Подшипники двигателя восход. Восход 3М какие подшипники стоят в двигателе восхода 3м как проверить работоспособность бобины восход 3м видио уроки восход 3м

Замена правого сальника коленвала восход 3м

Умельцы всегда держат в запасе какие-нибудь хитрости, с помощью которых можно в считанные минуты нетрадиционным способом починить или заменить деталь. Скажем, многим известно, сколько мороки потребует замена правого коренного подшипника коленвала. Если следовать всем пунктам инструкции по эксплуатации, то на эту операцию затратите минимум полдня: пока снимите двигатель с мотоцикла, пока его располовините… Потом, опять же, мотор в раму устанавливать – кошмар!
Все происходит гораздо проще, если знать… что ничего этого делать не надо – ни снимать, ни ставить, ни половинить. А как – научим. Возьмите обычный инструмент и в дополнение к нему узкое зубило, остро заточенный штырь или мощную отвертку.

1. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты крепления статора генератора, снимите сам генератор и повесьте его на подножку водителя.

2. Выкрутите болт крепления ротора генератора с цапфы коленвала. Спрессовывать ротор тоже будем особым образом. Итак, в одной руке у вас киянка (впрочем, подойдет и медный молоток), а другая рука, оттягивая ротор, проворачивает его вместе с коленвалом. Достаточно двух-трех (если медный молоток, то не наотмашь) ударов киянки, и ротор спрессуется.

3. Обычно правый подшипник коленвала выходит из строя из-за того, что через сальник подсасывается воздух, поэтому всегда вместе с подшипником меняйте и сальник. И не церемоньтесь при демонтаже со старым: пробивайте его острым концом штыря как можно ближе к наружному диаметру и просто выкорчевывайте из картера.

4. Удалите фигурную шайбу, слегка осадите в глубь картера подшипник. Специальными «утконосами» или обычным бородком подденьте и снимите стопорное кольцо подшипника.

5. Настал черед впервые использовать тонкое зубильце. Перерубите им сепаратор подшипника на каждом шарике, а затем, нанося удары между шариков, протолкните в глубь картера сепаратор.

6. Теперь, когда шарики перемешались, сгруппируйте их в две одинаковые по количеству группы. А в промежутки между группами шариков вставьте два винта с обточенными на наждаке головками. Проверните головки винтов на 90°, и они встанут в распор на беговой дорожке между обоймами подшипника.

7. Импровизированным съемником может стать любая металлическая пластина, скажем, отвинченная от ворот сарая (своего, а не соседского) проушина для висячего замка. В ней должно быть два отверстия на расстоянии друг от друга, близком к диаметру окружности, описываемой шариками при вращении подшипника. Уприте пластину в торец коленвала, пропустив резьбовую часть болтов в отверстия, и накрутите на них гайки.

8. Закручивайте по очереди гайки до тех пор, пока подшипник не будет полностью выпрессован из картера.

9. Новый подшипник запрессовывайте в картер, нанося удары поочередно по обоймам. Используйте свечной ключ для ударов по внутренней обойме, а по внешней – трубу диаметром чуть меньше внешней обоймы.

10. Установите стопорное кольцо и фигурную шайбу. Возьмите новый сальник и смажьте его боковую поверхность консистентной смазкой – так его легче будет запрессовывать.

11. Без перекосов нацельте сальник в посадочное отверстие и запрессуйте его до упора. Для этого можно воспользоваться старым подшипником и свечником.

Вот так хитро можно в считанные минуты заменить коренной подшипник коленвала. Теперь этот способ не секрет для вас.

Источник

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

После демонтажа сальника

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Пример неправильной установки сальника

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Протекания некачественного сальника

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

• Viuctor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Снятие и установка коленвала, подшипников и сальников Восход

Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.

Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.

Проверка сальников после замены

Оценить эффективность смены элементов коленвала почти невозможно по причине их ограниченной обзорности при визуальном исследовании.

Ее выполнение целесообразно лишь при значительных расходах масляной жидкости при отсутствии отчетливых утечек.

Технические характеристики восход 3м.

Подшипники мотоцикла «Восход» 3, 3М, 3М-1, 3М-2

Краткая информация. Восход-3 (1979 г.) — от своего предшественника отличается другим бензобаком (вмещает на 2 литра топлива больше), системой впуска, задними амортизаторами с увеличенной энергоемкостью (расположенные под углом 12° к вертикали, обеспечивают колесу ход 105 мм). Применены модернизированные тормоза (увеличен со 125 до 160 мм диаметр тормозных барабанов), колеса, генератор Г-427 (номинальное напряжение 7В), улучшено седло. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Сборка двигателя мотоцикла Восход

Восход-3М (1983—1993 гг.)Ребра цилиндра имеют увеличенную поверхность охлаждения. Некоторые моторы комплектовались карбюраторами чехословацкого производства. Установлено 12-вольтовое электрооборудование, фара ФГ-137Б с рассеивателем типа «европейский луч», новый задний фонарь с боковыми отражателями. Над фарой установлен блок контрольных приборов в пластиковом исполнении: замок зажигания, спидометр, контрольные лампы указателей поворотов, ближнего и дальнего света. Кроме того был установлен противоугонный замок. Передние амортизаторы получили резиновые гофрированные чехлы. «Восход-ЗМ» снабжался индикатором износа накладок в тормозах обоих колес. Мотоцикл получил новый профилированный щиток переднего колеса, рычаг кикстартера с откидной педалью взамен цельной, откидные подножки водителя, два зеркала заднего вида. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 122 кг. На базе этой модели было организовано производство трицикла «Восход-3М Кроха» кузов имел грузоподъемность 200 кг. Скорость 80км/ч, задний редуктор позаимствован от мотороллера «Муравей»

Восход-3М-турист (1985г.) — Мотоцикл получил новый руль спортивного типа с перемычкой, дуги безопасности, два зеркала заднего вида, туристическое оборудование (задний багажник с боковыми секциями, боковые сумки из искусственной кожи, сумка-планшет на топливном баке). На мотоцикле новые надписи на баке и крышках инструментальных ящиков, наклейки выполнены из лавсановой пленки. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Восход-3М-01 (1989г.)На старую ходовую часть был установлен новый двигатель с лепестковым клапаном. Модернизированный двигатель отличался цилиндром с пятиканальной продувкой и одним выпускным окном (у модели «Восход-ЗМ» каналов два). Лепестковый клапан на впуске снизил расход топлива до 4,2 л/100 км. Мощность выросла до 15 л.с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент до 1,7 кгс·м при 5500 об/мин. У двигателя один глушитель. Руль мотоцикла стал шире, получил перемычку. Юбка у поршня увеличена.

Таблица подшипников

gdepodshipnik.ru

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»

Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.

Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М

Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.

Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.

Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.

Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.

Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.

В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.

Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.

Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.

Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.

Разборка двигателя

Выкручиваем болты стягивающие картер. Болтов должно быть 14 штук

Нагреваем разъем картера феном, через деревянную прокладку наносим несильные удары по торчащим валам пока двигатель не располовинится

Косяк третий

Прокладка картера была установлена криво причем настолько, что даже не закрывала разъем кривошипной камеры

Косяк четвертый

Коренной подшипник стоял закрытый. Умер он быстро

Разборка сцепления

Проверка моторной цепи

Надавливаем на моторную цепь и смотрим насколько она провисла: если цепь провиснет более чем на 15 мм — сразу выкидываем ее на помойку.

В нашем случае моторная цепь в идеале: провиса практически нет

Снимаем пружины корзины сцепления

Вынимаем из корзины все диски. Диски после снятия проверяем на износ и коробление

Привариваем к старому ненужному диску сцепления пруток или кусок шины, разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана корзины сцепления, фиксируем внутренний барабан съемником и отворачиваем гайку (резьба левая)

Первый косяк

Под внутренний барабан кто-то поставил шайбу

Подкладываем под цепь оловянный брусок или палочку и отворачиваем гайку (резьба правая)

Звездочка сидит на конусе и снять ее можно только съемником

Снимаем с вала регулировочные шайбы и выковыриваем вторую шпонку

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Начинаем откручивать маховик

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Замена на примере Рено Логан

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.

Маховик демонтирован

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Монтаж сальника (примеряем на коленвал)

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.

Тюнинг двигателя

Двигатель Восход 3м тюнинг которого мы будем рассматривать – это простой, 2-х тактный мотор с одним цилиндром. Этот двигатель считается собственной разработкой, но имеет очень много схожего, с мотоциклами японского происхождения. Опытные тюнеры заверяют, что при должном подходе можно снять почти вдвое больше мощности с этого движка, чем получается с завода. Но одним штрихом не обойтись, нужен тщательный подход и изучение гор специализированной литературы. Давайте разберем, что мы можем изменить, чтобы ехать на мотоцикле Восход быстрей:

Возможно Вам будет интересен тюнинг двигателя мотоцикла Урал — все подробности и видео от профессионалов-механиков.

• Цилиндро-поршневая группа. Приступать к другим улучшениям, без внесения изменений в ЦПГ нет смысла. Для начала стоит отметить тот факт, что заводской запас прочности у деталей достаточно мал, поэтому все последующие доработки сократят двигателю жизнь. Начнем с поршня, его можно оставить родным или подобрать по размеру зарубежный аналог. Далее, нужно облегчить его вес, для этого фрезой нужно сточить те части, которые не участвуют в формировании прочности и работе поршня. Облегчению подлежит и шатун. У самого цилиндра мы изменяем геометрию и размер впускных, выпускных и продувочных каналов. Это нужно, чтобы при увеличении количества топливовоздушной смеси мотор смог эффективно сжигать ее и выводить газы.
• Карбюратор. Увы, чтобы мотор ехал быстрей нужно сжечь больше бензина, а чтобы поставить в цилиндр больше смеси, нужно приобрести более производительный карбюратор. Если мы говорим о значительной прибавке к мощности, то родного карбюратора явно не хватит.
• Воздушный фильтр. Большему количеству бензина, требуется больше воздуха для сгорания. Чтобы двигателю легко «дышалось» родной фильтрующий элемент лучше заменить на фильтр с минимальным сопротивлением.
• Лепестковый клапан. Конструкция двухтактного двигателя устроена так, что при такте сжатия, часть топливовоздушной смеси выбрасывается в выхлоп, чтобы этого избежать устанавливают лепестковый клапан. Помимо экономии топлива, он еще и заметно повышает тягу, на низких оборотах, а значит улучшается разгон мотоцикла.

Реанимация коренных подшипников на левой цапфе Явы-250 (353 и 559)

Дело было очень простое и распространенное — наружный коренной подшипник левой цапфы коленвала моей Чехушки © начал при запрессовке садиться от руки, а при установке коленвала — просто вываливаться. Причина тоже проста — картер здесь слаб, и усилен всего несколькими ребрами жесткости. Не помогло обстукивание керном, не помог и резьбовой герметик. Вроде проблема решалась достаточно просто — я отдал картер и подшипник человеку, который имел доступ к напылению металлов и координатно-расточному станку. Идея была проста — напылить аллюминий на внутреннюю поверхность посадочного места, после чего с помощью вышеуказанного станка восстановить исходную геометрию. Человек решил, что я не стою его усилий, а посему напылил металл на подшипник, после чего зап%#@чил его в картер при помощи жидкого азота. Подшипник само собой встал намертво, и являлся причиной всех моих глюков с техникой на протяжении всего сезона, ибо мне пришлось заменить два сальника, стоявшие мордами друг к другу (© gazzz) сильно изношеным родным лабиринтным уплотнением.

После сезона мучений, я разобрал мотор, с трудом выбил этот подшипник, после чего посадочное место стало напоминать кратер Коперника, а подшипник пролетал вплоть до стопорного кольца не задерживаясь. Почесав репу, я надумал следующую идею…

Нужно:

1. Один двухрядный подшипник 3205С с коленвала Ява-638. Он имеет такой же внутренний диаметр, как родной 6305, но внешний диаметр у него меньше.

2. Сальник коленвала от ИЖ-Ю (имеет точно такие же параметры как вышеупомянутый подшипник).

3. Выход на хорошего токаря.

4. Немного головного мозга.

Итак, идея: точим втулку в картер, в которую сажаем двухрядный подшипник снаружи, а сальник от ИЖа в эту же втулку между ним и внутренним подшипником. Между наружным двухрядным подшипником и сальником — технологическая ступенька около 1мм, для того, чтобы сальник не касался подшипника. С другой стороны ту же роль выполняет стопорное кольцо, которое и ограничивает посадку втулки.

Ижевский сальник очень кстати имеет две кромки, так что надобность в установке двух явских сальников отпадает. К слову, к сезону постараюсь заменить на него же и уплотнение правой цапфы, путем точения нехитрой обоймы.

Затея удалась, по крайней мере технически. Втулка, выточеная с натягом около 0,01-0,02, плюс несколько микрон снятые под конус наждаком, посаженая «на горячую», T ~150-180 °C — сидит как влитая, и смотрится бесподобно Ресурс левой цапфы таким образом надеюсь станет чуть ли не заоблачным К тому же за картер я теперь не боюсь. К сожалению не могу выложить размеры — все делалось по месту исключительно под мой картер.

Про изменения в характере работы мотора обязательно расскажу.

17.08.05 После пробега около 2тыс км никаких косяков не выявлено. Нет люфтов ни в втулке, ни в картере. Подшипник трудится как ему и положено. Добавился небольшой посторонний звук — легкое подвывание на средих оборотах. Если про него не знаешь — даже не будешь прислушиваться. По динамике и максимальной скорости изменений никаких. Вызывает легкий скепсис ижевский сальник, но тьфу-тьфу-тьфу пока работает.

(нажмите на рисунок чтобы увеличить)

Источник:https://www.jawaold.su

izh-motor.ru

Детали цилиндро-поршневой группы

Тюнинг восход 3м начинается с улучшения эксплуатационных характеристик. Увеличить скоростной максимум мотоцикла восход 3М можно благодаря облегчению деталей ЦПГ. Для этого, фрезерным станком растачиваем те места, которые не влияют на прочность.

Таким же способом облегчаем шатун. Чтобы не рисковать, можно найти зарубежные аналоги. Далее, требуется расточить продувочные, впускные и выпускные каналы. Делается это с целью лучшего смешивания и воспламенения топливовоздушной смеси.

Какие функции выполняют сальники коленвала

Для лучшей производительности мотора необходима постоянная смазка. Для решения такого вопроса разработчики установили в ДВС смазочный механизм, где происходит циркулирование масляной жидкости под натиском.

Смазка идет разнообразным узлам и элементам внутри двигателя. Масло в прямом смысле расплескивается под напором. Бывает, что смазка идет сама. В большинстве ДВС функционирует смешанный механизм: часть рассеивается под натиском, часть – самопроизвольно.

Основная цель – по максимуму снизить контактирование, убрать переработанные отходы, уберечь наполнение ДВС от поломок и перегревания. Вместе с этим необходимо отделить коленвал. Он идет из каркаса мотора на наружную поверхность, и чтобы не произошло утечки масляной жидкости, отверстие, где крутится коленвал, нужно закрыть.

Для уплотнения применяется сальниковое устройство коленвала. Используют 2 таких детали:

• Передний: Находится возле зубчатки коленчатого вала;
• Задний: Рядом с шестеренкой.