Снятие и установка передней вилки, а также руля с тросом управления на мотоцикле Урал.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Переднюю вилку снимают для замены или ремонта при наличии трещин в трубе пера вилки или в мостике рулевой колонки, вытекании масла через сальники, качке наконечников перьев вилки относительно оси трубы более 8 мм, при срыве резьбы на штоке амортизатора и поломке пружины вилки.

Для снятия передней вилки: снимают переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от нее трос переднего тормоза; отворачивают гайки болта крепления сигнала и вынимают болт; снимают руль, отвернув гайки крепления кронштейнов руля, и кла< дут его на бензобак; отворачивают затяжной болт-барашек рулевого амортизатора и снимают детали амортизатора, отворачивают гайку стержня рулевой колонки; снимают приборный щиток, предварительно сняв патроны контрольных ламп, лампы подсвета спидометра и отвернув вал привода спидометра (у мотоцикла «Урал» М-67); отворачивают гайку крепления переднего кронштейна тяги креплений рамы коляски и вынимают кронштейн (у мотоцикла «Урал» М-62); отворачивают затяжные гайки перьев вилки, снимают шайбы и траверсу; отворачивают болты крепления щитка к кожу« хам и мостику рулевой колонки; снимают кронштейн реле поворота и блока предохранителей и передний щиток; фару, отвернув болты крепления ее к кронштейну кожухов; отсоединяют провод От клеммы указателя поворота. Для сохранения его от поломок указатель по« ворота снимают с передней вилки (у мотоциклов «Урал» М-67); от«

ворачивают и снимают с кронштейна кожуха центральный переключатель; отворачивают гайку подшипника и снимают защитную шайбу упорного шарикоподшипника (при отвертывании гайки поддерживайте переднюю вилку); снимают верхнее кольцо подшипника; вынимают вниз переднюю вилку. Вынимая стержень рулевой колонки из самой колонки, следят за тем, чтобы не рассыпать шарики упорных подшипников.

Устанавливают переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следят за тем, чтобы все 48 шариков упорных подшипников стояли на месте и не были сбиты при сборке. Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны «Литолом-24». Затягивают гайку подшипника так, чтобы вилка легко вращалась в подшипниках без каких-либо заеданий, но не было заметного зазора (затягивают до отказа, а затем отпускают па 7б-«78 оборота). Зазор между перьями вилки (при крайних ее положениях) и стенками бензобака должен быть равномерным, 3…7 мм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЯ С ТРОСАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Руль в сборе заменяют при следующих дефектах: изломе или погнутости трубы руля, не поддающейся правке.

Для снятия руля (рис. 9, а, б) со всеми тросами управления необходимо: снять бензобак, отсоединить тросы управления от дроссельных золотников карбюраторов, трос сцепления и трос переднего тормоза от крышки тормозного барабана, для чего ввернуть регулировочный винт и установить так, чтобы прорезь его совпадала с прорезью кронштейна. Выжав рычаг тормоза на крышке, выводят наконечник оболочки троса из гнезда в регулировочном винте и вынимают наконечник троса из рычага; отсоединяют трос опережения зажигания (у мотоциклов «Днепр» К-650 и МТ-9) и трос переключения света, провод сигнала, после чего отворачивают гайки крепления кронштейнов руля к траверсе вилки и снимают руль.

Устанавливают руль в обратном порядке.

Руль должен быть установлен симметрично продольной оси рамы мотоцикла и прочно закреплен в кронштейнах. Кронштейн, в свою очередь, прочно закрепляют к траверсе вилки. При крайних поворотах вилки руль не должен задевать за «топливный бак.

Рычажная вилка является одним из главных атрибутов любого колясыча, и уж точно, без нее не обойтись говнолазу. Например, на западе, люди вообще не представляют себе мотоцикла с коляской, оборудованного телескопической вилкой — рычажка является для них первейшей примочкой, которую надо установить на околяшенную одиночку.

Общий вид

Я, конечно, не конструктор, и специальными знаниями не обладаю. Эта статья написана от лица обывателя, и может содержать множество ошибочных идей. «Чертежи», приведенные здесь, тоже, вероятно, нарисованы не совсем грамотно, но если кому-то это интересно, то в будущем я могу выложить 3Д модель изделия в формате 3dm Rhinoceros. Сразу скажу, что изначально вилка была сделана с очень критичной ошибкой, в результате чего она сломалась в самы неподходящий момент. Это привело к аварии, но, к счастью, никто не пострадал. Я расскажу об этом в самом конце статьи.

Итак, изготовление рычажной вилки является самым простым способом получить прочную длинноходную вилку для мотоцикла. Однако, при всей кажущейся простоте ее конструкции, я лично столкнулся с неожиданными сложностями, которые, впрочем, смог преодолеть, поняв их причину.

Товарищ подарил мне 2 уже готовых пера и заготовку маятника, и от этих деталей я отталкивался, разрабатывая свое изделие.

Задачи мои были следующими:

Увеличить комфорт езды по неровностям;
Максимально возможно поднять переднюю часть мотоцикла. Это требовалось для увеличения клиренса;
Уменьшить вылет (трейл) до минимально приемлемого значения ради облегчения руления как на плохой дороге, так и на асфальте;

Исходя из этих задач, с помощью САПР я быстро сделал модель вилки вместе с рамой мотоцикла, все проверил, и изготовил маятник из круглой трубы. Но этот маятник не удовлетворил меня своей низкой жесткостью, поэтому я его выкинул. Пришлось перерисовать проект, и сварить новый маятник, из профильной трубы Ст-3 25х40х2. Этот маятник получился очень жестким. Единственно место в нем, требующее пояснений — это втулки под ось колеса. Втулки цельные, стальные, и ось через них просто пропускается и фиксируется гайкой. Колесо и тормозной барабан фиксируются от осевых смещений распорной втулкой. Люфт оси устраняется с помощью латунных вкладышей, которые я сделал из латунной гильзы 12 калибра.

Рычажная вилка

Маятник я собирал в определенном порядке. Сперва были вырезаны концевые трубчатые секции, затем я к ним приварил втулки. После этого места сварки втулок с маятником были усилены боковыми накладками, обваренными по кругу. Затем, продев во втулки ось, я приварил к концевым секциям основные секции маятника. Следующий шаг — приварка ушей крепления амортизаторов. В конце концов, я понял, что ставить уши проще на полностью собранном маятнике, и приварил к нему заднюю перемычку. Тут-то я столкнулся с проблемой увода изделия при сварке, но поведенный маятник я легко выправил с помощью домкрата. Затем я установил усиливающие накладки под уши крепления перьев, а потом — и сами уши. Далее оставалось установить косынки на соединения перемычки маятника, и я это сделал, расперев его концы домкратом, чтоб не уводило. Приваривать все уши следует, продев через них шпильку, для контроля расположения всех деталей; размер удобно отмерять от вдетой оси колеса.

Размеры пера

Размеры маятника

Маятник

Далее я установил верхние уши крепления амортизаторов на перья, и моя вилка, в общих чертах, была готова к примерке. Во втулки перьев я решил установить сайлент-блоки, но ничего подходящего в автомагазинах я не нашел. Сайленты пришлось сделать из подручных материалов: в качестве резиновой втулки идеально подошла резинка пассажирской подножки, а стальные втулки со внутренним диаметром 12мм нашлись в хозяйстве. Ось колеса была изготовлена из оси заднего колеса, «толстую» часть которой пришлось проточить на 30мм так, чтобы длинная узкая часть диаметром 20мм проходила через обе втулки.

Теперь я должен сказать пару слов об амортизаторах. Изначально, я удлиннил стандатные ураловские амортизаторы, а «родное» крепление заменил на сайлент-блок. Сайлент-блок на ножке из трубки крепился к корпусу сваркой. Я не буду описывать все свои мучения, связанные с подбором оптимальной длины амортизатора, и скажу сразу, что она теперь составляет 370мм. В последствие, на одном из этих древних изделий КМЗ у меня обовало шток, и я заменил их на китайский аналог. На их нижнее крепление я также приварил трубки для сайлент-блоков. Прошло еще немного времени, и китайские приужины, сделанные из кого-то кала я заменил на старые советские. С этого момента все стало хорошо, и уже год я езжу на таких амортизаторах без всяких проблем.

В сборе

Реактивная тяга тормозного щита у меня крепится к маятнику. С одной стороны, это решение мне кажется хорошим, так как не требует никаких дополнительных ухищрений. Обычно тягу крепят к перу, и это вызывает необходимость позволить щиту качаться относительно маятника. В моем случае, щит всегда остается неподвижным и его можно туго зажимать между втулками маятника и ступицы. Вообще, местом крепления реактивной тяги регулируется противоклевкость вилки. В моем случае, при торможении, мотоцикл не то что не клюет, а наоборот — задирает нос. То есть сила, растягивающая вилку у меня слишком сильна. Но так как я пользуюсь стандартными очень вялыми тормозами, за здоровье подвески я не переживаю. На практике, никаких «обратных пробоев» в амортизаторах у меня никогда не происходило. Если закрепить реактивную тягу чуть повыше, на пере, то можно добиться того, что мотоцикл не будет получать вообще никакого дифферента при торможении.

Реактивная тяга

Итак, всю конструкцию я установил на мотоцикл, прикинул, как будет крепиться крыло, и приварил на перья соответствующие ушки. Теперь можно было приступать к испытаниям.

Урал

При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Изменение вылета при сжатии амортизаторов

Проблему я решил просто. Оказалось достаточным отрегулировать клапана амортизаторов и увеличить преднатяг пружин для повышения их жесткости. Пружины я поджал на 15мм, подставив под них дистанционные кольца. 15мм взяты, исходя из того, что именно на эту величину проседали амортизаторы, когда я садился на бак мотоцикла.

Как я уже писал выше, данное усовершенстование привело к обрыву штока одного из амортизаторов: старые советские амортизаторы, на деле, почти не поддаются регулировке. На смену им пришли китайцы с хорошими советскими пружинами и теми же дистанционными кольцами.

Не зная горя я ездил всю зиму, а зетем, веснойй мы отправились в Смоленскую область. Тут-то с нами и случилась неприятность. На очень разбитой дороге у вилки подломились оба пера, в результате чего мотоцикл перевернулся. Сперва мы не совсем поняли, что случилось, так как вилка не развалилась, но проехав еще 500 метров и улетев в кювет, поняли, что что-то тут не чисто.

И действительно, вскрытие показало, что оба «лома» треснули по проточке, которая была сделана для того, чтобы они заходили в траверсы. Причина поломки был очевидна. Резкая ступенька между двух диаметров служила концентратором напряжений. От постоянной вибрации и нагрузки, направленной, главным образом, на «разгибание» перьев, появились трещины на их задней стороне. Перья разогнулись, трейл стал отрицательным, мотоцикл потерял управляемость.

Ремонт

Всего этого можно было избежать если бы переход от одного диаметра к другому был бы плавным. Но в идеале нужны были еще и укосы, которые разгрузили бы перья. Сломанная вилка была оперативно заварена, я наварил и эти самые укосы из арматуры. После этого она прошла еще более тысячи километров, а по возвращении домой, я тут же бросился к своему другу, который помогал мне делать эту вилку, чтобы изготовить новые мощные перья.

Неправильный и правильный варианты проточки пера

Чтобы сделать совсем неубиваемую вилку, мы сварили перья из «ломов» от стандартного советского «телескопа». На одно рычажное перо идет полтора телескопических лома. Соединяются они при помощи бушей, закрепляемых электрозаклепками. Далее соединение обваривается. Изначальную геометрию мы сохранили. Разница со старыми перьями заключалась в отсутствии всяких проточек и наличии укосов, сделанных из труб. Так как нижняя траверса находится внутри получившегося ромба, то она несъемная. То есть вилку теперь полностью не разобрать — нижняя траверса подвижна, но она останется с вилкой навечно.

После данного усовершенствования, какие бы то ни было проблемы пропали, и с тех пор я езжу ничего не опасаясь.

Было сломано

Это не сломается — так стало

Сообщений [ 12 ]

1↑ Тема от Рома 26-02-2013 19:40:52

Рома
Ураломаньяк
Неактивен
Имя: Роман

Откуда: Шентала, Самарская.обл.
Зарегистрирован: 23-10-2012
Сообщений: 6 151
Репутация: 517
Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Тема: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

И так. Я думаю начинающим, и тем кто ни разу не проводил этой операции, будет интересно узнать как же все таки это сделать. Сначала устанавливаем мотоцикл на центральную подножку, снимаем фару. Чтоб мотоцикл стал таким

Поддомкрачиваем передок, чтоб переднее колесо оторвалось от земли.

Снимаем колесо и крыло. Крыло я снял. Чтоб было ещё удобней

Затем ослабляем зажимы перьев. Они под фарой, на каждом пере отдельно. Это спереди болт

А это он с другой стороны, на него навернута гайка

Гайка на 17, болт на 13. Держим болт и откручиваем гайку.

Теперь откручиваем гайку — пробку. Она находится под рулем. Такая большая блестящая

Отворачивал я таким ключом, он идет в комплектации с мотоциклом.

Если у вас такого ключа нет то гайка там на 36. Будете её откручивать, придерживайте перо. Оно может просто выпасть.Выкручиваем её, и вытаскиваем перо вниз.

Вот и все. Перо снято. Не уроните его а то польется из него масло. Гайку — пробку заверните в перо. Чтоб не потерять. Теперь остался кожух

Его просто потянуть в сторону и он слезет.

Собирать все в обратном порядке. С левым пером и кожухом абсолютно все так же. Просто перед снятием кожуха нужно открутить замок зажигания его держат два болтика

Вот и все.

Отредактировано Рома (26-02-2013 19:42:11)

2↑ Ответ от Dragon 26-02-2013 19:59:44

Dragon
Профи
Неактивен
Имя: Макс

Откуда: Троицк
Зарегистрирован: 10-01-2013
Сообщений: 680
Репутация: 28
Мотоцикл: Днепр МТ 11

Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

3↑ Ответ от Шаман 26-02-2013 21:10:14

Шаман
Репрессирован
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Тейково 37 регион
Зарегистрирован: 13-02-2011
Сообщений: 1 346
Репутация: 86
Мотоцикл: имз 8.103-40,днепр 11

Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

А рома под механника косит

4↑ Ответ от Рома 26-02-2013 21:12:23

Рома
Ураломаньяк
Неактивен
Имя: Роман

Откуда: Шентала, Самарская.обл.
Зарегистрирован: 23-10-2012
Сообщений: 6 151
Репутация: 517
Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

А рома под механника косит

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

5↑ Ответ от на drakone 27-02-2013 05:42:41

на drakone
Cтарейшина
Неактивен
Имя: Альберт

Откуда: Омская обл. город Омск
Зарегистрирован: 07-12-2012
Сообщений: 4 972
Репутация: 125
Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

Его просто потянуть в сторону и он слезет. ну у кого слезет а у кого кувалдой сдалбливали

А рома под механника косит

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

ахаха

.что такого ещё одним механиком более. их сцепить вместе получится механизм

6↑ Ответ от САНЯ пиф 27-02-2013 06:41:39

САНЯ пиф
Cтарейшина
Неактивен
Имя: Александр

Откуда: г.Белый Тверская обл.
Зарегистрирован: 06-02-2013
Сообщений: 4 926
Репутация: 302
Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.

Роман раз вилку перебираешь то и рулевую колонку перебери ток аккуратно.вот статью нащел может заинтересует.

Как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о рулевой колонке выше обозначенного мотоцикла, а если быть точным то о его очередной болячке. Весь казус заключается в том, что «урал » относится к тяжелым мотоциклам, да плюс боковой прицеп. А из этого следует ,что нагрузка на рулевую колонку весьма солидная, а исходя из собственного опыта её можно смело помножить на три, а то и четыре раза. Судите сами:

Как снимать вилку с мотоцикла урал

Снятие и установка передней вилки мотоцикла Урал

ИМЗ-8.103-10

Чтобы снять переднюю вилку, нужно:

снять переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от него трос переднего тормоза;

снять руль, отвернув гайки крепления кронштейнов, и положить его на бак;

вывернуть затяжной болт рулевого амортизатора, снять пружинную и опорную шайбы и свернуть гайку стержня рулевой колонки;

снять все шайбы рулевого амортизатора;

отвернуть гибкий вал от спидометра, предварительно сняв патроны о лампами подсвета спидометра;

снять приборный щиток, предварительно сняв патроны с контрольными лампами;

отвернуть затяжные гайки перьев вилки, снять шайбы и траверсу; отвернуть гайки крепления переднего щитка к кожухам и мостику рулевой колонки, снять кронштейн с реле поворота, вынуть болты из кожухов и снять щиток;

отсоедвдить провод указателя поворота. Указатель поворота снимают по необходимости;

отвернуть винты и снять замок зажигания с кожуха вилки; снять фару, отсоединив провода, и отвернуть болты ее крепления к кронштейнам кожухов;

отвернуть гайку подшипника, снять защитную шайбу (при отвертывании гайки поддерживать переднюю вилку) и верхнее колесо упорного подшипника;

вынуть переднюю вилку. Вынимая стержень из рулевой колонки, следить за тем, чтобы не рассыпались шарики верхнего и нижнего упорных подшипников;

снять шарики упорных подшипников.

Устанавливать переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следить за тем, чтобы все шарики упорных шарикоподшипников стояли на месте и не были сбиты при монтаже.

Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны смазкой ЛИ-ТОЛ-24. Затягивать гайку надо с таким расчетом, чтобы вилка легко вращалась в подшипнике, но не было заметного люфта (затянуть до отказа и затем отпустить на 1/8-1/6 оборота).

Источник

Самое начало — рама

Приветствую дамы и господа всех не равнодушных к отечественной технике. Сегодня хочу рассказать о небольших доработках рамы для моего будущего мотоцикла. Итак после полной разборки мотоцикла я принялся за доработку скелета для моего проекта. Первым делом убрал самодельную страшную боковую подставку и срезал приваренное крепление под неё, затем срезал пластинку справа где крепилась реле зарядки так как она мне будет мешать в последующих доработках, далее полностью срезал замок блокировки рулевой колонки (у меня от него как и у 99% владельцев данного пепелацца не было ключа, да и не вижу смысла в нем на колясыче), а был случай когда у знакомого видимо лопнула пружина и замок заклинил руль на ходу и тот попал в ДТП. Замок я полностью убрал (правда осталось отверстие куда входил штырь, но это не так страшно ведь впереди сварочные работы).

Потом началась примерка деталей которые в последующем планирую устанавливать на мотоцикл. А именно кронштейн для симметрии под вторую дугу как на мотоцикле Урал Турист, вдруг захочется на одиночке покататься (кронштейн был срезан с рамы донора)

Примерил и разметил область крепления боковинок, чтобы им ничего не мешало, и они тоже,

Нашел место для боковой подставки ( опять же пригодится для одиночки)

Разметил места креплений площадки сиденья

И конечно же решил усилить нижнюю поперечину рамы где приварен кронштейн центральной подножки, ведь это их болезнь. Мотоцикл довольно тяжёлый и при постановке на подножку например чтобы снять заднее колесо происходит на столько сильное давление ушками подножки что трубка с одной стороны проминается а с другой просто начинает рваться. У меня эта болячка была на столько сильно выражена что подножка просто выворачивалась наизнанку. Трубку я полностью вырезал а на её место попросил у токаря выточить полнотелый кругляк, чтобы как говориться наверняка. Последней срезанной деталью стал кронштейн сиденья который расположен у бака, так как у меня стояло сплошное седло, и хоть я и планирую оставить такое же но не мешала бы возможность замены на раздельные при желании да ещё и при минимальных потерях времени и без использования сварки. К счастью на современных Уралах эта проблема решена установкой унифицированной площадки с возможностью прикручивания к ней кронштейна раздельного седла и регулировке по посадке (ближе или дальше от руля). Фото чуть выше…

После примерки я стал изготавливать разные крепления:

1) Под сиденье подготовил две полоски на которые будет прикручиваться площадка

2) По бокам в районе аккумулятора за крышки подготовил две небольшие пластиночки для возможности крепления каких нибудь мелочей.

3) Под баком вдоль верхней трубы рамы подготовил пластинку для возможности установки туда релюшек для разгрузки электрической системы.

4) Подготовил кронштейны (заводского исполнения) для установки дуг безопасности производства КБМТС

5) Подготовил кронштейн боковой подставки от «Волка» для последущей приварке его к раме, т.к. проверено если его просто прикрутить к шпильке крепления двигателя то его начинает под тяжестью мотоцикла выворачивать наизнанку и просто рвать металл.

6) Подготовил кругляк вместо старой трубки под установку центральной подножки, а также сам кронштейн для неё.

После контрольной примерки деталей и разметки что куда будет крепиться раму отвёз знакомому сварщику и вместе с ним принялись за дело. Приварили все просто отлично и проварили некоторые старые швы, заварили отверстие под замок рулевой колонки.

Далее после сварочных работ возвратился в гараж и облагородил сварочные швы и подрезал некоторые кронштейны.

Даже использование частично окрашенных деталей с применением современного крепежа заметно преображают старенькую раму. Теперь она готова к пескоструйной обработке и порошковой окраске, но к сожалению некоторые трудности сильно притормозили мою работу и раму пришлось поставить в угол на неопределённый срок.

Благодарю всех кто прочитал мою запись просто случайно и конечно же постоянных читателей, всем полных баков и прекрасного настроения, надеюсь долго не заставлю ждать следующей записи.