Самодельный вездеход сделанный из мотоцикла Днепр МТ10-36

Яркий, стильный, но все же Днепр

Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.
Выхлоп

– изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.

Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая

, но это уже
вкусовщина
. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

О моем Днепре МТ 10-36 и немного о предыдущих (Восходе и ИЖе). Всем привет! Меня зовут Юра. 2016 год, январь, делать особо нечего, разве что рубиться в танки и я решил написать о своем Днепре МТ 10-36 и не только о нем. Сначала небольшое вступление.

Начну с первого по-настоящему своего мотоцикла Восход-3 (не 3М ). Купил я его в 2002 году, (до этого были моторка ЗиФ (не ЗиД !), Планета-3, Планета-4, но не мои или без документов и недолго, поэтому начну с Восхода). Купил я его осенью, отстоявшим в гараже у предыдущего хозяина лет 5 со старым бензином в баке, но как ни странно он его при мне раскочегарил и я почти доехал своим ходом :). Заглох он возле моей работы и я подумал, почему бы и нет? Закачу на работу и в перерывы буду потихоньку перебирать. Всю зиму он разбирался и опять собирался, красились детали, была поставлена новая поршневая, тут же токарь и сварка, куча советчиков (работал я в гараже пассажирского автопредприятия). К весне все было готово. Уже в процессе покатушек получил категорию А (ВС были), вождение сдавали ни Минском и я был неприятно поражен легкостью управления этим мотоциклом, по сравнению со своим. Отъездил один сезон. Почему? Коротко о Восходе: надежный, неприхотливый, не нужен аккумулятор, бесконтактное зажигание, расход 3 л (по паспорту 4,4), легкий — это плюсы. Минусы (для меня): низкий (я 182 см ростом), как не регулируй подножки и руль — сидеть неудобно, валкий — падал я только на Восходе :), по трассе сдувает ветром от фур (не раз ездил в областной город 400 км в оба конца), не устраивала скорость. Я понял что это немного не то (по месту кататься я не очень люблю). Зато был получен опыт и понимание что же мне от мотоцикла надо. В итоге весной 2004 г. Восход продан даже дороже чем куплен (1100 р и 2700 р). Покупателей было несколько, но отдал тому, кто понравился.

Вот фото.

Еще. И еще.

Сразу же газета, объявления и вот приобретается ИЖ-Ю 4К, голубого цвета, в хорошем с виду состоянии. Вот примерно такой (фото не мое).

Почему Юпитер? У приятеля был Юпитер и он меня убедил! Два циллиндра, мощность, скорость и все такое. Тут выяснилось, что хозяин снял его с учета (поход в ГАИ ничего не дал, снят, значит нет его, сказали мне). Пришлось искать Юпитер в каком угодно состоянии, но с документами. Нашел ржавый и убитый Юпитер 5. Примерно такой (фото не мое).

Опять зима, разборка всего и опять сборка, благо запчастей 2 комплекта :). Замена поршневой, замена коленвалов, подшипников. Коляски обе ушли в металлолом (про тонкости прохождения техосмотра мотов с колясками я тогда не знал ). В итоге рама, колеса и оперение остались с Ю-4, мотор собран на картере Ю-5. Откатал два сезона. Что могу сказать о Юпитере: +перебранный своими руками так же надежен и неприхотлив как и Восход, однажды отрегулированное зажигание работало все три сезона, +конструкция намного продуманней и серьезней (по сравнению с Восходом), посадка намного удобней (немного проставками приподнял руль), +на трассе чувствовал себя намного увереннее, +расход бензина 4-4,5 л (по паспорту 5,5), +коробка — полуавтомат (+10 к комфорту), +переделал глушители на один от Планеты 5 (звук супер!), +бака хватает съездить за 400 км и еще остается, +два цилиндра (один раз 150 км от дома отказал один горшок, проехал километров 100 на другом, пока нашел причину). Минусы: — крейсерская скорость 75-80 км (начинаешь крутить мотор — вибрация, ехать неприятно, возможно нужно было балансировать движок, но это было высшей математикой тогда), -опять на трассе сдувают фуры (но уже меньше!), -смазка мотора не раздельная, -сцепление в масляной ванне (как ни регулировал то ведет, то пробуксовывает, хз может руки кривые). В 2006 г. (прошло 2 года), кончалась доверенность, попробовал продлить, не срослось, решил продавать (потом жалел правда). В день продажи мотоцикл отомстил мне — ехал вдвоем с покупателем, не хватило мощи уйти от встречной — авария. У Юпитера: разбит задний левый поворот, немного погнут самодельный багажник. У ВАЗ 2107: разбита левая фара, погнут передний бампер, распорото левое передее крыло, водитель в состоянии истерики. Мы с пассажиром отделались легким испугом и аккуратно завалились после удара на бок (пассажир от покупки не отказался ). По итогам продажи: я попал на бабки (10 тыс.), даже с учетом проданного, зарекся иметь когда-нибудь еще мотоцикл или машину (но через год машину таки купил ).

К сожалению фото не сохранилось ужасное упущение!

Было это в 2006 году, я увлекся компьютером, играми и про мотоциклы забыл. До 2014 года. Зимой 2014-го я познакомился со своей будущей женой, а весной, будучи у нее дома, услышал, что в сарае стоит уже лет 8 мотоцикл Днепр и хорошо бы его продать или сдать в металлолом. В душе все перевернулось — мотоцикл, тяжелый, никому не нужный! Разумеется сарай был вскрыт, мотоцикл осмотрен (он стоял на чурбачках, с коляской) и даже помыт прямо в сарае. Выяснилось, что он ни разу не битый, в хорошем состоянии с виду и вполне пригоден к эксплуатации. Документы правда сгорели при пожаре, но это не пугало, опыт нахождения документов был :). Однако простоял он еще год, до мая 2015 (свадьба, обустройство дома и тд и тп). Вот он.

Еще.

И вот я в отпуске — выволакиваю мотоцикл, отсоединяю коляску (жена помогает), гружу ее в машину, а мотоцикл качу в руках 2 км до своего дома.

Решаю проблему документов: газета объявлений, 3 Днепра на продажу, звоню, один уже продан, один почти продан, еду к третьему. Дед переезжает в другой город, распродает все имущество, в том числе и свой Днепр. Цвет такой же — черный, год выпуска такой же — 1982! То что надо. Начинаем торговаться, дед выставил цену 12000 и несмотря на все мои усилия от нее не отошел. Ну и ладно, на следующий день приезжаю с деньгами и распечатанными договорами (спасибо всю куплю-продажу упростили), оформляем. Дед демонстрирует супер-способ заводки — черпает крышечкой от бутылки бензин из бака, плескает в воздухан, жмет кикстартер, техника естественно тут же заводится! Но как гремит мотор, по прежнему опыту понятно, что все на переборку, замечаю это деду. Тот машет руками — я ни разу не лазил в мотор и ты лучше не лезь, все нормально! (На спидометре 29 тыс.км) Прогревает мотор и предлагает проехаться. Мне немного страшно — на мотоцикле не сидел 9 лет, с коляской не ездил вообще! Сажусь, пытаюсь ехать, он едет не туда, повороты не получаются! Я все время промахиваюсь мимо дороги, соседи с удовольствием смотрят, мне стремно и одновременно радостно! Наконец я почувствовал, что готов доехать до дома (2 км) по городу. Прощаемся, трогаюсь и на 2 передаче ковыляю осторожно в объезд оживленных дорог. Вроде я не на машине, а занимаю всю полосу, встречные машины кажется, едут прямо в меня! Утверждаюсь в мысли, что с коляской ездить не буду никогда. Но надо же еще на техосмотр и в МРЭО. Проверяю всю светотехнику, масло в картерах, колеса, немного чищу и мою. Вечером приходит жена, она в ужасе! Еще один монстр с коляской. Успокаиваю, что это просто документы, все лишнее будет сдано в металлолом. Одному ехать страшно, нужна подмога. Звоню товарищу, у него Планета 5, родной человек! Обещает съездить со мной, но на своем мотоцикле, экскортом. В коляске — автомобильный аккумулятор, ящик инструментов, запаска, огнетушитель, аптечка и аварийный знак — все серьезно! Я не знаю еще, что от него ожидать. Едем в ближайший техосмотр, немного денег, фотографируют, выписывают бумажку — 20 мин делов. Нужна страховка, оставляю тут же Днепра, садимся на Планету, летим в Росгосстрах, немного денег, 30 мин делов — готово. Едем в МРЭО. Я уже не боюсь ехать на 3 й передаче. Днепр гремит движком, метит дорогу маслом. Закатываем на осмотр, идем за бланками, еще немного денег. Всего: 350 техосмотр, 600 страховка на полгода, 900 пошлина ГАИ. Знак оставляю прежний, он уже российский, и мне поровну. Только вышли с бумажками — идет осмотрщик, никаких эмоций, равнодушно сверил номер на табличке, расписался. Занимаю очередь: все цивильно, талончик, вызов по громкоговорителю, через полчаса сдаю документы, еще минут через 30 получаю. Все, я хозяин! Выкатываем со стоянки на улицу, после Днепра — лужа масла, скорее отсюда! Немного огорчает запись в свидетельстве о регистрации большими буквами «С КОЛЯСКОЙ». Ну ничего, перед этим читал форумы, вроде всем сейчас не до колясок, думаю проблем не будет. Свежекупленный Днепр.

И еще.

У меня три недели до конца отпуска, а надо решить столько задач: какой мотоцикл оставлять основным? как успеть съездить куда-нибудь? как обойтись минимальными разборками-сборками? За оставшееся время осмотрел мотор купленного Днепра — масло течет ручьем, особенно когда он горячий. Снял клапанные крышки, отрегулировал клапана, нашел выпавшую тарелочку из-под клапана. Зазоры были такие, что мама дорогая. Шум движка снизился в 2 раза. Подумал и решил, что на таком движке ехать куда-то посто страшно. Осмотрел движок первого Днепра (на спидометре 9000 км !) решил ездить все-таки на нем. Номер движка сейчас не важен, это здорово помогает. Перекручиваю таблички с одной рамы на другую и все дела. Кстати, когда я разобрался с зажиганием и завел движок, постоявший без малого 10 лет, то по сравнению с дедовским (который купил для документов) его было практически не слышно! Все-таки 9 тыс и 29 тыс км разница огромная. Покатался немного, по звуку движок практически как у моего бывшего Юпитера (это когда в седле, если стоять в стороне, то разница есть). За оставшееся до поездки время успел следующее: перебрал тормоза, подшипники колес, перебортировал колеса, поставил лучшую резину что была (самая младшая 83 года выпуска, хоть и новая!), заменил генератор, реле-регулятор, реле поворотов на жигулевское, осмотрел кардан и смазал крестовину, сменил все масло, в ударном порядке сделал дуги из 25-й трубы и боковую подножку, купил и поставил зеркала какие-то китайские, поставил и отрегулировал карбюраторы К-65Т (карбюраторы практически новые, стояло: слева К-65Т, справа К-301 на дедовом, два к-301 на моем), заменил полностью зажигание. Очень пригодился предыдущий опыт Восхода и ИЖа. Что-то сложнее, что-то проще, в основном все технические решения советские — просто, дешево и сердито.

Первый дальнячок. И вот остается 2 дня до конца отпуска, надо ехать, а из опасений: 1) в двигатель не лазил, отрегулировал клапана, заменил свечи и все 2) прогноз погоды на 2 дня — местами дожди 3)неизвестна реакция ДПС на Днепр без коляски 4)нет багажника 5) резине столько же лет сколько и мотоциклу — 33 года! Ехать 200 км туда и столько же обратно. И вот утро, суббота, начинаю собираться, то да се, кстати дуги доделывал в этот же день, готов только к 18.30. Вот он — сохнут дуги и подножка.

Фоток не жалко:)

Небо хмурое, но дождя нет. Выезжаю в 19.00 рассчитываю к 23.00 быть на месте. Еще не выехал из города, заглох движок, остановился, выключил зажигание, включил — ничего не горит, лезу в предохранители — перегорел, меняю на жучок. Включаю зажигание, завожу — тут же глохнет, из-под приборки струйка дыма! Приехали, время 19.30 впереди 200 км. Ну не толкать же домой. Разбираю приборку, нахожу оплавившийся провод, замкнула подсветка спидометра, мотаю изолентой. Включаю зажигание — все в норме, еще раз меняю предохранитель. Завожу, все работает. Собираю шмотки, разбросанные по обочине, делаю выводы — отвертку, ножик, кусок провода, изоленту в карман. Кто там смотрит, абсолютно все равно — надо ехать! На трассу выбираюсь около 20.00. Через 40 км делаю остановку, остыть движку, отдохнуть самому, осмотреть мотоцикл. С виду все нормально, хожу по обочине, вспоминаю былые времена — все возвращается: дорога, ты и мотоцикл — свобода от всего! Вся суета осталась позади, все проблемы и заботы кажутся никчемными. За этим мы и едем. Ну и конечно приключения, куда же без них. Примерно 22.00, проехал половину пути, начинает темнеть, остановка, быстрый перекус. Через полчаса начинает накрапывать дождик, ничего серьезного, но ведь становится еще и темно. Снижаю скорость, хотя и так ехал где-то 70 км в час. Мелкий дождик не прекращается, впереди сигналят светящейся палкой — ремонт дороги, проезд в одну сторону. Останавливаюсь, жду. Наконец разрешают ехать, дорожный рабочий с рацией и жезлом — ему стоять здесь всю ночь. Дождик плавно усиливается, как бы не залило свечки! Еду уже с открытым визором, в очках, так хоть что-то видно. Встречные фуры и обгоняющие обдают душем меня и мотоцикл, очень выручает самодельный советский обтекатель, брызги принимает на себя, я практически не мокну. И тут начинает сбоить правый циллиндр, то схватит, то заглохнет, наконец заглох совсем, еду на левом горшке, высматриваю остановку. По закону подлости ее конечно нет. Левый затянул меня на небольшую горку и заглох. Вот и приключения, тут как тут! Темно, дождь и заглохший мотоцикл, но впереди какое-то селение, надо толкать. Толкаю минут 20, остановок нет, навесов нет, даже деревьев толковых нет, думаю уже стучать в какой-нибудь дом, проситься под навес или в сарай. Но вот съезд в сторону, два столба циркулем а у меня с собой тент 3 на 4 метра с растяжками, привязываю 2 угла к столбу, 2 к мотоциклу, залезаю под навес. Мотор еще теплый, если дождь не будет попадать на горшки, рассчитываю, что все просохнет. Хочется присесть, но все мокрое, трава по колено, сесть не на что, коврик я благополучно забыл. Дождь то утихнет, то снова усиливается, по трассе пролетают машины, за ними облака брызг, особенно за фурами. Ужасно не хочется снова на дорогу. Смотрю время — ровно 00.00. Достаю планшет, GPS приемник, определяюсь где я. Потом USB модем, подключаю интернет, смотрю прогноз погоды: все то же — местами дожди по всему маршруту. Сижу на корточках, а что делать. Решаю ждать, когда стихнет дождь, или рассветет. Перекусил и просидел так до 2 часов ночи. Дождь начал стихать, сидеть уже нет никакого желания, если заведу — буду хоть как-то ехать дальше. Посещают предательские мысли повернуть назад. Свернул тент, увязал вещи, пробую заводить, как ни странно заводится сразу! Радости нет границ, мотоцикл не подвел, трудности временные, тут же вспыхивает чувство любви к Днепру! Еду дальше на 3 передаче, дождь утих, но не перестал, движок работает без перебоев, мне уже большего и не надо. Впереди заправка с большим навесом — то что надо. Заезжаю, не спеша захожу в помещение заправки — это Лукойл, все блестит, сверкает, я попал в другой мир, мокрый, уставший, в штормовке и берцах! Двигатель не сразу, но заводится, еду дальше. Вот и пост ДПС перед Брянском, возле суетятся трое гаишников, с радостью бросаются ко мне с палкой. Я заранее сбросил скорость, останавливаюсь, боковая подножка длинна и упирается в асфальт, пытаюсь поставить на централку, гайцы предлагают помощь, восклицают: да откуда ты, куда, да как ты на этом едешь, да в дождь. Я рад поговорить, но им некогда, просят права и страховку, про коляску ни слова, желают счастливого пути и тут же убегают тормозить машину. Днепр заводится сразу, не позорит меня. Выезжаю на объездную, на первой же остановке делаю привал, остановка дырявая, с трудом ставлю мотоцикл так, чтобы не капало на свечки и сиденье, сам перекусываю. В ремя — около 3 ночи, уже ничинает синеть небо, дождик потиху моросит. Радует, что ноги пока сухие, мокрая только куртка. Еду дальше, где-то нужно сворачивать, но точно не знаю, надо становиться, смотреть навигатор, а дождь усилился. В какой-то момент попал в колею на асфальте, заполненную водой, берцы залило моментально. Ищу остановку, навес, как всегда нет ничего подходящего. Наконец нашел на обочине кусок ржавого железа на 4-х стойках — это типа остановка. Дождь с ветром она не останавливает, но можно найти место где не льет на планшет. Определяюсь с дорогой и еду дальше. Странно, но движку дождь не мешает. Ну вот я и на месте, дачи под Брянском, где живут друзья, время около 4-х утра, ботинки мокрые, штаны мокрые, сухая только футболка и трусы. Мотоцикл укутываю в тент, привязываю к спицам растяжки, раздеваюсь и валюсь спать, а ведь сегодня назад, завтра на работу. После обеда погода налаживается, т. н. переменная облачность, иногда даже солнце светит. На обратный путь беру взаймы сухие штаны, носки и кроссовки, сушиться некогда и негде. Собираюсь домой.

Дорога домой была похожа на курорт, сухо, светло, тепло! А в кроссовках оказалось ехать намного удобнее, тормозить, переключать скорости. Никаких приключений больше не было, один раз обогнали два туриста, то ли хонды, то ли бмв, не успел заметить, помигали мне аварийками, только их и видел. Я ехал где-то 80 они, наверно 120-130. Обогнала еще девятка, парень высунулся в окно, что-то кричал, махал руками, что он хотел сказать я так и не понял. Домой приехал около 10 вечера, ну чтож, отпуск прошел не зря!

Второй раз я поехал 12 сентября, надо же вернуть штаны :). Перед поездкой: перебрал амортизаторы, передние и задние, залил свежее масло (все внутренности как новые), перебрал рулевую колонку (в подшипниках не хватало трети шариков, гайка была откручена, а я думал, что стучат амортизаторы), еще раз просмотрел тормоза и кардан, заменил везде масло, заглянул в карбюраторы (кстати я их ни разу не синхронизировал, просто выставил одинаковые регулировки, на мой взгляд все работает и так), сварил багажник (+50 к комфорту!) Фото перед поездкой.

Описывать вторую поездку не буду, есть видео на ютюбе, название: «Небольшое путешествие на мотоцикле Днепр МТ 10-36 Клинцы-Брянск-Клинцы» 3 части, кому интересно, найдете. Видеорегистратор и фотоаппарат были со мной и первый раз, но я о них даже не вспомнил. Прав был мотопутешественник Алексей Коровин — снимать надо все и всегда, даже если вам плохо и страшно и совсем этого не хочется.

К следующему сезону в планах: поставить в задний мост 9-ю пару, перебрать поршневую (кованые поршня под жигулевские кольца), перебрать головки, заказать нормальную резину, пересмотреть проводку, есть мысли сделать активное охлаждение масла, приборку изменить, сухой фильтр от жигулей и т.д… Что будет сделано, время покажет. На ютюбе на эту тему куча видео, тот же Травников, Денис из Калининграда со своим Уралом, земляк из-под Брянска тоже с Днепром и т.д. Уже поставил бесконтактное зажигание Саруман на оптопаре, но далеко не ездил, в основном на работу.

Впечатления от Днепра за сезон (на японцах и бмв не ездил :). Плюсы: +комфорт (по сравнению с Юпитером) на трассе, особо не сдувает от фур, подвеска работает просто отлично, ямок не ощущается вообще, +удобен для высоких (длинных), у меня 182 см, на светофорах полностью вытянутые ноги достают до земли +тяги навалом, просится 5-я передача, +задняя передача есть (один раз могла пригодиться в песке, да дорожники помогли вытолкать, вперед ехать было некуда), +останавливали за сезон раз пять, про «где коляска ?» ни слова, +относительно надежен (заводится в дождь!), +раздельная смазка, +сухое сцепление, +отличная коробка (нейтраль ловится между любой передачей в отличие от Юпитера), + с Урала подходит все, кроме движка и коробки, +в прохладную погоду, заведя двигатель киком, здорово согреваешся; +со стоковым движком и 8-й парой в заднем мосте дает 100 км/час! (но это террор) Минусы: — хочется нормального стартера (короткие остановки (магазин) и срочные запуски (неопределенная пробка) кикстартером напрягают в жару), -водяного охлаждения (остановки нужны не только для отдыха, но и остудить движок), -наличия запчастей (например хорошей импортной резины на 19 дюймов на заднее колесо не бывает вообще!), -крейсерская скорость (мотор шелестит) 80-85 км/ч на стоке в наше время я бы сказал недостаточна (фуры летят 90-100 и неприятно пролетают мимо достаточно часто) но это лечится другой парой шестерней в мост -нужно следить за тормозами, ускоряется он быстро, а вот останавливается недостаточно шустро, не раз пролетал нужные повороты -на бок в повороте ложится как-то стремно (или это мне так кажется?) -неудобен для невысоких, до земли не достанете (высота по седлу 820 см, но Трансальп еще выше — 820-850 хотя я не сидел) -для бледных юношей тяжеловат, на централку ставить нужна определенная тренировка, а выкатывая со стоянки между машин, завалиться с ним как два пальца об асфальт и вызвать панику сидящего там народа (ставя на подножку, учитывайте возможность падения его на другую сторону); -когда аппарат валится на бок из воздухана выливается две ложки масла (ну это мелочи)

Нынешний вид.

Временное размещение ФУОЗ Саруман с коммутатором, катушка под баком.

Наверное это нормальный путь: 175 кубов, 350, 650… а что потом? Подержанный японец? Мысли крутятся вокруг Трансальпа 600 :). Ну вот вроде и все. С чем не согласны — пишите. Спасибо всем, кто прочитал, если поможет кому, буду рад. Удачи.

С чего все начиналось

Производить мотоциклы в России, а точнее, в СССР, начали в конце 20-х годов прошлого века. Модели «ИЖ» и «ПМЗ», сконструированные конструктором Можаровым, имели тяжелую штампованную раму и огромный двигатель на 1200 кубов, выдававший, тем не менее, всего 24 л. с. При этом уже на 60 км/ч управляемость исчезала.

Тогда, по одной из версий, были использованы сторонние разработки. В довоенной Германии были приобретены несколько моделей мотоцикла BMW R-71 и чертежи к ним. По второй версии, мотоциклы перегнали из Швеции. Разобрав и модифицировав немецкие машины под советские реалии, аппараты стали выпускать на Московском и Горьковском заводах. Во время войны производство было эвакуировано в Ирбит, что в Свердловской области.

Как бы то ни было, немецкий R-71 стал прародителем серийного М-72. Советский аналог не был полной копией BMW: вместо однодискового сцепления поставили двухдисковое, объем бака стал больше, передаточное число увеличили, что позволило эффективнее преодолевать часто встречающиеся и по сей день в нашей стране препятствия. Можно сказать, что это был первый тюнинг «Урала». На тот момент еще даже не «Урала», а «Ирбита». Лишь с модели М-62 мотоциклы приобрели свое постоянное название.

форсировать двигатель мт Днепр 11

Планирую ставить поршня с 412

задам наивный вопрос: а возможно-ли разницу в комп.высоте решать укорачиванием/удлинением шатунов (скажем, при переходе с касиковсих 41мм на жиговские 38мм)? Были такие эксперименты? (карданами не кидаться, плз. я не настоящий сварщик! (С) )

При наличии головы и рук все возможное..

Известен колхоз с удлинением шатунов коленвала урал 650 для установки его в К-750\М-72. Шатуны разрезаны и вварены вставки. Такой вал тут кто-то демонстрировал, причём вытащен он был из рабочего мотора. Явно можно на днепровском колене поэкспериментировать в силу его разборности, на уральском запарней, но тоже можно.

Вполне реально для спокойной эксплуатации. Сталь там гвоздевая. Варится на раз.

Тюнинг для мотоцикла Урал или его реставрация

Здесь многое зависит от состояния и от модификации байка. Если к вам в гараж попал представитель одной из последних линеек, который в полном порядке внешне и на ходу, будьте готовы к тому, что переделка его окажется достаточно дорогой – сравнительно много придется выложить за комплектующие. Добавьте сюда цену сошедшего с конвейера железного коня, начинающуюся с 300 000 рублей, и подумайте, стоят ли изменения таких трат.

Другое дело, если вы каким-то образом стали владельцем редкого экземпляра: восстановить его – не просто вопрос чести, а и довольно выгодное дело. Отреставрировав раритетную модель, вы вернете к жизни историю и получите статусный транспорт, который можно продать за хорошие деньги.

И третий случай, если у вас самый обычный Урал с люлькой: тюнинг позволит разнообразить дизайн рядового мотоцикла или повысить его технические характеристики и при этом обойдется во вполне разумную сумму.

Тюнинг мотоцикла Днепр для народа

Не редко народ начинает сам изобретать и улучшать этот мотоцикл, применяя при этом все свои технические знания и фантазию. А причиной этому стала доступность деталей, из которых можно сделать что-то новое или добавить к уже установленным.
Высокая износостойкость и долгий срок службы только подстегивают многих сделать тюнинг мотоцикла Днепр. Именно это и является одной из главнейших причин выбрать Днепр, а не какой-либо другой мотоцикл.

Советский мотоцикл Днепр – это классический пример старомодной советской школы грубого дизайна. Поэтому, многие предпочитают переделывать под себя его внешний вид и некоторые узлы конструкции.

Тем более, что его переделка является не сложным занятием, в сравнении с иномаркой. Если соблюдать все рекомендации, то можно очень круто преобразить этот мотоцикл. Именно поэтому по всей России появились мастерские, которые делают тюнинг мотоцикла Днепр. А некоторые даже превращают его в настоящий кастом для народа.

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

• выхлопную трубу;
• практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
• двигатель;
• переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Что нужно знать при тюнинге?

Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.

Тюнинг двигателя Днепр

Главной особенностью любой модели Днепр МТ является система смазки двигателя. Её следует усовершенствовать в первую очередь, так как это болезнь всех мотоциклов Днепр. Проблема заключается в том, что масло плохо очищается на низких оборотах двигателя (до 3000 об/мин). Масляный фильтр в двигателе отсутствует. Его роль выполняет «центрифуга» которую следует заменить на «колпак-заглушку» и установить внешний автомобильный масляный фильтр. А в «гитарке» двигателя сделать проточки под уплотнительные кольца для стабильного давления масла.

Данная процедура позволит:

• повысить давление масла в системе
• улучшить качество смазки коленвала и других трущихся частей
• повысить интервалы замены масла
• продлить вдвое срок службы двигателя мотоцикла Днепр

Теперь не нужно каждые 10.000 км пробега снимать и разбирать двигатель для очистки центрифуги, достаточно просто заменить внешний масляный фильтр на новый.

Когда система подачи масла приведена в норму, самое время задуматься о повышении мощности. Стандартные подшипники коленвала, шатуны, а так же сам коленвал имеет огромный запас прочности! А вот кольца и поршни оставляют желать лучшего. Древняя конструкция стандартных поршневых колец не позволяет добиться высокой компрессии в цилиндрах. Для установки «ВАЗовских» автомобильных колец требуется расточка цилиндров мотоцикла до третьего ремонтного размера 79мм и тюнинг поршней.

За счет таких колец и новых поршней вы получите не только прибавку в мощности от повышения компрессии, но и избавитесь от жора масла, лишнего нагара в головках цилиндров и чистый выхлоп. Весьма улучшится запуск мотоцикла. В добавок к этому срежьте с верхних ступенек цилиндров 2мм металла для повышения степени сжатия и перехода на 92-95ый бензин.

Перейдем к тюнингу системы ГРМ – газораспределительного механизма. Главную роль этого процесса играет распределительный вал. От профиля кулачков распредвала зависит диапазон крутящего момента и пик максимальной мощности. Если хотите добиться максимума мощности – вам нужен распредвал от модели МТ 10-36.

Конечно же хорошим способом наращивания мощности являются тюнингованные карбюраторы. Как правило, их можно найти на разборках японских мотоциклов. Отличным вариантом будут такие карбюраторы как Keihin CVK32 и им подобные. Многие карбюраторы подходят от разных квадроциклов и другой техники с подобным объемом двигателя.

Обязательным будет замена старой системы контактного зажигания на новое микропроцессорное. Это может быть как Совек, так и Саруман которое является более совершенным. Ну а для реализации такой мощности на трассе, подлежит замене 8-ая пара шестерен в редукторе на 9-ку или 10-ку.

Доработка стокового Днепр-11 1991 г.в.

Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.

Мой путь приобщения к мото напишу кратко, ведь речь идет о сегодняшнем мотоцикле. Отремонтировав и покатавшись на отцовском мопеде Карпаты-2 89 г.в. решил пересаживаться на мотоцикл. Купленная ЯВА 638 с битой вилкой принесла только проблемы и о катании речи быть не могло.Кому интересно — вот альбом «https://vk.com/album20195327_154020977». Выручил тесть, отдав свой ИЖ Ю-4 с коляской, простоявший лет 10 в металлическом гараже в поселке. Быстро вернув его к жизни с помощью знакомого мототехника))) я начал осваивать этот аппарат. Помучившись с болячками этой модели (которые частично исправил) и из-за отсутствия у меня на руках документов начал смотреть в сторону более мощных аппаратов т.к. Иж меня не впечатлил… Дал объявление о покупке мотоцикла Днепр. «Почему именно Днепр, а не Урал?» — спросите вы, скажу что Днепр понравился внешне, да и возможностей для «тюнинга» у него больше из-за более прогрессивной, по сравнению с Уралом, системы смазки. Совершенно случайно один знакомый дал телефон деда, предлагавшего тому Днепр. Долго то одно, то другое не складывалось, но в конце-концов срослось. После установки карберов и долгого пинания кикстартера двигатель, наконец, запустился и мы с товарищем прокатились. Я окончательно решился брать. И вот купил красный Днепр-11 с коляской 1991 г.в. и пробегом 5052 км. Гараж, как видно, ПОЛНОГО советского образца: куча хлама и забит всякой ерундой. На тот момент, когда я пригнал Днепр, в гараже уже было 4 мото: мокик Карпаты-2, Ява-638 в разборе, Иж-Ю4 и половина мотоцикла Урал. Днепр всё же нашёл своё место, «разогнав» остальных по углам))) Самым первым делом пришлось перебрать подшипники колес и рулевой колонки, а также редуктор, потому что старый воротниковый сальник тек давно и постоянно: то ли дед сам, то ли до него ещё неправильно воротник одели и пружинка наполовину слетела со своего места, давая волю маслу, которое сводило на нет все попытки затормозить. Совет бывшего владельца «посильнее подтянуть» ничего не дал бы — там и так колодки были разжаты «на нет» и я стал копать глубже. Изначальная замена сальника на новый дала результат, но не спасение. Также на большой шестерне пришлось поменять заводские сдвоенные контршайбы на гроверные так как те не выполнили свою функцию и болты, удерживающие эту шестерню на ступице, оказались откручены наполовину и вся конструкция бултыхалась. Установил сзади поворотники от ИЖа — вкрутил прямо в кронштейн стоп-сигнала (получился забавный чебурашка если смотреть сзади)))

Заменил сиденье в коляске. Само сиденье от ИЖевской коляски, вроде от Ю-4. Вмонтированы в дно крепления для него, а вот спинка ручной работы: из профильной трубы 40х40 сварили такой же каркас как был, и надел кожаный чехол от автокресла, внутри толстый паролон. Замок встроил стандартный, как и крюки снизу. Опыта было мало, но благодаря ОППОЗИТ.ру справился потихоньку с возникшими проблемами).

Откатав сезон 2013, подвел итоги: 2 разбитые сзади машины, одна немного, вторая посильнее и потраченные на это деньги заставили меня задуматься над доработками моего коня. А дело было в тормозах… С них, собственно, всё и началось. Весь сезон приходилось постоянно снимать заднее колесо и протирать бензином колодки, так как тормоз начинал проскальзывать буквально через неделю. В конце сезона я уже выяснил, что масло вытекало не только из под воротникового сальника, но и по оси тоже. Вставал вопрос об уплотнении и, благодаря интернету, поставил вместо фетрового кольца резиновое на распорную втулку в редукторе. Да, внутреннюю поверхность шестерни, где стоит эта втулка, пришлось долго обрабатывать наждачным валиком собственного производства, вставленным в шуруповерт. Заодно выкрутил зачем-то вкрученный снаружи в дренажное отверстие винт. Стало куда лучше, но всё равно промаслившиеся колодки и подтекание с воротника сделали свое черное дело… Вмятина на багажнике от моего плеча)) Мот четко залетел под крыло и расперся вилкой между машиной и бордюром с поднятой коляской… Самое приятное — мотоцикл почти не пострадал: снес лишь ветровой щиток со стеклом и немного согнул руль.

Теперь о решении проблемы: «https://oppozit.ru/article85909.html» — сальник от ступицы Suzuki Grand Vitara + 2! резиновых кольца на распорную втулку в редуктор по примеру ураловского редуктора «https://uraldnepr.ru/forum/9-668-1». Кольца лучше подбирать взяв с собой обработанную втулку и обработанную шестерню. Конечно не обошлось и без эксцессов: в первой токарке (обратился по совету) сказали что сложно отцентровать картер для правильной обработки посадочного места (под сальник надо снять 1 мм с диаметра ПРИМЕРНО — у каждого своё), они попробуют, но если не отцентруют — браться не будут. АГА, ЩАС! Цитата: «Ну вот как-то так получилось, он (сальник) как-то свободно входит. Вобщем вот так.» Я вижу овальное отверстие с сильным смещением, и сальник, влетающий туда… Немая сцена… Предложили на моё возмущение сделать втулку. Я не стал рисковать дальше и поехал на завод, где мне сделали идеально отцентрованную идеальную втулку. Также пришлось полировать крестовину — она была совсем необработана, что и вызывало быстрый износ сальников. Заменил двухрядный подшипник на хвостовике. «Заколхозил» большую шестерню планетарки — она одета на ступицу и притянута болтами, загвоздка была в том, что притянуть эту шестерню удавалось лишь со смещением т.е. между внутренней поверхностью шестерни и ступицы был зазор и она всё время смещалась от в подкладывании полосы жести по всей окружности, чтобы шестерня центрировалась относительно ступицы. Край полоски отогнут в виде небольшого буртика чтобы цепляться за внутреннюю фаску этой шестерни, т.е. он внутри сборки ступица-шестреня и предотвращает выпадание этой «прокладки». Совет новичкам: внимательно подходите к выбору места, где будете заказывать работу и лучше берите все детали, которые надо друг к другу подгонять. Собрал узел, поменял колодки с приобретенного донора и в новом сезоне моему счастью не было предела. Но обо всём по порядку. )))

Пока мне делали редуктор я занялся двигателем и коробкой. Причиной стало банальное любопытство, подкрепленное 6-м!!! чувством, что что-то там не так. Поспособствовали этому плохой выжим сцепления вкупе с севшей компрессией и вибрация при движении на 1-й скорости. Вскрытие показало: 1. Износ направляющих клапанов 2. Подпорченные дедом седла (пытался их шарошить из-за проблем с компрессией) 3. Изношенные сухарики клапанов 4. Изношенные кольца и поршень 5. Выработка неравномерная в цилиндре 6. Выработка БОРОЗДКАМИ на вкладышах 7. Незатянутая левая крышка шатуна 8. Непритянутый и незаконтреный фланец распредвала (винты вывернулись и чуть-чуть не доставали до шестерни) 9. ВООБЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ — 2 РОЛИКОВЫХ подшипника на коленвале 10. Износ наконечника одной из штанг 11. Пробой газов по внешней стороне направляющих (выяснилось после выпрессовки) и 1 посадочное место неправильной формы 12. Алюминиевая прокладка под левой головкой неподходящего размера, отчего было ослабление гаек затяжки левого цилиндра и прорыв газов 13. Отличие в массах поршней аж на 8 грамм. 14. Прослаблена обойма на шейке коленвала у ПЕРЕДНЕГО РОЛИКОВОГО подшипника 15. Очень много масла под правой клапанной крышкой (вероятно плохой отток по дренажной трубке) 16. Проблемы с давлением масла после разогрева двигателя 17. Уже мой косяк — потянута резьба на винте регулировки коромысла Это из крупных «неприятностей», помимо мелких. Было принято решение — РЕМОНТ! Однозначно! Теперь о решении, опять же благодаря ОППОЗИТ.ру, www.dnepromoto.com и пользователю AIR1580 на yuotubе:

ГБЦ. Направляющие были заменены на Metelli 01-1916, которые пришлось слегка укоротить для освобождения места под сальники клапанов. Сальники поставил Goetze и только на впускные клапана. Ну естественно долгая обработка посадочных мест; благодаря раздвижной развертке испортил посадочные места, из-за чего и пришлось искать увеличенные направляющие и заказывать на завод калибр для проверки посадочных мест под эти направляшки))). Кстати, если направляющие садятся в посадочные почти без натяга есть метод запрессовки с китайским клеем 101 или 110, что дает прекрасный результат (совет знакомого ремонтника авто). Направляющие выпрессовывались и запрессовывались мной по технологии, т.е. оправкой и нагорячую. Для соблюдения необходимой глубины подложил подошедший по размеру подшипник — оправка просто в него упиралась. Последующее выведение рабочих кромок на седлах уже знакомым специалистом, который почти материл за то, что я влез сам и скосил углы))) Клапаны заменены на автомобильные аналоги: AE V91407 39,6х7,97х91,9 мм на впуск и AE V91338 38,1х7,97х91,9 мм на выпуск. Притирку клапанов делали тоже на станке. На коромыслах выведена плоскость под контрующие гайки винтов регулировки и плоскость соприкосновения с компенсатором клапана . Клапанные пружины были взяты б/у от ВАЗ 2108 вместе с верхними и нижними тарелочками и к ним новые сухарики. Это была уже вынужденная мера из-за других клапанов. Верхние тарелочки слегка укоротил, чтобы не разбили (ну вдруг) сальник клапана. Теплоизолирующие прокладки сделал из стеклотекстолита. Также обработке подверглись впускные и выпускные каналы: слегка расширены, доведены до одинаковой приглядной формы (на правой и левой головках) и обработаны мелкой наждачкой. Впускные вообще очень сильно отличались: левый видимо был больше правого. Дренажные трубки рассверлены до 4 мм. Ну и вырезаны новые прокладки под головки из листовой меди с помощью «балеринки».

Цилиндры. Проточил цилиндры под 1-й ремонтный размер (я брал с собой 2 комплекта поршней 1-го и 2-го рем.размера для замеров). Поршни проверял сразу на прилавке с помощью эл. весов. Да, при сборке потом выяснилось что стоявшие пальцы большеваты для новых поршней и вошли с хорошим натягом при сильном нагреве поршня. Ну и естественно подгонка канавок на поршне под кольца))) Кольца для 1-го ремонтного с небольшой подгонкой зазора по мануалу, маслосъемное цельное. Двигатель. Заменен передний подшипник распредвала. Куплен и установлен передний шариковый подшипник 6209 на коленвал, заменены вкладыши на 0-й размер(проверка выявила что износ практически отстуствует). Коленвал просверлил для совмещения масляных каналов и заказал токарю заглушку с канавкой вместо центрифуги. Узел заказывал из двух частей для того чтобы можно было продолбить паз для шпонки по всей длине. Потом просто соединил сваркой.

Ошибка токаря со внутренним размером дала мне возможность просто напрессовать её поверх шестрени. Канал в «гитаре» был рассверлен. Картер обработан изнутри, отверстия для протекания там масла тоже приведены в нормальный вид. Взвесив шатуны обнаружил разницу всего в 1 гр. Пальцы отличались на 0,5 гр. примерно и я собрал два равновесящих комплекта: шатун-поршень-палец.

Масляный фильтр от ВАЗ на переходнике для москвича. В маслонасосе заварен выход в стальной крышке. Притер корпус и шестрени, канал на редукционный клапан рассверлил, сбоку на на него наварен металл для создания нового выходного канала, реализованного ПРЯМОЙ стальной трубкой, которая вкручивается в новое отверстие и выходит из картера сбоку. Наварен металл и на картер напротив этого места. Сверлил при установленном маслонасосе для соосности отверстий. Далее в картере и в маслонасосе нарезаны резьбы, в картер вкручен самодельный поджимной сальник, вкручена и законтрена гайкой трубка в маслонасос.

Снаружи стальная трубка соединена с медной, которая подводится к переходнику. Выход очищенного масла сделан в отверстие для датчика давления через тройник (кажется тоже от маслосистемы москвича), в который вкручен и датчик. Переходник закрепил к раме на шпильки крепления двигателя под баком.

Конструкция вышла на удивление жесткой и удачной. Детали для создания этой масляной магистрали стандартные для маслосистем, купленные в автомагазинах и слегка доработанные. Также перенес точку забора масла в середину поддона, потому что были проблемы с давлением, когда мотоцикл ехал в горку. Прокладка на поддон не выдержала съемки и пришлось вместо пробковой поставить резиновую. Вывод: резина — говно. Буду искать варианты.

Зажигание. Заменил на бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ, электронным коммутатором 0529.3734 [ВТН] — ВАЗ 2101-2109 и катушкой для 406-го двигателя Газели. Эту систему зажигания я испытал на Юпитере и просто перенес на Днепр. Коммутатор закрепил под седлом,

катушка установлена на место старой с небольшой доработкой картера и самой катушки — «https://www.youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw».

Модулятор изготовлен в виде бабочки с углом раскрытия 60 градусов и установлен(закрепил сваркой) на стандартный механизм опережения зажигания, только не посередине кулачка как у многих, а на самом его краю в сделанной проточке для того чтобы разместить датчик Холла в родном корпусе зажигания и прикрыть родной крышкой. Да, кулачек пришлось избавить от осевого разбега подкладкой шайб снизу)). Жгут проводки тоже стандартный для ВАЗ. ВВ провода использовал силиконовые. Свечи стоят А17В советского производства.

Электрику перебрал и проверил, новое реле поворотов от ВАЗ 2108 — «https://np26.ru/catalog/83/459156/». А вот ВАЗовские предохранители — говно… Ещё установил передний правый поворотник на стандартном кронштейне от донора. Коробку тоже перебрал, поменял втулку на 1-й передаче, подшипники. Сейчас ищу варианты доработки и коробки, просто на тот момент переделок и так было очень много. Сальники и уплотнительные кольца везде заменил на новые автомобильные, долго подбирал по размерам аналоги.Очень помогли таблицы на ОППОЗИТЕ. Мучился с воздушным фильтром и наконец, о чудо, фильтр масляный TGA, F2000 каталожный номер:51.05504-0098 подошел почти как родной. Кто такой купит — разберется где и как подрезать. Только он оказался чуть-чуть короче и пришлось под стандартные уплотнительные резинки подложить ещё прокладки толщиной 2,5-3мм. Установлены карбюраторы ПЕКАР к-68 для 650 куб.см. Прокладки из толстого паронита — 4мм вместо идущих в комплекте. Почему-то на карбюраторах отверстия под шпильки d=10мм, а шпильки-то М8. Пришлось сделать втулки из медной трубки чтобы карбюратор не перекосило при притягивании. Амортизаторы перебрал потому что на коляске протекал, а задние плохо работали. Износа почти не выявил, просто промыл. У меня были установлены пружины без кожухов сверху. Вероятно что с завода). Я нашел выход и сделал кожухи из баллонов от монтажной пены — и от грязи защищает, и от воды немного, да и смотрится прилично.

Вилку полностью перебрал, была тоже в хорошем состоянии, и это после 2-х дтп))) В топливном баке изначально поменял краник на новый, потом в перемычку под баком добавил краник и у меня получилась система 2-го резерва, или даже 3-го)

Зеркала сделал как и многие — из шаховских.

Масло. Над этим вопросом я долго думал. Перерыл весь интернет. В итоге понял, что каждый заливает то что считает приемлемым. В подборе масла исходил из эксплуатационных условий с учетом технических особенностей узлов. В амортизаторы использовал АЖ-12Т, вроде неплохо. В двигатель — Лукойл минеральное 20W50, даже зимой (-10) всё норм. В КПП и редуктор тоже ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80W-90 (API GL-4), тут подбирал класс по году выпуска движка (ну мы-то знаем какого года конструкция наших паразитов))))). На тему подбора масла есть много полезной инфы в инете, надо просто найти и изучить. А заливать как «реальные пацаны» отработку и говорить что всё зае…замечательно — это уже выбор каждого.

Откатал сезон 2014 года без происшествий, доволен очень доработками. Давление масла, кстати, на холостых — 3,6 кг, поднимается с ростом оборотов до 5 кг и сбрасывается редукционником. Адская компрессия))) Тормоза теперь работают всегда и без проблем. Поворотники тоже не отказывают. Из минусов — подтекает прокладка поддона и с коробки где-то, скорее всего сальник первичного вала. Не хочется, но может влезу в ГБЦ для проверки клапанов-направляющих-сальников клапанов, тогда будет отзыв и об этой доработке.

Осенью генератор начал издеваться низким напряжением, теперь ищу на замену автодонора, возможно Daewoo Tico или тракторный Г-1000. Конические подшипники в рулевую колонку «https://www.ebay.com.au/itm/390566473437» уже пришли. Заказал и новые индикаторы в панель — «https://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm—637261532.html». Хочу заменить блок предохранителей на автомобильный типа «https://oppozit.ru/node/59130», заменить фару, наварить спереди раму на коляску и поставить противотуманку, установить на коляску багажник. В конце-то концов, сделать нормальный ветровой щиток со стеклом — есть 2 стекла от ижевских колясок. Заодно в планах сделать ведомый диск сцепления с прогрессивными характеристиками, как товарищ Shlans рекомендует. Самая большая проблема, помимо генератора, на сегодняшний день — это рама. Точнее качество изготовления. Плохие швы и рулевая колонка искривлена, как и у многих обладателей Днепров 89-91 г.в. Теперь ищу раму до 86 г.в. чтобы не возиться с этой.

Разумеется нужны фотографии, всё будет, обещаю. Возможно вы спросите меня «для чего мне всё это нужно?», или скажете что «это же днепр, иномарку не сделаешь». Я просто люблю свой мотоцикл, и если у меня есть возможность сделать его хоть чуточку лучше — я буду к этому стремиться. Ну и ещё по поводу доработок — я стараюсь идти по пути максимальной взаимозаменяемости и доступности устанавливаемых деталей, с минимальным изготовлением экслюзивных, для большей ремонтопригодности и простоты в обслуживании. ))))))))))

Нынешнее положение дел

Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.

Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.

Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рама — это самая основная часть мотоцикла, его остов. И от того как вы ее переделаете и зависит каким получится ваш байк. Ведь она определяет сам силуэт мотоцикла, значит и внешний вид. Что же можно сделать из рамы «Днепра» или «Урала», которые часто и являются основным объектом местного «кастомайзинга». Часто из них делают чоппер, самое удобное мероприятие. Пару раз видел что то типа спорта (один вариант даже очень удачный получился), раз кросс (но мне не оч понравился, та и Днепры тяжелые для кросса) и еще можно слепить боббер. Именно от рамы зависит, к какому типу мотоциклов будет относиться Ваш «Днепр» после переделки: чоппер, классик, эндуро или спортбайк.

Что из нее можно сделать? А можно сделать очень многое, особенно если полностью разрезать ее на трубы. Но это следует рассматривать, как изготовление новой рамы, а не переделку. Переделка подразумевает относительно небольшое вмешательство в конструкцию.

Самыми популярными переделками рамы являются:

1. Удлинение рамы сзади (за двигателем). Позволяет увеличить место для ног водителя. Обычно раму удлиняют на 5-15 см. с соответствующим удлинением карданного вала. Степень удлинения обычно зависит от роста байкера.

2. Удлинение рамы спереди (перед двигателем). Позволяет реализовать «американскую посадку» при оппозитном двигателе. В таком случае органы управления тормозной системой и коробкой передач переносятся на стержень, расположенный перед двигателем на высоте, которая подбирается индивидуально под рост и длину ног водителя. Именно такой принцип реализован на российском «Урал-Волк«. Заметьте, что высота расположения «педалей» на этом мотоцикле выбрана примерно и усредненно. Как результат, ноги водителя неоправданно «задраны» вверх. Бывает не очень удобно ехать! В случае удлинения рамы спереди, как правило, используется карданный вал стандартной длины.

3. Расширения рамы. Используется для установки более толстого заднего колеса. По личному опыту проверено, что возможно устанавливать заднее колесо не более 200-210 мм шириной. При установке более толстого колеса приходится применять либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо редуктор, позволяющий сместить выход карданного вала в сторону. Вообще-то в стандартный днепровский маятник можно поставить колесо шириной не более 120 мм. В таком случае между шиной и карданом будет примерно 3-5 мм. зазора. Оптимальным считаю небольшое расширение рамы и маятника под установку колеса шириной 130-150 мм. Именно с такой шириной колеса у переделки будут оптимальные ездовые качества.

4. Изменение угла наклона передней вилки. Очень популярная и неоднозначная переделка. Необходимо знать, увеличение угла наклона вилки более 33 градусов влечет за собой сильное ухудшение управляемости мотоцикла (это связано с общей геометрией мотоцикла и описано в учебниках и некоторых популярных мото-журналах). Также, увеличение угла наклона сильно нагружает стандартные днепровские перья вилки и ведет к их быстрому выходу из строя. Так же по личному опыту неоднократно наблюдал треснувшие на ходу траверсы и верхние трубы рамы. Поэтому в своих конструкциях увеличение угла наклона передней вилки (33 градуса – максимально) стараюсь не применять.

5. Наклон задних амортизаторов. Применяется для их более эффективной работы и улучшения внешнего вида конструкции (по мнению многих людей, вертикальные днепровские амортизаторы выглядят неэстетично). Следует учесть, что наклон задних амортизаторов должен быть оптимально подобран, поскольку при значительном увеличении угла наклона стандартного днепровского амортизатора сильно уменьшается грузоподъемность мотоцикла. Это может привести к тому, что даже поездка с компактной пассажиркой будет невозможна.

6. Различные более мелкие доработки: – Установка чашек под конические подшипники передней вилки. Очень полезная доработка, но требующая изготовления новых траверс. – Занижение линии седла. Обычно применяется при удлинении рамы. – Повышение рамы спереди выполняется удлинением передних труб. И т.д.

Теперь вы знаете какая рама нужна и можно приступать к разрезке стандартной днепровской рамы. Здесь необходимо руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Рама «Днепра» изготовлена из цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки 3-4 мм. Эти трубы прекрасно варятся электросваркой. Но сварка рамных труб имеет свои особенности.

Главная задача – это прочность сварного шва. Проверено, что даже при авариях хорошо сваренные трубы никогда не лопаются на месте сварки. Поэтому, перед тем как начинать работу с рамой, необходимо удостовериться в достаточном умении работать электросваркой. Желательно потренироваться на трубах, аналогичных используемым в раме. Вообще-то, все трубы для различных удлинений и доварок желательной брать с другой рамы.

Применять водопроводные трубы крайне нежелательно, т.к. они шовные и их прочность существенно ниже. Кроме того, диаметр водопроводных труб не соответствует диаметру труб днепровской рамы.

Сварку труб желательно производить сварочным полуавтоматом на максимально возможном сварочном токе для максимального прогрева и «провара». Концы труб необходимо разделать под 45 градусов, и при их совмещении вставить между ними центрирующую вставку из тонкой (для лучшего прогрева) трубы. Также, для лучшего провара, желательно проварить весь периметр сварного шва за 1 проход.

Большую проблему у самодельщиков составляет ровность будущей рамы. Здесь необходимо знать, что рама «Днепра» изначально кривая. Поэтому сваривать нужно сначала на прихватах (если потребуется – можно скорректировать положение колес), а после проверки рамы на ровность – окончательно заварить. Самое главное требование – колеса должны катиться «след в след»! Другие варианты просто опасны для жизни, т.к. будущий мотоцикл будет непрогнозировано водить при движении. При этом даже может потребоваться сместить какие-то трубы рамы. Возможно, слегка криво станет двигатель, что не так опасно как несовпадение следа колес.

Часто приходится слышать о том, что днепровский маятник крепится на резиновых сайлентблоках, а необходимы – конические подшипники. Здесь все не так однозначно. Днепровский маятник (в отличии от ураловского) имеет сайлентблоки с предварительной затяжкой. Это дает очень жесткое крепление. Сайлентблоки «ходят» очень долго без малейшего намека на люфт. В свою очередь, конические подшипники приходится подтягивать довольно часто, т.к. малейший люфт приводит к «вилянию» задней части мотоцикла. Крепление маятника на днепровских сайлентблоках без нареканий применяется мною даже на тяжелых самоделках с двигателями от запорожца (ЗАЗ).

Источник CUSTOMMOTO Автор: Leonidich, Андрей Vandamm

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

• замена или модернизация двигателя
• модернизация передней вилки
• переделывание шасси
• замена выхлопа
• добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

Тюнинг двигателя

Мощности родного двигателя, несмотря на достаточно большой объём, не всегда хватает. Если Вы решились на такой шаг.

Следует выполнять следующие этапы:

1. Полировка каналов цилиндров от нагара и дефекта их литья даст вашему мотоциклу дополнительные 2 л. с. А если ещё подогнать степени сжатия в каждом цилиндре, то эта процедура добавит мощность за счет слаженной работы двух цилиндров.
2. Проверьте фазы газораспределения.
3. Проконтролируйте преданность конструкции зажигания в абсолютно всех цилиндрах. Обгон зажигания обязано являться около 40°-42°. Единовременность деятельность организации зажигания допускается достигнуть, в случае если сбить спесь драка в распределителе и продолжить вплоть до одной и той же величины угла опережения зажигания в 2 цилиндра.
4. Пару «лошадей» вам дает устройство карбюраторов К-301 Б.
5. Советую установить воздушные фильтры от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24 на Ваше усмотрения.
6. Отрегулируйте карбюратор на слаженность работы.
7. Подберите длину и диаметр выпускных труб и глушителей.

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал и Днепр.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима.

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным нутромером. Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать смотрим здесь).

Запрессованная жигулёвская втулка в головку оппозита, и сальник клапана.

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра !!! зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди. 1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных свечей зажигания, ведь все нормальные (например иридиевые) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять современные свечи, которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в этой статье, и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на двигатель мотоцикла Днепр (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

Круглый штуцер для датчика давления.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Подвод масляных трубок от датчика к гидрокомпенсаторам клапанов.

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал. Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аргонно дуговым аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем вот тут.

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик индикатора часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье, прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа.

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

Доработка поршневой группы. 1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ, через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

Цилиндр с вырезом внизу под маслоподающую трубку.

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить ? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

Дополнительный масляный насос в картере Урала. 1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор от иномарки

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные вакуумные карбюраторы от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать вот тут.

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в этой статье). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Вот вроде бы и всё. Кто желает почитать об истории усовершенствования моего мотоцикла Днепр, то кликаем сюда и читаем на здоровье.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Положение «Урала» сейчас

До небезызвестных событий начала девяностых было выпущено около трех миллионов аппаратов. После развала Союза положение завода пошатнулось. Покупательская способность населения резко упала, заводы в стране закрывались и распродавались. К счастью, незавидная судьба миновала «Урал». Производство продолжилось. В основном это были мотоциклы с коляской (с приводом или без него), с 4-тактным оппозитным двухцилиндровым движком объемом 745 «кубиков» и мощностью в 40 «лошадей», плюс 4 передачи и задний ход.

С середины 90-х в конструкции мотоцикла «Урал» практически все детали усовершенствованы или заменены на новые. В честь 70-летия завода в Ирбите произведены модернизированные модели, одна из лучших – мотоцикл «Урал» в тюнинге М70 Sidecar.

Продажа моделей, произведенных уже в России, а не в СССР, нацелена на иностранные государства. 97% всех моделей завода реализуется в США, Европе, Канаде, Австралии. Как один из перспективных рынков рассматривается Азия: Япония и Корея. В этих странах просто нет конкурентов в нише мотоциклов с коляской, но есть спрос. Китай как рынок сбыта еще с 50-х годов производит реплику М-72 под видом копии БМВ.

Выбираем задачу по плечу

Важно понимать, что изменения могут быть как безболезненными, так и значительными, кардинальными. И дело не только в степени трудности реализации всех мер по модернизации, но и в регистрации улучшений для успешного прохождения техосмотра.. Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Итак, если вы собираетесь освежить свой Урал или другой мотоцикл с коляской, тюнинг может быть одного из двух видов:

• простой, то есть не требующий оформления дополнительных документов;
• сложный – проводимый только после согласования, подтвержденного официальными бумагами с печатями и подписями.

Определимся, какой же из них выбрать.

Безболезненные изменения

Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.

Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:

• поднять и выпрямить руль;
• сделать одноместное сидение;
• поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
• вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
• убрать крылья, придав байку динамики;
• вывести глушитель направо;
• отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
• хромировать все визуально заметные детали;
• заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
• снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).

Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.