Наша компания обязуется обеспечивать защиту вашей конфиденциальной информации. Наша политика конфиденциальности разъясняет, какую информацию мы о Вас собираем, как мы используем информацию, которую мы о вас собираем, как вы можете сообщить нам, если вы предпочтете ограничить использование такой информации.
Предоставляя свою информацию вы даете свое согласие на использование такой информации в соответствии с данной политикой конфиденциальности. Если мы изменим нашу политику конфиденциальности, любые изменения будут размещены на этой странице без предварительного уведомления.
Какие именно Ваши персональные данные мы собираем о Вас?
Мы собираем информацию о пользователях нашего веб-сайта несколькими способами, в том числе с использованием идентификационных файлов, которые сохраняются в клиентской системе, путем регистрации, а также через сообщения электронной почты, отправляемые нам посредством нашего веб-сайта. Собираемая информация включает следующее: Если вы отправляете нам сообщение по электронной почте, вы автоматически сообщаете нам адрес своего почтового ящика, а также другую персональную информацию, включенную в текст вашего сообщения.
Если Вы звоните в наш центр технической поддержки, или оставляете голосовое сообщение, вы соглашаетесь сообщить нам свое имя, номер(а) контактного телефона, адрес вашей электронной почты, а также любые иные персональные данные, которые вы согласны предоставить нашим техническим специалистам, с тем, чтобы наши технические специалисты смогли отреагировать на вашу заявку.
Мы собираем и сохраняем информацию от всех посетителей нашего веб-сайта, которую они либо активно предоставляют в наше распоряжение, либо в ходе их простого просмотра нашего веб-сайта: адрес компьютера в сети (IP), тип браузера, тип операционной системы, дата и время доступа к нашему сайту, адрес интернет-ресурса, с которого пользователь был перенаправлен на наш веб-сайт. Мы используем такую информацию для отслеживания посещаемости нашего веб-сайта, подсчета количества посетителей на разных секциях веб-сайта, а также для того, чтобы сделать наш сайт более полезным.
Гараж
Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год. И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.
Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))
Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.
Сфотал в гараже блок предохранителей
Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание. Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.
Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался. принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся НО фара не горит 
Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!
Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о Началось обильное потоотделение и мыслеобращение. Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует. «Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу. Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.
Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).
Видео дабы разбавить столько текста:
Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)
В мануале есть несколько способов проверки РР:
Способ 1: Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было
Идем дальше. Способ 2:
Тут тоже лампа не должна гореть. У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.
Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р
Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 
Результируем: генератор жив, доказано!
Схема РР
Деталюшки:
1) Радиатор, чем больше тем лучше 2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт 3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт 4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В) 5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт 6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт 7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт
ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.!!!
По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!
БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+» ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-» ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза». КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.
Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле. Минус от реле с минусом на мотоцикле. Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…
Материалы по РР взяты с сайта
Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.
Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить
Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится…)
Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.
Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.
Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.
Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро. «+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.
Такие дела, ребяты
зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.
Что мы делаем с информацией, которую мы собираем?
Мы используем персональные данные с целью предоставления вам услуг, которые вы нас просите вам предоставить. Если только вы не уведомите нас о том, что более не желаете получать такого рода информацию, мы можем периодически сообщать вам о наших продуктах и услугах. Сообщая нам по электронной почте или по телефону ваши персональные данные, вы, таким образом, соглашаетесь на использование нами вашей информации в порядке, как это указано в данном пункте.
Мы можем проводить статистические анализы поведения пользователя (например, анализируя данные по использованию веб-сайта, пассивно поступающие от всех пользователей) с целью определить относительную степень интереса потребителя к различным разделам нашего веб-сайта. Такой анализ поможет нам в наших усилиях по дальнейшему совершенствованию продукта.
В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора
Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.
Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:
- аккумулятор имеет абсолютно полный уровень заряда,
- аккумулятор находится в идеальном исправном состоянии,
- реле регулятор должен находиться в отключенном состоянии.
Схема подключения генератора ВАЗ-2109
- Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
- Отрицательный диод.
- Дополнительный диод.
- Положительный диод.
- Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
- Комбинация приборов.
- Вольтметр.
- Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
- Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
- Реле зажигания.
- Замок зажигания.
- Аккумуляторная батарея.
- Конденсатор.
- Обмотка ротора.
- Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.
Схема подключения генератора ВАЗ-2107
1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.
—>Автозапчасти и СТО —>
Контактные выводы (клеммы, штекерные разъемы и т. п.) генераторных установок разных моделей, годов выпуска и выпускаемых разными производителями электротехники могут иметь различное буквенное, цифровое или символьное обозначение. При этом не только неискушенный в ремонте систем бортовой электрической сети автомобилей начинающий автоэлектрик или механик, но даже опытный специалист по ремонту электрооборудования может столкнуться с незнакомыми для него обозначениями, что при ремонте и контрольно-диагностических проверках генератора может привести к неприятным последствиям технического характера.
Для тех, кто занимается диагностированием и ремонтом электрооборудования только отечественных автомобилей, запомнить не столь обширный перечень обозначений на выводах генераторов особого труда не составит, но контактные разъемы и клеммы генераторов иномарок нередко содержат множество незнакомых обозначений. Следует учитывать, что иногда выводы и контакты генераторов у отдельных производителей могут иметь одинаковое буквенное обозначение при различном функционале.
В Таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся обозначения электрических контактов и выводов генераторов, как отечественного, так и зарубежного производства.
Таблица 1. Обозначение контактных разъемов и выводов генераторных установок
Нажмите на изображение чтобы увеличить
Ниже приведен дополнительный список обозначений, которые могли не попасть в представленную выше таблицу:
A — то же, что и IG плюс аккумулятора;
AS ( Alternator Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
B+ батарея — (+) плюс аккумулятора;
B- батарея — (-) минус аккумулятора;
BVS ( Battery Voltage Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
C ( Communication ) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V;
COM ( Communication ) — общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD ( Bit Serial Device ), BSS ( Bit Synchronized Signal ) или LIN ( Local Interconnect Network ); приставка aRCI 011 ;
D+ — вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора контрольная лампа;
D ( Drive ) — вход управления регулятором с терминалом P-D ; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
D ( Dummy ) — пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях;
D ( Digital ) — вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и SIG ;
DF — то же, что и F внешний регулятор;
DFM ( Digital Field Monitor ) — то же, что и FR; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
E ( Earth ) «земля», батарея (-);
F ( Field ) — выход регулятора напряжения внешний регулятор;
FLD — то же, что и F внешний регулятор;
FR ( Field Report ) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем;
G ( Ground ) — то же, что и C ;
I ( Indicator ) — то же, что и L контрольная лампа;
IG ( Ignition ) — вход включения зажигания плюс аккумулятора;
IL ( Illumination )vто же, что и L контрольная лампа;
L ( Lamp ) — выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа;
LI ( Load Indicator ) — то же, что и FR ,только сигнал инверсный;
LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики генератора по протоколу LIN ( Local Interconnect Network );
M ( Monitor ) — то же, что и FR ;
N ( NULL ) — вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения;
N/C (no connect ) — нет подключения;
P ( Phase ) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора;
RC ( Regulator Control ) — то же, что и SIG ;
RLO ( Regulated Load Output ) — вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 V («Toyota»)
RVC(L) ( Regulated Voltage Control ) — похоже на SIG ;
S ( Sense ) — сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора;
S ( Stator ) — то же, что и P ;
SIG ( Signal ) — вход кодовой установки напряжения;
STA ( Stator ) — то же, что и P ;
Stato r — то же, что и P ;
W ( Wave ) — выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями;
15 — то же, что и IG плюс аккумулятора;
30 — то же, что и B+ плюс аккумулятора; ; 31 — то же, что и B- минус аккумулятора4
61 — то же, что и L контрольная лампа;
67 — то же, что и F .
Дополнение: P , S , STA , Stator , R Phase/Stator выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
Источник
Схема подключения генератора ВАЗ-2101
Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:
- Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
- Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
- Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
- Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
- Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
- Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
- Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).
Предварительная проверка
Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.
Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.
Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».
В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.
Схема подключения генератора ВАЗ-2110
На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.
Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:
- Аккумулятор 12В;
- генератор 94.3701;
- монтажный блок;
- замок зажигания;
- контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов
