Дорожная версия мотоцикла ИЖ Планета 5 выгодно отличалась от других отечественных аналогов применением масляного насоса, что позволило отказаться от схемы предварительного смешивания топлива с маслом.
Кроме того, последующие модификации отличались своей бесконтактной системой зажигания, независимой от аккумуляторной батареи и измененной кинематикой.
Это позволяло:
- Приводить в движение мотоцикл «с толкача» – включив зажигание, владелец включал вторую передачу и собственными усилиями, толкая вперед мотоцикл, запускал двигатель;
- Эксплуатация без АКБ была возможной в светлое время суток (для работы габаритных огней и света фары все же требовался аккумулятор).
Согласно отраслевой нормали, мотоцикл имел буквенно-цифровой индекс:
- ИЖ 7.107-010 – базовая модель;
- ИЖ 7.107-020 уже оснащался новой системой смазки и улучшенной подвеской передней оси. Кроме того, схема электропроводки мотоцикла ИЖ Планета 5 имела бесконтактную систему зажигания, независимую от аккумуляторной батареи;
- ИЖ 7.107-030 оснащался пружинно-гидравлическим амортизатором и переработанным тормозным приводом заднего колеса;
- ИЖ 7.107-040 выпускался с измененной кинематикой и доработанным передним колесным тормозом. Схема электропроводки на ИЖ Планета 5 вплоть до 2008 года оставалась бесконтактной.
Кроме того, к мотоциклу можно были прицеплять боковой прицеп (коляску) или универсальную грузовую платформу (без посадочного места).
Иж планета 5 регулируем зажигание
Иж Планета 5 детище Ижевского машиностроительного завода. Выпуск его прекращен в 2008 году, а сама модель встала на конвейер в далеком 1987г. Соответственно по нашим дорогам в любом случае колесят уже далеко не новенькие байки. Но в службе они своей надежны, поэтому встречать эту модель на наших дорогах мы будем еще не один год. Иж планета 5 регулировка зажигания которого описана ниже.
Само собой разумеется, что с возрастом у любой техники появляются некие проблемные места. Иж Планета 5, в принципе не создает чрезвычайно проблемных ситуаций для своего хозяина, но есть у него слабое место – зажигание.
Для того чтобы разобраться, как провести регулировку зажигания на иж планета 5 и уметь самостоятельно устранить проблему в случае необходимости нужно иметь определенный инструмент, время и немного оптимизма. В первый раз, возможно, будет немного сложно, но как говорят – дело мастера боится.
Для начала необходимо снять крышку картера, но можно обойтись снятием только крышки генератора. В первом случае будет удобнее делать последующие работы.
Из инструмента нужен будет штангенциркуль или щуп, но за неимением таких, можно сделать аналог глубиномера из подручного инструмента (отвертка), щуп нужен, чтобы измерить зазор.
Подключаем контрольную лампочку к клемме. Выворачиваем свечу, предварительно включив зажигание. Берем коленвал за болт генератора и поворачиваем его по ходу движения стрелки на часах до наступления момента, когда контакты прерывателя будут максимально разомкнуты, после этого следует произвести ослабление винта, повернуть эксцентрик и установить межконтактный зазор приблизительно 0,5 мм.
Затягиваем винт. Опускаем микрометр штангенциркуля (или его аналог) в цилиндр. Аккуратно проворачивая коленвал, находим верхнюю мертвую точку (ВМТ) путем осуществления вращений по ходу движения стрелки на часах. Фиксируем, или помечаем на микрометре (отвертке) это положение. Отмерим и зафиксируем на микрометре метку на 3,5 мм. ниже первоначальной отметки.
После чего необходимо осуществлять поворот коленвала в противоположном направлении до упора поршня в микрометр (отвертку, щуп), при этом поршень не должен пересекать черту 3,5 мм от верхней мертвой точки (ВМТ).
Размыкание контактов без особого труда может быть определено с помощью пробника, один край которого подключается к массе, а другой – к клемме молоточка прерывателя. Включение зажигания сопровождается горением лампочки, что свидетельствует о размыкании контактов.
Когда под рукой не имеется ни штангеля, ни щупа, попробуйте довериться собственному глазомеру, используя подручные материалы, подводите эксцентрик ключом так, чтобы контакты разомкнулись максимально широко. Отпустите винт крепления подвижного контакта и эксцентриковым винтом регулируйте зазор до 0,4 — 0,5 мм.
Найдите 10 сантиметровую линейку, которая сможет войти в свечное отверстие, и вращайте якорь ключом, постепенно подводя поршень в ВМТ. Уприте в поршень линейку, сделайте на ней метку, которая совпадает с краем свечного отверстия, и следующую метку на 3,5 мм выше предыдущей.
Вращайте против хода движения часовой стрелки до наступления момента, когда края свечного отверстия совпадут со второй меткой. Зафиксируйте. Линейка, конечно, должна быть извлечена.
Теперь нужно положить свечу на ребра головки, при этом ослабив два винта крепления площадки контактов, включив зажигание, аккуратно перемещаем площадку со стороны в сторону, чтобы найти оптимальное положение, при которым станет возможным возникновение искры между контактами и свечей.
Площадка фиксируется. Делаем проверку правильности регулировки — вращаем якорь за болт, предварительно включив зажигании. Искра появится в тот момент, когда поршень будет находиться в 3,5 мм от ВМТ. Это была наша вторая отметка.
Чтобы двигатель не начал работать в обратную сторону после подъёма поршня в ВМТ необходимо провернуть коленвал в обратную сторону, пока поршень не будет опущен ниже ВМТ на 2-3 мм. Эта процедура повышает экономичность.
Сегодня многие владельцы на смену стандартному зажиганию устанавливают на иж планета 5 электронное зажигание. Установка бсз на иж планета 5 может проводиться без демонтажа кулачковой системы, но существенно улучшает все характеристики и облегчает эксплуатацию. Дорога ждет Вас.
Источник
Комментарии и отзывы
Для этого необходимо проворачиваем коленвал.
Правда, только в таком состоянии Процесс восстановления Когда эйфория от покупки проходит, возникает масса вопросов относительно его ремонта и восстановления своими руками. Одна из наиболее распространённых проблем мотоциклов Планета — потеря заряда АКБ из-за неисправного генератора. Головной свет В отличие от европейских стран, где существует требование обязательной комплектации аккумуляторной батареей мототехники с генераторами с постоянными магнитами — поскольку мотоцикл с неработающим двигателем должен иметь габаритные огни, в России подобных ограничений нет см.
Например, на нашем сайте есть материалы по обслуживанию нескольких марок и моделей, и вы сможете почерпнуть из них нужные вам сведения см. Аналогичным образом проверяется обмотка ротора. Звуковой сигнал мотоциклов ИЖ 7.
Для работ по электрике вам потребуется схема проводки ИЖ Юпитер 2 —за исключением поворотников, они идентичны. Установка зажигания мотоциклов ИЖ 7.
Рекомендуется пометить провода или связать их тонкой проволокой, чтобы не перепутать. Вот так выглядел мотоцикл в далеком году В чем ценность данной модели Столь повышенное внимание к модели ИЖ Планета 2 вызвано тем фактом, что: всего их было выпущено чуть более тысяч; и сохранившихся экземпляров осталось мало; что только повышает ценность среди коллекционеров. Справочно: с подобным генератором ИЖ Планета 5 не нуждался во внешнем источнике тока при запуске двигателя.
Проблема мотоциклов Планета 5 заключается в отсутствии отдельного блока предохранителей, и часто в случае неисправности приходится проводить ревизию всей электропроводки. Модификации Но и на этом инженеры-создатели не остановились и, выпустив с конвейера пятимиллионную машину, представили модификацию ИЖ Планета
Типовая схема проводки ИЖ Планета
Центральный замок Рассмотрим процесс восстановления центрального замка, поскольку у большинства сохранившихся моделей он неисправен. При помощи мультиметра, установлено в режим омметра, измерить сопротивление обмоток. Для этого нужно одним щупом прикоснуться к корпусу, а вторым — к трём проводам обмотки по очереди. Источником питания на мотоциклах ИЖ как 5, так и шестерки является аккумуляторная батарея и 3-х фазный генератор переменного тока.
Штатная модель проводки ИЖ планета 5 предусматривает установку предохранителя на плюсовом проводе АКБ. Коммутатор электронный мотоциклов ИЖ 7. Электрика ИЖа. Подключение проводки от генератора до блока БПВ. Electrical IL
| Катимся дальше, стало скучно ничего не делать, на форумах и в соц сетях я вычитал про Бесконтактную Систему Зажигания. |
Замок зажигания Восход – центральный переключатель
В качестве центрального программного переключателя, обеспечивающего необходимую коммутацию осветительной аппаратуры на мотоцикле, применен переключатель 124005490201. Переключатель имеет три рабочих положения >, >, > в соответствии со следующими режимами работы:
Уход за центральным переключателем сводится к периодической проверке надежности крепления переключателя в фаре и очищению подвижных и неподвижных контактов от пыли и грязи путем промывки их в бензине.
статья о которой говорил выше :
Для начала нам нужно обзавестись (изготовить, купить – нужное подчеркнуть) спец инструментом. 1)Пробник (лампочка 12 вольт с двумя проводами или магазинный)Если у вас установлена БСЗ то лучше воспользоваться вот таким приборчиком (можно купить в автомагазине) или тестером.2) нам нужен глубиномер – это может быть штангельциркуль, или специальное приспособление, лично я использую такую ПриблудуВиталик предлагает вот такую Смысл я думаю ясен.3) Щупы для измерения зазора.
Рис. 11,3 – винты; 2 – эксцентрики; 4 – основание прерывателя; 5 – кулачёк; 6 – болт крепления ротора; 7 – винт крепления статора; 8 – клеммник; 9 – щёткодержатель; 10 – конденсатор.
Электрооборудование ИЖ Юпитер 5
Важным элементом устройства мотоцикла является большое количество электрооборудования. В состав электросхемы ИЖ входят следующие элементы:
- АКБ; — 12 вольт
- генератор: — 12 вольт
- коммутатор;
- фара;
- щиток приборов;
- электропроводка;
- звуковой сигнал;
- реле поворотов, указатели поворотов;
- стоп-сигнал;
- реле зарядки;
- комбинированный переключатель;
- катушка зажигания, свеча зажигания;
- реле регулятор;
- выпрямитель, предохранители.
При наличии такого большого количества электрического оборудования в проводке на ИЖ Юпитер 5 было применено много специальных клемм для фиксации соединений, что позволило в случае обнаружения неполадок быстро отсоединять неисправный элемент для ремонта или замены.
Для правильного отключения неисправных деталей владельцы чаще всего пользовались цветной схемой проводки ИЖ Юпитер 5 с подробным описанием, по которой также в случае необходимости можно было определить, как подключить те или иные элементы схемы.
Уровень горючего
Регулировка карбюратора К-65 начинается с замера количество бензина в баке поплавочного отдела. Для этого потребуется подготовить определенный перечень инструментов. Они есть практически у каждого домашнего мастера. Инструмент потребуется в процессе демонтажа карбюратора.
Когда устройство будет извлечено из пазов, потребуется снять с него крышку. Она прикрывает поплавковую камеру. Далее нужно взять линейку. На поплавке предусмотрен специальный язычок. Его нужно разгибать и подгибать для проведения настройки. Благодаря этому уровень топлива в камере будет меняться.
На плоскость разъема потребуется поставить линейку. Далее язычок необходимо правильно отрегулировать. Полоска на поплавке должна находиться на уровне 13 мм. Допускается отклонение ±1,5 мм. Сами поплавки должны стоять ровно. Корректировку необходимо производить очень точно. От этого зависит работа карбюратора.
Карбюратор — снятие и разборка
Частично разобрать карбюратор (снятие и промывка дросселя, ремонт привода и т. п.) можно, не снимая его с двигателя.
1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.
2. Снимаем защитные кожухи.
3. Перекрыв подачу топлива, отсоединяем от карбюратора топливный шланг.
4. Отверткой ослабляем затяжку хомута и отсоединяем от карбюратора резиновый патрубок воздушного фильтра.
5. Рожковым ключом на 10 мм
отворачиваем гайку корректора смеси.
6. Вынимаем плунжер корректора в сборе.
7. Разбираем плунжер корректора.
8. Оттянув вверх оболочку троса, отворачиваем крышку дроссельной заслонки.
9. Вынимаем дроссельную заслонку в сборе. Закрываем отверстие чистой тканью.
10. Для замены троса надо сжать возвратную пружину заслонки, и протолкнув трос вниз, вывести его конец из разреза гайки иглы заслонки.
1. Ключом на 12 мм
отворачиваем два болта крепления переходного патрубка карбюратора к цилиндру. Снимаем карбюратор с патрубком, стараясь не порвать паронитовую прокладку.
2. Удерживая болты ключом на 12 мм
, отворачиваем гайки крепления переходного патрубка ключом
на 13 мм
. Снимаем патрубок.
1. Отверткой отворачиваем два винта крепления крышки карбюратора.
2. Снимаем поплавковую камеру. Под ней установлена бумажная прокладка, будьте осторожны, чтобы не порвать ее.
3. Тонкой выколоткой аккуратно выбиваем ось поплавка.
4. Тонкими плоскогубцами вынимаем ось.
5. Снимаем поплавок вместе с запорной иглой.
6. Торцовым ключом на 8 мм
выворачиваем гнездо запорного клапана.
7. Отверткой выворачиваем жиклеры основной дозирующей системы и системы холостого хода.
8. Ключом на 6 мм
выворачиваем дополнительный жиклер.
9. Ключом на 12 мм
выворачиваем топливно-эмульсионный жиклер основной дозирующей системы.
10. Выворачиваем винты «количества» и «качества».
13. Промываем все детали карбюратора, кроме прокладок и резиновых деталей, в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Прочищаем все каналы и жиклеры медной проволокой или зубочистками, смоченными в растворителе, продуваем их сжатым воздухом от компрессора.
Недопустимо чистить жиклеры карбюратора стальной проволокой, иголками или каким либо инструментом.
Собираем карбюратор в обратной последовательности, при этом резиновые уплотнительные кольца, резьбы и прокладки смазываем моторным маслом или тормозной жидкостью БСК, содержащей касторовое масло.
Винты «количества» и «качества» заворачиваем до упора. Затем винт «качества» отворачиваем на один оборот (предустановка), а винт «количества» отворачиваем на пять — семь оборотов.
Проверяем работу запорного клапана. При ориентации карбюратора дроссельным каналом вниз, воздух, подаваемый ртом во входной штуцер, не должен проходить через клапан.
Регулировка положения иглы главной дозирующей системы осуществляется перестановкой запорной шайбы в канавках иглы:
— шайба влево — обогащение смеси; — шайба вправо — обеднение смеси.
Особенности технического обслуживания
Нередко в процессе эксплуатации требуется правильно выставить зазор между контактами прерывателя. Для этого необходимы инструменты и схема, чтобы видеть какие элементы требуется демонтировать.
Алгоритм действий следующий:
Вообще вся проводка ИЖ Планета 5 своими руками перебирается очень легко.
Необходимость в такой работе часто возникает при эксплуатации мотоцикла:
Нередко при эксплуатации страдает и звуковой сигнал. Его неисправности проявляются сами в виде ухудшения качества звучания.
Чтобы восстановить его работоспособность необходимо выполнить следующую процедуру:
Выводы: выражаем уверенность, что данная статья поможет вам в обслуживании мотоциклов семейства ИЖ (см. также статью о ). И прилагаемые схемы, и описание позволят не совершить ошибок по время работы.
Легко устраняя поломки механической части, мотолюбители испытывают затруднения, если отказала электрика. Совершенно зря, схема проводки планета Иж 5 несложная, разобраться просто.
Для ремонта нет необходимости иметь специальные стенды и оборудование. Достаточно минимальных знаний электротехники и простейшего авометра (тестера), даже часто можно обойтись только контрольной лампой.
Расскажем подробнее об основных узлах электропроводки и возможных неисправностях. Схема проводки Иж Планета позволяет легко найти оборванный провод или повреждение изоляции (например, плохой контакт всегда греется).
В этом случае смотрим — есть ли искра у вывода катушки и на выходе у контакта свечи. Рассмотрим подробно о главных узлах проводки Иж планета.
Типовая схема проводки ИЖ Планета
Условно проводку можно разделить на 2 контура: внешние приборы и зажигание.
В мотоцикле используется следующая модель работы:
при заведённом двигателе генератор подаёт напряжение на катушки и обеспечивает зарядку аккумулятора. Уже от аккумулятора напряжение идёт к остальным потребителям.
Проблема мотоциклов Планета 5 заключается в отсутствии отдельного блока предохранителей, и часто в случае неисправности приходится проводить ревизию всей электропроводки. Штатная модель проводки ИЖ планета 5 предусматривает установку предохранителя на плюсовом проводе АКБ. Поэтому, в случае возникновения неисправностей в работе внешних приборов, но с работающей системой зажигания, следует первым делом проверять именно этот предохранитель.
Одна из наиболее распространённых проблем мотоциклов Планета — потеря заряда АКБ из-за неисправного генератора.
Проверить его довольно просто самостоятельно, схема проверки следующая:
Руководствуясь знаниями электропроводки ИЖ Планета 5, легко можно восстановить проводку и на других мотоциклах: проводка ИЖ схема и её подключения аналогична.
Схема проводки ИЖ Планета 5 имеет простую конструкцию: однопроводная сеть постоянного тока обеспечивается аккумулятором на 12 вольт, который заряжается генератором мощностью 100–140 ватт. Роль минусового провода в электросхеме выполняет металлическая рама, а так как остальная проводка имеет положительный заряд, то их замыкание часто является основной причиной неисправности.
[ Скрыть ]
Система дозировки
Карбюратор К-65 настраивается особенно тщательно в области дозирующей иглы. Ее положение должно быть тщательно настроено. Мотор при этом должен быть хорошо прогретым. Если он уже остыл, необходимо проехать на мотоцикле некоторое время по трассе.
На прямом участке пути можно произвести оценку работы двигателя. Если поворот ручки газа не дает достаточного эффекта, потребуется приподнять иглу. Это приведет к увеличению в топливной смеси бензина. Если после следующей поездки на свечах появится нагар, потребуется на одно деление опустить дроссельную иглу.
Такой подход обеспечит стабильную работу мотора в режиме средних оборотов. Это наиболее часто применяемый режим при эксплуатации мототехники. Максимальные обороты позволяет отрегулировать замер сечения жиклера. При выкрученной до упора ручке газа он будет обеспечивать работу системы.
Отличительные особенности электрооборудования
Применяемая схема проводки на ИЖ Планета 3 была традиционной, а основные параметры электрооборудования представлены ниже в таблице.
| Система зажигания | Батарейная, ЗМТР-10 |
| Напряжение сети | 6 вольт |
| Источник электроэнергии | Генератор Г-35М7 (позже заменен на модифицированный Г-36М8), 45 Вт |
| Катушка зажигания | ИЖ 56 |
| Реле-регулятор напряжения | ИЖ РР-1 |
| Электропроводка ИЖ Планета 3 | Однопроводная, с выводом «-» на массу |
Цветная оригинальная схема (кликабельная)
Световые приборы
На мотоцикле ИЖ Планета 3 устанавливались следующие приборы освещения:
- Левые и правые указатели поворотов с лампами А6-6;
- Переключатель указателей поворотов П201;
- Реле-прерыватель поворотов РС-419;
- Лампы стоп-сигнала А6-15;
- Лампы габаритных огней А6-2;
Внешний вид приборов и органов управления
- Переключатель режимов света с кнопкой звукового сигнала П200;
- Датчик положения трансмиссии (нейтрали) с контрольной лампой А6 0,25;
- Лампа головного света А6-32+32;
- Контрольная лампа А6 0,25работы генератора;
- Лампа габаритного огня А6-2 (переднего);
- Лампа подсветки шкалы спидометра А6-1;
Лампа головного света и указатели поворотов
Внимание! Для любителей «оригинала» и достоверности на фото ниже представлена «родная» черно-белая схема электропроводки ИЖ Планета 3 с расшифровкой всех элементов.
Световые приборы для моделей с коляской
К уже имеющемуся перечню добавляется:
- Лампа стоп-сигнала коляски А6-15;
- Лампа габарита коляски А6-2;
- Правый указатель поворота коляски А6-6;
- Передний габаритный огонь коляски А6-2.
Вариант с коляской
Обратите внимание! Штатная проводка ИЖ Планета 3 предусматривала отсоединение коляски для эксплуатации мотоцикла без нее в двухколесном варианте. При этом, соединительные клеммы требовали аккуратности.
На представленном видео вы можете посмотреть ремонт старого мотоцикла, который получил новую жизнь в умелых руках. По уверениям автора видеосюжета, полное восстановление обошлось ему в эквиваленте 130 долларов США. Причем, большую часть работы он проделал своими руками.
Необходимые детали
Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:
Модулятор
Наиболее трудный этап — производство модулятора
Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника
Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.
Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.
Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.
Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер.
Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.
Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.
Помимо указанного потребуются:
Улучшение штатной системы
Для тех владельцев, которые не хотят переходить на бесконтактную систему зажигания, существуют и другие способы улучшения искрообразования.
При этом проводка мотоцикла ИЖ Юпитер 5 анализируется на предмет проблемных мест, и чаще всего:
- Диагностируется первичная цепь от АКБ к катушке;
- Выявляются места снижения напряжения, вызванные эксплуатационными условиями.
Простой осмотр первичной цепи продемонстрирует сразу несколько проблемных мест:
- четыре штепсельных разъема;
- аварийный выключатель зажигания;
- контакты центрального переключателя;
- контакты прерывателя.
При идеальных условиях эксплуатации столь сложный участок цепи будет работать безотказно.
А на практике он подвергается пыли грязи, летящей из-под колес, поэтому в цепи из-за увеличения сопротивления в местах контактов:
- снижается напряжение с 12 В до 7-8 В;
- этого недостаточно для возбуждения мощного разряда вторичной обмотки катушки;
- как следствие – низкий разряд на свече, делающий затруднительным воспламенение горючей смеси в цилиндрах.
А если к этому добавить «севший» аккумулятор и замасленные свечи с обгоревшими контактами, то процесс искрообразования становится и вовсе проблематичным.
Решают подобные дефекты мотоциклисты следующим образом:
- традиционная пайка. Проводка на ИЖ Ю5 избавляется от штепсельных соединений и банально пропаивается вручную каждый проводок с последующей изоляцией;
- установка дополнительного тумблера (на схеме №1), отключающего всех потребителей в момент запуска двигателя. Это позволяет подать на катушку максимальное напряжение с аккумуляторной батареи;
- переделка замка зажигания. К свободному разъему замка 4 (на схеме №2) припаивается провод, второй конец которого подается на плюсовую клемму катушки. Штатный провод зажигания от клеммы 5 переносится на клемму 6 и при активации данного положения ключа, активируется упрощенная схема подачи питания с АКБ на первичный контур катушки.
Выводы: вы можете узнать из данной статьи не только опробованные способы улучшения электрической части мотоцикла (как и в статье об ), но и просмотреть видео материалы, наглядно демонстрирующие алгоритм работ по модернизации.
В отличие от аналогичных моделей мотоциклов советского времени, схема электрической проводки мотоцикла ИЖ Юпитер 5 предусматривает работу от аккумуляторной батареи с воздушным охлаждением оборудования. Это вызывает много проблем у владельцев. В статье даются рекомендации по модернизации, решающей проблемы с искрообразованием.
[ Скрыть ]
Регулировка карбюратор К-68 на мотоцикле ИЖ Планета-5
Карбюратор К-68И устанавливался на мотоцикл Иж Планета-5 чаще других. При его правильной настройке и должном уходе, мотоцикл заводится быстро, работает ровно и без нареканий.
Для регулировки карбюратора К-68И понадобится плоская отвертка, плоскогубцы, линейка. Для наглядности и удобства регулировки, воспользуйтесь схемой устройства карбюратора К-68.
Алгоритм регулировки карбюратора Иж Планета-5:
Генератор
Сердцем является генератор (иногда его называют магнето, но на Иж Планета они никогда не использовались). Три обмотки вырабатывают переменный ток. Для возбуждения используется вместо постоянного магнита дополнительная катушка. Поэтому невозможно завести мотоцикл с «раскачки» при полностью посаженном или отсутствующем аккумуляторе.
На генератор Иж Планета 5 монтируют диодной мост для выпрямления тока и регулятор напряжения собранные одним блоком (в руководствах по схемам электропроводки Иж Планета их даже не выделяют).
Возможные поломки в данном узле:
- Проверяется замером их сопротивления токоведущих жил и изоляции. При повреждении генератора он будет ощутимо греться.
- — на выходе напряжение будет значительно отличаться от номинального уровня или отсутствовать.
- Хотя электро-схема включает защиту от короткого замыкания, случается, что автоматика не срабатывает и чаще всего выгорает выходной транзистор.
Техническая характеристика
Сцепление многодисковое, в масляной ванне с механизмом автоматического выключения Коробка передач четырёхступенчатая, двухходовая. Моторная передача безроликовая двухрядная цепь, передаточное число — 2,57 Передача от коробки на заднее колесо роликовая цепь, передаточное число — 2,33. Рама — трубчатая, сварная. Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами. Задняя подвеска маятниковая пружинная с гидравлическими амортизаторами Тип тормозов барабанные Тип колёс легкосъёмные, с тангентнорасположенными прямыми спицами. Размер шин 3,25-19″
Электронное зажигание на мотоцикл ИЖ ПЛАНЕТА 5
Генератор Иж Планета 5 на постоянных магнитах, с контактной системой зажигания, работающей независимо от аккумуляторной батареи, с автоматически регулируемым опережением зажигания. По этому на Иж Планета 5 электронное зажигание можно установить от ВАЗ 2108. Установка занимает примерно два вечера. В двух словах:
1. Изготовление и установка уголка
(рис. 1) для крепления датчика Холла (штатное контактное зажигание не трогалось!) в штатные отверстия с резьбой на площадке генератора (фото.2). Оба элемента выполнены из обычного железа толщиной 1,5 мм.
3. Установка бобины под бак
(фото. 3). Места маловато, но установить можно. Пришлось вырезать муфту крепления.
4. Крепление коммутатора
(фото. 4). Долго вертел, крутил, место нашлось только возле сигнала, под баком.
5. Прокладка проводов
(фото. 5). Ничего сложного, кроме протягивания кембрика с проводами от датчика Холла под крышкой сцепления.
6. Соединение всех элементов
согласно схеме (рис. 6).
Установить угол опережения зажигания 3,5 мм до ВМТ. Стоит учесть, что датчик выдаёт импульс по выходу модулятора из зазора. Произвести пуск двигателя. Если всё прошло успешно, то можно спокойно ездить, имея в качестве резерва контактную систему зажигания. У меня всё прошло без проблем. Пуск оказался лёгким и никаких проблем не было. На прогретом двигателе держались стабильные обороты, двигатель отлично слушался рукоятки акселератора.
Формирователь угла опережения зажигания(ФУОЗ)
Прошу успокоиться скептиков, ФУОЗ работает и по все видимости будет пущен в производство. Вариант изготовления будет один для 1 и 2-х цилиндровых двигателей. Добавлена новая возможность — индивидуальной настройки под конкретный двигатель. Т.е. характеристика будет задаваться самим водителем, прямо на ходу. Причем установленная характеристика будет запомнена и использоваться в будущем. Алгоритм прост: 1) произвести пуск двигателя; 2) дать выйти на рабочую температуру; 3) начать движение; 4) зафиксировав рукоятку газа в определенном положении, произвести регулировку УОЗ потенциометром ФУОЗ; 5) нажать кнопку «запомнить» 6) повторить п.4. для других оборотов. Т.к. таких шаблонов м.б. много, то для нагруженного мотоцикла можно будет построить другую характеристику и переключиться на неё ч/з пункт меню. Возможно переключение м/у шаблонами при достижении указанной температуры, что тоже будет очень полезным. Таким образом, у вас получиться почти идеальная характеристика для вашего двигателя.
ФУОЗ — это устройство для формирования требуемого угла опережения зажигания мотоцикла (и не только мотоцикла) с расширенными сервисными функциями. Устройство имеет поверхностный монтаж и умещатся под ЖКИ (PC1601LRS-FNH-B/PC1601F D). ФУОЗ подключается в разрыв датчика Холла (управляющего выхода ДХ) и 6 кон. коммутатора. График УОЗ изображен на рисунке. График взят с аналогичного устройства, которое выполнено на микроконтроллере ATMEL и 100% работающее на ИЖ Юпитер 5.
По желанию устанавливают характеристику под конкретный двигатель самостоятельно, согласно алгоритму выше. Выбор характеристики отображается на ЖКИ. Идеальный вариант, это конечно, датчик детонации+датчик положения дросельной заслонки+датчик расхода воздуха+датчик температуры+форсунка
Устройство можно выполнить без ЖКИ, для упрощения. При этом теряется наглядность работы устройства, сложнее корректировать некоторые параметры.
Первоначальный УОЗ устанавливается порядка 30 градусов (7 мм до ВМТ). ФУОЗ обеспечивает выработку нужной задержки с высокой точностью. На минимальных оборотах задержка импульса будет максимальной (УОЗ равен 0 градусов), а на высоких наоборот (УОЗ стремится к 30 градусам).
Схема ФУОЗ для варианта c ЖКИ изображена на рис. 9. ФУОЗ выполнен на PIC — контролере MicroChip PIC16F873, работающий на частоте 4 МГц. Схема проста и пояснений не требует, детали поверхностного монтажа (кроме ЖКИ).
Вот рисунки (тестовой!) двухсторонней печатной платы для поверхностного монтажа размером 84×57мм.
Все это умещается в приборной панели мотоцикла.
Основной пункт меню отображает: обороты двигателя, УОЗ, напряжение бортовой сети Температура, угол коррекции октан-корректора Многоискровой режим (Варианты: Вкл/Откл). Если «Вкл», то при оборотах меньше 400 даёт три искры Индикация превышения температуры (Варианты: Откл/100/120/140/160) Индикация превышения оборотов (Варианты: Откл/4000/5000/6000) Подсветка (Варианты: Вкл/Откл) Режим УОЗ (Варианты: Шаблон #1/Шаблон #2/Шаблон #3) Переключение между шаблонами при превышении установленной температуры
Особенности мотоцикла
Мотоцикл ИЖ Планте 5 имеет оригинальное название ИЖ 7.107. Также как и ИЖ 6, он относится к среднему классу мототехники, предназначен для передвижения по дорогам с любым покрытием. Главной особенностью является использование масляного насоса, при заправке нет необходимости добавлять масло в бак, а также бесконтактная система зажигания, которая работает независимо от АКБ.
Появилась возможность заводить мотоцикл с толкача. Для этого нужно включить зажигание, вторую скорость и, при толкании байка вперед, заводится двигатель. Правда, без аккумулятора эксплуатация возможна лишь в светлое время суток.
Пятая Планета может дополняться грузовым прицепом и пассажирской коляской. Для снижения усилий выключения сцепления байк имеет муфту сцепления из 7 пар дисков. На ребрах цилиндра установлены виброгасители. Важная особенность этой серии – наличие гидропневматической подвески с дисковыми тормозами, которые способствовали плавности хода. Мощность составляет 22 лошадиных сил, максимально возможная скорость – 120 км/ч. Объем двухтактного одноцилиндрового двигателя — 346 см3. Силовой агрегат имеет хорошую тягу на малых оборотах.
Основной этап
Как отмечено на схеме сборки коробки «Иж-Планета 5», дальнейшие операции по разборке проводятся над внутренностями крыши узла, поскольку в ней мог остаться вторичный вал и сектор. При необходимости их снятия нужно разогнуть лепестки шайбы-стопора, открутить гайку, снять звезду и шайбу. Очень аккуратно придерживая шестерню, во избежание выскакивания вала, крышку перемещают на чистую и ровную поверхность шестеренкой вверх.
Стоит отметить, что подшипник этой части узла не имеет стопорного кольца. Поэтому при удалении вала с подшипником ролики могут выпасть, так что будьте внимательны. Если указанный элемент выработал приличный ресурс, существует риск, что при демонтаже вторичного вала внешнее кольцо может выскочить из посадочного гнезда и останется на роликах. Далее необходимо заняться выпрессовыванием сальника. Для этого установочные кольца достаются из отверстия крышки, после чего вынимается наружное кольцо подшипника.
Генератор
Сердцем является генератор (иногда его называют магнето, но на Иж Планета они никогда не использовались). Три обмотки вырабатывают переменный ток. Для возбуждения используется вместо постоянного магнита дополнительная катушка. Поэтому невозможно завести мотоцикл с «раскачки» при полностью посаженном или отсутствующем аккумуляторе.
На генератор Иж Планета 5 монтируют диодной мост для выпрямления тока и регулятор напряжения собранные одним блоком (в руководствах по схемам электропроводки Иж Планета их даже не выделяют).
Возможные поломки в данном узле:
- Пробой или обрыв катушек. Проверяется замером их сопротивления токоведущих жил и изоляции. При повреждении генератора он будет ощутимо греться.
- Выход из строя диодного моста — на выходе напряжение будет значительно отличаться от номинального уровня или отсутствовать.
- Выход из строя регулятора напряжения. Хотя электро-схема включает защиту от короткого замыкания, случается, что автоматика не срабатывает и чаще всего выгорает выходной транзистор.
В каких случаях необходима настройка зажигания?
За время эксплуатации транспортного средства владелец сталкивается с множеством проблем. Самая серьезная поломка связана с двигателем. Для того, чтобы тратить значительные средства на капитальный ремонт, необходимо следить за техническим состоянием мотоцикла и осуществлять профилактические работы, в том числе регулировать клапана и СЗ (автор видео — Хана Рулю).
Если не следить за СЗ, то двигатель мотоцикла может не раскрывать до конца своего потенциала, не будет работать в полную мощность. Это можно привести к сокращению срока его службы. Настойка зажигания необходима, если двигатель плохо работает, стреляет глушитель или карбюратор. Правда, прежде чем настраивать СЗ, следует убедиться, что причина неисправностей в нем.
Бывает, отпускается болт маховика, которым соединяются две половинки коленвала, начинает люфтить и плохо работает. Даже иногда обрезает шпонку.
Настройка СЗ может понадобиться после ремонта замка 5. Сама установка и подключение выполняются согласно схеме.
Схема СЗ мотоцикла ИЖ
Армия и оружие
Необходимые запчасти и материалы:
- Реле – регулятор 2101, 2106.
- Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
- Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
- 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
- 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
- Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
- Коммутатор (ВАЗ 2108)
- Датчик Холла (ВАЗ 2108)
- Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
- Термоусадочный кембрик 8 – 2 метра.
- Комплект клемм “папа-мама” и кольцевые.
- Монтажный провод 1,5 квадрата – метра 2,3.
- Помимо штатного инструмента понадобится обжимка радиотехническая (можно попробовать пользоваться пассатижами).
- Ножницы по металлу.
- Листовой металл 0,8-1 мм толщиной 10х10 см (я использовал обычную оцинковку 0.7 мм, но многие рекомендуют трансформаторную сталь, на мой взгляд чем выше магнитные свойства металла, тем лучше, например сталь корпусная у меня давала отвратительную искру)
- Винты и гайки М3 и М4.
1. Это конечно демонтаж штатной системы.
а. Для реле-регулятора:
В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,
тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.
б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:
Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.
в. Для системы зажигания:
Надеюсь, баки вы уже скинули. Теперь перед вами картина полная – 2 катушки зажигания висят под рамой и контактная группа на корпусе генератора. В первую очередь прощаемся с свечками, проводами высоковольтными, и колпаками свечными со встроенным резистором, они больше не понадобятся никогда. Тем паче я с радостью распрощался с колпачками, которые имеют свойство прогорать при сохранении внешнего вида в целости, а ты потом паришься и ищешь в чем причина отсутствия искры на свече. Теперь придется напрячь память и запомнить какие провода скидываем с катушек. Первый должен быть красным с промежуточной клеммой – это (+) подходящий на катушки. Второй и третий – розовые (фиолетовые и т.д.) идут на обе катушки. это провода “стоп — двигатель”, теперь внимание: четвертый – зеленый (св. зеленый, т. зеленый), идет на контактную группу, пятый – желтый (оранжевый, светло – красный), идет на контактную группу, и наконец шестой – еще один красный, идет на датчик включения вентилятора обдува радиатора. ЗАПОМНИТЬ. и последние – коричневые, это то всегда сидят на (-) или на массе (можно взять лейкопластырь отрезать куски, подписать обычной шариковой ручкой и наклеить на каждый провод). Теперь скидываем катушки зажигания, но один из хомутов катушки сохраняем и распрямляем, он еще пригодится. На корпусе генератора снимаем контактную группу и конденсаторы. От каждого котнактного молоточка идет провод на вышеупомянутую колодку. Выкручиваем гаечки на М3 и освобождаем окончательно контактную группу, а так же два провода – зеленый (т. зеленый, св. зеленый) и желтый (оранжевый, св. красный), это те самые провода которые я обозвал на катушках зажигания №№ 4 и 5. Затем я разобрал контактную группу, освободил площадку, позже на ее базе я смонтирую Датчик Холла (далее по тексту ДХ). Ну и напоследок о том как подготовить ось ротора к установки ДХ. Я выкручивал болт ротора ключом на 11 накидным Метринч, эти инструменты скручивают даже сбитые головки. Но если у вас только рожковый на 11, даже не пытайтесь трогать болт. Рекомендую использовать головку с воротком на 11. Устанавливаем головку на болт, предварительно включив 1 передачу, резким ударом по воротку сворачиваем болт. Если этого недостаточно, то перед тем, как — ударьте по головке болта молотком. Там надо, просадить гровер, всего лишь. Я пользуюсь другим способом, беру отвертку помощнее, в круглое отверстие статора генератора нащупываю “клюв” (сердечник из металла похожий на клюв) ротора и рычагом отвертки фиксирую ротор, а головкой спокойно сдергиваю болт.
Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.
Монтаж систем.
а. Для реле – регулятора:
До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.
Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).
б. Для диодного моста:
Берем “подкову” моста в руки, и видим на ней диоды круглые. Сама “подкова” (далее просто подкова) диодного моста состоит из двух пластин, одна из них (+) –“е”, другая (-) – “г” и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+). Есть второй способ определить которая из пластин плюсовая, но только после сборки БСЗ: подключаем те самые три провода розовые “а” (фиолетовые, сизые) которые идут с генератора, держим в руках либо кладем на изолятор, запускаем двигатель и замеряем напряжение между двумя пластинами подковы. Надеюсь теперь уж точно ясно, которая из них (+) (здесь я немного забежал вперед, как я организовал подключение 3 фаз генератора, расскажу ниже). Теперь нужно вырезать уголок металлический “б”, я вырезал из хомута катушки зажигания. Высверлить в нем отверстия под крепеж на левый верхний кронштейн рамы из-под БПВ и непосредственно к (-) пластине подковы –“б” (у нее крепежное отверстие на конце пластины). Теперь я могу подготовить включение 3 фаз генератора. Понадобится 3 куска монтажного провода по 2-5см – “а”. На один конец обжимаю кольцевую клемму на 4 – “ж”, на другой конец обжимаю клемму “папа” и этими кусками я могу подключиться к существующей проводке. Все. Подключаем красные провода (+) на пластину “В”, у меня уже один провод. А черные и коричневые подключаем на массу (-) “б”. Диодный мост подключен.
Первое, что я делаю, это вырезаю из обычной оцинковки (лучше толщиной 0,9-1мм прямоугольник “а” размерами 6,5х2,5мм, в точке пересечения диагоналей (центр) керню и высверливаю отверстие 8мм.
Я покупал не жгуты, колодки подключения устройств. А посему на 3 провода высвободившихся от старой системы зажигания и 1 провод от щетки запущу на подключение ДХ. Можно даже приблизительно соблюсти цвета проводов. Т.е. зеленый на зеленый, черный на черный, и оранжевый от ДХ на красный – позиция “в”.
Теперь срезаю со старой контактной пластины все и укрепляю на ней ДХ (несложно, всего 2 винта м3х15 и 4 гайки м3). Теперь в случае замены ДХ я выдергиваю его из колодки, отверну с пластины и заменю. Можно сразу установить и зажигание. Пользуюсь обычным штатным девайсом. Вворачиваю вместо свечи на правый котел, выставляю опережение по нему 2,3мм.
Подвешиваю на средний контакт ДХ 1 щуп вольтметра – “г”, 2-ой на массу. Включаю зажигание на замке зажигания. Проворачиваю шторку на центральном болту по часовой стрелке, пока вольтметр мне не покажет “0” — “д”. Более точное положение – это не просто “0”, а момент появления “0”.Осталось затянуть болт, но не выдергивайте пока вольтметр. Затягиваю таким образом: нащупываю жалом отвертки через отверстие в статоре “клюв” ротора – “б”, упираю его и придерживая пальцем шторку затягиваю болт (вспоминаем школьную гимнастику).
Затянул. Но по любому, пока затягивал, сместил положение шторки. Значит опять включаю зажигание, отпускаю винты крепящие пластину с ДХ и начинаю проворачивать против часовой стрелки до появления “0”. Все, зажигание выведено в ноль!
Идем наверх. Коммутатор очень хорошо устанавливается на коробку ресивера. Сверлю по месту, 2 самореза автошных и прикручиваю коммутатор к ресиверу – “а”. Здесь ему сухо и не жарко. Да и радиатор коммутатора прикручен к железу, дополнительное охлаждение. А под один из саморезов закрепляю заранее подготовленный проводок, у которого с 1 стороны кольцевая клемма, с другой – “папа”. Это будет (-) для коммутатора.
Теперь катушка зажигания.
Берем хомут от старой катушки “а”, распрямляем, размечаем отверстия крепежные по месту новой катушки, закрепляем оную “б”. Оставшиеся крылья подгибаем на угол прежнего крепления на раме и закрепляем на раме “г”.
Основные узлы установлены. Ну, а свечи и высоковольтные провода, уж сами установите.
Теперь переходим к подсоединению проводов в жгуты. Красный провод с промежуточной клеммой (+) наращиваем проводами, 1 кусок с клеммой “мама” для катушки, 2 кусок с клеммой “мама” для р-р, 3 кусок тянем до плюсового провода коммутатора контакт №.4. Минусовой провод из под самореза к №2. Отдельно делаем провод от коммутатора контакт №1 к катушке, на один конец обжимаем клемму “мама”, другой пойдет на скрутку и термоусадочный кембрик. Остались 3 провода от ДХ. Смотрим на жгут который снизу идет, и вспоминаем: зеленый на №5, оранжевый на №3 и черныйна №6 и делаем скрутки под термоусадочный кембрик согласно схеме. Затем я просто все это дело собрал в гофрошланги “а”.
Ну и чего ждете? Заводим!
Если вдруг при закрытии хромированной крышки правой щеки картера двигатель глохнет, то просто (+)-вую и (-)-вую щетки меняем местами. Учтите, щетки генератора в сечении прямоугольные!
P.S. Не по делу, но добавлю: очень часто многие грешат на овальность звезд. Для начала предлагаю убедиться в более вероятном случае: а не погнут ли у вас первичный вал? Смотрим на центр “а” звездочки и запускаем двигатель. Центр должен находиться на месте, а звезда не должна писать окружность.
Кстати, я когда регулирую полуавтомат, то просто вилку полуавтомата ориентирую исключительно на эту точку. И вся процедура регулировки упрощается.
Для тех кому интересно, могу добавить схему интегрального р-р. Внедрить будет несложно вместе с диодным мостом. Преимущества: более тонкие настройки по току возбуждения на ротор и как следствие более ровная характеристика напряжения и тока в бортовой электросхеме. Минусы: дополнительный провод протаскивать от моста к р-р либо к щетке, в зависимости где располагать р-р и необходимость изоляции р-р.
Прилагаю схемы штатной электросхемы и переделки:
Список необходимых деталей:
1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).
2. Регулятор напряжения Я212А11.
3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)
Диодный мост БПВ56-65-02-Г
Примечание
: разница между БПВ 56-65-02-Г и БПВ 56-65-01 в том что у первого разьем «папа» сделан в корпусе (и нам придется его выламывать и вместо него припаивать провод), а у второго диодного моста он сделан в виде дополнительного провода.
Регулятор напряжения Я212А11
Установка подковы на генератор:
Берем генератор и снимаем с него все лишнее:
Дальше нам нужно вырезать место, чтобы стала подкова, посередине оставив не вырезанную часть для жесткости конструкции:
Потом нам нужно удлинить провода статора. Вытаскивать статор из корпуса генератора необязательно, просто так удобней будет паять, да и аккуратно заизолировать будет удобно.
Теперь нужно срезать лишнее с подковы, чтобы она нормально стала в вырезанный корпус генератора и при установленной правой крышке не было коротыша верхней пластины с внутренней стенкой крышки. Отломать клемму (разьем «папа»), которая торчит вниз. Также заменить внутреннюю пластину (к которой припаяны маленькие диоды) на провод, на случай, чтобы тоже не было коротыша с корпусом генератора:
Далее, нужно закрепить подкову на генераторе. Для этого сверлим отверстия под болты на подкове напротив отверстий с резьбой на генераторе, в верхней пластине делаем больше отверстие, так чтобы пролазила шляпка болта. Чтобы когда мы зажали болт, он не прикасался к верхней пластине (Не забываем что это + и он не должен нигде коротить с массой!):
И при этом не забываем подложить под диодный мост асбестовую прокладку, чтобы диоды не нагревались от генератора, так как они не любят перегрева.
Теперь, когда подкову мы закрепили, можно припаять три заранее удлиненные провода от генератора вот в этих местах, без разницы, в какой очередности:
Первое что нам надо сделать, это отрезать нижний буртик на регуляторе (ниже на рисунку обведено, что нужно срезать), чтобы щетки были максимально спрятаны в корпусе регулятора и чтобы были нормально прижаты к токосъемникам якоря. Если этого не сделать, то их может обломить или же будут плохо доставать к якорю:
Обрезать придется как раз по нижнее отверстие, и делать новое чуть повыше. И дело в том, что к нижнему отверстию сзади идет масса регулятора, вот ее надо будет аккуратно отогнуть:
Далее нам нужно сделать J-образные крепления, к которым прикрутится регулятор:
Также нужно спилить уголок пластины на регуляторе, чтобы она не прикасалась к корпусу генератора:
Итак, в подключении нету ничего особенного… Верхняя пластина у нас получается выходной +
, то есть уже от которого идет зарядка. В ней сверлим с левой стороны отверстие и прикручиваем провод, его мы подключаем прямо к аккумулятору, припаяв к тому проводу, что идет на
+
аккумулятора. Нижняя пластина соответственно
–
(масса), и она уже, по сути, у нас прикручена болтами к генератору. Красный провод с разъемом мы вставляем в регулятор, так же не забываем подключить массу регулятора. А в месте, где припаян у нас красный провод припаиваем еще один провод (
если у вас диодный мостБПВ 56-65-01, то припаивать провод не нужно, так как он уже впаян
), он идет на лампу контроля генератора, также параллельно лампе надо впаять шунтирующий резистор (он в первую очередь предназначен для того, если вдруг лампа перегорит, чтобы зарядка не пропала)
100 Ом
мощностью1 ватт, в принципе это не обязательно, на первое время можно без него, главное чтобы лампа была побольше Ватт. Другой провод от лампы подключаем на замок зажигания. Ну и вверху я писал, куда припаиваются фазы генератора к подкове. Все. Вот и все подключение.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения:
Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные.
9438 — | 7438 — или читать все.
91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock! и обновите страницу (F5)
очень нужно
Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища! Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку! Иду в магаз покупаю детали:
1. Реле – регулятор 2101, 2106. 2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов. 3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ) 4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания. 5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе) 6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая. 7. Коммутатор (ВАЗ 2108) 8. Датчик Холла (ВАЗ 2108) 9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла. 10. Аварийное зажигание.(на всякий случай) 11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже 12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))
Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1
7.Одеваем бронепровод на свечу, подсоединяем к катушке. делается все по первой схеме, делается все элементарно и по времени можно управиться за час с перекурами. 8. Подключаем катушку зажигания. Сохранить в Альбом Схема 2 цветнаяСхема 2 цветная
Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»
Далее занимаемся зарядкой 1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки 2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-). 3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен. 4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит! 5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.
Общие рекомендации
Карбюратор должен быть исправен. Если в его системе есть отклонения при работе, необходимо произвести техобслуживание системы.
При необходимости систему потребуется качественно прочистить. Все расходные материалы меняются на новые уплотнители. Воздушный фильтр должен быть чистым. При необходимости его обязательно промывают. В некоторых случаях потребуется его полностью заменить.
При настройке карбюратора двигатель должен быть прогретым. Для этого можно проехать несколько километров по трассе. Только после этого можно приступить к описанной далее процедуре.
