Нет искры на дио 34. Часть 1: проверяем замок зажигания

Нет искры на дио 34 – часто встречающаяся проблема. В основном эта тема обсуждается на форумах, без конкретики. Поэтому решил собрать и изложить свой опыт по данной теме в общую статью для тех, кто сам хочет разобраться и выявить причину отсутствия искры на скутере. Этот принцип можно использовать для хонда дио 35, 27, такт, 18, а так же для других 2т мопедов и скутеров. Искать неисправность по электрике намного легче с электросхемой к мопеду. Но если скутер редкий, то можно использовать схему подобной модели того же производителя.

Разбираемся со свечой

Если не заводится дио 34, то в первую очередь проверяем исправность свечи. Выкручиваем свечу, вставляем ее в подсвечник и подсоединяем к ней массу при помощью дополнительного провода. Дергаем ножкой кикстартера. Смотрим, есть ли искра.

Если ее нет, то отсоединяем аккумулятор. И опять проверяем кикстартером ее наличие.

Если она не появилась, то определить работоспособность свечи можно на другом скутере или с помощью пистолета-пробника.

Чтобы не терять время на проверку старой свечи, лучше берите сразу новую и дальше работайте с ней. Я беру всегда фирменную NGK или Denso по каталогу, ее гарантированно хватает на год, или 5 – 6 тыс. км.

Проверяя, при отсоединенном аккумуляторе, может появиться слабая искра. Скутер даже заведется, но не будет развивать обороты, не поедет. Первое впечатление, что неисправен коммутатор, но не нужно торопиться с выводами.

Как правильно подобрать свечи зажигания для автомобиля

Похожие статьи

• Весеннее обслуживание ходовой части. На что стоит обращать внимание.
• Как проверить катушку зажигания, если их несколько
• Выбираем устройство контроля давления в шинах

Уход за системой зажигания в самом простом варианте представляет собой своевременную замену свечей зажигания. Вроде бы все правильно, просто и понятно. Тем не менее, все чаще в сервисы заезжают автомобили с отказом именно системы зажигания. Давайте вместе разберемся в тонкостях её обслуживания.

Для начала, обратимся к особенностям существующих типов свечей зажигания и их сроку службы. Итак, свечи бывают трех типов, — обычные свечи, платиновые и иридиевые.

Обычные свечи используются на большинстве автомобилей. Их отличает низкая стоимость и относительно небольшой срок работы. Как правило, такие свечи требуют замены каждые 20 000 — 30 000 км. Однако если мы говорим про Россию, в которой, к сожалению, качество бензина пока оставляет желать лучшего, то следует сократить интервал замены свечей до 20 000 – 25 000 км.

Платиновые свечи были разработаны в 80-е годы ХХ века. Их отличает наличие драгоценного металла в конструкции, что обеспечивает более мощную искру, как следствие более качественное сжигание воздушно-топливной смеси. Кроме того, одним из преимуществ платиновых свечей является увеличенный срок службы. По заявлениям производителя, платиновые свечи требуют замены один раз в 100 000 км. Применив «погрешность» для России мы получаем 40 000 – 70 000 км. Большего на бензине с «железными» присадками эти свечи показать обычно не могут.

Иридиевые свечи были разработаны в 90-е годы ХХ века. Это следующий шаг развития свечей зажигания. Производитель утверждает, что эти свечи способны ходить без замены порядка 200 000 (!) км, что фактически является двукратным гарантийным сроком службы автомобиля в Японии. Бесспорно, 200 000 км работы свечки, — это «сферический конь в вакууме», — идеальные условия эксплуатации, идеальный бензин, идеальная температура воздуха и прочее. К сожалению, в призме реальности России максимальный пробег на подобных свечах не превышает 70 000 – 100 000 км. Далее, как правило, стойкий иридиевый наконечник свечи перегорает, и свеча выходит из строя.

Согласно каталогам производителей свечей большая часть их продукции взаимозаменяема. Например, на машину, в которую с завода рекомендуется ставить обычные свечи, можно установить платиновые, или иридиевые свечи, тем самым улучшив качество работы системы зажигания. Действительно, в большинстве случаев, подобная тактика справедлива. Установка иридиевых свечей, вместо обычных, существенно улучшает сгорание смеси, прибавляя машине ощутимую мощь.

Означает ли вышесказанное то, что можно ради экономии и просто руководствуясь здравым смыслом, заменить рекомендованные производителем свечи на более дешевые? К несчастью, нет. Более того, этого нельзя делать в принципе, потому что обратной замены не существует! Подобный «даунгрейд», как правило, приводит к серьезным проблемам.

Часто в сервис обращаются водители, с жалобами на то, что двигатель «троит» и не держит обороты. По сути, термин «троение двигателя» означает пропуски зажигания на одной из свечей. Как правило, этому предшествует следующая история, — клиент приезжает в автосервис, где во время обслуживания ему предлагают заменить свечи зажигания. Не глядя на VIN или номер кузова автомобиля (тем более не смотрят на комплектацию, а для Honda это очень важно), мастер открывает каталог производителя свечей зажигания, и, основываясь только на своем опыте, предлагает установить определенный тип свечей.

Иногда, мастера подбирают требуемые свечи по данным автомобиля, не учитывая его технические особенности (например, наличие вариатора). Очень часто при таком подборе выходят из строя катушки зажигания, рассчитанные на определенную нагрузку и соответствующий тип свечи зажигания. Это, собственно и приводит к эффекту «троения». В большинстве случаев, необоснованную рекомендацию заменить дорогую иридиевую или платиновую свечу на более дешевую обычную клиенты получают именно в автосервисах, от мастеров, которым они привыкли доверять. «Мастер» в данном случае исходит из собственных соображений, что точно такая же машина» ездит с обычными свечами. При этом, он не учитывает технические и конструктивные особенности автомобиля. Во что это «выливается» в конечном итоге клиенту? Давайте посчитаем.

Стоимость предписанной оригинальной иридиевой свечи составляет около $30. Четыре свечи обойдутся клиенту в $120. Стоимость дешевого «заменителя от мастера» составляет $5 за штуку, итого, $20 за комплект. Одна новая (взамен «погибшей») катушка зажигания для распространенного двигателя, К20A стоит от $100 до $200. Итого, ошибка мастера выливается в «выкинутые» $20 за ненужные свечи, $150 за замену катушки зажигания, и $120 за комплект необходимых свечей. Кому нужна такая экономия?!

Другой причиной для лишних трат является несвоевременная замена свечей. В некоторых автомобилей Honda (например, Honda Fit) отслеживание состояния свечей становится для владельца обязательным. Дело в том, что 1,3-литровый двигатель Honda Fit имеет восемь свечей зажигания, призванных обеспечивать автомобилю превосходную экономичность. Многие «фитоводы», верят легенде о том, что задний ряд свечей, расположенный в труднодоступном месте, устанавливается на весь срок службы автомобиля, и зачастую, меняют только передние четыре свечи. К сожалению, последствия этого очень затратны. Нередко приходится менять все катушки зажигания заднего ряда, стоимостью в е же $110-150 каждая.

Наиболее трагичным во всей этой истории с катушками Fit, является то, что автовладелец, столкнувшись с симптомами проблем системы зажигания, в первую очередь грешит на… ВАРИАТОР. Дело в том, что машина, при двух и более вышедших из строя катушках, начинает сильно вибрировать при разгоне, «тупить», пинаться как автомат, и вообще очевидно теряет в динамике. Объяснение этому простое, — топливная смесь сгорает не в том объеме в котором ведет расчет компьютер автомобиля. Пытаясь на ходу перестроиться на новый режим работы, компьютер отменяет предыдущие команды и в процессе этого машину начинает лихорадить. Она не глохнет (благо, остальные катушки могут поджигать смесь) но и ехать с прежней динамикой она также не может. Во время всех этих действий, человек, сидящий за рулем машины, начинает подозревать самое страшное, — машина «пинается», «тупит», значит все таки сломался вариатор.

С этими грустными мыслями он едет на дорогой «коробочный» сервис, где мастера лихо разобрав коробку и обнаружив в ней продукты износа (как никак фиты с 2001 года выпускаются), выносят вердикт, — замена «уставших» узлов + операция по снятию, водружению и разбору-сбору вариатора. Итого, — сумма астрономическая. К сожалению, это не выдуманная история, — с подобным отношением и водителя к машине и мастера к клиенту мы сталкиваемся регулярно. Все было бы по-другому, если бы автовладелец вовремя менял свечи, ну, или, обратился бы в нужный сервис, где есть официальный диагностический сканер Honda, который (в руках опытного мастера) показывает какие катушки подлежат замене…

Еще одним врагом системы зажигания является мнение, что в зависимости от времени года лучше подбирать свечи по их температурному принципу (т.н. «горячие» и «холодные» свечи, отличающиеся длиной белого изолятора). Безусловно, в пределах разумного, это грамотный и даже иногда верный подход, но он требует специальной подготовки того, кто рекомендует такие замены. Мастер должен очень четко представлять особенности того или иного двигателя, прежде чем рекомендовать подобное. В противном случае, мы можем вернуться к проблеме замены катушек.

Все вышеописанное справедливо и для более «взрослых» автомобилей с трамблерной системой, только в этом случае выходит из строя единственная катушка, стоящая в распределителе. В такой ситуации автомобиль становится полностью непригодным к эксплуатации в один момент.

Как же избежать подобных неприятностей? Ответ крайне прост: ставьте свечи, предусмотренные производителем автомобиля, и делайте это вовремя. Факт восемь.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьи

Разные коммутаторы

Например, на дио 35 на коммутаторе 4 провода:

— с/ж – приходит управляющий импульс с датчика Холла

— кр/ч — на заведенном двигателе приходит переменное напряжение 16,5 вольт, а также + 12 вольт постоянного напряжения с аккумулятора. Если двигатель не заведен приходит только + 12 вольт с аккумулятора при включенном зажигании

— з – земля (минус) или корпус скутера

— ч/ж – выход импульсного напряжения к катушке зажигания

А на хонда дио 34 к коммутатору подведен еще 5-й провод с пониженным напряжением 9,3 В. Он розового цвета и идет от замка зажигания к коммутатору.

В замке стоит обыкновенный стабилитрон, включенный в сеть как обычный диод. Он понижает напряжение с + 12,5 В до 8 – 9,3 В, что необходимо для включения коммутатора.

При отсутствии пониженного напряжения скутер не развивает обороты и не газует. А при увеличении на розовом проводе до 12 В коммутатор перестает работать вообще, пропадает искра.

Розовый провод предусмотрен как противоугонная система, чтобы нельзя было скутер завести без ключа, замкнув провода напрямую с помощью перемычки.

Лепестковый клапан на скутере – назначение, конструктивные особенности, поломки

Лепестковый клапан расположен между карбюратором и двигателем скутера во впускном коллекторе. Конструкция места расположения может значительно разниться в зависимости от модели ТС, но суть остается одинаковой.

Если вы владелец двухтактного скутера, привыкли сами проводить его обслуживание, например, чистку карбюратора, в случае наличия вышеперечисленных неполадок, не поленитесь проверить и лепестковый клапан. Добраться к нему очень просто. После демонтажа карбюратора, не поленитесь также снять впускной патрубок. Под ним вы увидите этот самый заветный лепестковый клапан.

Каждый производитель скутера имеет свои представления о его форме и конструкции, форма его может быть односкатной и двухскатной, в виде домика, но принцип работы в любом случае один и процесс проверки его не отличается.

Проверьте состояние лепестков, они должны быть идеально ровными, без волн и перекосов. Не должно быть трещин и сколов. Лепестки должны плотно прилегать к седлу, наличие щелей тут исключается. Не должно быть и грязи. К примеру, даже маленькая песчинка, попавшая под лепестковый клапан, может привести к серьезным перебоям в работе двигателя скутера

Продолжаем разбираться

Снимаем клюв. Он крепится на трех болтах спереди, четырех саморезах с другой стороны под рулем и двух клипсах внизу, со стороны колеса.

Добираемся до коммутатора (с 5-контактным разъемом), замка зажигания (с тремя проводами – два красных, один розовый) и регулятора напряжения — выпрямителя.

Мерим напряжение. Подсоединяем к скутеру заряженный аккумулятор. Берем мультиметр (цешку) и ставим на « V -» 20 В. В норме при включении зажигания два красных провода замыкаются вместе, на них +12 В,

а на третий розовый через стабилитрон идет к коммутатору 8 — 9,3В.

Если на розовом 12 В или 0 В, то неисправность в замке зажигания, а именно вышел из строя стабилитрон. А не коммутатор, как показалось на первый взгляд.

Установка оборудования на систему отопления

Зачастую устройства данного типа применяются при обвязке котлов, находящихся в системе отопления. Актуальность данного вопроса возрастает в тот момент, когда появляется необходимость связать в каскад несколько теплогенераторов или сделать работу одновременно нескольких котлов синхронизированной.

Установленный клапан не позволит образовываться потокам-паразитам внутри системы, которые не редко возникают в момент включения параллельных источников тепла. При условии, что подача рабочей среды будет осуществляться посредством монтированного насоса, применять можно любую из известных схем по его установке с использованием затворных механизмов.

При использовании самотечных систем рекомендуется отдать предпочтение лепестковым или гравитационным клапанам. Правила для установки в случае использования подобного оборудования едины. Однако перед покупкой всех необходимых вспомогательных комплектующих, необходимо узнать о характеристиках как можно больше информации, провести сравнение с несколькими схожими агрегатами и получить полноценную консультацию у специалиста по этому вопросу.

Проверка генератора импульсов

Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.

Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.

Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.

Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.

Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.

Проверка стабилитрона

Прежде, чем двигаться дальше нужно еще раз убедиться в неисправности стабилитрона.

Для этого снимаем разъем с замка и с помощью цешки (вкл. на 2 кОм) замеряем проводимость на двух крайних контактах. Она должна быть как на диоде: если менять щупы местами, то в одну сторону будет показывать 0, а в другую – показывать сопротивление. Если этого нет, то стабилитрон точно неисправен.

Смело разбирайте замок зажигания.

Понадобится инструмент: бита Т10Н, маленький ключ для биты 6,5 мм, паяльник.

С выпаянным стабилитроном сходите в радиотовары и купить парочку на всякий случай. Они везде есть и стоят в районе 10 рублей.

Впаиваем стабилитрон, собираем замок зажигания, соединяем разъемы. Подсоединяем аккумулятор, включаем зажигание и опять замеряем напряжение на розовом проводе. Оно должны быть 8 — 9 В.

Смотрим искру на свече. Если она есть, то вкручиваем свечу на место, заводим двигатель и катаемся все лето.

А если искры все равно нет, то разбираемся дальше и проверяем: катушку зажигания, датчик Холла, регулятор напряжения — выпрямитель, генератор, коммутатор. Но об этом в следующей статье.

Подписывайтесь.

Пишите, как у вас получается, вместе будем обсуждать.

Всем пока.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт

manual

Замена расходников

Во время эксплуатации, в моторном масле оседает металлическая пыль, что влияет на структуру и свойства масла. Именно поэтому его замену необходимо проводить регулярно. Первая смена проводится сразу после покупки. Вторая рекомендуется после 1000 км пробега, а после обкатки – 3-4 тыс. км.

Обычно используются масла класса от SAE 5W-20 до 10W-40. Изношенный двигатель примет масло класса SAE 20W-50.

Перед заменой – прогрейте свой мопед. Это разжижит масло и перемешает его с накопившейся в нем грязью. Для прогревания мопеда летом, хватит 5 минут, зимой – 10 мин.

Установка зажигания

В Honda af61 используется свеча CR7HSA с резистором. Чтобы установить зажигание придерживайтесь инструкции:

1. Отсоедините кабель свечки;
2. Подключите два провода стробоскопа к аккумулятору, а третий – к колпачку свечи зажигания;
3. Найдите риски синхронизации опережения зажигания (обычно одна риска на маховике генератора, вторая – на корпусе скутера);
4. Проворачивайте двигатель и фиксируйте вспышку стробоскопа и метки. Если время срабатывания прибора совпадает с отметками на силовом агрегате, то зажигание выставлено верно.

Регулировка клапанов на скутере

Скутера с простыми 50 – 150 кубовыми моторами заполонили рынок и сейчас встречаются на каждом углу. Почему так происходит? Прежде всего, они подкупают своей дешевизной, неприхотливостью и с каждым годом все лучшим и лучшим качеством основных узлов и их сборки. Не зависимо от года выпуска скутер целиком и в особенности его мотор подлежит регулярному обслуживанию, это основное требование для сохранения работоспособности моторов. Одна из важных настроек, которая должна проводиться регулярно это – регулировка клапанов на четырехтактном скутере.

Многие владельцы скутеров и мотоциклов, бояться этой процедуры из-за незнания и боязни испортить двигатель. Мы же считаем, что регулировка клапанов на скутере 4т 80 куб, 50 куб, 150 куб – задача, с которой справится любой владелец мотоцикла, с небольшим набором ключей и желанием. Ниже, вы найдете пошаговую инструкцию, как отрегулировать клапана на скутере с мотором 139qmb и 157qmj.

Источник