Подшипники двигателя восход. Восход 3М какие подшипники стоят в двигателе восхода 3м как проверить работоспособность бобины восход 3м видио уроки восход 3м

Подшипники мотоцикла «Восход» 3, 3М, 3М-1, 3М-2

Краткая информация. Восход-3 (1979 г.) — от своего предшественника отличается другим бензобаком (вмещает на 2 литра топлива больше), системой впуска, задними амортизаторами с увеличенной энергоемкостью (расположенные под углом 12° к вертикали, обеспечивают колесу ход 105 мм). Применены модернизированные тормоза (увеличен со 125 до 160 мм диаметр тормозных барабанов), колеса, генератор Г-427 (номинальное напряжение 7В), улучшено седло. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Сборка двигателя мотоцикла Восход

Восход-3М (1983—1993 гг.)Ребра цилиндра имеют увеличенную поверхность охлаждения. Некоторые моторы комплектовались карбюраторами чехословацкого производства. Установлено 12-вольтовое электрооборудование, фара ФГ-137Б с рассеивателем типа «европейский луч», новый задний фонарь с боковыми отражателями. Над фарой установлен блок контрольных приборов в пластиковом исполнении: замок зажигания, спидометр, контрольные лампы указателей поворотов, ближнего и дальнего света. Кроме того был установлен противоугонный замок. Передние амортизаторы получили резиновые гофрированные чехлы. «Восход-ЗМ» снабжался индикатором износа накладок в тормозах обоих колес. Мотоцикл получил новый профилированный щиток переднего колеса, рычаг кикстартера с откидной педалью взамен цельной, откидные подножки водителя, два зеркала заднего вида. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 122 кг. На базе этой модели было организовано производство трицикла «Восход-3М Кроха» кузов имел грузоподъемность 200 кг. Скорость 80км/ч, задний редуктор позаимствован от мотороллера «Муравей»

Восход-3М-турист (1985г.) — Мотоцикл получил новый руль спортивного типа с перемычкой, дуги безопасности, два зеркала заднего вида, туристическое оборудование (задний багажник с боковыми секциями, боковые сумки из искусственной кожи, сумка-планшет на топливном баке). На мотоцикле новые надписи на баке и крышках инструментальных ящиков, наклейки выполнены из лавсановой пленки. Максимальная скорость 105 км/ч, сухая масса 125 кг.

Восход-3М-01 (1989г.)На старую ходовую часть был установлен новый двигатель с лепестковым клапаном. Модернизированный двигатель отличался цилиндром с пятиканальной продувкой и одним выпускным окном (у модели «Восход-ЗМ» каналов два). Лепестковый клапан на впуске снизил расход топлива до 4,2 л/100 км. Мощность выросла до 15 л.с. при 6000 об/мин., максимальный крутящий момент до 1,7 кгс·м при 5500 об/мин. У двигателя один глушитель. Руль мотоцикла стал шире, получил перемычку. Юбка у поршня увеличена.

Таблица подшипников

gdepodshipnik.ru

Сайт посвященный мотоциклам Восход — Выпрессовка правого подшипника коленвала.

БЕЗ МОРОКИ

Умельцы всегда держат в запасе какие-нибудь хитрости, с помощью которых можно в считанные минуты нетрадиционным способом починить или заменить деталь. Скажем, многим известно, сколько мороки потребует замена правого коренного подшипника коленвала. Если следовать всем пунктам инструкции по эксплуатации, то на эту операцию затратите минимум полдня: пока снимите двигатель с мотоцикла, пока его располовините… Потом, опять же, мотор в раму устанавливать – кошмар!

Все происходит гораздо проще, если знать… что ничего этого делать не надо – ни снимать, ни ставить, ни половинить. А как – научим. Возьмите обычный инструмент и в дополнение к нему узкое зубило, остро заточенный штырь или мощную отвертку.

1. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты крепления статора генератора, снимите сам генератор и повесьте его на подножку водителя.

2. Выкрутите болт крепления ротора генератора с цапфы коленвала. Спрессовывать ротор тоже будем особым образом. Итак, в одной руке у вас киянка (впрочем, подойдет и медный молоток), а другая рука, оттягивая ротор, проворачивает его вместе с коленвалом. Достаточно двух-трех (если медный молоток, то не наотмашь) ударов киянки, и ротор спрессуется.

3. Обычно правый подшипник коленвала выходит из строя из-за того, что через сальник подсасывается воздух, поэтому всегда вместе с подшипником меняйте и сальник. И не церемоньтесь при демонтаже со старым: пробивайте его острым концом штыря как можно ближе к наружному диаметру и просто выкорчевывайте из картера.

4. Удалите фигурную шайбу, слегка осадите в глубь картера подшипник. Специальными «утконосами» или обычным бородком подденьте и снимите стопорное кольцо подшипника.

5. Настал черед впервые использовать тонкое зубильце. Перерубите им сепаратор подшипника на каждом шарике, а затем, нанося удары между шариков, протолкните в глубь картера сепаратор.

6. Теперь, когда шарики перемешались, сгруппируйте их в две одинаковые по количеству группы. А в промежутки между группами шариков вставьте два винта с обточенными на наждаке головками. Проверните головки винтов на 90°, и они встанут в распор на беговой дорожке между обоймами подшипника.

7. Импровизированным съемником может стать любая металлическая пластина, скажем, отвинченная от ворот сарая (своего, а не соседского) проушина для висячего замка. В ней должно быть два отверстия на расстоянии друг от друга, близком к диаметру окружности, описываемой шариками при вращении подшипника. Уприте пластину в торец коленвала, пропустив резьбовую часть болтов в отверстия, и накрутите на них гайки.

8. Закручивайте по очереди гайки до тех пор, пока подшипник не будет полностью выпрессован из картера.

9. Новый подшипник запрессовывайте в картер, нанося удары поочередно по обоймам. Используйте свечной ключ для ударов по внутренней обойме, а по внешней – трубу диаметром чуть меньше внешней обоймы.

10. Установите стопорное кольцо и фигурную шайбу. Возьмите новый сальник и смажьте его боковую поверхность консистентной смазкой – так его легче будет запрессовывать.

11. Без перекосов нацельте сальник в посадочное отверстие и запрессуйте его до упора. Для этого можно воспользоваться старым подшипником и свечником.

Вот так хитро можно в считанные минуты заменить коренной подшипник коленвала. Теперь этот способ не секрет для вас.

МОТО №12/1999

zid-voshod.narod.ru

Коленчатый вал двигателя мотоцикла Восход

Коленчатый вал двигателя мотоцикла, самодельного вездехода состоит из пальца кривошипа, на который надета и вращается в роликоподшипниках большая головка шатуна, из двух щек и двух конических цапф, запрессованных в щеки.

Перед осмотром коленчатый вал обязательно промывают чистым бензином.

При осмотре деталей коленчатого вала проверяют, нет ли износа роликового подшипника большой головки шатуна. Износ легко обнаружить, покачивая шатун из стороны в сторону и поднимая его вверх и вниз точно в радиальном направлении. Если боковые колебания шатуна в верхней части превышают 5 мм, а при подъеме шатуна вверх и вниз отчетливо слышны стуки, то коленчатый вал вместе с закрепленным на нем шатуном заменяют новым.

Срок службы коленчатого вала при условии нормальной эксплуатации двигателя составляет примерно 15 — 20 тыс. км пробега мотоцикла или 500—700 часов работы двигателя.

Перепрессовка коленчатого вала может быть произведена только в мастерской, так как требует специальных приспособлений.

Износ и разработку шарикоподшипников коленчатого вала определяют по качке внутренней обоймы подшипника относительно его внешней обоймы. Если при капитальном ремонте двигателя обнаружена разработка одного из шарикоподшипников, то необходимо одновременно заменить все три шарикоподшипника новыми.

Далее нужно проверить состояние сальников коленчатого вала. Если пружинки сальников ослабли или их резина от температуры и времени перестала плотно охватывать цапфу, изношенные сальники заменяют новыми.

Правый сальник осматривать или заменять новым можно без полной разборки двигателя, сняв лишь статор и якорь генератора.

Чтобы предупредить выбрасывание масла из картера, правый сальник следует осматривать через каждые 4-5 тыс. км пробега.

Следует проверить чистоту канавок в теле половин картера, через которые подается масло к шарикоподшипникам коленчатого вала. Прочищать эти канавки нужно тонкой мягкой проволокой.

Половины картера, так же как и его крышки, после разборки надо тщательно промыть керосином и осмотреть; в них не должно быть трещин или каких-либо других повреждений.

Похожие темы:

Полная разборка двигателя мотоцикла Восход — делаем сами

voshod-2m.ru

Снятие и установка коленвала, подшипников и сальников Восход

Чтобы снять коленвал, шарикоподшипники и сальники коленчатого вала мотоцикла восход-2м, необходимо:

• вынуть шток выжима сцепления и шарик
• выпрессовать направляющие втулки из верхних отверстий правой половины картера, отвернуть13 винтов;
• с помощью специального приспособления, закрепленного на правой половине картера в точках крепления статора генератора, разъединить половины картера, следя за тем, чтобы не было перекосов половин картера, чтобы не рассыпались ролики роликоподшипника основной шестерни;
• выпрессовать подшипник, вынуть регулировочные шайбы, запорное кольцо, после чего выпрессовать сальник.
• на левую половину картера установить специальное приспособление и выпрессовать коленвал. При выпрессовке категорически запрещается стучать каким–либо предметом по цапфам;
• выпрессовать шарикоподшипник, вынуть шайбу и запорное кольцо, после чего выпрессовать сальник.

Снятые детали тщательно промыть в чистом бензине и внимательно осмотреть, обратив при этом внимание:

• на рабочую кромку сальника, надежность запирания замка пружины;
• кольца шарикоподшипников коленвала. Они должны свободно вращаться относительно друг друга без заеданий (люфта быть не должно);
• радиальный люфт роликоподшипника нижней головки шатуна коленчатого вала должен быть не более 0,3мм, а стержень шатуна не должен касаться маховиков;
• поршневой палец должен свободно вставляться в верхнюю головку шатуна, не иметь радиального (поперечного) люфта.

Установку коленчатого вала, подшипников и сальников производить в обратной последовательности, используя приспособления предварительно выполнив следующие операции:

• поставить запорное кольцо в левую половину картера, втянуть в него коленчатый вал до упора;
• поставить правую половину картера. Запрессовать подшипники. Образовавшееся пространство между подшипником и кольцевой выточкой заполнить регулировочными шайбами, поставить запорное кольцо;
• поставить с правой и левой стороны фигурные шайбы, запрессовать сальники.

Перед постановкой подшипников серии 204 полость сепаратора заполнить смазкой ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75 или УС-1,УС-2 ГОСТ 1033-73. Подшипник серии 204 запрессовать на коленчатый вал после соединения половин картера на контрольных втулках. В целях предохранения коленчатого от повреждения между маховиками надо ставить клин. В собранном двигателе коленчатый вал должен вращаться свободно, без заеданий.

>

Похожие статьи:

1. Полная разборка двигателя мотоцикла Восход

Реанимация коренных подшипников на левой цапфе Явы-250 (353 и 559)

Дело было очень простое и распространенное — наружный коренной подшипник левой цапфы коленвала моей Чехушки © начал при запрессовке садиться от руки, а при установке коленвала — просто вываливаться. Причина тоже проста — картер здесь слаб, и усилен всего несколькими ребрами жесткости. Не помогло обстукивание керном, не помог и резьбовой герметик. Вроде проблема решалась достаточно просто — я отдал картер и подшипник человеку, который имел доступ к напылению металлов и координатно-расточному станку. Идея была проста — напылить аллюминий на внутреннюю поверхность посадочного места, после чего с помощью вышеуказанного станка восстановить исходную геометрию. Человек решил, что я не стою его усилий, а посему напылил металл на подшипник, после чего зап%#@чил его в картер при помощи жидкого азота. Подшипник само собой встал намертво, и являлся причиной всех моих глюков с техникой на протяжении всего сезона, ибо мне пришлось заменить два сальника, стоявшие мордами друг к другу (© gazzz) сильно изношеным родным лабиринтным уплотнением.

После сезона мучений, я разобрал мотор, с трудом выбил этот подшипник, после чего посадочное место стало напоминать кратер Коперника, а подшипник пролетал вплоть до стопорного кольца не задерживаясь. Почесав репу, я надумал следующую идею…

Нужно:

1. Один двухрядный подшипник 3205С с коленвала Ява-638. Он имеет такой же внутренний диаметр, как родной 6305, но внешний диаметр у него меньше.

2. Сальник коленвала от ИЖ-Ю (имеет точно такие же параметры как вышеупомянутый подшипник).

3. Выход на хорошего токаря.

4. Немного головного мозга.

Итак, идея: точим втулку в картер, в которую сажаем двухрядный подшипник снаружи, а сальник от ИЖа в эту же втулку между ним и внутренним подшипником. Между наружным двухрядным подшипником и сальником — технологическая ступенька около 1мм, для того, чтобы сальник не касался подшипника. С другой стороны ту же роль выполняет стопорное кольцо, которое и ограничивает посадку втулки.

Ижевский сальник очень кстати имеет две кромки, так что надобность в установке двух явских сальников отпадает. К слову, к сезону постараюсь заменить на него же и уплотнение правой цапфы, путем точения нехитрой обоймы.

Затея удалась, по крайней мере технически. Втулка, выточеная с натягом около 0,01-0,02, плюс несколько микрон снятые под конус наждаком, посаженая «на горячую», T ~150-180 °C — сидит как влитая, и смотрится бесподобно Ресурс левой цапфы таким образом надеюсь станет чуть ли не заоблачным К тому же за картер я теперь не боюсь. К сожалению не могу выложить размеры — все делалось по месту исключительно под мой картер.

Про изменения в характере работы мотора обязательно расскажу.

17.08.05 После пробега около 2тыс км никаких косяков не выявлено. Нет люфтов ни в втулке, ни в картере. Подшипник трудится как ему и положено. Добавился небольшой посторонний звук — легкое подвывание на средих оборотах. Если про него не знаешь — даже не будешь прислушиваться. По динамике и максимальной скорости изменений никаких. Вызывает легкий скепсис ижевский сальник, но тьфу-тьфу-тьфу пока работает.

(нажмите на рисунок чтобы увеличить)

Источник:https://www.jawaold.su

izh-motor.ru

Перечислите подшипники, применяющиеся на мотоцикле «Восход-3», и укажите их количество и размеры

Подшипники коленчатого вала 205, 3 шт., 47 X 20 X 14; подшипник первичного вала 203, 1 шт., 40 X 17Х 12; подшипник рулевой колонки 746905, 2 шт., 44 X 26Х2И игольчатый подшипник нижней головки шатуна 464805Д, 3 шт.. 31Х25Х18,5; подшипники промежуточного вала коробки передач 202, 2 шт., 35 X 15 Х 11; подшипники колес 60204, 4шт., 47 X 20 X 14; ролик подшипника вторичного вала, 42 шт., 4Х6; шарик штока выключения сцепления и центрального переключателя, 3 шт., 4,763; шарик педали рычага кикстартера, 1 шт., 6,35; подшипник звездочки заднего колеса 60304, 1 шт., 52 Х 20 Х 15.

После нескольких случаев разборки картера подшипники стали свободно болтаться в гнездах. Как теперь быть?

Об этом следовало бы побеспокоиться раньше: подшипники следует запрессовывать в предварительно нагретый хотя бы в кипящей воде картер; можно, напротив, охладить сам подшипник «сухим льдом»—тогда он легко сядет на свое место, не повредив его. Теперь же исправить положение можно двумя способами: установкой в разделанное отверстие специальной вспомогательной бронзовой втулки (обычно этот способ применяют, когда отверстие разбито чрезвычайно сильно и нарушена его соосность), либо хромированием наружной поверхности подшипников. Вторая операция проще и дает увеличение диаметра наружной обоймы примерно на 0,03 мм, что вполне достаточно для обеспечения натяга, если износ гнезда не очень велик. При этом шарики и беговые дорожки подшипников покрывают обильно воском, несколько подшипников стягивают болтом в пакет (рис. 20) и наружные поверхности защищают

Рис. 20. Подготовка подшипников к хромированию:

1 — крючок для подвешивания ванне; 2 — резиновые уплотнительные шайбы; 3—

металлические шайбы; 4
—
стягивающий болт. резивыми или иными шайбами, а весь набор помещают в гальваническую ванну.

Мотоцикл М67-36 прошел только 10 тыс. км, но в конце сезона резко задымил, стало убывать масло из картера. В чем может быть причина?

Если из глушителя идет черный дым—это обычно говорит об избытке топлива; если сизый—об избытке масла. Обратите внимание на свечу зажигания: если масло попадает в камеру сгорания, свеча быстро обрастает нагаром, постоянно «мокрая», постоянно отказывает. Можно предположить, что произошла поломка кольца или кольца «залегли» в канавках, потеряли подвижность. Проверьте также, не засорились ли каналы для стока масла из головок цилиндров; обратите внимание на исправность сапуна.

С некоторых пор стал повышаться уровень масла в картере двигателя «Днепра». Как это объяснить?

Наиболее вероятны две причины: попадание бензина в масло или накопление в картере конденсата (воды) из картерных газов при эксплуатации в холодное время года. Попадание бензина в цилиндры, а оттуда в картер возможно при стоянках с незакрытым или подтекающим топливным краном, когда переполняются поплавковые камеры из-за негерметичной посадки запорных клапанов в седла. Повышение уровня топлива приводит к его истечению через распылители системы холостого хода во впускные каналы головок. Бензин осаждается на стенках цилиндров и попадает в масло в процессе пуска и прогрева двигателя. «Подстуженный» картер при низких температурах эксплуатации, а также нарушение работы сапуна из-за подмерзания конденсата в трубке могут затруднять испарение высококипящих фракций попавшего в масло бензина и приводить к постепенному его накоплению в масле. Низкая температура стенок картера и масла в поддоне содействуют конденсации паров воды, содержащихся в картерных газах, и препятствуют ее испарению. Для снижения накопления конденсата в масле нужно, очевидно, поднять рабочую температуру картера и масла, утеплив переднюю часть картера, проверить исправность действия системы вентиляции.