Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный

Текст видео

Сегодня речь пойдет о генераторе, и как вы уже наверняка догадались в замен штатного я планирую установить генератор от трактора мощностью 1000 Ватт!
Купил я его у оппозитчика по имени Сергей Краснов. У Сергея есть специальная группа в контакте посвященная тракторным генераторам Г-700 и Г-1000, которые он переделывает под мотоциклы Урал и Днепр. Кому интересно вот ссылка на группу: https://vk.com/kilovat_uralА так же у Сергея есть отдельная тема по этим генераторам на Oppzit.ru: https://oppozit.ru/post_83671.html

Но, несмотря на то, что генератор Г-1000 от трактора, уже адаптирован под установку на мотоциклы Урал и Днепр, просто установить его не получиться))

Тайм- код для удобства людей занимающихся установкой такого генератора на мотоцикл Урал:1:27 Проверка генератора на работоспособность3:21 Обзор генератора Г-1000, в чем его плюсы4:52 Подготовка картера к установке нового генератора9:27 Снятие шестерни со старого генератора11:07 Установка шестерни на новый генератор Г-100013:26 Регулировка генератора подгонка зазора на шестеренках генератора и распредвала16:10 Наведение красоты и полировка генератора17:44 Финальная установка генератора на прокладку с использованием герметика18:45 Подключение электропроводки к новому генератору

Дело в том что родные 150 Ваттные генераторы нашего мотоцикла, слабенькие и довольно часто выходят из строя, новые же генераторы все поголовно идут китайские и оппозитчики их не жалуют. А вот переделанный генератор от трактора, адаптированный под работу на нашем мотоцикле, зарекомендовал себя очень не плохо.По мимо того, что он в разы мощнее и работает долговечнее, он имеет еще несколько плюсов, таких как: -данный генератор самовозбуждаемый, а это значит, что теперь вы сможете завести мотоцикл с толкача, даже при полном отсутствии аккумулятора. -реле регулятор уже встроен в сам генератор, что позволяет избавиться от части проводов и штатного реле, тем самым позволяя сделать более компактное и эстетичное расположение электропроводки._____________________________

О КАНАЛЕ «САНЯ ЧЁТОДЕЛ»_____________________________

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте «Ремонт мотоцикла Урал»

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

Элементы коммутации.

К ним относятся переключатели (дальний-ближний, повороты, стоп двигателя и т. п.) а также датчики тормоза и нейтрали и замок зажигания. Их легко можно «прозвонить» тестером, выяснив — какая контактная группа не работает.

Как видно из всего вышесказанного проводка на Иж Планета без особых секретов и сложных элементов, все ее части легко диагностируются и ремонт не должен вызвать затруднений.

А теперь советуем посмотреть видео, в котором подробно и ясно показана сборка схемы иж планеты 5.

Проверку исправности генератора можно провести на мотоцикле без разборки генератора.

Для проведения работы потребуется мультиметр.

1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку или боковой упор.

2. Отключаем аккумуляторную батарею, вынув ее предохранитель.

3. Снимаем правую крышку силового агрегата.

4. Ключом на 6 мм

отворачиваем гайки крепления пяти «верхних» проводов генератора. Чтобы не перепутать провода при последующей сборке, помечаем их или обвязываем тонкой проволокой так, чтобы получился шлейф.

Почему аккумулятор мотоцикла быстро разряжается?

Существует несколько основных причин того, что аккумуляторная батарея быстро садится:

• Отработанный ресурс. Если аккумулятор проработал свыше определенного срока, он может сесть, что называется, в ноль. Такое нередко происходит при стоянке, когда за короткий срок АКБ полностью разряжается.
• Утечка тока. Это может происходить из-за неисправной охранной либо длительно включенной сигнализации, что влечет утечку и разряжает аккумулятор.
• Поврежденное реле. При этом блокируется зарядка от генератора при движении. Обнаруживается данная неисправность путем включения фары и увеличения оборотов двигателя. При уменьшении яркости фары явно потребуется замена устройства.
• Проблема с генератором. Для проверки его исправности нужно измерить аккумуляторное напряжение с включенной фарой (ближний свет): если реле-регулятор и генератор исправны, оно составит 13,8 вольт в 2000 оборотов в минуту.
• Низкие температуры. В зимнее время АКБ разряжается быстрее.

Любой, даже самый качественный аккумулятор, при определенных обстоятельствах может быстро разрядиться и утратить свои функции.

В среднем качественный аккумулятор служит до 5 лет. Длительная и частая работа батареи, очень низкие и высокие температуры заметно сказываются на эксплуатационных качествах, снижают емкость АКБ, что ведет к ее быстрой разрядке.

Порядок разборки

Лада Гранта Лифтбек Бортжурнал Трос сцепление Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

ГЕНЕРАТОР 500 ВТ. РЕМОНТ

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПАРЕНЬ С ПЛОХИМ ХАРАКТЕРОМ

«Уральский» 500-ваттный генератор 14.3771 — агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его. Делать это, в общем-то, несложно. Как отыскать неисправность в электроцепях генератора мы уже писали («Мото» № 3 за 1998 г.). Сейчас же соберем-разберем агрегат, а заодно устраним эти самые неисправности.

Сначала снимите крышку выпрямителя, поддев ее отверткой. Если это сделать аккуратно, то усики-защелки, крепящие ее, не сломаются. Но впоследствии рекомендуем на выступающие концы двух противоположных стягивающих болтов накрутить по гайке М5 — так надежнее. Затем выкрутите два винта, крепящие реле-регулятор, и аккуратно снимите его в сборе со щеточным узлом. Сам реле-регулятор Я212А11Е выходит из строя крайне редко, но если это случилось, знайте, что кроме «родного» подойдут аналогичные 36.3702 или 361.3702, применяемые на генераторах тракторов «Владимирец» и современных «Волгах» с мотором «ЗМЗ 406». Различия между ними в уровне зарядного напряжения: 36.3702 — 14,2 В, а 361.3702 -14,4 В. Повышенное напряжение полезно при низкой температуре и частых коротких поездках со светом. При обычной же эксплуатации «пасынок» вызовет незначительное сокращение срока службы аккумулятора.

Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.

Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения Вольт – V.

Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).

Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.

Для наглядности смотрите схему:

На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.

Почему нет зарядки на иж юпитер 5

RainbowRising

11-04-2010 23:04 ты хоть расскажи как ты подключил эту лампочку зажигание. и какой стоит реле регулятор? да и зря ты к этой лампочке прикопался, если, как ты говоришь, акум не севший, то моц должен заводиться независимо от того горит она или нет. на обычном реле лампа горит когда моц работает от аккумулятора и когда цела обмотка возбуждения). я себе также подключил. а если двигло не заводится то элементарно проверь искру.

Кстати, все удачно может сгорать, если будут спадать провода с акума, так что его зацепи очень надежно, и чтобы не прыгал никуда

Также есть проблема намагничивания шторки ДХ, может и из-за этого (моц не заводится, но релюшка от этого сгореть не могла), выход – это ставить оптический датчик sasa777

12-04-2010 08:51 Реле-регулятор стоит обычная стараого образца(все контакты вместе а не раскиданы). А остальная проводка подключена по заводскому. Мотоцикл иногда проезжает и 1км.
sasa777
12-04-2010 08:51 Самое главное когда он заглох-то лампа зажигания не горит никак.
RainbowRising
12-04-2010 12:15 еще раз скажу, что если акум не сдох (что подтверждается светом фары и сигналом), то вообще глубоко ********** на эту лампочку. она нужна для контроля зарядки аккумулятора и проверки целостности обмотки возбуждения но никак не для искры.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в. Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Это может быть интересно

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…

Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…

“ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”

Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема

На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.

Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет

Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.

Замена поршневой группы в бензопиле или триммере

Ремонт такового уровня должен быть всегда взвешенным. Как правильно установить кольца на поршень двухтактного В установке колец на поршень. В таких маленьких движках, работающих на завышенных оборотах, подмена 1-го поршня, который прогорел либо заклинил, даёт не длинный итог и по мере надобности нужно поменять всю поршневую группу. Поэтому необходимо продумать, пользоваться ли этой пилой дальше или приобрести новую пилу.

Если это профессиональная модель, то такой ремонт стоит проводить, но если это старая бытовая модель типа Husqvarna 40 и она проработала больше десяти или двенадцати лет, её ремонтировать невыгодно. Потому как её ремонт обойдётся, столько — же, как и приобретение новой пилы, пускай не Husqvarna, но на PARTNER P350XT CHROME, стоимостью в 165 точно хватит. Причём продаёт такие пилы фирма Husqvarna, поскольку PARTNER, является её дочерней фирмой.

Но если Вы все-таки решили ремонтировать бензопилу или триммер, то вам необходимы оригинальные запчасти, которые стоят не дёшево. При правильной эксплуатации двигателя первый ремонт может наступить не скоро и заменить придётся только поршневое кольцо или кольца, в зависимости от модели. Но если пилу заклинило, то менять необходимо всю поршневую группу – цилиндр, поршень и кольца.

Надо заметить, что бензопилы Хускварна 136/141 имеют приблизительно ресурс 500-600 моточасов, Хускварна 340/350 — 1000-1200 моточасов, профессиональные бензопилы не менее 2000-2500 моточасов, при условии строгого соблюдения инструкции по эксплуатации. На самом деле опираться на эти цифры нельзя, так как реальный ресурс может значительно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но примерно можно сказать что полупрофессиональные пилы работают в 3-4 раза дольше любительских, а профессиональные до 10 раз и более.

Конечно, ничего нет вечного, но одно дело если вы меняете поршневую группу, после долгих лет эксплуатации и она отработав свои моточасы, полностью себя окупила, а другое дело, что эту пилу заправили например одним бензином, без масла, и её заклинило. Такую пилу приходится ремонтировать, так как все остальные детали нормальные.

Многие фирмы специально завышают стоимость запасных частей, чтобы покупались новые модели. На бензопилы и триммеры, например, фирмы Stihl, запчасти имеются в большем ассортименте, нежели на Husqvarna. Поэтому выбирая определённую модель узнавайте как обстоят дела с запчастями. РВТ

Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы. После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца

Как проверить реле?

В общем дело было так. Собрался я заводить свой трайк, стоявший на улице всю зиму. Зарядив аккумулятор, почистив контакты и заменив некую субстанцию в бензобаке на бензин, я наконец его оживил. А так как ключ замка зажигания был утерян и вообще сам замок раскурочен, я никак не мог выключить зажигание. Значит мот работает, а у меня мозгов не хватает надсвечник скинуть, что бы заглушить(двиг стопа нет). Так вот я вместо того, что бы разъединить плюсовой провод, идущий на катушку, я его замыкаю на массу. Двиг заглох и вообще все признаки жизни вместе с ним. Смотрю предохранители, один сгорел, поменял его, все равно все мертвое. Поясняю значит, лампа контроля зарядки не светится. Тогда я взял кусок провода и соединил плюс напрямую к катушке. Лампа не светится заметьте. Так вот завожу и лампа светится. у меня есть отдельный прерыватель на генератор, так вот включаю генератор, лампа начинает моргать. Мот глушу, лампа потухла. Итак главный вопрос! какое реле из двух сгорело? Проводка работает по схеме, описанной в https://custom26.ucoz.ru/forum/5-127-1

nait9 , лампочку контрольку тебе в руки. и проверять наличие плюса там где он должен поидее быть. мультимитром в низкоомных цэпях одэкватно мало чего можно проверить кроме как цэлосности проводов.

ИМХО сгорело реле-регулятор. Когда у меня после КЗ перегорало реле контрольной лампы, контрольная лампа светила постоянно, несмотря на то, что РР исправно выдавало зарядку. Если будешь покупать новое РР — ищи со светодиодами диагностики. РР встечаются размером со спичечную коробку.

Все норм! Тему можно закрывать. Решил сделать, как советовал Vetal41rus. Контрольной лампой проверил питание на замке. Не обнаружив его там, взял кусок провода и напрямую с плюса генератора соединил на замок. лампа работает, мот заводится, гена фыркает. Похоже провод отгорел. Бак вломы снимать. Только ведь снимал и опять. Эх.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Ремонт генератора мотоцикла Урал Волк или Вояж.

Много лет отечественные оппозиты ездили со слабым освещением и наконец, более поздние модели оппозитов, такие как Волк, Вояж, и некоторые модификации Соло, стали оснащать намного более мощным генератором 14.3771, который обеспечивает 500 ватт, 14 вольт и целых 35 А силы тока, вместо жалких 10 — 15 А на прежних моделях. Это позволяет нашим оппозитчикам наконец то добавить одну или две дополнительные фары, музыку, подогрев рукояток руля, сиденья и много других радостей жизни. Но как всегда бывает при производстве, в родном отечестве делают почему то хуже, чем аналогичный генератор от (последние модели мотоциклов иногда комплектуют им), но многих успокаивает, что хоть цена нашего намного меньше. Цена да, но качество мягко говоря не очень, и бывали случаи, что передняя крышка лопалась от вибрации. Но если механические поломки для многих дело простое, и лечатся элементарно — у знакомого сварщика аргонщика, то неисправности в электрической части для многих остаются тёмным лесом.

Затраты на ремонт могут быть мизерными и редко превышают треть стоимости самого генератора и это неоспоримый плюс отечественных изделий. К тому же некоторые детали подходят от генераторов отечественных автомобилей (поэтому и автомобилистам будет полезна статья), а как известно цены на авто-детали всегда ниже, чем таких же мотоциклетных.

Основное правило в любом ремонте, это разборка и умение определить состояние деталей генератора. Основные детали генератора это: статор, вращающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения (общая деталь вместе с щётками), блок выпрямителя переменного тока с двумя диодными мостами, корпус и две крышки.

В передней крышке установлен сальник, а на валу ротора уплотнительное резиновое кольцо. Если эти уплотнения повреждены или изношены, то моторное масло попадёт в щеточный узел, да и в обмотки тоже, а это плохо(масло может пропускать ток, а горячее масло разъедать лаковую изоляцию).

генератор мотоцикла Урал Волк в разобранном виде

Разборка генератора. Разборку генератора начинаем с задней крышки выпрямителя и необходимо учесть, что деталь хрупкая, значит работаем аккуратно. Далее снимаем регулятор напряжения, а диодный мост можно оставить на месте, так как он не мешает дальнейшей разборке. Затем откручиваем гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку с корпусом генератора(многие называют корпус с обмоткой средней крышкой).

Сняв шпильки, первой спрессовываем(с подшипника) переднюю крышку, так как натяг подшипника в ней больше, чем в корпусе. Облегчить операцию поможет небольшой лапчатый съёмничек . Лапки съёмника советую цеплять за проушины, с помощью которых генератор крепится к мотору, а валик съёмника (с шариком) упирайте строго в центр вала, чтобы не повредить резьбу.

Чтобы не вырвать выводы обмоток трёх фаз статора, которые припаяны к клеммам выпрямительного блока, нужно вести разборку аккуратно. А именно: когда крышка стронется с места, нужно не дать ей утащить за собой статор (удерживайте его рукой на своём месте — в проточке корпуса).

Задний подшипник можно стронуть со своего места лёгким ударом пластиковой или деревянной киянки по задней части ротора. Если подшипники изношены (повышенный люфт и слышен перекат шариков или их подклинивание), то спрессовываем их опять же с помощью маленького съёмника. О том как правильно напрессовать новые подшипники, читаем в этой статье.

Изношенные подшипники нужно обязательно менять, так как вращение ротора генератора на изношенных подшипниках резко усиливает нагрузку на корпус генератора и переднюю крышку, а она как я уже говорил, не отличается прочностью. С большим люфтом в подшипниках, ротор может распороть при вращении статор и свои же обмотки. Проконтролировать состояние подшипников можно ещё до разборки генератора, на работающем двигателе.

Заведя двигатель мотоцикла, возьмите обыкновенную деревянную палочку (в идеале стетоскоп), один конец которой приложите к уху, а другой конец к корпусу генератора в районе подшипника. При прослушивании на разных оборотах мотора, убедитесь, что не слышите цоканья, щёлканья, визга и других ударных звуков. Аналогично проверьте и второй подшипник.

Электрические неисправности генератора. После запуска двигателя, контрольная лампа заряда генератора на панели приборов светит в полную силу, и даже на максимальных оборотах. Можно не сомневаться: генератор, а скорей всего один или несколько из его элементов вышли из строя. Естественно нужно искать сгоревший элемент и устранять неисправность. Редко, но выходит из строя контрольная лампа или её электрическая цепь (провода), и первым делом определяем напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

Затем заведя двигатель на мотоцикле опять замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, и теперь оно должно быть ощутимо больше, например на максимальных оборотах в идеале 14,5 вольт, а на минимальных 13,4 — 13,8 вольт. Если при заведённом моторе напряжение на аккумуляторе осталось без изменений — электростанции нужен ремонт.

Первым делом отсоединяем провода от аккумулятора, самого генератора, и находим обычную лампочку на 12 вольт и пару ват, с патрончиком и проводами, ну и желателен тестер. Первая проверка — это определение исправности реле-регулятора и его можно проверить обыкновенной лампочкой.

Снимаем регулятор с генератора и первым делом проверяем целостность проводов, идущих от контактов регулятора к щёткам, прозваниваем провода с помощью тестера, включенного на Омы или с помощью лампочки. Далее подсоединяем регулятор к батарее и лампочке, согласно приведённой слева схемке.

Если при подсоединении по схемке лампочка светит в полный накал- регулятор исправен, светит тускло или вообще не горит — покупаем новый регулятор. Естественно эту проверку нужно делать с помощью полностью заряженного аккумулятора, ведь при подсевшей батарее лампочка и так будет светить тускло.

Следующую диагностику удобнее вести на снятом и разобранном генераторе, уложенном на чистом столе. Проверяем исправность ротора, подключив щупы омметра к контактным кольцам ротора: прибор должен показать сопротивление исправных обмоток, равное 2,3 — 2,6 Ом. Если сопротивление больше, значит кольца имеют окисную плёнку и это обычно видно не вооружённым глазом.

Отполируйте кольца с помощью наждачной бумаги с 1500 — 2000 зернистостью, а затем обезжирьте кольца антисиликоном или хотя бы чистым бензином. Обрыв цепи ротора определяем тестером или контрольной лампочкой, при обрыве обмоток, лампочка подключенная к кольцам ротора естественно светиться не будет, а цифровой тестер включенный на измерение сопротивления и изначально показывающий единицу, так и останется на единице при обрыве обмоток.

Удобно пользоваться включением тестера в функцию прозвонки (пищалки), при обрыве обмоток пищать он не будет, а если обмотки целые, то он запищит, хотя лучше конечно проверять в режиме омметра, так будет точно видно одинаковое сопротивление обмоток статора или нет.

Такими же способами проверяется короткое замыкание обмотки на корпус ротора. Поочерёдно включаем лампочку (последовательно включаем лампу от батареи) между кольцом и металлическим корпусом ротора, и если лампа горит, то нарушилась изоляция обмоток и обмотка замкнула на корпус ротора. Тестером можно проделать всё гораздо проще, включив омметр или функцию прозвонки — зуммера (но лучше всё же пользоваться омметром, чем прозвонкой, так как она срабатывает при достаточно высоком сопротивлении)- один щуп подключаем к одному из контактных колец, а второй щуп к металлическому корпусу ротора.

При исправной изоляции обмоток ротора, тестер пищать не должен. Точно так же проверяем исправность обмоток статора: контрольку или щупы тестера подключаем сначала поочерёдно к выводам обмоток и проверяем из целостность (поочереди все три). Здесь лампа должна гореть,(при исправной обмотке), а тестер показать сопротивление исправной обмотки.

Затем поочерёдно подсоединяем контрольку или щупы тестера к выводам обмоток и корпусу генератора — в этом случае лампа гореть не должна, а тестер не должен пищать (при исправной изоляции обмоток). О выборе тестера можно почитать в этой статье.

Теперь нужно отсоединить клеммы статора от блока выпрямителя и подключить омметр между ними. Показания сопротивлений всех трёх обмоток должны быть одинаковыми. Если оно разное, то между какими то витками обмотки появились межвитковое замыкание, и его вполне реально ликвидировать. Для этого погрузите неисправный ротор или статор в кипящую олифу или горячий лак, примерно на 2 — з минуты, и затем вынув деталь, дайте ей хорошо просохнуть (примерно сутки). После просушки повторите проверку методом, описанным выше, и надеюсь неприятность не повторится.

Причиной отказа зарядки от генератора может быть и выход из строя силового выпрямителя. Для проверки подсоединяем плюс аккумулятора через лампочку к плюсовому выводу диодного моста выпрямителя, а минус батареи подсоединяем к корпусу генератора, и одсоединяем на блоке клемму питания регулятора напряжения.

Если лампа горит, то выпрямитель неисправен. Неисправный лучше заменить целиком, так как пробитые диоды очень трудно изъять из корпуса (подковы), так как они туда впрессованы, и ещё труднее смонтировать новый диод. Но зато не придётся менять весь выпрямитель целиком если неисправен мост системы возбуждения генератора, так как сгоревшие диоды этого моста можно легко перепаять на новые.

Проверить диод на сложно: он должен пропускать ток только в одном направлении ( на многих современных тестерах есть функция проверки диодов- та же пищалка). Если диод пропускает ток в обоих направлениях (пробит) или не пропускает ток вообще никак (сгорел), то перепаиваем его на любой диод, рассчитанный на 5 — 10 А и 30 — 50 вольт.

Но можно проверить диод и в режиме омметра, и в одном направление он покажет очень большое сопротивление(ток почти не проходит), а в другом направлении маленькое сопротивление (значения зависят от марки диода). При пробое диода, естественно на экране тестера будет видена единица, (при замерах в обоих направлениях), а не значение какого то сопротивления.

Состояние диодов моста самовозбуждения генератора можно увидеть и при работе двигателя мотоцикла. Оно определяется по свечению лампочки контроля зарядки. Если лампа гаснет сразу после запуска двигателя, то с возбуждением генератора полный порядок, а если тлеет в треть накала, то в схеме сгорел один из диодов, ну а если лампа светится в пол накала — вышли из строя сразу два диода.

При любом из таких свечений поездки нужно исключать, так как каждый сгоревший диод, увеличивает число оборотов коленвала двигателя, при которых генератор начинает отдавать энергию (возбуждаться) от собственного вырабатываемого тока (а не от батареи).

При поездках, особенно в городских пробках, обороты коленвала почти всегда понижены чуть ли не до холостых, и аккумулятор сядет всего за пару дней катаний, и как всегда в самый неподходящий и неожиданный момент. Поэтому лучше сразу перепаять сгоревшую или пробитую деталь.

Некоторые неисправности генератора, помимо подшипников, можно определить на слух, а именно: межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки статора. С этими неисправностями генератор неприятно подвывает как волк на луну. При таких неисправностях происходит не малая потеря тока, и опять же, при поездках на пониженных оборотах, особенно с включенной фарой, вся нагрузка от потребителей ляжет на аккумулятор.

Вой как правило усиливается при подключении дополнительных потребителей (электроприборов), а если отключить провод питания регулятора напряжения, то звук пропадает. Далее можно сделать следующий тест: глушим двигатель и снимаем провод с клеммы Д+ генератора, а затем снова запускаем двигатель и слушаем генератор опять.

Если вой прекратился, то дело в обмотках (межвитковое замыкание или пробой на корпус), ну а если вой не прекратился, значит воют контактные кольца — если они неисправны, то воют постоянно, и когда есть нагрузка на генератор и когда её нет.

Запчасти генератора. Скудный выбор запчастей для мототехники не для кого не секрет, особенно в мелких, провинциальных городках. А запчасти для изделий, которые заводы начали делать недавно, можно и вовсе не найти. А запчасти для этого генератора, я в некрупных городах вообще не встречал, и даже если где то что то и появляется в продаже, то дилеры ломят не малую цену за мелкую деталь. А ведь кое что можно купить в соседнем автомагазине, и причём в два раза дешевле, чем в мотобутике.

Так что же можно позаимствовать у автомобиля? От генераторов под номером 26.3771 таких автомобилей как Волга и Ока можно использовать блок выпрямителя БВП 86-60 (подкову) — стоит недорого, в пределах 8 — 10 долларов и регулятор напряжения в сборе с щётками — цена примерно 5 — 7 долларов.

Наиболее долговечные и проверенные временем приборы с маркировкой Я 212А 11Е или 361.3702 (см. фото слева) — они стабильно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах 13,4 — 14,5 вольт. Если надумаете менять начавшие шуметь подшипники, так они тоже подойдут от генератора указанных выше автомобилей.

Комплект стоит всего около 10 долларов, и рекомендую подшипники вологодские VBF или томские «Ролтом», и при покупке проследите за маркировкой: 180503К1С9 — передний и 180502К1С9 — задний. А если хотите надолго забыть про замену подшипников, то поищите изделия фирмы SKF. От этого же генератора подходит и задняя капроновая крышка и стоит она копейки.

И напоследок несколько советов по ремонту. Оторвавшийся от щётки провод можно приладить назад, высверлив на торце щётки отверстие, а затем вставить туда провод, обмазанный клеем. Клей разводим вперемешку с графитной пылью. Если высота щёток стала менее 7 мм, а нет оригинальных на замену, то их можно позаимствовать от другого генератора, и если попадутся больше по размеру, то обточить их не проблема.

Щётки бывают разной твёрдости и слишком твёрдые быстрей сотрут контактные кольца, к тому же они могут заскрипеть. Поэтому желательно установить щётки помягче, те которые не царапают бумагу углом, а пишут по ней как карандаш. Бывает, что контактные кольца немного разбалтываются на валу, и устранить это можно эпоксидным клеем.

Если на кольцах имеются задиры или канавки (глубиной не более 1 мм), то они могут стереть новые щётки за считанные километры. Чтобы этого не произошло, проточите кольца на токарном станке, а затем отполируйте их до зеркального блеска.

Кстати, кто хочет установить на свой оппозит генератор вообще не имеющий щёток, который дешевле и который мощнее 500-ватника на целых 200 ватт (а то и на целых 500 ват), то как это сделать советую почитать вот в этой статье. Я с таким генератором езжу уже восьмой год и очень им доволен.

Выявив и устранив все неисправности и дефекты, собирайте генератор в обратном порядке. Для более лёгкой сборки, советую посадочные места подшипников (в крышках) немного нагреть.

Ещё о ремонте генераторов советую почитать и посмотреть вот тут.

Собрав генератор и установив его на мотоцикл, не забудьте покрутить его немного, чтобы добиться наименьшего шума шестерен привода, а затем окончательно затянуть гайки крепления; светлой всем дороги!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Проверка зарядки мотоцикла.

1. Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
2. Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
3. Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
4. Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
5. Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:

• сульфатация пластин;
• внутреннее замыкание одной из секций;
• критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.

Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.

Сульфатация пластин

Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).

Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.

Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.

Внутреннее замыкание

Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:

• аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;

Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.

• ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В. Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
• отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
• выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.

Статор генератора 281.3701 мотоциклов ИЖ

Статор устанавливается на правую половинку картера двигателя и фиксируется тремя болтами. Станина изготовлена из специальной листовой стали. Имеет 18 мест в виде зуба для намотки фазных обмоток. Фазная обмотка выполнена одним цельным проводом диаметром 0,9 мм и намотана на шести зубьях. На каждом зубе намотано 20 витков медного провода. Всего на обмотке шесть зубцов, соответственно намотано 120 витков. Таких обмоток три. Соединение, обмоток выполнено звездой. Выводы фазных обмоток подсоединяются к клеммам гребенки.

Статор генератора закрывается крышкой из алюминиевого сплава. На крышке имеются специальные места, и резьбовые отверстия, куда устанавливаются держатель угольных щеток. Прерыватель с конденсатором для образования искры. Специальная гребенка для соединительных проводов.

Замена реле-регулятора на мотоцикле

Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.
Ведь можно установить на штатное место РР 330 электронн ый регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.

Электронный регулятор напряжения устанавливается н а штатное место РР 330 практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники «под винт» на проводах, которые идут к РР на разъемы типа «мама».

Подбор поршня к цилиндру

Особенности устройства

Комплектовка и сборка поршня с шатуном двигателя ВАЗ

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 и 21011 —с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршневые кольцаизготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (с выточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

Поршневой палец— стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

Шатун — стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,05—0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Примечание. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы .зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров.

Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки и не выпадал из него. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень палец и шатун.

Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного 1 кольца — под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

ГЕНЕРАТОР 700 вт | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается.

Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям.

Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,,4 В. Также в электрическую схему введено дополнительное плечо выпрямителя. На этот период можно немного поднять напряжение генератора.

На автомобиле УРАЛ регулятор напряжения Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Регулируйте положение передних клиновых упоров 9 на закрытой крышке 6 контейнера 10 после установки в контейнер батарей 1 и верхних прижимов Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. После установки батарей на автомобиль отрегулируйте положение передних клиновых упоров 9, для чего ослабьте затяжку болтов 8 крепления упоров 9 к крышке 6, переместите упоры 9 по удлиненным отверстиям крышки 6 от себя до упора и затяните болты 8.

Рекомендуем прочитать:

Контактная информация. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. Снимите крышку с вала.
Но необходимо соблюстинекоторые правила. Меньшим доработкам подвергаются крышки генератора. Щетки, выступающие из канала щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените. Особенности развития электрооборудования мотоциклов Урал Шести вольтовая схема с годами перестала отвечать техническому регламенту, и на последующих моделях производителями устанавливалась центральная проводка, рассчитанная на работу 12в оборудования: Аккумуляторной ти вольтовой батареи;. Рассмотрим их устройство и взаимодействие.

Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Период годов Неплохо зарекомендовала себя и проводка мотоцикла Урал — если вначале у конструкторов были опасения насчет потери контакта из-за возможной коррозии металлической рамы, то эксплуатация показала надежность однопроводной электросхемы. Скутера и мопеда Схема проводки мотоцикла Урал Мотоциклы Урал имеют однополярный вывод от аккумулятора. Если после нескольких поездок выяснится, что батарея недозаряжается, можно еще увеличить напряжение генератора, но не выше 15 В. электросхема мотоцикла урал

Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.

Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.

Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.

Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).

Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения сопротивления – .

Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).

На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.

На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).

С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:

– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.

– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен

– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).

Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Факторы, влияющие на цену услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

• стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
• квалификация персонала;
• уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Признаки неисправности генератора

Современные легковые автомобили буквально напичканы электроникой, одних только датчиков насчитывается несколько десятков, и со временем ситуация только усугубляется. Автопроизводители стараются увеличивать мощность генератора соответственно потребностям бортовой сети, но удаётся это не всегда, и потому при возникновении проблем с аккумулятором нельзя исключать, что он просто недозаряжается при работающем двигателе.

Как же понять, что генератор не даёт зарядку на аккумулятор, или она не способна покрыть потери заряда батареи при пуске мотора?

Существует несколько признаков, указывающих на то, что виновник недозаряда – генераторный блок:

• световая индикация в виде горящего символа аккумуляторной батареи;
• недостаточно яркий свет фар;
• посторонние шумы, слышимые со стороны генератора;
• перебои в работе АКБ.

Сочетание любых двух из этих признаков должно вас насторожить.

Отметим, что все неисправности, связанные с работой узла, ответственного за электроснабжение автомобиля, делятся на механические и электрические. К числу первых можно отнести ослабление креплений, износ подшипников и щёток, поломка прижимных пружин, ослабление натяжки приводного ремня и т. д. Электрических причин тоже немало – это проблемы с проводкой (обрывы, КЗ), обмоткой, перегорание диодного моста, пробои и пр.

Крайний случай – это полный выход из строя генератора, который попросту обездвижит ваш автомобиль. Но это не всегда приговор. Во многих случаях проблема исправима, хотя в некоторых случаях это будет стоить и денег, и времени, и усилий.

Замена генератора требуется в основном только в том случае, когда поломка достаточно серьёзная, а стоимость ремонта, если он возможен, не намного дешевле нового устройства.

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла