Замена на скутере генератора двигателя 157QMJ на трехфазный

Как снять генератор с двигателя скутера

Генератор скутера, является деталью очень нежной и чувствительной к любой несвойственной ему нагрузке. Поэтому снимать его следует только с помощью специальных съемников. Любые попытки сдернуть ротор генератора с помощью монтировки или гвоздодера приводят к самым печальным последствиям. Съемников для этой работы, понадобиться как минимум два: один для фиксации ротора, другой для того, чтобы сдернуть ротор с цапфы коленчатого вала.
Съемники можно изготовить самому — это несложно, конструкцию съемников легко понять по фото. Можно также, съемники купить в магазине. Здесь однозначного мнения быть не может — кому что нравиться.

Снимаем кожухи охлаждения, крыльчатку вентилятора охлаждения. Вставляем в специальные отверстия на роторе генератора штифты съемника, фиксируем его от проворачивания, берем подходящий торцовый ключ и откручиваем гайку.

Конструкцию съемника легко понять по фото, сложностей с его изготовлением у вас не должно возникнуть. Существуют еще съемники такого же типа, только заводского исполнения.

Берем второй съемник, в нашем случае он самодельный, с помощью штатных болтов крепления крыльчатки охлаждения двигателя — прикручиваем его к генератору и срываем ротор с цапфы.

Конструкцию такого съемника легко понять по фото. Обычная шайба в которой для разных типов генераторов насверлены отверстия, в середину шайбы вварена гайка в которую вкручивается центральный болт с шариком или конусом на конце от другого съемника.

Для этой цели еще существует заводской съемник, но он предназначен для определенной модели скутера, то есть чтобы снять генератор с другой модели скутера придется покупать съемник другого размера. Самодельный съемник более универсален — сверли новые отверстия и вуаля! Ну а там, — решать вам.

Чтобы случайно не повредить обмотки генератора — накрутите на болты съемника ограничивающие гайки, которые не дадут выйти болтам внутрь генератора.

Источник

Для чего используют регулятор напряжения?

Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.

То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.

Помимо стабилизации напряжения, реле также преобразует переменный ток в постоянный, что необходимо для зарядки аккумуляторной батареи.

Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно. На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

А вот такой съемник вам понадобится для снятия ротора генератора на китайских скутерах 150сс:

На рынке присутствуют также универсальные модели 2 в 1, где вал можно переставить и закрутить с противоположной стороны. Купить подобные съемники можно в магазинах запчастей для мототехники или в интернет магазинах, например, тут: съемник ротора генератора. Как видно на фото, тут он универсальный двухсторонний.

C одной стороны съемника используется резьба М24 с шагом 1 мм на следующих скутерах:

— Honda Tact; — Honda Dio; — Peugeot; — Kymco; — Китайские скутеры с двигателем 139QMB; — Другие модели с аналогичным ротором. С другой стороны используется резьба M27 с шагом 1 мм на скутерах Yamaha, 4-тактных китайских скутерах объемом двигателя 125-150 куб.см. и других моделях с аналогичным ротором.

Также, для фиксации ротора, нам понадобится специальный фиксатор, который также можно использовать для фиксации колокола сцепления. Вот так он выглядит, думаю уже сталкивались:

Давайте сначала решим, нужно ли снимать ротор генератора на скутере вообще, что там есть, и в каких случаях его нужно снимать.

1) Конечно же, при поломке генератора, повреждении его обмоток.

2) За ротором находится датчик холла, о котором мы поговорим ниже. Этот датчик как раз и отвечает за правильное зажигание.

3) Естественно, если поврежден сам ротор генератора и требует ремонта или замены.

4) Подтекает сальник коленвала со стороны генератора и требует замены.

5) Капремонт двигателя, при котором нужно «половинить» двигатель, снимать коленвал или, например, подшипники коленвала.

Все эти элементы требуют снятия ротора генератора на скутере или же самого генератора.

В сегодняшнем уроке, в качестве примера, будем использовать китайский четырехтактный скутер. Почему китайский? А потому, что именно по таким скутерам больше всего вопросов и неполадок. Принцип этого действия на японском скутере аналогичен. Разница лишь в снятии кожуха двигателя, но принцип тот же.

Порядок действий

Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:

1. Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
2. После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
3. Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
4. Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.

Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.

После этого вам нужно будет открутить два болта, на которые крепится генератор, и с лёгкостью отсоединить последний.

Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.

Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно.На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

C одной стороны съемника используется резьба М24 с шагом 1 мм на следующих скутерах:

Восстановление коленвала

Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.

В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.

Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.

схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай — принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор…. Кореные стояли с Даэлима (56-20-12) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленное колено

выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Схема и принцип работы

Работа стабилизатора у всех моделей практически одинакова и заключается в распределении тока, подаваемого от генератора, для его стабилизации и дальнейшего распределения по потребителям.

Практически одинакова у всех моделей работа стабилизатора

К основным периферийным потребителям скутера относятся:

• аккумулятор;
• индикаторы;
• лампочки;
• датчики;
• обогатитель;
• другие узлы;
• пусковой обогатитель.

Как работает стабилизатор? Основным принципом его работы является выполнение функции трансформатора, который понижает напряжение до оптимального уровня, приемлемого для работы электрических приборов, а также стабилизирует сеть и предотвращает неожиданные скачки напряжения.

В случае нарушения работы реле приборы скутера выходят из строя, быстро изнашиваются или перегорают.

Для избежания этих проблем и их нежелательных последствий следует знать основы правильной работы электрической схемы и узлов напряжения скутера (рисунок 1).

Схема распиновки реле напряжения и отводки основных моделей скутеров

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Технология демонтажа коленвала

Разборка двигателя для снятия коленвала предусматривает следующую последовательность действий:

1. Обвернуть шатун двигателя с помощью ветоши, чтобы защитить деталь от случайного повреждения.
2. Открутить винты крепления крышки с помощью гаечного ключа соответствующего размера. В случае шпилечного соединения вместо винтов нужно открутить гайки, при этом шпильки выкручивать из корпуса не обязательно.
3. Снять крышку корпуса двигателя. Если крышка снимается с трудом, нужно использовать съемник. Съемник представляет собой планку с тремя отверстиями. В центральное отверстие продевается полуось коленвала, а 2 других имеют резьбу, в которую вкручиваются винты, которые затем входят в посадочные отверстия на корпусе двигателя.
4. Снять с коленвала подшипники, используя специальный съемник.

Перед началом выполнения демонтажных работ нужно слить из корпуса двигателя машинное масло и протереть загрязненные детали ветошью. После снятия демонтированный коленчатый вал нужно промыть керосином, тщательно протереть и просушить.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.