Популярность марки
Хотя в РФ «Урал» встречается везде, большое количество изготовленных мопедов продается иным государствам. В России остается лишь три процента от всего объема. Обусловлено это немалой стоимостью мотоцикла. За такую же цену возможно приобрести б/у машину отличного качества.
Поняв, что данный байк очень популярен за границей, решила реконструироваться, начала покупать запчасти за рубежом, а сборку выполнять в РФ. Ежегодно производится примерно тысяча байков, которые уже заранее проданы. Трудно вообразить, по трассам каких государств они ездят.
«Урал» изготовлен на основе военных байков «БМВ Р71». Их производили немцы в сороковых годах прошлого столетия. 1-ый «Урал» был изготовлен еще во время Второй Мировой, располагал дополнительными приспособлениями, отличавшими его от германских мотоциклов. Чтобы сделать армию маневренней и мобильней, Ирак закупил у РФ много байков. На них устанавливались дополнительные швеллеры, пулеметное и огнеметное вооружение. Именно после иракской войны Америка начала интересоваться данными байками.
Передняя вилка мотоцикла Урал
ИМЗ-8.103-10
Передняя вилка телескопического типа с внутренними пружинами и гидравлическим амортизатором двустороннего действия (рис. 22) состоит из стержня 8 рулевой колонки с мостиком 16, траверсы 3, двух перьев с амортизаторами и амортизатора руля (демпфера).
Стержень рулевой колонки служит для крепления вилки к головке рамы на двух опорных шарикоподшипниках. Стержень нижним концом запрессован в мостик, а верхний его конец зажимается в головке рамы гайкой, стягивающей подшипники.
Траверса надета сверху на конические концы труб 24 перьев вилки и крепится к стержню гайкой. В два боковых разрезных отверстия мостика вставлены и закреплены стяжными болтами трубы перьев вилки.
Пружина вилки смягчает толчки, передаваемые от колеса к раме. Нижним концом пружина навернута на гайку 35 трубки амортизатора, верхним концом — на верхний наконечник 12 пружины, помещенный на штоке, между ограничительными гайками. Пружина соединяет подвижную часть вилки (наконечник 25 пера вилки) и неподвижную трубу 24 пера вилки и может работать как на сжатие, так и на растяжение.
В каждом пере передней вилки установлен масляный амортизатор, предназначенный для гашения колебаний. Он состоит из трубки 27, штока 34, гайки 35 трубки и нижней направляющей 31 амортизатора. Наконечник 25 пера заполнен маслом, уровень которого должен быть выше нижней направляющей. .
Корпус амортизатора болтом 29 укреплен на основании наконечника пера вилки. В нижней части корпуса амортизатора имеются отверстия для прохода масла в амортизатор.
Шток верхним концом ввернут в затяжную гайку 11 трубы пера. Снизу к штоку гайкой прикреплена нижняя направляющая 31 амортизатора, имеющая форму квадрата с закругленными углами. Над направляющей расположен поршень 32 амортизатора, выполненный в виде тарелки с отверстием в центре. Края поршня плотно прилегают к внутренней поверхности, трубки амортизатора. Движение поршня вверх ограничивается штифтом 26. В момент, когда поршень упирается в штифт, масло свободно проходит снизу вверх через зазор между отверстием поршня и штоком.
Гайка 35 трубки амортизатора служит верхней направляющей штока и представляет собой стакан с калиброванным отверстием. Корпус амортизатора перемещается вместе с осью колеса.
В каждое перо вилки через вывернутые затяжные гайки 11 заливают 135 см3 масла, применяемого для двигателя. Для удаления масла и промывки перьев вилки необходимо отвернуть и снять наконечники (см. раздел 9, стр. 89).
При сборке передней вилки необходимо обратить внимание на то, чтобы между наконечниками пружины и гайкой, контрящей затяжную гайку трубы пера, остался зазор 0,2—0,5 мм, обеспечивающий свободное вращение затяжной гайки со штоком.
Амортизатор руля. На мотоцикле установлен амортизатор фрикционного типа (см. рис. 22). Он состоит из двух стальных шайб, подвижной 37 и неподвижной 39, двух фрикционных шайб 17 и затяжного болта 7 с головкой. Трение между стальными и фрикционными шайбами затрудняет поворот передней вилки.
Степёнь затяжки амортизатора руля выбирается в зависимости or состояния дороги и скорости движения. При езде с большой скоростью, особенно на неровной дороге, болт затяжной нужно затягивать туже; при медленной или с частыми поворотами езде болт отпускается, так как сильно затянутый амортизатор затрудняет поорот руля.
Регулировать затяжку подшипников надо в такой последовательности:
вывесить переднюю часть мотоцикла так, чтобы переднее колесо не касалось грунта;
Вывернуть затяжной болт амортизатора руля, снять пружинную и опорную шайбу, поддерживая рукой шайбы амортизатора;
покачивая переднюю вилку (вверх и вниз) за руль или за наконечники перьев, определить наличие люфта.
Если в подшипниках есть люфт, нужно отпустить гайку 4 стержня рулевой колонки, сдвинуть вверх траверсу 3 с гайкой, предварительно ослабив затяжные гайки перьев вилки, затянуть гайку 9 подшипников до отказа, а затем отпустить на 1/6—1/8 оборота. Снова проверить наличие люфта в подшипниках.
Рис. 22. Передняя вилка: 1 — шайба защитная; 2 — сальник;. 3 — траверса; 4 — гайка стержня рулевой колонки; 5 — шайба опорная; 6 — шайба пружинная; 7 — болт затяжной; 8 — стержень рулевой колонки; 9 — гайка подшипника; 10 — подшипник шариковый радиально-упорный верхний; 11 — гайка затяжная; 12 — наконечник пружины верхний; 13 — кольцо уплотнительное кожуха; 14 — кожух пера с кронштейном фары; 15 — болт стяжной; 16 — мостик рулевой колонки; 17 — шайбы фрикционные; 18— пружина; 19— манжета сальника; 20 — манжета сальника; 21 — пружина сальника; 22 — кольцо оперное; 23 — втулка верхняя; 24 — труба пера вилки; 25 — наконечник пера вилки; 26 — штифт; 27 — трубка корпуса амортизатора; 28 — конус корпуса амортизатора; 29 — болт крепления амортизатора; 30— втулка нижняя; 31 — направляющая амортизатора нижняя; 32 — поршень амортизатора; 33 — кольцо пружинное; 34 — шток амортизатора; 35 — гайка трубки амортизатора; 36 — корпус сальника; 37 — шайба подвижная; 38 — подшипник шариковый радиально-упорный нижний; 39— шайба неподвижная амортизатора руля; 40 — труба рамы головная; А — полость подпоршневая; Б — полость надпоршневая
содержание .. 41 42 46 ..
Процедура замены
Перед заменой масла обязательно посмотрите, где находится нижняя пробка на вилке — от этого зависит принцип выполнения всей процедуры. Встречаются следующие варианты:
- Внизу на торце;
- Сбоку в нижней части;
- Нижняя пробка отсутствует.
При расположении сливного отверстия в торце вилки следует поднять мотоцикл на опору, снять переднее колесо и установить штоки строго вертикально. Боковое расположение пробки позволяет ремонтировать гидравлическую систему без снятия колеса, хотя поднимать мотоцикл придётся и в этом случае. Если нижней пробки нет, нужно будет демонтировать вилку.
Определившись, какое масло лить в вилку, откручивайте вначале верхнюю пробку, а затем нижнюю, предварительно подставив сосуд объёмом не менее 0,5 литров под каждый амортизатор. Если вам приходится работать с мотоциклом, лишённым нижней пробки, демонтированную вилку предстоит перевернуть, чтобы масло вышло из неё через единственное отверстие. После слива технической жидкости вилку необходимо промыть — для этого подойдёт специальная жидкость либо обычное моторное масло с низкой вязкостью. Выполнив всё это, продуйте деталь изнутри сжатым воздухом из компрессора либо специального баллончика.
Очень важный вопрос — сколько заливать жидкости, чтобы добиться идеальных характеристик демпфирования? Наиболее часто в интернете встречаются рекомендации, предполагающие использование 500 мл жидкости для каждого амортизатора. Однако это является очень грубым допущением, которое может сделать мотоцикл полностью неуправляемым. Чтобы оптимизировать управляемость двухколёсной техники, стоит ориентироваться на такой параметр, как уровень масла от верхней кромки трубы. Найти его можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства либо в специализированной технической литературе.
Стоит понимать, что насос для масла с мерной иглой, препятствующей переливу жидкости, стоит около 100 долларов — на такие расходы согласен пойти далеко не каждый мотоциклист. Поэтому намного лучшим выходом будет соорудить нужный инструмент самостоятельно, затратив на это не более 100 рублей. В аптеке купите шприц на 10 «кубиков» и катетер, представляющий собой прозрачную трубку, надевающуюся на носик шприца. Вам понадобится отрезок катетера, равный расстоянию, найденному в инструкции. Его нужно будет плотно надеть на носик шприца, чтобы исключить утечку масла в процессе работы.
Вначале необходимо залить 500 мл масла в вилку либо немного больше, если катетер недотягивается до верхней кромки жидкости. Потом шприц прикладывается к трубе таким образом, чтобы основание его носика совпало с линией отреза. Вам остаётся только откачать избыточный объём масла, который будет мешать настройке подвески. Помните, что эту процедуру необходимо выполнять при сжатой вилке, чтобы иметь возможность точно определить необходимый уровень масла. Картридж в этот момент должен быть установлен, но пружину устанавливать не нужно.
Какие масла заливают в мотоцикл днепр
МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11. СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Система смазки двигателя — комбинированная (под давлением и разбрызгиванием). Схема смазки приведена на рис. 12.
Масло заливается в картер двигателя через заливное отверстие и закрывается пробкой 2 с маслоизмерительным стержнем. Отсюда масло засасывается через сетчатый фильтр 3 шестеренчатым насосом, установленным в корпусе переднего подшипника, который приводится в действие от шестерни, находящейся в зацеплении с ведущей шестерней распределительного механизма. В масляном насосе имеются две шестерни, которые установлены в корпусе и нагнетают масло в главную магистраль 7. Для предотвращения повышения давления масла в системе выше допустимого в корпусе масляного насоса установлен редукционный клапан 5.
Периодичность замены масла
Большинство производителей рекомендует менять масло в передней подвеске мотоцикла каждые 12–15 тысяч километров, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости двухколёсного транспорта. Однако опытные владельцы предпочитают производить замену одновременно с плановым ремонтом, заключающимся в установке новых сальников. Это позволяет получать оптимальные параметры жёсткости вилки, не сталкиваясь с длительной трудоёмкой регулировкой.
Масло рекомендуется сменить после зимнего простоя мотоцикла, поскольку от низкой температуры оно может частично либо полностью потерять свои свойства. Если мотоцикл участвует в спортивных соревнованиях и требования к его управляемости очень высоки, периодичность замены технической жидкости стоит уменьшить до 5 тысяч километров. Опытные водители рекомендуют менять жидкость, когда износ вилки станет ощутим. Это выражается в глубоких «клевках» при торможении, а также в дестабилизации мотоцикла на высокой скорости. В такой ситуации рекомендуется покупать масло большей вязкости, чтобы сделать подвеску жёсткой, а также улучшить управляемость двухколёсного транспорта.
