на морозе.

Эксплуатировать байк в суровых российских условиях позволяет электронное зажигание на «Уралах

Системы бесконтактного зажигания

Раньше энтузиасты бесконтактный узел собирали кустарными методами или переставляли с других моделей мотоциклов, но сегодня его можно без проблем приобрести в готовом виде.

На рынке востребованы такие наборы:

1. «СовеК». Производитель предлагает не только бесконтактное зажигание, но и микропроцессорное, которое признано более совершенным. Система очень проста в монтаже и не чувствительна к перепадам напряжения.
2. «Саруман». Надежная сборка, которая может быть оснащена как датчиком Холла, так и современным оптическим. Есть защита от скачков напряжения и световая индикация.

Ремонт мотоцикла «Урал»

Все узлы мотоцикла легкодоступны, что делает его крайне ремонтопригодным. Ремонт мотоцикла «Урал» своими руками является для самых отверженных мотолюбителей своего рода забавой, но, чтобы процесс действительно принес свои плоды, не лишним будет узнать, как правильно разбирать основные узлы байка.

Ремонт мотоцикла «Урал» можно сделать своими руками

Снятие маховика

Перед снятием маховика необходимо:

1. Снять с мотоцикла двигатель и отсоединить от него коробку передач.
2. Снять пакет дисков сцепления.

Порядок действий:

1. Сначала нужно отогнуть край стопорной шайбы болта маховика.
2. При помощи рожкового ключа, установленного в распор между винтом крепления упорного диска и шпилькой коробки передач, фиксируем маховик от проворачивания.
3. При помощи головки на 41 мм нужно ослабить затяжку болта и вывернуть его на несколько оборотов.
4. Вооружившись двухзахватным съемником, убираем маховик с хвостовика коленвала.
5. Шпонка маховика извлекается при помощи пассатижей.

Снятие ГРМ

Иногда шестерня ГРМ вовсе не хочет сниматься только при помощи съемника. В таком случае ее нужно нагреть.

Снятие маховика на «Урале»

Разборка сцепления

Для доступа к сцеплению мотоцикла «Урал» нужно для начала демонтировать заднее колесо и отсоединить коробку передач от ДВС. Далее следует открутить шесть винтов, удерживающих маховик.

Порядок действий:

1. При помощи отвертки выбить выступы из прорезей всех винтов.
2. Открутить два болта, расположенных напротив друг друга, и на их место вкрутить два вспомогательных, чтобы избавить упорный диск от давления пружин.
3. Открутить оставшиеся четыре болта и только потом вспомогательные.
4. Снять все диски и пружины.

Демонтаж цилиндров

Чтобы снять цилиндр, необходимо:

1. Убрать патрубок с левого цилиндра.
2. Снять карбюратор. В том случае, если необходим ремонт головки.
3. Снять клапанную крышку, которая держится на четырех гайках.
4. Открутить гайки, удерживающие сам цилиндр.

Демонтаж цилиндров на «Урале»

Извлечение коленчатого вала

Чтобы вынуть коленвал, необходимо:

1. Расстопорить замочную шайбу болта, удерживающего ведущую шестерню, и выкрутить его.
2. Снять шестерню, предварительно вынув шпонку.
3. Вынуть шплинтовочную проволоку.
4. Открутить болты и снять крышку.
5. Снять масляный насос и вытащить его штангу.
6. Удерживая задний конец коленвала, вытащить переднюю часть и подшипника в картер.
7. Повернуть коленвал так, чтобы паз шпонки маховика был сверху.
8. Поднимая переднюю часть коленвала, нужно опускать заднюю, вынимая саму деталь.

Сборка двигателя

Для разборки двигателя нужно:

1. Открутить гайки, фиксирующие крышку и головку цилиндра, после чего снять эти элементы.
2. Снять цилиндр со шпилек.
3. Убрать стопорные кольца при помощи съемника.
4. Достать крышку картера, открутив винты крепления механизма газораспределения.

   
   Сборка двигателя своими руками

5. Вынуть пробку в верхней части картера, раскрутив фланец распредвала, а также убрать привод маслонасоса.
6. Вынуть распредвал при помощи монтажной лопатки.
7. Отогнуть шайбу и выкрутить винт крепления ведущей шестерни сцепления.
8. Открутить болты верхнего диска.
9. Выкрутить болт, который удерживает маховик, после чего снять его с коленвала.
10. Снять болты с заднего подшипника, поддон двигателя и фильтр с маслонасосом.
11. Убрать коленвал из картера путем выпрессовывания его из переднего подшипника.

Такой порядок действий поможет добраться до мотора, чтобы произвести его полноценную диагностику и провести ремонт. Для сборки двигателя мотоцикла «Урал» требуется произвести все манипуляции в обратном порядке.

Настройка коробки передач

Если передачи переключаются некорректно, это может означать, что коробка мотоцикла «Урал» нуждается в регулировке.

Запчасти зарубежного производства используются в современном мотоцикле «Урал»

Сначала нужно поставить байк на подножку, после чего сделать несколько нехитрых манипуляций:

1. Установить вторую передачу при помощи ручного рычага и вдавить педаль до третьей передачи. Если шарик и лунка не совпали, следует немного ослабить нижний винт. Это поможет избавить от недовключения. Бывает и так, что лунка перескакивает шарик, что приводит к перевключению. Тогда винт нужно подкрутить.
2. Перейти с третьей передачи на вторую. Если лунка не доходит до шарика, то нужно ослабить верхний регулировочный винт, а в случае перескакивания – сильнее ввернуть.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Уралы — эти мотоциклы еще долго будут колесить просторы нашей родины. Кстати в США «Уралы» новых моделей довольно популярны и пользуются спросом. И еще нескоро их место займет техника нового поколения, у кого денег не хватает, кто очень любит их и т.д. Эта статья для того, чтобы вы знали на что обратить внимание при покупке мотоцикла, несмотря на то — новый или нет.

Итак долгожданный «Урал» стоит перед его счастливым владельцем: давние мечты о новом мотоцикле сбылись. Аккумулятор заряжен и подключен, в бак залит бензин. Мотоциклист поворачивает ключ зажигания, подкачивает бензин в карбюраторы, уверенно нажимает на рычат пускового механизма — двигатель сразу заводится. Но что это.. В передней части внезапно возникает и угрожающе нарастает неприятный визжащий звук. «Все ясно — заводской дефект — заключает неискушенный мотолюбитель. На самом деле причина кроется в собственной неопытности или откровенной небрежности при обращении с мотоциклом. Поэтому остановимся подробнее на тех «подводных камнях», которые подстерегают новоиспеченных мотоциклистов.

Неисправность, которую мы взяли в качестве примера,— одна из самых распространенных и носит специфическое название «прихват сапуна». Вращаясь в центральном отверстии крышки распределительных шестерен, сапун связывает картер двигателя с атмосферой при движении поршней к НМТ и, наоборот, изолирует его от атмосферы при движении поршней и верхней мертвой точке. Между вращающимся сапуном и крышкой зазор весьма невелик. При работе двигателя в картера образуется масляный туман, который и смазывает сапун. Однако при длительном хранении мотоцикла, а также при большом nepeрывe в эксплуатации масло из зазора стекает в картер. При поездках на короткие расстояния масло в двигателе не успевает как следует разогреться, масляный туман не образуется. Следовательно, сапун и в этом случае не смазывается или смазывается плохо. После запуска двигателя он «трется» в отверстии крышки всухую, происходит наволакивание алюминия, из которого изготовлена крышка, на сапун. В результате потом понадобится серьезный ремонт двигателя. Между тем избежать зтого очень просто. Перед запуском давно неработавшего двигателя надо при помощи резиновой трубки с грушей впрыснуть немного масла, применяемого для смазки двигателя, в канал сапуна — вот и все.

Особенно не пренебрегайте этой несложной операцией зимой, когда на сухих поверхностях сапуна и крышки может образовываться лед из воды, сконденсировавшейся здесь при остывании двигателя. Уж если мы начали разговор о неисправностях с «прихвата», то поговорим и о другой распространенной беде: «прихвате поршня». Вообще, любой «прихват» — прямое следствие перегрева. Наиболее вероятной причиной перегрева цилиндров является несинхронность их работы. При неодновременном (несинхронном) поднятии дроссельных заслонок правого и левого карбюраторов вся нагрузка обрушивается на один из цилиндров (работающий с опережением) вместо того, чтобы равномерно распределяться между ними. Естественно, что цилиндр, «отдувающийся за двоих», быстро перегревается. Поэтому важно не только хорошо отрегулировать карбюраторы по отдельности, но и позаботиться об одновременности поднятия их дросселей. Процесс регулировки карбюраторов на синхронность работы достаточно подробно изложен в инструкции к мотоциклу, поэтому вряд пи стоит его повторять. По крайней мере — в этом материале.

Практика показывает, что наиболее часто «прихват» поршней происходит после обкатки мотоцикла и удаления в карбюраторах ограничителей подъема дроссельных заслонок. Конечно, можно понять желание владельца выяснить, сколько же теперь «выжмет» его «Урал». Но прежде чем выкручивать рукоятку «газа» на себя, вспомните о том, что возможный после такого эксперимента ремонт цилиндро-поршневой группы — дело далеко не простое и не дешевое. Даже при эксплуатации неновых мотоциклов продолжительная езда с оборотами двигателя, близкими к максимальным, нежелательна. Перегрев важно уметь вовремя распознать. При перегреве в левом цилиндре появляется резкий металлический стук. Правый цилиндр охлаждается лучше за счет отражения встречного потока воздуха от боковой панели коляски, поэтому стук в нем появляется позже. При установке слишком раннего зажигания стук появляется я обоих цилиндрах одновременно и, как правило, при резком открытии дросселей. Другие причины перегрева двигателя: неправильная регулировка карбюраторов; слишком позднее зажигание; неграмотная установка ветровых щитков для ног, закрывающих но только последние, но и цилиндры.

Заканчивая разговор о «прихвате», напоминаем, что хорошая смазка трущихся деталей — залог их долгой безаварийной работы. Поэтому никогда не начинайте движение с непрогретым двигателем. Дайте ему поработать хотя бы 20… 40 секунд на малых оборотах. Нормально отрегулированный прогретый двигатель должен устойчиво держать обороты холостого хода. В холодное время года первые 3—5 километров пути двигайтесь со скоростью 30—40 км/ч, стараясь не перегружать двигатель. Механизм газораспределения — та часть двигателя, следить за которой, как показывает практика, начинающие мотолюбители забывают.

Далее речь пойдет о тепловом зазоре в приводе клапанов. При отсутствии зазоров клапаны закрываются неплотно, что приводит к уменьшению компрессии в цилиндрах и, следовательно, и падению мощности двигателя. Кроме того, через приоткрытый выпускной клапан выпускная система сообщается с камерой’сгорания, и горение топливной смеси происходит уже не только в последней, но и в глушителе; очень вероятно, что он быстро «прогорит». Все эти неисправности происходят исключительно по вине самих мотоциклистов. Многих из них смущает, что после обкатки мотоцикла в клапанном механизме появляются стуки. При этом мотоциклисты забывают, что в обкаточный период происходит интенсивная приработка всех деталей двигателя, зазоры между сопрягающимися деталями увеличиваются. Возрастает и тепловой зазор между плечом коромысла и стержнем клапана. Поэтому после завершения обкатки зазор надо обязательно восстановить. Открутив всего один болт, снимают крышку головки цилиндра; нажимая на рычаг пускового механизма, медленно проворачивают коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана зазор регулируют для клапана выпускного и с началом открытия выпускного — для впускного. Зазор проверяют при помощи щупа. Если зазор больше или меньше 0,05 мм, то, ослабив контргайку регулировочного болта, его ввертывают или вывертывают. После регулировки не забудьте затянуть контргайку. Если же щупа под рукой нет, то косвенно величину зазора можно оценить, проворачивая рукой штангу толкателя. Штанга должна свободно проворачиваться вокруг своей оси, но в то же время не болтаться в продольном направлении. С 1985 года завод перешел на серийный выпуск «Уралов» модели ИМЗ-8.103-10, оснащенных коробкой перемены передач с задним ходом. Первоначально для включения заднего хода справа устанавливалась специальная педаль. Работая правой и левой педалями переключения передач, можно было быстро переключать передний ход на задний и наоборот. Например, «раскачивая» застрявший мотоцикл. От рычага ручного переключения передач и установки «нейтрали» отказались, так как появилась возможность включить «нейтраль» педалью заднего хода.

Однако с началом серийного выпуска резко возросло количество рекламаций на завод. Главным образом,с претензией на низкое качество изготовления шестерен заднего кода. У владельцев сложилось мнение, что новая конструкция коробки передач не достаточно хорошо отработана, что коробки «сырые» и долго не служат. Но перед запуском в серию заводом проводились всесторонние испытания. Например, даже устанавливались шестерни с заведомо заниженной твердостью. При правильной эксплуатации коробки передач с ними выдерживали пробег в 45 000 км!Ну можно сделать небольшой вывод,что преждевременный выход из строя передачи заднего хода происходит из-за неправильной, грубой эксплуатации мотоцикла. Поломка зубьев шестерен происходит в том случае, когда включают задний ход при больших оборотах двигателя. Было решено отказаться от удобной педали и заменить ее на рычаг ручного включения. Теперь, включая правой рукой задний ход, мотоциклист невольно отпускает рукоятну «газа» и включение происходит всегда при малых оборотах двигателя. И еще: задний ход надо включать быстрым, уверенным перемещением рычага, мо, в то же врем», не ударяя по нему. Иногда встречающийся дефект «прихват шестерен» на вторичном валу происходит чаще всего из-за недостаточного количества масла в картере коробки передач. Или во время проверки двигателя на месте на максимальных оборотах после каких-то регулировок. При этом шестерни на неподвижном вторичном валу вращаются с большой угловой скоростью, происходит перегрев деталей, и, как следствие, возможен «прихват». Ну и в завершение хотелось бы сказать не только тем, кто собирается покупать (или уже приобрел) «Урал», но и вообще всем мотолюбителям; только при бережной эксплуатации и своевременном грамотном обслуживании можно рассчитывать, что мотоцикл будет служить долго. Ведь это же ваш друг!!!

Примерная стоимость аксессуаров и запчастей

В современном мотоцикле «Урал» используются запчасти зарубежного производства. Они довольно дорогостоящие. К примеру, целый двигатель в сборе обойдется в районе 30 тысяч рублей. Карбюратор на мотоцикл «Урал» отечественного производства можно отыскать и за 1000 рублей, замена карданного вала обойдется от 5000 и выше, а цены на коленвал варьируются от 5 до 20 тысяч. Клапана на мотоцикл «Урал» иностранного производства можно купить по цене от 400 до 700 рублей.

Масло в мотоцикл «Урал» можно лить практически любое – классика непривередлива к его качеству.