Тест мотоцикла Harley-Davidson VRSCF V-rod Muscle

Поделитесь пожалуйста опытом как вывесить переднее или заднее колесо на мотоцикле Урал-Волк. Без помощников. Какое оборудование применяете?

Боковую подножку применяем.

Видел. На Волке глушители ниже маятника.

Ну, «я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России», я вывешиваю перед с помощью центральной подставки и подкатного домкрата под картер. ))

Или с помощью обычного, гидравлического, на 5 тонн. )))

Он под мапед не влезет же.

Таки у вас оцшень высокий мацатыкль.

По ходу дела, у меня. ))) Правда, у меня не «волкъ».

З.Ы. Чот я тупорез. Не туда ответил. Ответ был на твое же сообщение ниже.

Подкат под мотоцикл, дешево и сердито.У меня чопперный, в виде рамки с ручкой.

Хорошая штука, но мне кажется что все они требуют снятия глушителей.

Простейший способ без применения спец. и дорогих инструментов из арсенала жигуливода. Подбирается коротенькая доска по размеру, чтобы вкладывалась между трубами глушителей снизу, но и накладывалась на обе нижние трубы рамы чуть впереди крепления центральной подножки. Таким образом, площадка под домкрат готова. Удерживая доску подпираем ее разводя винтовой домкрат ромбового типа. У него в сложенном состоянии высота самая минимальная из существующих, да и задирает высоко. Подъем осуществлять лучше с помощником или самому и поднимать и придерживать мотоцикл. Поднимается зад. Для поднятия переда – доску под поддон и тоже самое.

То есть в исходном положении мотоцикл стоит на боковой подножке, а в поднятом на основании домкрата и переднем колесе? Мне кажется это очень опасно.

В исходном мот стоит без подножек, просто держится прямо. Вот поэтому и нужен помощник, чтоб удердивать пока поднимается. Мотоцикл самостоятельно, без фиксации стоять не будет. Для устойчивого положения или откидывается центральная подножка на подложенные по требуемой высоте доски или подставляется что-нибудь типо пенька.

фига се проблемы )))) Мот на централку, спереди под картер обычный совковый домкрат типа «трапеция» поднимать пока заднее колесо не упрется в пол и тем самым не зафиксирует мотоцикл (Волк в таком положении стоит как влитой. Хрен урониш.). Дальше из такого положения можно разбирать хоть всю морду.

как-как, твой ник говорит сам за себя, а в россии у нас все как делается?) правильно, через нее родимую)

Устанавливайте посадочное место подъемника таким образом, чтобы не повредить масляный фильтр и проходящие под двигателем шланги.

Это простой и эффективный способ. Для него нужно 2 приспособления: элементарный мотоциклетный подъемник и автомобильная стойка-пирамидка с регулируемой высотой.

1. Выставьте необходимую для вывешивания переднего колеса высоту рамки подъемника.
2. Установите подъемник под переднюю часть двигателя и вывесьте переднее колесо.
3. Выставьте необходимую для вывешивания заднего колеса высоту стойки.
4. Поднимите заднюю часть мотоцикла рукой (она теперь совершенно не тяжелая, вес перемещен на переднюю часть). Подставьте стойку под поперечину маятника.

Как вывесить заднее колесо подручными средствами

Способ 1

1. Установить мотоцикл на боковую подставку.
2. Подложить что-нибудь под правое плечо маятника, выбрав полностью высоту.
3. Установить под левое плечо маятника домкрат.
4. Домкратом приподнять левое плечо маятника, установив мотоцикл в вертикальное положение.

Способ 2

1. Установить мотоцикл в вертикальное положение, подложив что-нибудь под боковую подставку.
2. Установить под оба плеча маятника площадку и под нее домкрат.
3. Домкратом немного приподнять маятник.

Harley-Davidson знает, как правильно поднимать упавший мотоцикл: видеоинструкция

На большей части России мотосезон давно завершился, но есть в нашей необъятной стране места, где мотоциклисты вольготно чувствуют себя даже зимой. Там если снег и выпадает, то это считается форс-мажором. Мы, конечно же, говорим о юге страны: там, где стоит город Севастополь, город Сочи и другие южные Мекки для мотоциклистов, где ездить на двухколесном транспорте можно большую часть года.

Но, несмотря на благоприятные климатические условия, байкерам не стоит расслабляться и здесь. Ведь никогда не знаешь, что может произойти в пути, аварийная ситуация легко может обернуться реальной аварией. А это означает, что мотоцикл окажется на боку. И хорошо еще, если пострадает только железо, а не ездок. Но здесь мгновенно возникает насущный вопрос: как поднять упавший байк? В Harley-Davidson рассказали, как нужно поднимать даже тяжелый мотоцикл. Интересно, что с такой задачей сможет справиться даже хрупкая девушка. Поэтому мотаем на ус и запоминаем!

Во-первых, убедитесь, что двигатель выключен. Это может показаться очевидным, но человек часто дезориентирован после того, как положил мотоцикл на бок, ему это может быть не ясно. Тем самым вы предотвратите капремонт двигателя из-за масляного голодания.

Шаг второй. Если мотоцикл упал на правую сторону, опустите подставку. Это спасет вас в том случае, если при подъеме вы немного переборщите, а байк начнет заваливаться на другой бок слишком сильно. Если падение произошло на другую сторону, где лапки подставки нет, – контролируйте подъем мотоцикла более внимательно, следите за углом подъема.

Третья важная деталь – убедитесь, что включена передача. Таким образом, ваш байк никуда не уедет от вас после того, как окажется на колесах.

Внимание! Игнорирование любого из этих нюансов может привести к повторному падению!

Как поставить тяжелый мотоцикл на колеса, даже если вы хрупкая девушка?

Если мотоцикл лежит на правом боку.

Сядьте на край сиденья как можно ближе к переднему краю байка. Возьмитесь за руль левой рукой, правой ухватитесь сзади за раму или элемент конструкции, который не оторвется, например за сидушку.

Начинаем подъем. Важно! Ни в коем случае НЕ поднимайте байк руками или спиной. Здесь сила не нужна. Смысл в том, чтобы поднять лежебоку, используя самые сильные мышцы тела – ваших ног.

Вот как это выглядит на видео:

Видео взято с YouTube-канала Motorcycle Shows in 4k

Как бы идите назад ногами, до тех пор, пока оба колеса не коснутся земли. Мотоцикл будет по-прежнему находиться под углом, когда это произойдет, поэтому на этом этапе вы еще не закончили.

Приспустите пятую точку на центр сиденья, перехватитесь правой рукой за грипсу, если вам неудобно – продолжите выталкивать байк ногами.

В случае если у вас высокий мотоцикл (или вы слишком низкий), вам может потребоваться усесться на сиденье не по центру, а ниже, чтобы продолжить поднимать мотоцикл дальше. Визуально контролируйте подъем, и как только мотоцикл окажется в вертикальном положении, он либо упрется в подножку, либо, если подножка с другой стороны, вы легко сможете перехватить стоящий байк и откатить его в безопасное место.

Как видите, при такой технике подъема на вас работает курс физики за 7-й класс. Простейшая система рычагов – а какая действенная!

Удачи на дорогах! Не падайте и всегда оставайтесь на коне!

Простая техника поднятия байка

Чтобы вернуть двухколесник в вертикальное положение, нужно воспользоваться знаниями из области физики (системе рычагов). Это максимально простой метод, при помощи которого даже хрупкая девушка сможет поднять тяжелый мотоцикл.

• Выключить двигатель байка. Совет достаточно банальный, но после падения или аварии многие райдеры попросту забывают, что у них включен мотор. Сделать это нужно для того, чтобы избежать масляного голодания движка и его поломки.
• Опустить подножку (если аппарат лежит на правой стороне). Это позволит избежать заваливания двухколесника на другую сторону. Но если техника лежит на левой стороне, тогда выполняйте всю операцию максимально аккуратно и отслеживайте положение байка.
• Включить передачу.
• Сесть на сидение (поближе к бензобаку).
• Схватиться за руль и раму (обратным хватом). Постарайтесь не браться за детали, которые можно оторвать.
• Начать медленно идти назад. При этом вся нагрузка должна приходиться именно на ноги. Спина и руки в «спасательной» операции не принимают участия. Идти нужно до тех пор, пока оба колеса не станут на землю, но аппарат все еще будет под наклоном.
• Переместиться ближе к центру сидения и сделать несколько шагов назад.

Это одна из самых эффективных техник, как поднять мотоцикл с земли.

Способы вывешивания мотоцикла

Вывешивание обоих колес с помощью подъемника и стойки

Устанавливайте посадочное место подъемника таким образом, чтобы не повредить масляный фильтр и проходящие под двигателем шланги.

Это простой и эффективный способ. Для него нужно 2 приспособления: элементарный мотоциклетный подъемник и автомобильная стойка-пирамидка с регулируемой высотой.

1. Выставьте необходимую для вывешивания переднего колеса высоту рамки подъемника.
2. Установите подъемник под переднюю часть двигателя и вывесьте переднее колесо.
3. Выставьте необходимую для вывешивания заднего колеса высоту стойки.
4. Поднимите заднюю часть мотоцикла рукой (она теперь совершенно не тяжелая, вес перемещен на переднюю часть). Подставьте стойку под поперечину маятника.

Как вывесить заднее колесо подручными средствами

Способ 1

1. Установить мотоцикл на боковую подставку.
2. Подложить что-нибудь под правое плечо маятника, выбрав полностью высоту.
3. Установить под левое плечо маятника домкрат.
4. Домкратом приподнять левое плечо маятника, установив мотоцикл в вертикальное положение.

Способ 2

1. Установить мотоцикл в вертикальное положение, подложив что-нибудь под боковую подставку.
2. Установить под оба плеча маятника площадку и под нее домкрат.
3. Домкратом немного приподнять маятник.

Как правильно поднимать мотоцикл?

Чтобы вывесить колесо байка, райдеру понадобится подкат. Это специальное приспособление для поднятия передней или задней части мотоцикла. Использовать устройство довольно просто: установите аппарат на подножку, зафиксируйте девайс, нажмите на рычаг.

Также для поднятия двухколесника можно использовать обычный домкрат. Его нужно размещать под движком и настроить высоту. Важно не устанавливать подъемник под трубками или другими компонентами, которые могут обломаться.

Зимняя консервация

Действия по консервации мотоцикла, описанные ниже, не являются безоговорочным «руководством к действию». В интернете можно найти массу статей на эту тему, в которых процесс консервации отличается от предложенного ниже и является гораздо более сложным. Описанный ниже способ показался мне наиболее приемлемым в моей конкретной ситуации. Снимаю с себя всю ответственность за его правильность и универсальность.

Информацию о химических средствах, используемых при консервации, см. в Приложении 3.

Разбор

Самый лучший способ защитить деталь от коррозии и порчи от мороза — это унести ее домой. Потом долгими зимними вечерами можно заниматься полировкой, смазкой и ностальгическим медитативным любованием. В этом деле я остановился где-то на грани паранойи. На фотографии ниже видно, что в итоге осталось в гараже.

Рекомендации и советы специалистов

Бывает такое, что при подъеме байка райдер ставит его на колеса, но не может немного «дожать» и вернуть ему вертикальное положение. Обычна подобная ситуация возникает с высокими или низкими двухколесниками. В этом случае после поднятия техники на колеса следует немного съехать с сидения и продолжить ее толкать.

Также опытные мотолюбители не советуют сразу после поднятия транспорта запускать мотор. Это может привести к гидроудару в цилиндрах (если в них попало масло). После происшествия двухколесник должен постоять 20-30 мин.

Весеннее «оживление». Подготовка к сезону

Список и последовательнось действий по подготовке мотоцикла к сезону, описанные ниже, показались мне наиболее приемлемыми в моей конкретной ситуации. Снимаю с себя всю ответственность за их правильность и универсальность. Пользуйтесь также Руководством по эксплуатации Honda VT600C/CD (1997-98 гг).

Информацию о средствах обслуживания, запчастях и расходных материалах, химических средствах, используемых при подготовке мотоцикла к сезону, см. в приложениях 1, 2, 3 и в Таблице соответствия запчастей, мотохимии и инструментов.

Наконец-то пришло время открывать сезон. Но сначала предстоит провести ряд мероприятий по «оживлению» мотоцикла. Вы приходите в гараж, расчехляете своего коня и с радостью лицезреете его, чистого и блестящего.

Очистка внешних поверхностей

То что мотоцикл так хорошо сохранился за зиму, обусловлено тем, что осенью вы обильно «полили» его смазкой. Теперь излишки смазки необходимо удалить, в первую очередь с двигателя и глушителей, чтобы смазка не горела при первом запуске двигателя. Универсальная смазка-спрей прекрасно стирается тряпками, тем не менее оставляя защитный слой. Это можно рассматривать как первый подход к полировке мотоцикла.

Несмотря на предпринятые осенью меры по защите, ржавчина все же может добраться до каких-то мест. В этом случае ее следует удалить с помощью преобразователя.

Пока мотоцикл еще находится в полуразобранном состоянии, также имеет смысл осмотреть его на предмет царапин и сколов краски, до которых потом добраться будет невозможно, и, как вариант, закрасить их автоэмалью, после чего отполировать войлочным кругом на дрели.

Чтобы на поверхностях поменьше собиралась грязь, следует произвести дополнительную очистку от смазки полиролями (для хрома и для лакокрасочных поверхностей), причем тоже лучше до сборки мотоцикла, по крайней мере обработать те его части, которые потом будут скрыты.

Перый запуск двигателя

«Распечатываем» впуск и выпуск, устанавливаем воздушный фильтр и аккумулятор, который дома предварительно как следует зарядили.

Проверяем работу привода клапана пускового устройства карбюратора («подсоса»), при необходимости регулируем его и смазываем.

Устанавливаем топливный кран в положение «ON». Включаем зажигание, убеждаемся в том, что включена нейтральная передача и.

Процедура запуска двигателя

1. Выжать рычаг сцепления (и не отпускать, пока двигатель не запустится).
2. Нажать кнопку стартера. «Крутить» 5-6 секунд, как только начнет «схватываться», потихоньку вытащить «подсос».
3. Если двигатель не запустился, подождать минут 5 и повторить попытку точно таким же образом.
4. Если после 2-3 попыток двигатель не запустился, открыть полностью газ и нажать стартер. «Покрутить» так секунд 5-6, чтобы продуть цилиндры.
5. Повторить шаги, описанные в пп. 1-3.

Иногда бывает так, что искра присутствует на всех свечах, аккумулятор бодро крутит стартер, но мотоцикл категорически отказывается заводиться. Скорее всего проблема в том, что за зиму «высохли» карбюраторы. В этом случае можно попробовать выкрутить по одной свече с каждого цилиндра (те, что в свободном доступе) и залить в шахты из шприца по 0,5 мл бензина.

В большинстве случаев двигатель запустится без проблем. Стид — очень надежный мотоцикл. И при правильной консервации за зиму с ним ровным счетом ничего не случится.

Проверка винтов, гаек

Проверьте и при необходимости подтяните гайки и винты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

Отзыв мотоцикла Kawasaki VN 900 Vulcan

До этого обладал Honda Shadow Slasher 400, но в этом сезоне захотел себе что-то потяжелее. Бюджет был около 400 штук, с подержанным возиться не хотелось, и выбор стоял между новой Хондой Шэдоу 750, Сузуки Интрудером 800, Ямахой Миднайтстаром 950 и, собственно, героем отзыва. Первый — маловат как визуально, так и в мощи движка, плюс в варианте Спирит от моего старого Слэшера отличался только передним колесом побольше) Второй неплох, но опять же движок послабже, чем у Кавы. Третий охрененен, но цена вопроса была на полтинник больше, чем у Кавы (остальные тоже в этом плане подкачали), плюс воздушка — не хотелось греться в пробках. В итоге и взял Вулканчик (при цене 414 сделали скидку в 3 процента, и взял за 404, плюс за девятку у дилера тут же оформил дуги и прикрутил на месте).

Выглядит байк просто супер (внешне почти копирует харлея фэтбоя, впрочем, как многие японцы этого класса). Хрома чрезвычайно много. Широкий, толстенький, тяжеловатый, но вполне удобный — посадка низкая. Очень хорошая сидушка, широкая и в меру мягкая (больше 140 в один конец не ездил пока, поэтому не могу сказать про уставание на дальняках). Динамика — очень приличная (читал на форумах, что за счет инжектора динамику этой 900ки можно сравнить с Драгой 1100 на карберах), секунд за 6-7 можно добрать до сотни, если быстро работать ногой. Кстати, под ногами — огромные площадки-подножки, чрезвычайно удобно. Второй пассажир на динамике почти не отражается. Максималка — в районе 160-170 (150 давал как-то, но дальше насиловать не стал, хотя запас был), но без стекла (как и на любых круизерах без стекла, я думаю) комфортная скорость — не более 120. Передачи щелкаются прогнозируемо, нейтраль ловится моментально и без проблем. Пятиступки вполне хватает, хотя, каюсь, иногда за 120 нога пытается воткнуть несуществующую шестую. Расход — литров пять на сотню (бак огромный, аж на 20 литров — хватает очень надолго), кушает хороший 95й с BP — чем-то другим кормить не хочется. Звучит низко, ровно и красиво — плюс штатные трубы достаточно громкие, не шепчут (хотя я все равно поставил Cobra Speedster Longs, теперь звук просто громогласно-потрясающий, да и пассивная безопасность как-никак).

Технически — откатал две тыщи, и никаких проблем. Сделал на тыще ТО у официала — единственный косячок, на заводе не затянули как надо патрубок для антифриза, и его чуть-чуть протекло (незаметно). Затянули, долили чутка — не беспокоит.

Еще набабахал на него заказного тюнинга (см. фото) — руль Baron Kong 16 дюймов (понты:) хотя ездить не намного менее удобно, чем на штатном, особенно в пробках — раньше зеркала задевали зеркала машин, теперь зеркала машин я пропускаю под рулем:), упомянутые трубы от Кобры, плюс топливный процессор Cobra Fi2000R и нулевик (чтобы технически оправдать наличие прямотоков). Поставил на процессоре настройки 4-3-2 (если кто-то вдруг тоже будет его ставить, вдруг поможет) — и без того немедленный чоппер теперь радует меня еще лучшим подхватом (увеличения расхода топлива не заметил).

В общем, искренне недоумеваю по поводу ценовой политики остальных японцев — так как за меньшие деньги я получил очень много мотоцикла.

Мотоцикл первый, поэтому отзыв ламерский, строго не судите, но, возможно, кому-то пригодится в выборе мото. Итак, купил 1.5 месяца назад. Сел — поехал, все довольно просто и комфортно. Рулится нормально, но за счет длинной вилки «поворачиваемость» близка к автомобильной. Двигло в 900 кубов — все очень прогнозируемо, с места не рвет. После первой наезженной сотни понял, что мощности, мягко говоря не много, и двигатель дохловат. Но, без ветрового стекла быстро и не поездишь — на 100 км. в час начинает сдувать )

Междурядье — без особых проблем, но перестраиваться в пробке в другое междурядье довольно тяжело (опять же из за длинной вилки)… Автомобилисты относятся с уважением и пропускают (спасибо, ребята), ибо выглядит мотоцикл очень достойно и брутально… Звук не прям чтоб дух захватывало, мощного рыка нет…

Сидеть удобно и комфортно, руль держать тоже удобно, руки не устают, обзорность по штатным зеркалам вполне приемлемая. Девочка сзади как-то сидит, но если поездка долгая, то устает (не очень удобно сидеть на маленьком кусочке сиденья для заднего пассажира)… Свет бедноватенький, в городе проблем нет, но по темной трассе ездить некомфортно…

Подвеска довольно жесткая, по ровной дороге — без проблем, на колдобинах пробивает… Бензина жрет немеряно, под 20 литров (из-за того, что на обкатке, и из-за того, что я лох и езжу на более низкой передаче частенько, чем надо). Вывод для себя сделал такой — мот очень нравится, но надо было брать что-то помощнее…

Что радует:

— Ремень! Вообще супер, ходит по мануалу от 40.000км и дольше, стоит адекватно, обслуживания не требует, мощность, как и цепь, не отъедает, в отличие от кардана. Кожух от грязи вполне надежно защищает.

— Движок. Тянет, по моим субъективным ощущениям, чууууть-чуть получше, чем VN 800, но при этом нет «подрыва» при резком повороте ручки газа — инжектор все-таки. В этом отношении 800-ка была повеселее — крутанул ручку и будто пинка под задницу получил