Среди всех работ по обслуживанию двухколёсного транспорта настройка подвески мотоцикла занимает особое место. Она позволяет обеспечить максимальную безопасность ездока и улучшить возможности техники, поскольку именно от правильных настроек ходовой части зависит устойчивость мотоцикла. В теории регулировка подвески должна отнимать минимум времени и усилий, поскольку она позволяет менять только шесть основных параметров. Однако практика показывает, что такая работа требует долгих часов и даже дней, проведённых за изучением инструкций, рекомендаций экспертов и за пробными заездами. Мы расскажем, как правильно настроить подвеску двухколёсного транспорта так, чтобы не сталкиваться с проблемами в любом режиме движения.
Базовые регулировки
Главный параметр, который вам предстоит изменять при настройке подвески — это предварительное натяжение пружин. Его устанавливают, исходя из проседания мотоцикла в двух положениях — под собственной массой и под весом ездока. Стоит понимать, что величина проседания напрямую зависит от длины хода подвески — для дорожного мотоцикла она должна равняться 20–30% этого показателя. Проседание мототехники под собственным весом должно находиться в диапазоне 5–10% хода подвески. Поэтому для спортбайка с ходами подвески 120–130 мм значение проседания под собственной массой составит 7–15 мм, а под весом водителя — 25–40 мм.
Регулировка предварительного натяжения пружин выполняется при помощи специальных гаек, которые расположены поверх основных компонентов ходовой части. На вилке они располагаются поверх труб перьев, а вот на заднем моноамортизаторе — в его верхней части, рядом с основанием пружины. Для настройки подвески вам понадобится стандартный шестигранный ключ — желательно использовать новый инструмент, который не будет проскальзывать, сбивая оптимальные параметры.
Чтобы установить правильные настройки подвески, нужно замерить проседание мотоцикла в двух положениях (гонщики называют эти значения free sag и driver sag соответственно). Вначале стоит установить мотоцикл на специальную ремонтную подножку или на крупный бетонный блок, чтобы равномерно вывесить оба колеса. Теперь стоит выбрать точку, от которой будет производиться замер. Сзади лучше всего поставить отметку на любом заметном элементе облицовки, а спереди — на фонаре либо на нижней кромке ветрового щитка.
Измерять расстояние нужно не до шины, а до оси колеса, чтобы результаты получились максимально точными. Записав результаты, опустите мотоцикл на землю и повторите измерение — вы должны получить разницу в те самые 7–15 мм, если речь идёт о дорожном транспорте. Для третьего измерения вам понадобится помощник, который будет выполнять измерения и делать записи.
Предварительно разгрузив колёса, вновь установите мотоцикл на землю, а затем попрыгайте на нём, раскачиваясь, чтобы добиться сжатия обеих частей подвески. Сядьте ровно и поставьте ноги на подножки —можно держаться рукой за стену, чтобы не упасть. В это время помощник должен выполнить требуемые измерения и записать результаты. Процедуру следует выполнять три раза, каждый раз вывешивая мотоцикл и опуская его вниз — причиной погрешности может стать избыточное трение в вилке, поэтому конечным результатом станет среднее арифметическое из этих трёх измерений. Запомните, что при дальнейшей настройке подвески трогать регулировку предварительного натяжения нельзя, поскольку иначе вы рискуете сделать свой мотоцикл неуправляемым.
В двух словах о геометрии мотоцикла.
Прежде чем вы окунетесь в мрачный мир технических терминов, изложенных в данной статье, нелишним было бы уяснить базовую логику работы подвески любого мотоцикла. Следующая иллюстрация отображает основные термины, с которыми вам придется столкнуться.
Steering Axis — ось управления;Rake Angle — «рейк», угол наклона вилки;Trail — «трейл», расстояние на земле между осью колеса и линией, продленной от оси рулевой колонки;Wheelbase — колесная база, расстояние между осями переднего и заднего колес мотоцикла.
На спортбайках небольшой рейк, из за которого трейл также не велик. Маленький трейл дает меньше устойчивости и стабильности, но зато позволяет сделать мотоцикл более легкоуправляемым и маневренным. Напротив, чопперы, круизеры и кастомы имеют большой рейк. Больше рейк — больше трейл, что делает такие мотоциклы стабильными и устойчивыми на прямой, но зато они тяжело рулятся. Обычно на мотоциклах рейк колеблется в промежутке 5 градусов. К примеру, спортбайк Yamaha R1 имеет угол наклона вилки в 24 градуса, тогда как у круизера BMW K1200LT он составляет 26,8 градусов.
Точная настройка
С пружинами мы разобрались, теперь пора переходить к амортизаторам, которые играют не менее важную роль в работе ходовой части двухколёсного транспорта. В современных мотоциклах предусмотрено две регулировки демпфирования, которые отвечают за низкоскоростную и высокоскоростную работу амортизатора. Речь идёт совсем не о скорости, с которой движется транспортное средство, а о темпе движения штока амортизатора — низкоскоростное движение соответствует проседанию при разгонах и резких торможениях, а также в поворотах, тогда как высокоскоростное позволяет гасить колебания, вызванные ездой по дороге с плохим покрытием.
Как правило, регулировка подвески мотоцикла в части демпфирования производится при помощи ключей различных размеров. Гайки, с помощью которых выполняется настройка подвеска, расположены на одной пробке — внутри находится та, что отвечает за медленную работу амортизатора, а снаружи — за быстрое сжатие. Их параметры могут никак не зависеть друг от друга. Так, если вы хотите добиться большей стабильности, пожертвовав при этом комфортабельностью, вам следует максимально плотно затянуть гайку, которая отвечает за низкоскоростную работу подвески. Если же вы собираетесь ездить по дорогам с плохим покрытием, нужно открутить гайку высокоскоростной настройки — и, наоборот, для езды по треку она должна быть затянута почти до максимального положения.
Поскольку установка правильных настроек демпфирования является очень уж сложной работой, стоит начать с установки среднего положения. Если на гайках отсутствуют цифры, стоит закрутить их в максимальное положение, а затем постепенно ослаблять, считая количество щелчков. Когда подвеска будет в максимально мягком положении, нужно разделить количество щелчков на 2 и затянуть гайки в соответствии с полученным результатом вычисления. Проехав пару километров со средними настройками, прислушайтесь к своим ощущениям и запишите их на бумагу, разделив на положительные и отрицательные — это поможет выделить главные недостатки выбранных параметров подвески.
Минусы настройки могут быть самыми разными, однако существует всего две причины их возникновение — это слишком жёсткое или слишком мягкое демпфирование колебаний амортизаторами. В первом случае нужно открутить гайку низкоскоростной работы подвески, а во втором — затянуть её. Рассмотрим, в каких случаях следует совершать эти действия — для удобства основные недостатки выбранных настроек занесём в таблицу:
| Ситуация | Недостаточное демпфирование (нужно затянуть гайку) | Избыточное демпфирование (нужно ослабить гайку) |
| Сжатие передней подвески | Замедленные реакции на поворот руля, невозможность скорректировать траекторию при сильных наклонах. Быстрое проседание мотоцикла в сторону переднего колеса при резком торможении. Ощутимый пробой вилки при проезде крупных неровностей. | Сильная рожь на руле. При проезде неровностей наблюдаются удары, которые неприятно отдаются в руках водителя. Мотоцикл подпрыгивает на плохом покрытии, удерживать стабильное положение очень сложно. Проседание в сторону переднего колеса при торможении отсутствует. |
| Отбой передней подвески | Во время наезда на любые неровности начинается сильная тряска. В достаточно крутых поворотах, которые транспортное средство проходит с наклоном, он вначале пытается уйти на более широкую траекторию, а затем возвращается на нужную линию. | При сильном ускорении переднее колесо может терять контакт с поверхностью асфальта. При проезде через неровности вилка сильно вибрирует и может отклоняться в сторону. При разгоне в повороте мотоцикл начинает скользить наружу. |
| Сжатие задней подвески | На неровностях ходовую часть достаточно часто пробивает, что приводит к снижению комфортабельности. Управление замедлено ввиду постоянного опускания на заднее колесо при разгоне. Мотоцикл достаточно сильно раскачивается при наборе скорости. | При разгоне задняя подвеска мотоцикла практически не проседает. Заднее колесо подпрыгивает при проезде неровностей, в поворотах мотоцикл часто уходит с выбранной траектории. При ускорении удары и прочие неприятные ощущения значительно усиливаются. |
| Отбой задней подвески | На большой скорости мотоцикл сильно раскачивается, не удаётся удержать стабильную траекторию. В поворотах мотоцикл подпрыгивает, появляются первые признаки заноса заднего колеса. | При торможении в повороте заднее колесо начинает скользить к наружной части дуги. Подвеска очень жёсткая, при езде по любым неровностям проявляются удары и прочие неприятные ощущения. |
Стоит помнить, что установка предельных настроек, например, наиболее жёстких или наиболее мягких, недопустима. Это означает, что подвеска мотоцикла уже работает в экстремальном режиме и её износ будет очень большим. Кроме того, малейшее ослабление пружин в результате изменения жёсткости металла приведёт к неправильной работе ходовой части. Поэтому в этом случае нужно использовать альтернативные схемы регулировки.
Когда нужен ремонт вилки мотоцикла?
С течением времени вилки приходят в негодность. Зачастую это происходит из-за загрязненной окружающей среды, грязи, пыли на дорогах. Плохое дорожное полотно и жесткий, неаккуратный стиль вождения тоже могут стать причиной поломки. Нередко владельцы мотоциклов обращаются за услугами после чрезвычайных происшествий на дорогах.
Вилка – это элемент, который чаще остальных страдает при ДТП. Современные мотоциклы изготавливаются из сверхлегких металлов. Это позволяет существенно снизить вес изделия. Но, к сожалению, такие нововведения способствуют уменьшению прочности всей конструкции. Именно поэтому вилка является самым уязвимым элементом при авариях.
Небольшие дефекты устраняются специалистами при помощи специального оборудования. Ну, а если поломка достаточно серьезна, тогда перья полностью заменяются. Такие неисправности, как вытягивание металла, его повреждения, сильные деформации, вмятины ремонту не поддаются.
Как самостоятельно проверить вилку на наличие искривлений?
Сделать это очень просто, достаточно лишь провернуть перо в траверсе. Если это сделать легко – тогда все в порядке. В противном случае, пора обратиться за помощью к специалистам. Они посредством диагностических методов и специальных призм с точностью определят наличие повреждений.
Причины неисправности детали
Проблем, возникающих с вилкой, может быть очень много. Обычно им предшествуют следующие ситуации:
- вытекающее масло;
- выход из строя сальников;
- чрезмерные и частые нагрузки;
- влияние агрессивной внешней среды;
- использование некачественного масла;
- плохое качество металла.
Как ещё настраивается подвеска?
В некоторых случаях вы можете попросту не найти упомянутые выше гайки, предназначенные для настройки подвески мотоцикла. Стоит внимательно прочитать заводскую инструкцию по эксплуатации двухколёсной техники — вполне возможно, что органы регулировки расположены в другом месте, и вы просто не увидели их в первый раз. Однако встречаются и мотоциклы, в которых настройка подвески выполняется по другим схемам, в которых не используются регулировочные гайки. Кроме того, к ним прибегают, когда диапазон заводских настроек исчерпан, и подвеска корректно работает только в положениях, близких к крайним.
В первую очередь, речь идёт о перемещении вилки в верхней траверсе — это позволяет увеличить ход приблизительно на 10–15 миллиметров и изменить клиренс. Задний моноамортизатор может устанавливаться на специальные проставки — их можно купить в большинстве магазинов мотоциклетных запчастей. Благодаря этому удаётся регулировать углы установки подвески, за счёт чего настройки будут принципиально изменены, и вы сможете добиться установки идеальных параметров. Кроме того, под крепления перьев вилки могут подкладываться шайбы, которые также позволяют менять углы и регулировать характеристики работы амортизаторов.
Кроме того, изменить жёсткость подвески можно с помощью установки иных пружин — как правило, к такому приёму прибегают, когда вес ездока отличается от среднестатистического показателя в 75 килограмм, который используют в своей работе производители. Принципиально изменить поведение мотоцикла можно и с помощью иного масла, залитого в амортизаторы. Большинство мотоциклов изначально рассчитано на работу с маслом 2,5 либо 5W.
Чтобы повысить жёсткость, нужно увеличить вязкость, которая скрывается под указанным индексом. При этом специалисты категорически не рекомендуют заливать новое масло, которое отличается по вязкости более, чем на 2,5 пункта — это приведёт к невозможности выбора оптимальных настроек подвески мотоцикла. При необходимости масло можно смешивать, например, из жидкостей 5 и 10W можно получить 7,5W, если взять по половине каждой и взболтать их в канистре. Запрещается смешивать масло различных производителей, а также отработанную жидкость с новой — это приведёт к тому, что поведение подвески мотоцикла станет непредсказуемым.
Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции
Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:
Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.
Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.
Регулировка внедорожной подвески
Если вы собираетесь настраивать подвеску кроссового мотоцикла, вам придётся иметь дело с большим количеством регулировок. У такого двухколёсного транспорта за настройку сжатия и отбоя отвечают различные винты. Сжатие регулируется в верхней части вилки либо моноамортизатора, а отбой — снизу.
Оптимальные настройки будут зависеть от того, по какому покрытию вы будете ездить чаще всего. Если кроссовый мотоцикл выезжает на настоящее бездорожье лишь изредка, а большую часть времени проводит на идеально укатанных грунтовых треках или даже на асфальте, то нужно ослабить гайку, отвечающую за сжатие и затянуть ту, что регулирует отбой. Благодаря этому вы сможете добиться идеальной стабильности и устранить биение руля, возникающее в поворотах и при торможении.
Почувствовав, что подвеска очень часто замыкается на отбой и её нередко пробивает, многие новички начинают откручивать гайку настройки сжатия, сильно ослабляя её. Однако такие действия принципиально неверны. Проблема состоит в том, что уменьшение жёсткости сжатия приводит к ухудшению управления мотоциклом — в крутых поворотах наезд на неровности может стать причиной резкого рывка руля. Поэтому при частой езде по дорогам и лесным просекам с ухабами стоит повысить жёсткость сжатия и немного ослабить гайку отбоя. Зная, как настроить подвеску кроссового мотоцикла, вы без труда найдёте оптимальные параметры, сделав лишь два-три оценочных заезда.
Амортизатор
Любая пружина, если ее сжать, а затем отпустить – начинает колебаться. Главная задача амортизатора в подвеске – демпфировать (поглотить) колебания пружины. Амортизатор преобразует энергию колебаний пружины в тепловую энергию (жидкость внутри амортизатора нагревается, после чего тепло рассеивается).
Правильно подобранные и отрегулированные компоненты подвески способны значительно улучшить управляемость. В то же время неисправная подвеска может стать причиной резкого ухудшения поведения мотоцикла. Подвеска всегда должна быть в исправном состоянии.
Подбор оптимальных параметров
Как правило, настройка подвески на мотоцикле производится эмпирическим путём — это означает, что для выбора оптимальных параметров следует прислушиваться к своим ощущениям во время тестовых заездов, выявлять недостатки и пытаться исправить их, используя приведённые в статье рекомендации. Если же ваши действия привели к ухудшению положения, стоит восстановить заводские настройки. Для этого нужно открыть инструкцию — в ней будет написано, какое конкретно положение гаек нужно устанавливать при регулировке. Существуют и мотоциклы, в которых возможность регулировки подвески попросту отсутствует — это касается мелкосерийной американской техники и старых японских моделей. В них настройки можно менять путём установки иных пружин и амортизаторов, а также использования масла с другим уровнем вязкости.
Что дальше?
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА ПРИ ДВИЖЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вы завершили дорожный тест. В наиболее благоприятном случае благодаря регулировкам амортизаторов и передних вилок Вы добились хорошего результата.
Если после выполнения дорожного теста и регулировки Вы не удовлетворены результатом, то это обычно может быть следствием трех причин:
- Ваши амортизаторы и передние вилки хорошего качества.
- Компоненты Ваших амортизаторов и передних вилок изношены.
- Ваши амортизаторы и передние вилки хорошего не могут быть хорошо отрегулированы.
Фундаментальное решение Вашей проблемы может заключаться в простой замене амортизаторов и передних вилок комплектом амортизаторов и передних вилок (или пружин передних вилок) высокого качества с возможностью регулировки, которые позволяют полностью добиться всех Ваших персональных предпочтений.
Вы можете задать нам любой вопрос о изделиях подвески WP Suspension.
Компания ОТШЕЛЬНИК является официальным сервисным центром WP Suspension в России и имеет полные комплекты амортизаторов для каждого мотоцикла. Если у Вас уже есть амортизаторы и передние вилки WP Suspension Вы может полностью ощутить преимущества этого дружественного продукта, которые не всегда требуют полной замены амортизаторов. В результате компоненты с помощью замены компонентов амортизаторов Вы можете решить проблемы по минимальной цене.
Дополнительное преимущество амортизаторов WP Suspension заключается в меньшем износе в тяжелых условиях, что приводит к более высокому сроку службы. В передних вилках других производителей Вы можете использовать в качестве отличной замены пружин, изготовленных компанией WP Suspension. Мы можем подробно объяснить Вам, какие компоненты могут быть заменены для решения Ваших проблем.
С помощью выбора качественных и необходимых изделий компании WP Suspension Вы добиваетесь оптимальной безопасности и комфортных условий эксплуатации.
Теперь снова вернемся к работе!
Теперь Вы завершили Ваш дорожный тест и сделали точные записи о поведении Вашего мотоцикла. Теперь Вы в состоянии решать свои проблемы.
Вам нужно ощутить, что регулировка подвески и амортизации очень тонкая работа. Когда дело касается установок, у Вас нет 100 процентной уверенности в своих возможностях, то лучше поручить эту работу профессионалам, но при наличии документации в качестве руководства, Вы можете добиться оптимальных установок (в том случае, когда регулировка возможна в принципе, поскольку при наличии амортизаторов определенного типа регулировка может быть вообще недостижима, а на некоторых типах мотоциклов могут быть отрегулированы только начальная нагрузка и задняя подвеска).
Предположим, что Вам удалось отрегулировать Ваши амортизаторы, но дорожный тест все же не дает приемлемых результатов. Что Вы можете сделать тогда.
Возможно, что существующие элементы подвески изношены или просто плохого качества. Если это так, то следует обратиться к нам, а мы сможем Вам что-нибудь посоветовать.
Иногда замена элементов подвески бывает единственным возможным решением. В этом случае можно зайти достаточно далеко, например, полностью заменить передние вилки новыми сверхвысокого качества, но, к счастью, впечатляющих результатов можно добиться с гораздо меньшими издержками. Отличной альтернативой, например, будет замена пружин пружинами WP ProLine. Если задний амортизатор (или оба задних амортизатора) работает плохо, то единственно возможным решением будет установка нового или новых устройств.
Если Вы по своей натуре не мастер на все руки, то мы рекомендуем поручить эту работу специалистам.
Индивидуальная работа
При замене амортизаторов на детали производства WP Вы можете это сделать с учетом своих предпочтений. Амортизаторы производства WP обычно более высокого качества, а, что очень важно, компания WP Suspension имеет полный ряд запчастей для каждой модели мотоцикла. Это именно то, что жизненно необходимо для гарантии оптимальной безопасности и комфорта.
