Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг !
Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.
У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.
Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.
Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.
Основные проблемы и их устранение
Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.
Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.
- Свеча системы зажигания.
- Головка цилиндра мото мотора.
- Цилиндр двигателя мотоцикла.
- Окно выпускной системы.
- Поршень цилиндра.
- Кольцо поршня цилиндра.
- Канал перепускной системы.
- Палец поршня мотоцикла.
- Шатун коленвала.
- Половинка картера мотора левая.
- Звезда ведущая.
- Полуось коленвала левая.
- Пружинка системы сцепления.
- Винт регулировочного типа.
- Диск системы сцепления нажимной.
- Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
- Педаль механизма пускового.
- Диски механизма сцепления.
- Вилка КПП.
- Половина картера мотора правая.
- Головка цилиндра мото мотора.
- Цилиндр двигателя мотоцикла.
- Маховик мотора.
- Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
- Генератор мотоцикла.
- Кулачок прерывателя мото.
- Шестеренки КПП.
- Шестеренки КПП.
- Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.
Диагностика и ремонт двигателя
Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:
- Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:
- Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
- При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
- Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
- В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
- При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
- Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.
- Если двигатель работает неустойчиво или запускается не с первого раза, стоит проверить:
- Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
- Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
- Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.
- В случаях, когда мотор глохнет после небольшого периода работы: Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
- Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.
- Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.
Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.
Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.
Увеличение мощности двигателя иж юпитер 5. Форсировка и доработка двигателя ИЖ Юпитер.
Увеличение мощности двигателя иж юпитер. Форсировка и доработка двигателя ИЖ Юпитер. Теория и практика.тюнинг ижа. доработка цилиндров , зажигания, .. установка лепестковых клапанов, 2х карбюраторов, резонаторов, и многое другое.
Форсировка мотора «ИЖ-ПС». Взбодрим «старичка».
Юрий БАТУРИН, п. Супонево, Брянская обл.
(Стр. 2)
[1] [2]
Система холостого хода после доработки. Компенсирующее отверстие (в красном овале на рисунке вверху) и место увеличения выреза дроссельного золотника. Справа в зеленом овале показан участок дросселя, который нужно спилить.
В «Мото» № 8-03 в статье о ремонте «ижевской» КП автор вполне справедливо замечает, что пластина-фиксатор подшипников первичного и вторичного валов, находящаяся под корзиной сцепления, должна быть закаленной. Иначе при малейших дефектах шестерен КП возникает раздвигающая сила и выгибает пластину. Первым сигналом об этом служит самопроизвольное выключение второй передачи под нагрузкой. У «Иж-ПС» этот недостаток КП усугубляется тем, что его моторная передача сделана для снижения шума косозубой, и, когда газуешь или резко отпускаешь рычаг сцепления, возникает сила, которая тянет первичный вал КП в «ненужную» сторону и гнет пластину. Даже закаленную деталь (на первых ПСах) умудрялись согнуть. На своем моторе я заменил штатную пластину каленой, а штатные крепежные болты М5 на М6. Их головки больше, а значит, меньше «рычаг» для ее деформации.
Испробовав несколько вариантов усиления механизма сцепления, в том числе и с использованием деталей от CZ-125 (со стальными ведущими дисками), остановился пока на штатной конструкции, но установил ведущие диски «Иж-П5» с широкими (16 мм) рабочими выступами — они намного прочнее. Переделка сводится к увеличению ширины пазов в «корзине» сцепления. Широкие выступы все равно срезаются, но не так быстро, и очень мало изнашивают пазы в «корзине». Еще одно преимущество «ижевских» текстолитовых дисков перед стальными — их эластичность. Амортизируя рывки в трансмиссии, они не так активно выдёргивают первичный вал из КП.
Когда «доводил» сцепление, для снижения нагрузки попробовал установить шестерни КП от «Иж-П5». С небольшой доработкой картера это возможно. Но оказалось, что из-за больших «дыр» между передаточными отношениями передач (особенно первой и второй) такой вариант для активной езды неприемлем. Хотя сцепление при этом действительно разгружается. После переделки мотор «рвет» с холостых оборотов. Чувствуется еще, что он работает на пределе возможностей системы охлаждения. Через 2300 км в выхлопное окно вылетел кусок межколечной перегородки поршня. Видимо, поршень принёс какой-то скрытый дефект из прошлой, кроссовой жизни. Но самодельные кольца не сломались, и оставшиеся 18 км я доехал своим ходом. Взял другой поршень, тоже б/у, но не такой заезженный, как прежний. Проточил, поставил — катаюсь. Доволен.
От редакции
В конце 70-х и в 80-х годах некоторые владельцы «Иж-ПС», насытившись его динамикой, в поисках большего растачивали цилиндр под поршень CZ-500, доводя рабочий объём мотора до 396 см3. Частенько этот эксперимент заканчивался прогоревшим поршнем (один такой умелец, имевший неограниченный доступ к складу деталей спортивных мотоциклов, «сжёг» около десятка поршней). В то же время те, кто серьёзно подходил к работе, получали отличные результаты. Автор правильно заметил, что двигатель после такой переделки работает на пределе возможностей системы охлаждения. Существенно снизить температурный режим поршня можно, сделав в нем отверстие со стороны продувочного канала, который находится между впускными окнами. Его ширина равна ширине канала, а высота 6-8 мм. Соответственно, нужно подпилить нижнюю кромку окна этого канала (как показано на рисунке), чтобы в НМТ перегретая под раскалённым днищем поршня бензовоздушная смесь выходила в этот канал. Кроме того, при интенсивной циркуляции бензовоздушной смеси под днищем поршня улучшается смазка игольчатого подшипника. Известны моторы, уверенно работавшие после такой переделки с зазором между поршнем и цилиндром всего 0,05 мм. При подпиливании выпускного окна обязательно сохраните радиусы в его углах, иначе трещины в этих местах неизбежны. А на верхней и нижней кромках для облегчения работы колец сделайте фаски 1×45°. Окна в цилиндре «Иж-ПС» расположены иначе, чем у CZ, поэтому, чтобы в них не попали замки колец «чешского» поршня, нужно переставить стопоры колец. Для поездок на дальние расстояния есть смысл установить ведущую звездочку с 18 зубьями (возможно, для этого придётся чуть доработать картер). В этом случае мотоцикл на четвёртой передаче менее чувствителен к положению ручки газа и легче поддерживать постоянную скорость. И, главное — после расточки цилиндра ресурс гильзы и подшипника нижней головки шатуна станет существенно ниже, как, впрочем, и после любой форсировки. Поэтому не лейте в бензин М8В и прочие «жигулёвские» масла — только качественные для 2-тактных двигателей. Чтобы добиться наилучших результатов от переделанного таким образом мотора, нужно изменить и размеры глушителя. Как это сделать? Можно попробовать рассчитать его самому, воспользовавшись методикой, описанной в статье «Труба не должна поперхнуться» (Мото, № 7-04). Или попытайтесь найти в технической библиотеке или в Интернете книгу И. Григорьева «Мотоцикл без секретов». Там приводятся размеры резонатора для двигателя с рабочим объемом 400 см3, изготовленного на основе деталей кроссовых CZ.
Доработка поршня и цилиндра для улучшения охлаждения этих деталей и лучшей смазки подшипника верхней головки шатуна (выделенное красным цветом следует удалить).
(Стр. 2) [1] [2]
Также см. статью Иж «Юнкер» Также см. статью ИЖ-6.903 Также см. статью Тюнинг Юпитера Также см. статью Продли путь «Планеты» Также см. статью Характеристики Планеты-Спорт Также см. статью Мотоцикл ИЖ — самая обычная «Планета» Также см. статью Jawa-350/634 и «Иж-ПС 350» Также см. статью Ремонт двигателя «Иж-Юнкер» Также см. статью Модернизация двигателя «Юпитера»
Источник материала : журнал «МОТО»
