Поэтапный тюнинг двухтактного скутера с 50 до 70сс

Улучшение карбюратора

Английские и французские тюнинговые фирмы считают, что даже карбюратор размера 12-мм не является ограничивающим элементом для двигателя 50сс
, тем более не является таковым типичный 14-мм карбюратор Teikei, Mikuni или Dell’Orto, устанавливаемый практически на все современные модели скутеров
50сс
. Однако после установки цилиндра объема 70сс (и особенно 80-85сс) увеличение размера диффузора карбюратора начинает существенно добавлять двигателю мощности. Большинству цилиндров 70сс и 85сс шоссейного класса вполне достаточно карбюратора Dell’Orto 17-мм или 18-мм, однако для гоночного цилиндра 70-85сс может понадобиться и карбюратор размера 22-мм.

Обычно замена карбюратора сопровождается заменой окружающих его установочных элементов – всяких держателей, патрубков и прочего, а также часто сопровождается установкой нового воздушного фильтра увеличенной производительности. Собственно, наборы тюнинговых карбюраторов Malossi и Polini как раз и состоят из карбюратора с комплектом подобных установочных деталей.

Трансмиссия: недостижимый компромисс

Я не буду излагать сейчас подробности конструкции вариатора и сцепления, ограничившись констатацией главного принципа работы автоматической трансмиссии скутера: вариатор стремится удержать обороты двигателя постоянными – на уровне оптимальных для максимальной мощности мотора, изменяя передаточное отношение пропорционально нагрузке. Спепление, в свою очередь, обеспечивает возможность мотору достигнуть номинальных оборотов перед троганием с места, и расцепляет мотор с колесом при резком сбросе газа – для обеспечения движения накатом (на умеренной скорости).

Схема трансмиссии скутера в разобранном состоянии.

Поскольку тюнинг двигателя изменяет его характеристики в части оптимальных оборотов, это требует перенастройки вариатора и сцепления.

Хуже того – вариатор, рассчитанный на передачу мощности стандартного двигателя 50сс

, при работе с увеличившимися крутящими моментами мощных тюнинговых моторов (70cc и особенно 85сс) начинает работать с проскальзыванием ремня, что снижает скорость и приводит к очень быстрому износу ремня и дисков вариатора. Особенно склонен к проскальзыванию вариатор при трогании с места и на малой скорости – в этих режимах ремень бегает по малому радиусу ведущего диска (то есть минимально его пятно контакта с дисками) и при этом наиболее слабо натянут (из-за максимально сведенных ведущих дисков). Единственная возможность парировать это – увеличить натяг возвратной пружины вариатора (либо, что лучше, установить специальный более жеский тюнинговый вариатор).

Сцепление тоже нуждается в перенастройке – особенно если Вы использовали тюнинг, заостряющий характеристику мотора, ведь для динамичного старта с места надо, чтобы к моменту зацепления колодок сцепления двигатель успел набрать обороты, близкие к оптимальным по мощности. Кроме того, сцепление также не всегда в состоянии выдержать увеличившийся крутящий момент мотора без проскальзывания – поэтому на машинах с двигателями 70сс и выше стоит подумать о его замене на тюнинговое трехколодочное Polini или Malossi.

Профессиональный тюнинг – штука тонкая, он не сводится к тупой установке тюнинговых китов, это лишь первая фаза работы, а вторая, на которую падает 80-90% трудоемкости – это отстройка всего этого хозяйства на оптимальные параметры и просто нормальную совместную работу, причем чем радикальнее тюнинг – тем сложнее вторая часть работы, тем более высокой квалификации она требует.

Увеличиваем кубатуру. 110 кубов на Дельту

Наверное каждый мотоциклист начинал эксплуатацию двухколесного транспорта с простого и легкого мотоцикла, может даже мопеда. При СССР это были мопеды Карпаты, Рига, Верховина, с простым двухтактным двигателем, объёмом до 50 см3. Однако, поездив некоторое время на такой технике, всегда хотелось больше скорости, мощности, динамики. И начиналось: форсирование двигателя, эксперименты со звездочками, модернизации карбюратора и т.д. В итоге, все сводилось к установке двигателя от Минска, если это скажем Верховина, Карпаты. Или вообще покупкой мотоцикла. Современные владельцы китайских мопедов типа Дельта и Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде.

Двигатели этих мопедов четырехтактные, при объёме в 50 см3 они выдают меньше мощности чем двухтактные. Поэтому скорость таких мопедов не часто больше чем 60 км/ч, а потому многие владельцы таких мопедов хотят увеличить объем двигателя. Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объёмов: 50, 72, 90, 100 и 110 см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72, 90, 100 и 110 см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72 или уже 110 см3. Почему?

Потому, что 72 см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра, а именно 47 мм. Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали — то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов. Как показывает практика, чаще всего переходят с 72 см3 на 110 см3. Такой переход существенно поднимает мощность и даже ресурс при правильной настройке, но об этом чуть позже. Итак, делаем 110 см3. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают доездить, или «добить» двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте — приступить к модернизации. Для начала приведем список необходимых запчастей:

Коленвал Актив (длинноходный)

Цилиндр в сборе 110 см3 (на Дельту или Актив)

Набор прокладок двигателя 110 см3

Цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики)

Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения — правые)

Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта/Альфа 110 см3.

Масло 4т 1л

Теперь инструмент:

Набор головок с трещетками

Съёмник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками

Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубило

Тара для слива масла

Герметик

Тряпки

Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя

Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединям трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и жабки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую. Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом. Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.

Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель, чтобы он не упал. Снимаем двигатель и ложим на пол или невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника. Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке. Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возмите небольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили. Теперь видна центральная гайка сцепления. Она как шайба, в ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток.

Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съёмник. Чтобы зафиксировать коленвал ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия, чтобы клапана были закрыты и вставляем в отверстие свечи небольшой вороток или хорошую отвертку.

Накручиваем съёмник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головке выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней — звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с рапредвала. Снимаем головку. Если не планируется ее ремонтировать — то откладываем ее в сторону.

Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра отручиваем ключем на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива.Теперь можно откручивать болты крепления половин картера. Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.

Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон. Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски подношены — оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, стобы потом не искать ее по меткам.

Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 — 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 — 39, 16 — 41, 16 — 39 и даже на 16 — 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800 оборотов, и двигатель работает устойчиво. После обкатки немного нагрузите двигатель, проедьте на полном газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу. По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставте жиклер от Актива или 110-ти кубового мотора Дельты или Альфы. А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая — значит смесь отличная. Все, процес окончен, теперь можно наслаждатся хорошей динамикой и приятным звуком. Желаем всем успехов.

motoart.kiev.ua

Тюнинг скутеров – тюнинг коленвала

Подсветка

Отличным вариантом придания скутеру индивидуальности является установка дополнительной подсветки. Самым частым типом воплощения такого мероприятия является установка светодиодов. Главным положительным моментом в данном процессе являются минимальные затраты энергии, которые необходимы для работы диодов. Закрепить их можно и на колесах. И на приборной панели, и даже на фарах. Не менее оригинально светодиоды смотрятся и под днищем скутера. В темное время суток с их помощью можно дополнительно освещать дорогу. Да и другим участникам дорожного движения будет легче разглядеть скутериста.

Неплохой вариант внешнего тюнинга заключается в замене передней фары более совершенной и яркой, что совместно с установленными светодиодами будет смотреться очень впечатляюще. Многие владельцы скутеров сразу после покупки транспортного средства стараются заменить заводские зеркала затемненными или тонированными аналогами.

Подводя итог, хочется отметить, что вариант внесения изменений во внешний вид скутера зависит от финансовой составляющей и фантазии владельца скутера. В любом случае в этом процессе можно развернуться, так как тюнинг скутера — поле для претворения в жизнь самых искрометных идей и замыслов, которые очень часто становятся основоположниками новых направлений в стайлинге.

Не нужно бояться экспериментов, особенно в настоящее время, когда на прилавках магазинов можно отыскать любой конструкционный элемент или деталь. Но и о чувстве меры забывать не стоит.

Источник

Что представляет собой карбюратор китайского скутера и его возможности, недостатки, тюнинг

Схема карбюратора китайского скутера в принципе стандартна и подходит как для 2т, так и для 4 т мотора. Устройство карбюратора позволяет проводить определенные действия по улучшению его работоспособности, однако если мотор двухтактный, старания не будут иметь смысла.

Самым простым подходом является замена карбюратора на более совершенный, например, с ускорительным мотором, если у вас стоит довольно старая версия без него. Чаще всего несложный тюнинг ограничивается заменой главного топливного жиклера, особенно это актуально для двигателей, мощность которых небольшая. Замена жиклера помогает увеличить топливный канал и немного за счет этого прибавить мотору мощности.

Достаточно часто более серьезный тюнинг подразумевает использование 150 сс карбюратора скутера. Интересны модели с диаметром диффузора 17,5 мм. Он отлично подходит для поршневых 70сс. Реже попадается большой диаметр 19-24 мм, он как раз идеален для поршневой 150 сс расточенного двигателя. Однако подбор диаметра нужно проводить правильно,в противном случае мотор начнет захлебываться.

Модификация китайского скутера, немного о запчастях

У многих владельцев скутеров уже после первого сезона возникает желание заняться модификацией своего любимца. Тюнинг в нашей стране давно стал, чуть ли не национальной забавой. Владельцы китайских машин не являются исключением из общего правила. Они стараются увеличить их мощность, уменьшить вес, улучшить другие эксплуатационные показатели своих любимцев. Для этого они оборудуют свою технику различными дополнительными деталями. Кроме того к тюнингу можно отнести и замену стандартных узлов и механизмов на более качественные.

В основном, запчасти и детали для китайских скутеров и другой мототехники производятся, на данный момент, на Тайване. В этой стране к скутерам относятся с особой любовью. Удивительно, но скутер есть почти у каждого тайванца. При производстве запчастей и аксессуаров для тюнинга тайванцы используют лучшие американские и европейские технологии. Поэтому они отличаются высокой степенью надежности и качества.

Практически все скутеры китайского производства оборудованы мотором 139QMB, аналогом японского хондовского мотора. Все модификации достаточно однотипны. А потому, при тюнинге, проблем с установкой различных стандартных деталей обычно не бывает.

Тюнинг скутеров – тюнинг лепестковго клапана

Особенности двигателя

Официальным производителем двигателя для скутеров 139QMB является корпорация «Хонлинг», которая оснащает данным мотором мотосредства не только своей марки, но и других брендов.

Корпорация занимается продажей силовых агрегатов другим производителям. Сам мотор весьма узнаваем: особенности устройства двигателя 139QMB и его маркировка, нанесённая на левую часть картера, сразу же дают понять, какое именно сердце бьётся у скутера.

Никаких изъянов мотор не имеет, не требует особого отношения и спокойно сносит небольшую небрежность и халатность. Производитель даёт на свою продукцию гарантию, распространяющуюся на первые 5 тысяч километров. Этого пробега новому двигателю скутера 139QMB 4т достаточно для полноценной обкатки и притирки всех элементов и узлов систем.

Общий эксплуатационный ресурс мотора составляет порядка 20 тысяч километров за исключением 5 тысяч обкатки при средней скорости езды в 90 км/ч. Технические характеристики двигателя 139QMB неплохие: его мощности хватает на двухместный полноразмерный скутер.

Регулируем клапана (4т двигатели).

Как уже было сказано ранее, перед форсировкой двигатель необходимо обслужить. В число работ, которые помогут улучшить динамику, входит регулировка клапанов. Процедура подходит для тюнинга китайского скутера 4т и других 4-х тактных моторов. Для малокубатурной техники рекомендуют проводить такую настройку не реже, чем раз в 3, а лучше раз в 2 тысячи км. Также необходимо проводить регулировку после манипуляций с ЦПГ.

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что движок полностью остыл и под рукой имеется набор из ключей (8,9) и щупы на 0.05 для впускного и 0.07 мм для выпускного клапана. Добраться до регулировочных гаек можно сняв сначала клапанную крышку. Когда откроется доступ к клапанам, поршень устанавливается в верхней мертвой точке. Следом в зазор впускного клапана устанавливается щуп и в зависимости от текущего положения, производится подгонка.

Чтобы увеличить или уменьшить зазор, необходимо ослабить контровую гайку (удерживая регулировочный болт), повернуть болт регулировки и удерживая его притянуть контровую гайку обратно. Таким образом, добиваемся зазора, когда щуп проходит в него с небольшим усилием. После настройки сделайте полный оборот коленчатого вала и убедитесь в точности настройки.

Сборка мотора 157QMJ

Установка прокладок и колец

Наиболее важной частью сборки было убедиться, что прокладки и кольца были правильно выровнены. Обратите внимание на канал в цилиндре — установите прокладку, не перекрывая этот канал, поскольку он дает возможность смазки маслом головы цилиндра. Прокладки были обработаны специальным герметиком Hylomar, который обеспечивает хорошее уплотнение и предотвращает утечки моторного масла.

Компрессионные кольца поршня имеют обозначение (Т1 — верхнее, Т2 — нижнее), которыми их нужно устанавливать к верху. Нижние три кольца (без обозначений) образуют маслосъемное кольцо — волнистое кольцо, зажатое между двумя металлическими кольцами. Все три кольца нужно разместить так, чтобы разрывы между ними находились на расстоянии 120º. Этого можно достичь, условно поделив поршень на три ровных части (примерно, как буква Y). Главное обеспечить, чтобы ни один с пробелов колец не совпадал один с другим, для предотвращения утечки компрессии и масла.

Теперь нужно аккуратно установить поршень вместе с кольцами в цилиндр. Советую смазать внутреннюю поверхность цилиндра небольшим количеством масла.

Смазываем бумажную прокладку герметиком за 30 минут до установки, совмещаем с отверстиями и каналами и устанавливаем цилиндр на шпильки. Убедитесь, что поршень установлен обозначением IN к впускному коллектору.

После того, как отверстие в поршне под палец и отверстие в шатуне совпали, устанавливаем один шплинт в поршень, а с другой стороны продвигаем палец поршня, до момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Затем устанавливаем второй шплинт. Нужно тщательно проверить, что стопорные кольца надежно сели в канавки на поршне — здесь не стоит рисковать! Рекомендую первоначально смазать палец поршня моторным маслом.

Убедившись в том, что все установлено в соответствии с требованиями, описанными выше, пропихаем цепь ГРМ через окошко в цилиндре. Удерживая цилиндр, убедитесь в том, что поршень перемещается в цилиндре свободно и без заедания (для этого прокрутите коленвал рукой за колокол генератора). Советую установить поршень в верхнюю мертвую точку и посмотреть, совпадает ли метка Т на колоколе генератора с выступом на двигатель. Если не совпадает — маркером нарисуйте новую метку и в дальнейшем пользуйтесь ей. В данном случае метка не совпадает с ВМТ.

Установка новой цепи ГРМ

Цепь распредвала необходимо заменить, потому что стоковая уже закороткая. Как Вы помните длинная цепь газораспределительного механизма шла в комплекте для тюнинга двигателя. Для того чтобы заменить цепь, не разбирая мотор полностью, надо разделить звенья старой и новой цепи, а потом соединить две цепи. Затем аккуратненько прокручиваем коленвал до того момента, пока новая цепь окажется на поверхности. Отсоединяем короткую цепь и соединяем звенья тюнингованой цепи.

Одеваем ГБЦ на четыре шпильки (не забывая про металлическую прокладку и 2 направляющие втулки), пропихая цепь в окно головки. Теперь устанавливаем поршень в ВМТ, а распредвал так, чтобы два маленькие отверстия были параллельны стенке головы цилиндра, а большое отверстие располагалось сверху, как на рисунке. Одеваем цепь на звезду ГРМ и завинчиваем два болта крепления ГБЦ и цилиндра.

Самое время надеть верхнюю часть постели распредвала и закрепить это все четырьмя гайками с шайбами. Гайки на шпилька нужно закручивать в диагональном порядке.

Смазываем прокладку натяжителя герметиком. Перед установкой натяжителя цепи нужно завести его полностью до отказа по часовой стрелке (маленькой плоской отверткой), в таком виде устанавливаем и завинчиваем два болта крепления натяжителя цепи. Затем аккуратно отпускаем отвертку. Не забываем закрутить пробку натяжителя, чтобы избежать потери компрессии и масла.

Регулировка клапанов 157QMJ

Устанавливаем маховик генератора и распредвал в верхнюю мертвую точку, берем набор щупов и регулируем зазор клапанов по 0,05 — 0,1 мм на каждый клапан. Закручиваем контргайки ключом на 9 и вновь проверяем зазоры. Если зазоры клапанов уменьшились — проводим процедуру вновь.

Свеча зажигания GY 6

До тюнинга скутера на моем двигателе GY 6 была установлена свеча типа NGK C7HSA и я решил заменить ее на NGK IRIDIUM IV CR8EIX, которая подходит идеально, поскольку является более «холодной» и лучше подходит для бензина, которым я заправляю свой мопед (98 BP Premium Unleaded).

Маслоуловитель

После установки новой прокладки на выпускном тракте, выхлопной трубы, пластикового кожуха двигателя и карбюратора пришло время подумать о размещении маслоуловителя. Благо разместить его есть где — воздушный фильтр мы устанавливать теперь не будем.

Один конец маслоуловителя соединяем с помощью 1/4″ топливного шланга с сапуном (крышкой ГБЦ), а другой подсоединяется вместо щупа, что позволяет парам масла возвращаться обратно в картер двигателя. Весь блок маслоуловителя помещается за передний пластик и доступный при поднятии сидения скутера.

Карбюратор и воздушный фильтр скутера

Иногда раздражает некачественная резина топливных шлангов, которые трескают и вызывают утечку. Для посадки нового карбюратора на впускной патрубок пришлось соединить его с помощью 32 мм промышленного шланга и двух зажимов.

Та же история и с впуском воздуха: для установки унифильтра можно купить резиновый шланг 42 мм и зажим.

Воздушный фильтр Unifilter я выбрал длиной 100 мм с диаметром 38 мм. Перед его установкой необходимо смазать фильтр специальной пропиткой или маслом. Подробнее почитайте в статье Обслуживание поролона воздушного фильтра. Данный фильтр нулевого сопротивления является идеальным решением, поскольку обеспечивает максимальный поток воздуха и минимальное загрязнение (находится сразу поверх крыла колеса).

На топливопровод был установлен экономитель Фул Фри, чтобы максимально уменьшить потребление бензина при увеличении мощности.

Объем цилиндра

Множество производителей тюнинговых наборов – Malossi, Polini, DR, Eurocilindro – производят для скутеров класса 50сс

комплекты поршневой группы увеличенного объема (цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, часто – новая головка цилиндра). Наиболее популярны объемы 70сс и 85сс (это около 68 и 84 куб.см), наиболее популярная конструкция – стальной цилиндр с алюминиевой головкой, хотя иногда встречаются более прогрессивные алюминиевые цилиндры с покрытием Никосил. Подобные наборы ставятся на стандартный коленвал с шатуном и обеспечивают огромный прирост мощности на номинальных (или немного выше номинала) оборотах. Цилиндры с покрытием Никосил выдерживают более высокие обороты и обеспечивают большую мощность и крутящий момент, чем стальные, но их долговечность очень сильно зависит от качества изготовления, и они гораздо более стальных чувствительны к перегреву.

Также на рынке доступны тюнинговые наборы поршневой группы гоночного типа (например, Polini Kit Corsa), обеспечивающие очень высокую мощность двигателя, но практически непригодные для использования в обычных дорожных условиях из-за капризности и требования очень частого обслуживания для поддержания работоспособности. В частности, стандартные поршневые кольца, заменяемые на обычных цилиндрах через 10000 км, на цилиндре Polini Kit Corsa 70cc приходят в негодность через 2000-3000 км.

Как переделать скутер 50 кубов на 70 кубовый что требуется 4тактный

Отсоединение карбюратора скутера от трубок Далее с помощью ключа на 10 ослабьте болты, которые крепят крышку блока цилиндров. Сняв крышку, вы увидите механизм газораспределения. Тем же ключом нужно отсоединить и болты крепления ГРМ и аккуратно снять кронштейн крепления, при этом придерживая распределительный механизм и звездочку. Перед тем как снять звездочку и цепь со скутера необходимо с помощью медной проволоки пометить место сцепления зубца цепи, чтобы в дальнейшем одеть его на то же самое место, хотя в некоторых случаях приходится менять положение цепи после установки расширенных поршней. Далее необходимо открутить два болта крепления цилиндра и аккуратно извлечь сначала ГБЦ, пошатывая механизм из стороны в сторону, а затем и сам цилиндр.

Правильно подобранная и установленная система позволит не только повысить мощность на 10-15%, но и увеличить максимальную частоту вращения коленвала и сместить пик мощности в сторону более высоких оборотов. 9 Поставьте спортивный вариант ЭБУ. При этом обратите внимание на его настройки. Гоночные ЭБУ, как правило, настроены на развитие максимальных показателей на высоких оборотах. 10

Важно

Дорогие модели ЭБУ имеют возможность изменять записанные в нем программы. Для этого нужен компьютер, интерфейсный кабель, программное обеспечение и надлежащие навыки.

Топ-рейтинг лучших и недорогих скутеров до 50 кубов в 2018 году

Но самым эффективным способом реально поднять мощность малокубатурного скутера – это установка новой цилиндро-поршневой группы увеличенного объема. При этом важно помнить, если проводить тюнинг скутера с установкой улучшенной поршневой группы, настоятельно рекомендуется проверить степень износа коленвала и подшипников, так как если они в плохом состоянии, тюнинг полностью «убьет» их уже через 1000-2000 километров пробега на новых параметрах.

На этом множество желающих затюнинговать свой скутер останавливаются, особенно если речь идет о двигателе вроде 139qmb. Дальнейшие действия можно отнести к гоночному тюнингу, и по затратам и объему работы они сравнимы с приобретением нового, более мощного и объемистого скутера на 150 или 225 кубов со спортивными характеристиками.

Цилиндро-поршневая группа увеличенного объема Еще один вариант технического тюнинга – установка обогатителя карбюратора.

Тюнинг скутера – разгоняем мопед на полную мощность

Боюсь, что с коленвалом и подшипниками что-нибудь случиться или все будет хорошо? Если не часто ездить на максимальной скорости. Павел Меняй не бойся. Все походит на 72 и 80СС. Не подходит 110 и 150 СС. Александр Извини. Пуля из говна не получится. Если руки чешутся, меняй. Тимон гонщики хреновы.. . до вас 100 китайцев 3 месяца разрабатывали мотикнеужели вы сможете на раз улучшить? увеличится мощность, расход.обороты у и скорость упадут.трактор чтоли хочешь получить?учи матчасть — большие поршни медленней ходят, но сильнее давят есть вероятность разбалансировки противовеса коленвала с поршнем Владимир ели менять то основательно придется, считай коренные подшипники быстро разлюфтит, да и на колен вале тоже, ничего страшного конечно не произойдет тока вот менять подшипники чаще придется, незнаю как на скутере ну знакомый увеличивал кубатуру на минске, говорит что зря он это затеял.

Стоит ли менять 50 на 72 куба на скутере?

Если нет знаний и опыта для подбора подходящей программы управления, не пытайтесь сделать это экспериментальным образом. Найдите ЭБУ с несколькими режимами работы. 11 ЭБУ с предустановленными на заводе несколькими программами управления имеют на корпусе блока кнопки, переключающие программы прямо на ходу.

Результат повышения мощности будет ниже, чем на программируемых моделях с тщательным компьютерным подбором программы, но для городской езды такая система вполне удобна. Полезный совет Тюнинговые комплекты — результат работы многих инженеров и расчета на компьютерных программах.

Не пытайтесь самостоятельно «улучшить» их.

Тюнинг китайских скутеров 2т, 4т, 50сс, 150сс

Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.

Щуп для проверки зазоров клапанов на скутере Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров.

Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.

В первом случае ограничитель представляет собой пластину, которая прикручена к вариатору со стороны грузиков. За счет установки этой пластины ремень радиатора не может выйти на максимальный радиус во время движения.

Чтобы удалить заглушку, необходимо частично разобрать вариатор, снять ремень и шестерню, аккуратно вынуть ограничительное кольцо и собрать все детали в обратной последовательности. ВАЖНО ЗНАТЬ! У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера… Читать далее.. » Ограничитель скорости в вариаторе скутера На некоторых моделях возможно отсутствие кольца, тогда целесообразно разобрать внутреннюю «щеку» вариатора и поискать пластину там.

yurist123.ru

Разборка двигателя 157qmj 150 кубов

Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.

Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.

Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.

Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.

Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!

Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).

Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.

Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.

Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.

Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта

Осторожно удаляем ГБЦ

Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.

Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.

Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ.

Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.

Какие запчасти купить для тюнинга 157QMJ

4 х клапанная головка цилиндрасо спортивным распредвалом, состоящая из новой головки, крышки головки, резинового уплотнителя, четырех длинных шпилек, металлической прокладки и большой цепи распредвала.

Спортивный карбюратор 157QMJ CVK Racing 30mm в комплекте с 30 мм впускным коллектором и прокладкой.

Цилиндр и поршень, диаметром 61 мм, в сборе с пальцем поршня, двумя стопорными кольцами, 2 компрессионными кольцами и маслосъемным кольцом с фиксаторами, а также бумажной прокладкой.

По моим подсчетам объем двигателя скутера до тюнинга (с поршнем 57,4 мм и длиной хода 57,8 мм) равняется 149,63 см3, а после замены поршня на 61 мм с тем же ходом — 169 см3.

Тюнинг скутеров – тюнинг карбюратора

Получить от поршневой большего объема более полную отдачу можно, соответствующим образом улучшив работу системы питания. В первую очередь, речь идет о карбюраторе. В стандартном оснащении на скутерах стоят карбюраторы от самых разных производителей, но все они имеют общий признак, по которому их можно классифицировать – размер диффузора.

На стандартных 50сс моторах встречаются карбюраторы с диффузорами от 12 до 17,5mm. Тюнинговые карбюраторы также многообразны: встречаются случаи установки на 70сс тюнинговые моторы даже 28mm карбюраторов, однако все это уже из области экспериментов. Карбюраторы, имеющие диаметр диффузора более 17,5mm (19, 21, 24 и тд), непрактичны в эксплуатации, требуют к себе регулярного внимания и перенастройки

Разумеется, все это не важно, если Вы собрались сделать из скутера уличную ракету, пожертвовав удобством и надежностью.

Стандартной и проверенной рекомендацией для 70сс цилиндров является установка 17,5 карбюратора, если таковой не стоит в стандартном оснащении (например, на последних моторах Piaggio HiPer2).

Тюнинг электросистемы.

Сюда можно отнести изменение освещения скутера. Например, установка ксенона, замена стандартных лампочек с нитями накала на светодиоды, установка музыки, подогрева рук на ручки руля, дополнительных осветительных приборов.

От части это относится также к стайлингу. И все эти изменения могут сильно нагружать стандартный генератор и он попросту может не справится со своем задачей, на все приборы может не хватать его мощности. Некоторые производители предлагают тюнинговые генераторы большей мощности. Они стоят намного дороже стандартных, но такого генератора будет достаточно, чтобы запитать любую измененную электросистему и зарядить АКБ.

Однако, теория — теорией, но нужно обратить внимание и на практическую сторону этого вопроса.

Рассмотрим тюнинг технической части скутера от итальянской фирмы Malossi, которая владеет собственной гоночной командой скутеров и специализируется на изготовлении тюнинг-наборов.

В качестве примера был выбран скутер Yamaha Aeroxс объемом двигателя в 50 кубических сантиметров с максимальной форсировкой двигателя.

Технические характеристики скутера в стандартной комплектации:

Чтобы добиться максимальных показателей, необходимо изменить стоковую комплектацию скутера.

Убираем двигателя.

Специалисты, знатоки или гаражные мастера начинают тюнинг скутера своими руками с демонтажа заводских ограничителей. Они необходимы, чтобы, во-первых, держать технику в рамках установленных скоростных ограничений (японские модели), а также для увеличения ресурса мотора. Проблема заключается в том, что найти этот элемент можно только после изучения модели своего двигателя на различных форумах. Причиной тому – различные места расположения этих самых ограничителей, так это может быть глухая развилка выхлопа, электронный ограничитель, установленный на вариаторе или даже в карбюраторе.

• Заглушка в вариаторе. В этом случае деталь представляет собой специальную пластину, смонтированную на стороне грузиков. Она препятствует выходу ремня на максимальный радиус, а значит достичь максимально возможной скорости невозможно. Если у вас стоит такая деталь, то сняв ее вы сможете заметно увеличить максимальную скорость.
• Ограничитель в вариаторе. Иногда ограничителем выступает бортик на самой втулке, здесь не обойтись без работы токаря. Расточив ограничительный бортик вариатора можно увеличить скорость. Также для многих моделей продается уже готовая, расточенная деталь.
• Карбюратор. В этом узле заглушка выглядит как клапан. При значительном повышении давления он раскрывается, тем самым препятствуя полноценному попаданию топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Лечится это все, как и в предыдущих вариантах – демонтажем элемента или заменой детали целиком.
• Выхлоп. Интересная ограничительная система расположена в выхлопе. Она представляет собой разветвление, где один из каналов – тупик. Таким образом, усиливается завихрение и внутреннее давление в выхлопе, что препятствует качественной продувке камеры сгорания. Решить проблему можно заварив тупиковые разветвления.
• Электронная система. Наконец, наиболее продвинутой, по современным меркам можно считать ограничитель коммутатора. Некоторые китайские и итальянские модели можно обмануть, перекусим провод ограничителя, для этого придется изучить немало литературы по электрике. Остальные модели избавляются от проблемы простой заменой узла.

Мощная рама — один из вариантов стайлинга скутера

Для того чтобы изменить стайлинг скутера можно попробовать сделать мощную раму. Для этого понадобится демонтировать проводку и облицовку, а между бардачком и рулевой колонкой приварить металлические распорки. Сделать их можно из обычных водопроводных труб. Кроме того, можно удалить лишние, по вашему мнению, детали из пластика и поменять их более подходящие по стилю, способные придать умопомрачительный вид скутеру. Некоторым умельцам удается сделать из хвостовой части скутера цельную конструкцию. Такой тюнинг позволяет скутеру выглядеть как настоящий спортивный мотоцикл.

Коммутатор АС

Различается от DC коммутаторов возможностью обходиться без стабильного тока 12V. Устроен он немножко иначе, потому что, при наличии более обычной конструкции, обладает более сложным вариантом подсоединения к электрической цепи. В отличие от DC коммутаторов, АС коммутаторы бывают в большей степени без ограничителя предельных оборотов в силу небольших размеров и достаточно простой конструкции, они могут похвалиться возможностью отлично действовать при нехватке целого ряда узлов, без каких DC коммутатор

трудиться не сумеет в принципе. Даже, если снять аккмулятор, реле-регулятор, замок зажигания, сохранить лишь высоковольтную катушку генератора и датчик Холла и все-равно скутер будет запускатся и ездить. Есть достаточно мудрено организованные коммутаторы предоставленного типа, которые способны соперничать с DC типом, но это редкость. Не глядя на отсутствие надобности в постоянном токе, АС очень сильно находятся в зависимости от переменного тока и взаимосвязи блока двигателя с рамой,и если Вы спалили или повредили одну катушку в генераторе, которая производит высокое напряжение, то мотороллер не запустится ни при каких обстоятельствах.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Цилиндро-поршневая группа.

Наконец самое эффективное улучшение для любого движка – замена ЦПГ. Но не просто замена, а установка новой, более объемной поршневой. Благо, сейчас на рынке представлено множество готовых комплектов, вам не придется ничего точить или подгонять, как с советской техникой. Более того, есть даже из чего выбрать. Например для различных моделей объемом 50 кубиков предлагают комплекты для увеличения до 63, 72, 82 и даже 90+ куб см. В некоторых случаях это почти двойной прирост мощности.

Аналогичная ситуация и с боле объемными движками, например для 125 кубов продаются наборы на 150 или 170. Некоторые, в процессе тюнинг скутера 150 кубиков своими руками умудряются увеличить до 225 кубов. Выбрать подходящую деталь не самое сложное, самое сложное — ее установить. Ведь данный процесс подразумевает почти полный разбор движка. Вы столкнетесь с необходимостью иметь в арсенале несколько специальных съемных ключей, их можно попросить у друзей или занять на вечер в автомастерских. Мы настойчиво рекомендуем изучить техническую составляющую, чтобы провести правильный разбор, замену необходимых элементов и сбор мотора.

Увы, для некоторых возросшая мощность не сулит ничего кроме поломок или неадекватной работы. Все потому, что значительно увеличив мощность, вы неизбежно влечете работу над всеми остальными узлами. Представим, что мы поставили новую ЦПГ объемом 92 кубика на старый 50 кубовый двигатель. Первое, что нужно проверить – состояние шатуна, коленвала и подшипников. В противном случае они полетят первыми, а за ними и наша новая система и цилиндра и поршня.

Отлично, к ЦПГ добавили новых подшипников, колено с шатуном, теперь можем быть уверены в надежности. Но движок не едет быстрее, и мы решаемся на приобретение нового карбюратора. Теперь смесь слишком богатая, и мы понимаем, что нужно менять выхлоп. После таких модификаций мотор звучит громко, разгоняется отлично, но скорость максимальная чуть выше прежней и вариатор странно звучит. После установки скоростного вариатора, например итальянского производителя Polini, двигатель будет способен полностью реализовать свою новую мощность. Последний этап — ревизия тормозной системы, вам ведь не хочется на скорости за 60 км/час узнать, что тормоза теперь сравнимы с велосипедными.

В итоге, после замены практически всех узлов мы получили очень быструю «блоху», способную удивить ваших друзей и знатоков данной техники. Со временем можно вносить изменения в ходовую систему, заменить амортизаторы, поставить более привлекательные диски. Зачастую и на этом процесс модернизации не останавливается и после тюнинга скутера 50, 150 своими руками идет внушительные доработки по внешнему виду. Мопед перекрашивается, меняются панели, появляются новые приборы, освещение и так далее.

Как выжать максимум из скутера с помощью тюнинга?

Тюнинг скутеров – процесс довольно обширный, но состоит в основном из стайлинга (улучшения внешнего вида), тюнинга ходовой части (модификация ходовых качеств) и тюнинга двигателя. Последний пункт состоит из множества различных операций, которые направлены на повышение мощности двигателя, лучшей ее реализации и увеличения показателей разгона и максимальной скорости. Ниже будем рассматривать именно модификации движка и трансмиссии.

Сразу стоит отметить, что схема общая и подходит для итальянских, японских и китайских моделей. Тем, кто сомневается в качестве китайских скутеров, стоит напомнить, что уровень производства современных моделей из поднебесной вырос в разы, за последние 10 лет, а большая часть запчастей на рынке для всех моделей представлена именно от китайских производителей.

Способов ускорить свой скутер много и в первую очередь они зависят от текущего технического состояния агрегата. Возьмем, например старый скутер с неправильно настроенным вариатором, забитым воздушным фильтром, грязным карбюратором и рядом других проблем, которые возникают при неправильном обслуживании техники. Потенциал у такого двигателя большой, но реализовать его можно только после правильной настройки. После проведения тщательной очистки и корректировки всех систем, даже стандартные характеристики мотора покажутся значительным улучшением.

Отсюда следует, что любые работы, нацеленные на улучшение ходовых характеристик, должны начинаться с полной ревизии двигателя.

Снятие заводских ограничителей – очень популярный вид тюнинга и достаточно простой. Большая часть японской техники и ей подобной китайской, с завода идет со специальными ограничителями, не дающими движку работать в полную мощность. Благо, избавится от ограничений можно в любом гараже и любой тюнинг скутера своими руками начинается с ликвидации таких ограничителей.

Когда с детскими болезнями покончено, стоит обратить внимание на настоящий тюнинг, а именно – улучшение или модификация существующих узлов и агрегатов. Речь идет, конечно, о цилиндро-поршневой группе, карбюраторе, глушителе, вариаторе, воздушном фильтре и системе зажигания. На этом этапе степень вовлеченности в улучшения того или иного элемента зависит от бюджета. Если средства ограничены, то будем максимально выжимать из существующего набора, путем доработок описанных узлов.

В случае если на тюнинг есть определенный бюджет, можно пойти по пути замены деталей на специальные тюнинговые. Специальные детали, предназначенные для таких модификаций автоматически улучшают основные характеристики двигателя, плюс рассчитаны на более высокие нагрузки. С общей схемой улучшений разобрались, а ниже рассмотрим как происходит тюнинг, на примерах конкретных узлов.

Задний редуктор

Особенностью скутеров 50сс

с автоматической трансмиссией является то, что даже при значительном увеличении мощности их двигателя (особенно за счет увеличения его объема) их максимальная скорость возрастает незначительно, так как аппарат оказывается чрезмерно задушен задним редуктором (его передаточное число слишком велико для возросшей мощности мотора).

Поэтому следующим после увеличения объема цилиндра шагом должно явиться приобретение тюнингового набора для заднего редуктора (так называемого Gear Kit). Типичные Gear Kit-ы уменьшают передаточное число заднего редуктора на 50-70%, примерно на столько же увеличивая максимальную скорость Вашего скутера (ценой некоторого уменьшения приемистости) – разумеется, если Вы располагаете достаточной мощностью двигателя. С цилиндром 85сс шоссейного класса и Gear-Kit-ом обычная Yamaha Jog достигает скорости 110-120 км/ч, с гоночным цилиндром – еще более высокой.

Обкатка двигателя

Неправильно проведённая обкатка двигателя 139QMB в большинстве случаев приводит к выходу из строя поршневой системы. Между деталями новой ЦПГ возникает трение, что приводит к повышению температуры двигателя.

Обкатка мотора скутера осуществляется следующим образом:

1. Скутер ставится на центральную подножку.
2. В течение 5 минут двигатель запускается на холостых оборотах, поле чего охлаждается на протяжении того же времени.
3. На протяжении следующих 10 минут двигатель также работает, после чего остужается в течение 15 минут.
4. Мотор заводится повторно на 15 минут, затем глушится и оставляется остывать на 15 минут.
5. Скутер заводится вновь на 30 минут, после чего глушится и оставляется на 20 минут.

После проведения подобных манипуляций можно осуществлять саму обкатку скутера. Ручку газа в первые 100 километров пути не стоит выкручивать более чем на 1/3 её полного хода. Максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч. На 15–20 км/ч скорость можно увеличить на следующие 300 километров пути — за это время двигатель должен более-менее раскрыть свой потенциал.

По истечении процесса такой обкатки в обязательном порядке меняется масло.

Регулировка клапанов двигателя проводится каждые 500 километров пробега.

Простые советы по тюнингу скутера

Для начинающих я бы рекомендовал купить набор тюнингового глушителя LeoVinci (SP3 дешевле и меньше шумит, RS и ZX дороже и намного громче), в его комплект входят грузики для перестройки вариатора и пружинки для перестройки сцепления – поставьте все это, заново отстройте штатный карбюратор и этим ограничьтесь. Разумеется, берите набор точно для своей модели скутера – иначе настройка будет неоптимальной. В будущем можете докупить гоночный коммутатор (желательно модель с настраиваемым уровнем ограничения оборотов). Если Вы делали этот тюнинг на дешевых моделях скутеров (типа Yamaha Jog, Honda Dio, Suzuki Sepia) – дальше стоит заняться тюнингом подвесок и рамы, поскольку они имеют неподходящие для повысившихся скоростей характеристики.

Для квалифицированных любителей отжигать по шоссе следует приобрести глушитель LeoVinci (TOURING, если Вы не собираетесь пугать всех вокруг ревом, и RS или ZX, если собираетесь), стандартный цилиндр 70сс (от Polini или Malossi) и Gear Kit. Максималка станет большой, приемистость – приемлимой, срок службы двигателя и колец существенно не уменьшится. В будущем можно докупить карбюратор 17-18mm. Тюнинг подвесок и рамы становится насущным, если, конечно, Вы не обладатель Yamaha Aerox или BW’s Bump.

Для дорожных маньяков следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, стандартный цилиндр 70-85сс (от Polini или Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор и Gear Kit от Polini. Если не менять коленвал на тюнинговый – стандартный рассыплется очень быстро. Тюнинг рамы и подвесок обязателен.

Для спортсменов следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, спортивный цилиндр 70-85сс (KitCorsa Polini или MHR Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор, сцепление и Gear Kit от Polini, тюнинговый коленвал от Polini или Malossi, а также специальный гоночный коммутатор. Глубокий тюнинг рамы и подвесок обязателен.

Разумеется, это лишь основные идеи. Все это требует точной настройки друг под друга, для получения действительно высокой отдачи и приемлимого срока службы всего агрегата и отдельных частей.

Эксплуатация энергоблоков тепловых электростанций

****

Эксплуатация скутеров совсем не похожа на продажу аккаунтов из соцсетей – мой друг открыл Магазин фрихостов если знаете что это такое, то он будет вам полезен.

Ducati опять развеяла слухи о скутерах Машинка спидометра

Конструкция скутера

Основным несущим конструкционным элементом рассматриваемого транспортного средства является рама. Эта деталь скутера может быть нескольких видов: дуплексной (применяется в производстве максискутеров), штампованной цельносварной (в настоящее время крайне редкие экземпляры оснащены такой рамой), а также трубчатой открытого типа, в большинстве случаев, производимой из сплавов легких металлов.

Передняя часть рамы включает в себя подвеску, состоящую из рычажной или телескопической вилки, гидроамортизаторов, тормоза, рулевой колонки и приборной панели, на которой расположены органы управления. Средняя часть рамы, располагающаяся между передним щитком и сиденьем, оснащается полкой для ног человека, управляющего скутером. В этот конструкционный элемент зачастую монтируют аккумуляторную батарею, а в некоторых моделях и бак для топлива.

Задняя часть рамы оснащена модулем двигателя-вариатора и подвеской, а над месторасположением двигателя находится багажное отделение, сиденье и топливный бак. В практически каждом современном скутере блок двигатель-вариатор-колесо закреплен к раме через ось с сайлентблоками с одним или несколькими амортизаторами. Их количество зависит от конструкционных особенностей скутера.

Исключением являются максискутеры с большим объемом моторов. К примеру, в модели T-Max от концерна Yamaha мотор жестко крепится на раму, а вариатор представляет собой подвижную часть задней подвески.

Обзор программного обеспечения для чип тюнинга читайте здесь. Столько стоит чип-тюнинг в автосалоне смотрите тут.

Настройка на средних и больших оборотах

Винт качества подготавливает пропорцию смеси на холостом ходу. Сбои в работе на высоких режимах устраняются другими способами.

После открытия дроссельной заслонки, в работу вступает топливный жиклер. Его задача заключается в подаче бензина в диффузор во время набора скорости скутером.

Неправильно подобранный жиклер ведет к отклонениям в составе топливной смеси. Во время набора мощности скутер может «душится», вплоть до полной остановки двигателя.

Правильный алгоритм настройки карбюратора при больших оборотах:

• очистка внутренних каналов от мусора;
• проверка уровня топлива в поплавковой камере;
• настройка хода запорного клапана (иглы);
• проверка соответствия номинала жиклера.

Признаком правильной работы 2т и 4т двигателя является резкое увеличение оборотов при открытии газа. Любые отклонения от стабильности разгона двигателя говорят о нарушении настроек.

Признаки отклонения приготовления смеси

Важным показателем качества горения топлива в цилиндрах является цвет свечи. Опытному механику достаточно взглянуть на ее состояние, чтобы понять какие настройки необходимо провести.

Различают два характерных цвета:

1. Белая (сивая) свеча – бедная смесь, мопед перегревается и не выдает оптимальной мощности.
2. Черная с нагаром – избыток горючего, его чрезмерный расход.

Поведение скутера с неправильной смесью топлива специфичное:

• ненормальная реакция на ручку газа;
• хлопки в глушителе;
• задымленность выхлопных газов;
• заметное снижение мощностных характеристик;
• внезапная остановка двигателя.

Нормальная свеча мопеда имеет коричневатый цвет. На ней не должно быть нагара, ее электроды чистые, без следов оплавления.

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Чистка цилиндра, расточка окон.

Улучшение, подходящее для скутеров с двухтактными движками. Их особенностью является то, что очень часто литье внутри спускных и выпускных каналов – дефектное, то есть имеет шероховатости. Эти недостатки приводят к тому, что поршень хуже продувается, соответственно теряет в мощности. Сняв цилиндр и вооружившись шарошкой можно отполировать каналы, а затем и скруглить острые края с внутренней стороны. При тюнинге скутеров на фото можно рассмотреть отличия мотора до шлифовки и после. Такое действие поможет облегчить работу двигателя на высоких оборотах и потенциально прибавит пару км к максимальной скорости.

Можно пойти дальше и увеличить диаметр впускных/выпускных окон. Для каждого 2т движка этот параметр рассчитывается индивидуально. Например, некоторые 50 кубовые моторы достаточно расточить на 1 мм, чтобы получить оптимальные параметры впуска/выпуска. Аналогично производится тюнинг скутера 150 кубов своими руками и другие объемы моторов.

Чистка цилиндра от нагара и запиливаем окно цилиндра

Большинство серийных скутеров таит в себе огромный простор для тюнинга. А моторный тюнинг — это практически национальная забава: редкий владелец скутера не хочет показать всем, кто король на дороге. А сделать это вовсе не так трудно, как кажется — достаточно немного поработать шарошкой.

Уже после первого своего сезона езды на скутере, у многих возникает желание заняться модернизацией “железа”. Некоторые, разобрав движок и увидев, что все в отличном состоянии, на этом останавливаются. Но если хорошо присмотреться (особенно в случае с китайским скутером) вполне возможно обнаружить дефекты литья в выпускном канале и налипший на шероховатостях нагар (как и произошло в нашем случае, см. фото). В этом случае просто необходимо устроить цилиндру полировку и чистку (нагар создает сопротивление потоку выхлопных газов, а значит, понижает мощность).

Для начала нужно отмыть цилиндр от внешней грязи цилиндр и освободить от нагара выпускное окно. Берем на заметку: круглый след oт прокладки на цилиндре в месте его стыка с глушителем показывает границу расширения окна снаружи — в противном случае (если переборщить с шарошкой) при первом же запуске мотора будет слышно как выхлопные газы “сифонят” через щель между цилиндром и выхлопной трубой.

Теперь можно было приступить к главному — расширить окно. Шарошкой сошлифовываем раковины (см. фото ниже) на стенках канала и срезаем крупные дефекты литья — окошко расширилось на 2 мм и прибавило “в росте” 1 мм. Наружную часть можно обрабатывать не особенно усердно — она мало влияет на технические характеристики мотора. Но все неровности внутри выпускного тракта нужно тщательно “спилить”. Следующий этап — скруглить грани окна надфилем. Вот с ними следует быть максимально аккуратными, иначе впоследствии заостренные грани “порубят” поршневые кольца.

Тюнинг скутеров – тюнинг впускного патрубка

Бензо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором, далее следует в картер через впускной патрубок. Эту деталь иногда ошибочно именуют коллектором, что неправильно, так как ничего этот патрубок не собирает (to collect), а лишь направляет смесь в картер

Важно, чтобы пропускное сечение этой детали было не меньше, чем размер карбюратора, иначе толка от установки карбюратора – никакого!

Пропускное сечение стандартных патрубков на большинстве скутеров таково, что можно без проблем использовать карбюратор 17.5 mm вместо стандартного. Чего не скажешь о карбюраторах 19 mm! Что уж и говорить о таких скутерах, подвергнутых горе-тюнингу с помощью 21 и даже более карбюраторов без замены впускного патрубка!? Сквозь слезы мы называем таких “скутерами имени 19-го карба”..

Приходит на память анекдот: Штирлиц напоил собаку бензином и отпустил. Собака пробежала 5 метров и упала. “Бензин кончился” – подумал Штирлиц.

Особенности настройки карбюратора 2 х тактного скутера

Некоторые мопеды имеют свои особенности. Пожалуй, самые простые карбюраторы делают в Китае. А у скутера 2т карбюратор проще, чем у четырёхтактника. Регулировка такой модели не должна стать серьёзным препятствием. Однако и здесь есть свои особенности

Следует обратить внимание, что игла в карбюраторе 2т определяет качество смеси только пока дроссельная заслонка не поднята до конца. В противном случае топливный жиклёр влияет гораздо сильнее

Возникает также связь с системой холостого хода, но не на всех моделях.

В карбюраторах 2т уровень топлива куда значимей, чем у стоящих на скутере 4т. Настроить поплавковую камеру можно по инструкции выше, значимых отличий нет, хотя жиклеры и различаются.

Коммутаторы зажигания для скутера

Данный тип коммутаторов часто имеет ограничитель оборотов двигателя, что позволяет увеличить его ресурс. У нас вы можете купить стандартные коммутаторы на скутер:

• CDI GY6 125/150СС 152QMI/157QMJ;
• CDI GY6 50СС 139QMB;
• CDI HondaDio AF18;
• CDI Honda Dio AF-27;
• CDI Honda Dio ZX AF-34;
• CDI Honda Dio ZX AF-35;
• CDI Honda Dio ZX AF-34 мал. штекер;
• CDI JH70 Delta;
• CDI Yamaha Jog 3KJ;
• CDI SuzukiLet»s AS50;

• Коммутатор CDI Honda Dio AF-27;
• CDI JH110 Delta;
• CDI Honda Lead 90CC;
• CDI JH70 Delta;
• CDI GY6 с проводом;
• CDI Yamaha Jog 3KJ;
• CDI GY6 139QMB/152QMI/157QMJ;

Также в продаже имеются коммутаторы CDI, совмещенные с катушкой зажигания:

• CDI TB50 Suzuki Ran (BM Style/Joy) — подходит для двигателей китайских скутеров с цепным приводом;
• CDI E0120 Suzuki Adress AD50 50CC.