Suzuki address v100 технические характеристики

СУЗУКИ АДРЕСС V100 — мощный и скоростной скутер от SUZUKI. Благодаря 100- кубовому двигателю и большим колёсам он с лёгкостью разгоняется до 100 км/ч. В классе скутеров с большими объёмами занимает лидирующую позицию т.к. в нем сосредоточено наилучшее сочетание цены, качества, и внешнего вида. CE13A

Объем двигателя (см куб): 99 Модель двигателя: E134 Тип двигателя: 2-тактный Охлаждение двигателя: воздушное Диаметр (мм)/ход поршня (мм): 52.5×46.0 Max мощность (лс/обмин): 9.0/6,000 Max крутяций момент (кгм/обмин):1.1/5,500 Степень сжатия: 6.5 Тип трансмисии: вариатор Расход на 100км при 60 км/ч (л): 2.33 Объем бензобака (л): 6.0 Объем маслобачка (л): 0.8 Тормоза передние: дисковые Тормоза задние: барабанные

Линейка скутеров японского бренда Suzuki представлена несколькими моделями, каждая из которых отличается определенными характеристиками и манерой езды. Одной из особенных моделей, которая получила сильное отличие в мощности двигателя можно назвать скутер Сузуки Адресс 110. И 110 в нем как раз объем двигателя. При небольших размерах, позиционировании как маленький скутер и простой конструкции производитель умудрился установить неплохие характеристики для мотора с возможностью разогнаться до скорости 100 км/час.

История возникновения

Разумеется, важно ознакомиться с появлением такой модели для более понятного восприятия. Suzuki Adress 110 впервые появился в 1986 году, считается одной из первых моделей японской компании. На те времени скутер считался лучшим по множеству параметров, а большая популярность была обусловлена вполне доступной стоимостью. Также популярность скутер набрал из-за современного дизайна, чем не могли похвастаться тогда конкуренты. Для города это был лучший представитель, надежный, маневренный и недорогой. В 1991 году производство решили приостановить.

Вскоре начиная с 1998 по 2003 год компания Сузуки снова начала производство скутера, который получил обновленный дизайн, новые характеристики и идеальным представителем скутеров средней кубатуры. Скорость и маневренность была увеличена за счет установки спортивного двигателя, работающего по известной 2-тактной технологии.

Suzuki Address 50

Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.

Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес — приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.

Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.

Собственно, разбирать эту модель — удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.

Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.

Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае — что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.

Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).

Далее — задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).

Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).

Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).

И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.

Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).

Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.

Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало — такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.

Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…

Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.

Теперь, открутив две гайки от цилидра, отделяем глушитель. А вот и второй сюрприз – в глушителе оказалось грамм 150-200 смеси продуктов сгорания, разбавленных бензинчиком, большая часть оказалась на полу, зато остальное удалось сфотографировать (48-49)! Как Вам это нравится? А причина проста – вакуумные клапан практически не держит бензин в баке, он минует систему питания, накапливается в кривошипной камере и выливается в глушитель, стала понятна капризность движка при запуске (честно говоря, завелся он два-три раза – до разбора и после), если он заводился, то странно булькал и дымил (кстати, в материалах по теме, Вы имеете возможность на примере разбора Судзуки Сепия посмотреть, как должны выглядеть исправные узлы). При этом не понятно, почему не срабатывала система слива лишнего бензина в карбюраторе, отсюда — сложность при диагностике неполадок – с виду ничего не течет, не капает. (Вот, например, как случилось со мной на Ленинградке – мой Джог ни с того заглох на полном ходу, а по луже бензина под скутером стало понятно, что открутился винтик слива из поплавковой камеры, исправить — пять секунд, а нервов — на пол жизни).

Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).

На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.

И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» — уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).

Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале «Мото» за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),

петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)

и вторую петлю (67), отсоединяем все клеммы (68-69), идущие от двигателя с катушки зажигания — тоже (70). Про катушку скажу еще пару «ласковых»: расположена она в грязном, незащищенном месте и, если одна клемма изолирована, то вторая смотрит на мир нагишом, что приводит к ее окислению и потере контакта и временному выходу системы зажигания из строя. До тех пор, пока Вы, стоя на обочине, измазавшись грязью, не почистите злополучный контакт. То же самое касается и массового провода, но в меньшей степени (71).

Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).

Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),

подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).

С интересом разглядываем открывшиеся нам красоты (85) и снимаем головку цилиндра (86-87) и заглядываем внутрь (88-89), в нашем случае обнаружились небольшие задиры около выпускного окна – следствие попадания грязи. В принципе, не очень страшно, если вычистить всю систему подвода смеси и забыть про царапины, но это уже признак нездоровый.

Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он — у нас в руках.

Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.

Беремся за клапан: сначала снимаем впускной патрубок (98-99), а четыре болта, крепящие его, держат также и клапан (100-102), действительно, лепестки неплотно прилегали к корпусу односкатного «домика». Можно заглянуть в кривошипную камеру (103).

Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете — не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это — следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.

Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом — за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.

Приложение: несколько фото, отражающих последовательность снятия переднего колеса, что особой сложности не предоставляет и не таит в себе неожиданностей (108-112).

Технические характеристики

Главное преимущество скутера — его двигатель. На модели устанавливают мотор F129, который получил объем 113 куб.см., показатель мощности — 11 лошадок. Используется традиционная двухтактная система, 1 цилиндр. Установлено ограничение максимальной скорости в 100 км/час, но некоторые умельцы смогли достичь отметки 110 км в час.

Увеличенные характеристики заставили повысить емкость топливного бака до 6 литров, а небольшой расход топлива позволяет долго ездить по городу или на небольшие расстояния. Охлаждение двигателя стандартно воздушное, достигает 6 000 оборотов в минуту. Имеется установленный маслобак, емкость 1, 3 литра.

Габариты Suzuki Adress 100 немного больше, чем у других одноместных скутеров. Но это обусловлено наличием 1, 5 местного сиденья и неплохим мотором. В итоге длина скутера составила 1 855 мм с колесной базой в 1 256 мм. Модель комплектуется колесными дисками диаметром 12 дюймов. Все это позволило получить скутеру массу в 90 кг.

Обзор Suzuki Adress 110

Многие, кто хочет купить скутер Сузуки адресс 110, должны знать, что это одна из лучших моделей скутеров. Считается, что скутер самый надежный в плане конструкции и двигателя, но проблемным местом все равно остается карбюратор. Дело в том, что на Адресс 110 устанавливают карбюратор Mikuni, который также установлен на модели Suzuki Sepia. Его настройка и частые поломки считаются главной проблемой любого владельца. Про Сузуки Адресс 110 отзывы также говорят больше положительных моментов. К основным достоинствам можно отнести:

• 1,5 местное сиденье с возможностью ехать 2 пассажирам;
• большой показатель дорожного просвета в 100 мм;
• сзади установлен барабанный тормоз, спереди дисковый;
• расход топлива в среднем 2, 2 литра;
• высокая маневренность и максимальная скорость;
• лучшая модель для тех, кто любит комфорт и высокую скорость.

Обзор скутера Suzuki Address V50G

Suzuki Address, как малокубатурные, так и максискутеры, благодаря динамичным двигателям, небольшому весу и габаритам, отличаются высокой маневренностью. В основном они используются для быстрого проезда в городе, особенно в условиях мегаполиса.

Практически все японские скутеры 50 кубов, начиная с 2000 года, модернизируются с целью сделать их соответствующими нормам стандарта Евро. Компания Suzukiодна из первых обновила линейку малокубатурных спортивных скутеров Lets и Address, установив на них новые четырехтактные двигатели.

Популярные японские скутеры 100 кубов Address V100 с двухтактным двигателем, производители перестали выпускать в 1998 году. Все выпущенные после 2005 года, максискутеры уже имеют инжекторные 4- тактные двигатели.

Отличительной особенностью четырехтактных двигателей, разработанных в последнее время компанией Suzuki, является их высокая экономичность. Для модели V100, с двухтактным двигателем Е111, расход скутера составляет 5,2 литра, а для V50G, с новым, инжекторным двигателем всего только 1,25 литра на 100км. Если учесть, что скорость в современном городе редко превышает 60км/час, то вариант покупки скутера V50G можно считать оптимальным.

Проанализируем обзор скутеров V50: встроенная сигнализация, длинное седло, современная система демпфирования (передняя подвеска телескопическая), продуманная эргономика водительского места.

Приспособлен скутер к российским условиям, не только в части бензина, но и адаптированной тормозной системой, которая совместно с прекрасными амортизаторами благополучно выдерживает скорость 60км/час на наших дорогах. Есть одна особенность, которую не учли японские производители – забор воздуха в карбюратор проводится без учета качества российских дорог.

Дополнит обзор скутеров Address V50 данные по внешнему виду: дизайн кузова отличается плавными линиями, эргономично расположенными на приборной панели приборами — спидометром, указателем уровня топлива и контрольными лампами.

Технические характеристики Address V50 (кузов JBH-CA44A):

Цена новых скутеров, последних лет выпуска составляет 80-95тыс.рублей. Для Address V50 восстановленных, средняя стоимость скутера меняется в небольшом ценовом диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей.