Ремонт ступицы колеса мотоцикла УРАЛ
Как я разобрал и собрал ступицы. Внимание! Ниже описано то, что делал я, согласуясь с ранее прочитанным и тем, до чего сам допер в процессе. Как оно правильно на самом деле — я хз.
Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов — со ступицы колеса.
Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и «железного» крепления не показало. Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с «гайками в сборе».
Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла): гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ) гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию) подшипник втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно) подшипник правая распорная втулка шайба упорная пространство гаража.
Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.
Чо делать, как разобрать. Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).
Чо как собрать. Все смазывал ШРУСом, не скупясь. После чистки и смазки стенок. Сперва идет упорная шайба выпуклостью вперед (то бишь направо). Затем идет корпус правого подшипника (какой стороной см. выше). Я работал через головку 32, но она малеха не дотягивает до торца (бил по внутренней стенке корпуса), однако эксперимент с тисками, кувалдой и старым корпусом дал добро. Но лучше подыскать че-нить чуть подиаметристее, т.к. из-за «плавающего» контакта между головкой 32 и корпусом, ударная нагрузка «кривилась» и случались перекосы. Мысль подложить под головку старую упорную шайбу пришла мне в голову уже по дороге домой. Внимание! Корпуса обоих подшипников осаживаются легко, но при перекосе встают намертво. Бить по «недоосаженной» части бесполезно, надо выбивать и начинать снова. Стенки ступицы между посадочными местами подшипников имеют чуть больший диаметр. Если корпус не идет, надо его выбить и начать заново. По наблюдениям, если корпус встал на 3/4 в посадочное место, то уже не перекосится. Степень усадки корпуса правого подшипника контролировал пальцем — зазор между упорной шайбой и корпусом подшипника. Его быть не должно. Далее смазал втулку, вставил, потом смазал подшипник, вставил, потом сдобрил смазкой промежуточную втулку по всему объему между ней и корпусом ступицы, вставил. Затем поставил левый подшипник и запрессовал корпус. Усадку левого корпуса контролировал по радиальному премещению левого подшипника. Закрутил гайки, как написано ниже. Затем правую наружную часть между корпусом ступицы и распорной втулкой сдобрил смазкой, прилепил защитный колпак и поставил к стенке. На этом я пока что закончил работу. Висит вопрос, а не переборщил ли я со смазкой?
Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже. Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.
Источник
Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
С крышки картера снял воротниковый сальник.
Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.
Помыл в бензине корпус картера и крышку.
Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.
Как поменять подшипники на мотоцикле урал
В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…
Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.
Снятие цилиндров
Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.
Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.
Снятие сцепления
Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.
Снятие ГРМ
В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.
Мотоцикл Урал. #8. Замена коренных подшипников и установка коленвала в картер.
Опубликовано 24 Мая 2018
Началась постепенная сборка двигателя. На свое место становится коленвал, вращаться он теперь будет на новых японских подшипниках Koyo. Надеюсь они не подведут, но на всякий случай старые подшипники выбрасывать не буду. Весь ответственный крепеж посажен на демонтируемый резьбовой фиксатор. Такой, который не даст винтам открутиться самостоятельно, но при необходимости, окрутить все таки возможно.
Передний подшипник перед установкой коленвала следовало нагреть и закрыть штампованный крышкой — это бы упростило установку. Очень важное было упущено: если задняя крышка не имеет натяга в картере, то ставить ее не рекомендуется. тк не будет достаточного давления масла к задней опоре. Маховик следовало притереть к конусу коленвала притирочной пастой для клапанов — дает почти 100% гарантию что он не отвалится. Перед установкой корпуса задней опоры коленвала следовало нагреть в том месте картер и внутреннюю обойму подшипника. И никогда на таких коленвалах нельзя стучать по цапфе в осевом направлении для осаживания в подшипник другой цапфы — надо тянуть с дугой стороны. Для этого можно было бы взять пластину 4-6 мм толщиной, сделать 3 отверстия, 2 крайних из которых с резьбой. Взять 2 маленьких пластинки для опоры на них болтов крайних отверстий (чтобы не портить картер) а в центральное отверстие вставить болт крепления шестерни коленвала и закрутить его. Вроде, все. Удачи в дальнейшем!
Качественные корейские подшипники колес на Урал Днепр. Замена и регулировка подшипников ступиц.
Качественные запчасти на советский оппозит — настоящая головная боль каждого владельца в современных реалиях. Мое решение — максимально возможное использование подходящих деталей от современных автомобилей. Они зачастую дешевле мотоциклетных аналогов из-за массового производства и качественней при выборе правильного производителя. Все на видео, а если кто забыл как собирать и регулировать колеса — это тоже я снял. По поводу производителя — я использовал подшипники Parts-mall PSC-009 и как владелец корейского автомобиля уверяю это отличные аналоги, являющиеся поставщиком конвеера Daewoo-GM. Про «типа корейские» подшипники AMD, которые могут вам предложить как аналог, такого не скажешь. они на закупе в два три раза дешевле, и это слабая китайщина, будьте внимательны!
Прикрепленные видео:
Другие записи в этом бортжурнале
Как установить указатель давления масла на мотоцикл Днепр.
Подробное описание такой простой, но очень важной доработки моего мотоцикла Днепр, установка механического манометра. В интернете обычно все. Читать далее
О справочнике
Каждый желающий приобрести подшипник того или иного размера, номера или типа, для авто-мото и спецтанспорта может воспользоваться этим сайтом, в котором представлена вся подробная информация. Поиск подшипника во многом зависит от того, насколько каталог поиска подшипников располагает теми или иными данными. Крайне важно, чтобы в описании имелась информация о размере, форме, типе подшипника и других параметров. Также к вашим и «общие сведения о подшипниках». Подшипник представляет собой устройство, которое используется в качестве детали, обеспечивающей необходимое скольжение, качение или трение. Несомненно, роль подшипника в современной промышленности неоспорима, поэтому аналогов этому уникальному изобретению на данный момент не существует. Можно долго рассуждать о необходимости и о назначении подшипника в различных сферах применения, но одном остается бесспорным, подшипник должен быть надежным, прочным, износостойким. Данные характеристики может достойно иметь только подшипник, изготовленный из высококачественной стали и сплавов различного типа.
Подшипники условно обозначаются при помощи маркировки и условных обозначений в соответствии ГОСТ. Кроме того, на подшипнике должен быть указан завод-изготовитель. Стандартное условное обозначение подшипника включает семь цифр и дополнительное обозначение, которое ставится слева и справа от основного. Дополнительное обозначение выделяется знаком тире (—) или начинается с той или иной буквы. Чтение обозначений осуществляется справа налево. Все размеры подшипников четко регламентируются в соответствии со стандартами, как российскими, так и европейскими. Крайне важно знать номер подшипника, прежде чем его покупать, так как похожие с виду подшипники могут различаться при взаимодействии с конструкциями. Стоит отметить, что подшипники играют важную роль и основное внимание следует уделять безопасности, так как неподходящий подшипник может повлечь за собой серьезные последствия.
Подшипники играют большую роль, которая не приниматься во внимание. Так, например, движущиеся по железнодорожным путям составы, ежедневно подвергаются трению, но если бы они не были оснащены прочными подшипниками, последствия могли бы быть куда серьезными. К сожалению, ничто не вечно и подшипники тоже имеют расположенность к износу, вопрос лишь времени. Вот почему важно, чтобы подшипники без каких-либо проблем вырабатывали свою мощность, а уже потом во время заменялись по истечению срока. За подшипниками необходимо постоянно следить надлежащим образом, используя только качественную и проверенную продукцию. От подшипников зависят как тысячи тонн грузов, так и жизни людей, ведь они обеспечивают работу самых разных частей составов. Независимо от типа подшипника, его функции всегда определены, поэтому при покупке необходимо точно знать, какой подшипник Вам необходим и для каких целей. Так, например, подшипники качения используются не только для железнодорожных отраслей, но и в промышленности разного вида. Они во многом приходят на смену подшипникам скольжения.
Сообщений [ 13 ]
1↑ Тема от Димка-Оппозитчик 23-02-2012 14:21:34
- Димка-Оппозитчик
- Помощник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 14-01-2012
- Сообщений: 155
- Репутация: 1
Тема: Разборка ступицы колеса
короче всем привет) проблема токова! в середине стало очень сильн оводит ьмот,но я затянул колесо по сильней вроде не так сиьно водило! А СЕЙЧАС СНЯЛ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО СМОТРЮ А ТАМ ВТУЛКА РАЗБИТА,куда вставляеться втулка,на которой центрируеться колесо)))так вот её разбило,а именно подшибник( хочу снять,но снял только одну гайску снаруже,а дальше нужен специальный сьёмник! как снять без сьёмника?и возможно ли купит ьэти подшибинки в магазине обычном?
2↑ Ответ от mexanik62 23-02-2012 19:19:19
- mexanik62
- Механик из 30х годов.
- Неактивен
- Имя: дядя Витя
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 831
- Репутация: 1 138
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Разборка ступицы колеса
Подшипник 7204 кроме наших колес применяется наружный подшипник переднего колеса Запаря Я не совсем конечно понял но надо выкрутить регулировочную гайку чтобы виден был первый подшипник потом ступицу поставить на деревянную опору и трубой размером 1 » выбить подшипники со стороны зубчатого венца
Добавлено: 23-02-2012 17:13:26
Добавлено: 23-02-2012 17:19:19
Вот рисунок Объясни по рисунку шо у тебя болит 1 левая распорная втулка (короткая) 2 Контровочная гайка 3 регулировочная гайка 4 сальник 5 7 подшипник 7204 или 6-7204 6 распорная втулка средняя 8 шайба-пыльник 9 распорная втулка правая (длинная) Вот один из вариантов выбить подшипники
Отредактировано mexanik62 (11-04-2019 08:00:28)
3↑ Ответ от Димка-Оппозитчик 24-02-2012 12:28:24
- Димка-Оппозитчик
- Помощник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 14-01-2012
- Сообщений: 155
- Репутация: 1
Re: Разборка ступицы колеса
у меня разбит подшибник и я хочу его заменить,опиши мне это процесс одну гайку открутил не большую а другую не могу! подскажи что да как!
4↑ Ответ от mexanik62 24-02-2012 19:18:17
- mexanik62
- Механик из 30х годов.
- Неактивен
- Имя: дядя Витя
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 831
- Репутация: 1 138
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Разборка ступицы колеса
Я так понял гайку 2 (см рис) ты открутил Теперь надо открутить гайку 3 Для нее нужен «родной» ключ наподобии как для болгарки но сперва из отверстий для ключа выковырять грязь Ну можно конечно пробойником в это отверстие и молотком но нежелательно Резьба правая т е откручивать против часовой Потом выбить подшипники трубой как на рисунке показано Осторожно чтобы резьбу не повредить! Сборку делай по порядку как на рисунке Подшипники густо помаж
5↑ Ответ от Димка-Оппозитчик 25-02-2012 06:27:48
- Димка-Оппозитчик
- Помощник
- Неактивен
- Зарегистрирован: 14-01-2012
- Сообщений: 155
- Репутация: 1
Сборка. День первый.
Приветствую всех читателей моего бортовика и конечно же просто случайных прохожих…
Сегодня хочу поделиться опытом сборки мотоцикла Урал, ведь как я уже писал ранее детали покрашены, за ночь высохли и утром отправляюсь в гараж. Сразу взял конические подшипники купленные на Алиэкспресс, установил на нижнюю траверсу передней вилки, набил смазкой, закрутил гайкой и надел кожухи вилки так как они устанавливаются до установки ломов. Также установил задний маятник и центральную подножку.
Дальше сборка пошла как во сне — не успел опомниться как появилась вилка, заднее крыло, руль, коса проводки…а когда вспомнил что нужно сфотографировать для МОТО2 решил просто сверку накинуть бак и сиденье чтобы уже стало похоже на что-то.
Дальше случилась заминка. Мои все колёса (а их около 20шт) находятся сейчас в состоянии либо реставрации либо в новом (которые пока жалко и будут устанавливаться в процессе доработки), но правда было одно колесо в сборе со ступицей «ромашка«, которые я почему то не долюбливаю, и поэтому за вторым и третим пришлось ехать домой, т.к. дома есть пара колёс так называемой реставрации которые я приобрёл у знакомого в г.Ирбит когда там был проездом. Заранее колёса не подготавливал т.к. собирал мотоцикл на один раз (просто съездить поставить на учёт в ГИБДД) и был уверен что друг даст колесо со своего мотоцикла с запаски чтобы проехать 30км. Но каково стало моё удивление когда он мне отказал…я честно говоря об этом даже не подумал. Будет мне уроком. Взял два обода из дома, одел на них покрышки (хорошо что у меня их большой выбор) и поставил мотоцикл всё таки на СВОИ колёса.
Теперь как мот получил все точки опоры можно его выкатить на улицу и без стеснения в пространстве работать дальше. Установил двигатель. У меня их также несколько, наверно штук 6, но именно с этого мотоцикла я ещё не успел полностью разобрать для полного ремонта и доработки, а только скинул головки, генератор и зажигание, чтобы посмотреть хоть примерное состояние, т.к. напомню мотоцикл был мёртвый и не заводился уже несколько лет. КПП взял не от этого мотоцикла а от другого ранее купленного по халяве с пробегом всего 4400км.
Установил задний мост с карданом также от донора с пробегом в 4400км, и начал заниматься любимым делом — проводкой
Проводка дело сложное, но интересное. Сразу же установил реле регулятор зарядки от автомобиля так как на штатных релюшках то генераторы горят, то аккумуляторы кипят…лампочку контроля зарядки временно оставил не задействованной, позже исправлю, но на этом реле нет повода для беспокойства и уж на крайний случай на самой релюшке есть две лампочки контроля (одна показывает что подходит напруга а вторая что есть заряд). Потом начал заниматься поворотниками. Для правых поворотов нужно кидать дополнительный провод поэтому эту работу оставил на следующий день, а сегодня подключаем левые, приборку, стоп сигнал и фару. Пока занимался поворотниками с приборкой на улице стало темнеть — осень, денёчки короткие (хоть по погоде и не заметно что конец октября).
После наступления темноты заниматься на улице стало не удобно и мы снова перебрались в гараж где продолжил заниматься электрикой. Подключил контрольную лампу нейтрали, подключил фару.
Последнее на сегодня фонарь стоп сигнала с габаритными огнями.
Вот таким продуктивным днем выдалось 29 октября 2019 года. Буквально за один день мотоцикл превратился из кучи деталей в одно целое, конечно ещё предстоит много работы впереди, но это уже в других записях!! Всем добра!! И наконец результат сегодняшнего дня….
Если кому то нужно будет больше информации о релюшке например или о проводке, то можно написать в комментариях что интересно, сделаю отдельную запись с более развёрнутым пояснением…
