СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА «ИЖ»
Если рассматривать трансмиссию мотоцикла по порядку, то первой должна бы появиться статья о моторной передаче — первом звене трансмиссии. Но по разным причинам мы вынужденно изменили свой план. И начнем этот цикл со второго звена — сцепления.
Сцепление (рис. 1) обеспечивает передачу крутящего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал коробки передач, кратковременное разъединение и плавное соединение их между собой. На мотоциклах ИЖ применяется фрикционное многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне. Рассмотрим работу сцепления на примере силового агрегата «ИЖ Планета».
Большая ведомая зубчатка моторной передачи сделана заодно с ведущим барабаном 8 сцепления (рис. 2). Ведущие пластмассовые диски 6 входят своими выступами в пазы большого барабана 8. Между ведущими дисками устанавливаются ведомые стальные 5, которые таким же способом соединены с малым, ведомым барабаном 7 сцепления, закрепленным на шлицах первичного вала коробки передач.
Пакет дисков в рабочем состоянии сжат пятью цилиндрическими пружинами 2, которые опираются на стаканчики 3, зафиксированные в наружном нажимном стальном диске 4. Усилие пружин можно изменять с помощью фасонных гаек 1: в процессе эксплуатации это приходится делать при замене пакета для равномерного перемещения его в пазах барабанов. Нормальное положение сцепления — постоянно замкнутое, диски плотно и с большим усилием прижаты друг к другу. Чтобы сцепление выключить, надо разъединить диски, отодвинуть их один от другого.
Это осуществляется механизмом выключения, смонтированным на правой крышке картера двигателя, и приводом. Рычаг выключения сцепления располагается на левой стороне руля. В нем закреплен трос 14. При нажатии на рычаг усилие через трос передается на червяк 13; последний поворачивается, перемещается по трехзаходной резьбе и нажимает на шарик 11, упорный стержень 10 и толкатель 9 и перемещает нажимной диск 4, преодолевая усилие пружин.
Диски сцепления при этом освобождаются от сжимающего их усилия и разъединяются, сцепление выключается. Стоит отпустить рычаг на руле — и механизм выключения возвращается в первоначальное положение под действием пружин 2 и 12. Нормальная работа механизма сцепления обеспечивается лишь в том случае, когда в приводе имеется достаточный зазор (свободный ход на рычаге выключения), а пружины поджаты так, что диски перемещаются без перекоса и на достаточное расстояние.
Ориентировочно можно считать усилие пружин нормальным, если гайки выступают над колпачками примерно на 4,5—5 мм. Зазор в механизме выключения сцепления, прежде всего, обеспечивается, регулировочным винтом 17. Вначале этот винт надо ввернуть до ощутимого упора (не допуская, однако, перемещения дисков), а затем отпустить на 1/2—3/4 оборота и законтрить гайкой 16. Затем регулировочным винтом на руле установить свободный ход троса сцепления: он на конце рычага должен составлять 5 мм.
Механизм выключения сцепления двигателя «ИЖ Юпитер» (рис. 3) существенно отличается от описанного выше прежде сего тем, что сблокирован с механизмом переключения передач. Это позволяет выключать сцепление как рычагом на руле, так и педалью, да и переключение передач происходит более плавно и быстро. Механизм выключения смонтирован также на правой крышке картера двигателя.
С рычагом на руле он, как и в предыдущем случае, связан тросовым приводом, работа которого не нуждается в пояснениях. Что касается полуавтоматического выключения сцепления, то о нем нужно поговорить подробнее. Педаль переключения передач закреплена на левом конце вала переключения; на правом конце этого вала 14 закреплен кулачок 15 автомата выключения сцепления.* Кулачок имеет сложную форму; в постоянном контакте с его рабочей поверхностью находится ролик, закрепленный на конце двуплечего рычага 19.
При нормальном положении рычага переключения ролик находится во впадине кулачка 15. Когда рычаг перемещается вниз или вверх (включается та или иная передача), кулачок 15 своим выступом набегает на ролик, через него нажимает на плечо рычага 19; второе плечо воздействует на толкатель 13, шарик 12 и упорный стержень 11 и перемещает нажимной диск 6. Пружины 2 при этом сжимаются и освобождают диски, сцепление выключается. Рабочая поверхность кулачка 15 выполнена так, что сцепление выключается раньше; чем включается та или иная передача; включается же оно только после того, как передача зафиксируется. За удобство надо платить — в данном случае более сложными регулировками.
Если в механизме выключения сцепления «ИЖ Планеты» требовалось отрегулировать только свободный ход рычага на руле, то на «Юпитере» нужно регулировать и свободный ход педали переключения. Причем тут важна еще и последовательность регулировок. Начните, как и в первом случае, с пружин сцепления. Они должны выступать над стаканчиками примерно на 3,5—4 мм и обеспечивать равномерное, без перекосов перемещение дисков при выключении сцепления. После этого винт 4 надо ввернуть в нажимной диск до ощутимого упора — и вывернуть на 1/4—1/2 оборота. Сразу это может не получиться, для страховки лучше проделать эту операцию несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенным в результате. После чего законтрите винт 4 гайкой 5.
Сцепление — замена дисков
Перед заменой дисков сцепления, моторной цепи или ведущей звездочки необходимо снять левый глушитель с левой подножкой водителя (при двухтрубной выпускной системе), слить масло из картера силового агрегата или (при ремонте в пути) положить мотоцикл на правый бок. Если топливный бак полный, топливо надо слить из него или снять бак.
Работа показана на снятом силовом агрегате.
1. Ключом на 12 мм
ослабляем стяжной болт рычага переключения передач.
4. Снимаем уплотнительное кольцо.
4. Ключом на 14 мм
ослабляем стяжной болт рычага кик-стартера.
6. Шлицевой отверткой отворачиваем восемь винтов крепления левой крышки картера. При необходимости можно применить ударную отвертку.
Обратите внимание на то, что винты имеют различную длину, а под некоторыми установлены уплотнительные алюминиевые шайбы.
7. Снимаем крышку вместе с паронитовой прокладкой. Будьте аккуратны, чтобы не порвать прокладку.
8. Большой шлицевой отверткой отворачиваем пять гаек нажимных пружин сцепления.
9. Извлекаем пять пружин вместе с колпачками из внутреннего барабана сцепления.
11. Вынимаем ведомые и ведущие диски.
12. Раскладываем диски в порядке очередности снятия, чтобы (в случае сборки без замены) установить их на прежние места.
13. Осматриваем диски сцепления. Ведомые (стальные) диски не должны быть деформированы в результате перегрева, а ведущие (пластмассовые) должны быть без трещин, прижогов и видимого износа контактных поверхностей. Наружные выступы дисков не должны иметь повреждений. В случае обнаружения дефектных дисков заменяем весь комплект.
Установка дисков сцепления
Установку дисков сцепления производим в обратной последовательности.
Равномерное поджатие пружин обеспечивается одинаковым выступанием торцов гаек над торцами шпилек. Оно должно быть равным 4,0-4,5 мм (для новых дисков) и измеряется глубиномером штангенциркуля.
Нажимной диск должен перемещаться без перекосов и заеданий. В противном случае необходимо устранить перекосы дополнительной регулировкой гайками.
Перед установкой крышки картера рекомендуется обезжирить ее посадочную поверхность и посадочную поверхность картера, и нанести на них или на отмытую от масла прокладку (с двух сторон) тонкий слой герметика.
Обезжирить следует и отверстия в крышке под винты, а на тыльную сторону головок винтов также нанести герметик.
После установки всех снятых деталей следует отрегулировать привод сцепления (см. ниже), а, кроме того, повторить эту регулировку после нескольких сотен километров пробега мотоцикла, когда диски сцепления приработаются друг к другу.
Источник
Настройка сцепления иж планета 5
Мотоциклы, сделанные на Ижевском машиностроительном заводе — считались одними из самых надежных и удобных. Особенно отличались мотоциклы серии Иж-планета и Иж-Юпитер. Надежный и мощный двигатель, улучшенная коробка передач и смазка подшипников, удобный ремонт сцепления на Юпитер — все это делало данные мотоциклы лучшими в своем роде и мало кто в то время мог с ними сравнится.
Но даже у такого идеального мотоцикла, как «Юпитер», существовал один минус, который заключался в плохо разработанном и непродуманном стартовом механизме. При запуске происходила так называемая «отдача в обратную», вследствие которой могли произойти, как не очень серьезные, так и фатальные поломки.
Основную часть ремонта такого мотоцикла составляет замена сцепления на Иж Юпитер.
Как поменять тросик сцепления на иж планете 5?
Правильно, необходимо сделать 3 вещи: 1. Выжать педаль сцепления 2. Переключиться на нужную передачу 3. Отпустить педаль сцепления
Всё просто. Я тоже так думал. Но в один прекрасный день, пытаясь выполнить пункт 1, я почувствовал как тросик сделал «Чпок!», и педаль сцепления провалилась в пол. Где-то я такое уже проходил…
Что нужно делать в этой ситуации? Нужно мгновенно сориентироваться и попытаться выжать максимум из сложившейся ситуации. ну, примерно как Брюс Уиллис. «Чорт, но я же не Брюс Уиллис…»,— скажешь ты. Ха! Так у Брюса Уиллиса нету данного замечательного мануала! Чти дальше!
Пневмогидравлические упоры багажника для ВАЗ 2115 в место торсион
Итак, ситуация херовенькая. Мы на третьей передаче, и сцепления у нас нет. Кроме того, мы в городе и потому доехать до места назначения без переключения передач невозможно (возможно, конечно, но очень геморно).
Я сразу отверг вариант 2, так как навыков езды без сцепления у меня не было и продолжать движение было опасно.
как БЫСТРО и ЛЕГКО починить тросик сцепления на мотоцикле!?
Следовательно, нужно искать ближайшее место для парковки и докатываться туда на включённой передаче. В крайнем случае можно встать на обочину или занять правую полосу, но в этом случае нашу тачку могут отбуксировать гаишники.
замена тросика сцепления и настройка сцепления на минске кросс
К сожалению, подходящего места для парковки я не знал, а впереди было моё любимое кольцо Бангалор, и проезжать его без сцепления я не собирался. Поэтому я включил нейтральную передачу (для этого сцепление не нужно) и временно остановился у обочины по улице Сурганова напротив ТЦ Европа.
В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.
Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.
Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.
Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.
Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.
Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.
Барабан сцепления Иж Юпитер
Проводя ремонт сцепления на Юпитер, учитывайте, что основным элементом, подвергающимся сильным нагрузкам, является храповый механизм. Именно его нужно проверять в первую очередь. Для этого поверните корзину сцепления так, чтобы иметь доступ к храповику. Затем демонтируйте кольцо стопора и разберите храповый механизм. Обслуживание храповика производится в несколько этапов:
– Первое, на что нужно обратить внимание — это зубья храповика. Они должны быть в хорошем состоянии. Недопустимы сколы, погнутости или любая другая деформация. Также они должны быть достаточно острыми для хорошего сцепления с заводной лапкой, в противном случае лапка может проскальзывать. Если зубья затупились или деформировались — храповик нужно заменить. Не обязательно покупать новый в магазине, можно использовать храповик с другой корзины, проблем с «чужим» храповиком обычно не наблюдается, если он сам в надлежащем состоянии.
– Когда проводится замена сцепления на Иж Юпитер, еще одним элементом, подлежащим тщательному осмотру, являются клепки на храповике. Они изнашиваются и перестают надежно держать храповик. Вследствии чего, он может шататься. Для того, чтобы это проверить, просто пошевелите храповик рукой. Если он не закреплен надежно и присутствует двИжение, необходимо заменить клепки.
– Далее следует проверить состояние зубьев моторной цепи. Часто бывает, что зубья со временем деформируются. Если это вовремя не заметить, то они начнут заворачиваться в обратную сторону. В случае, когда это все-таки случилось, то единственным выходом является полная замена корзины. Продолжать эксплуатацию не имеет смысла. Не до конца выполненный ремонт сцепления на Юпитер обязательно приведет к тому, что однажды вам просто придется вручную толкать мотоцикл.
– Иногда же случается, что чугунный корпус корзины может треснуть. Единственный способ спасти такую корзину — это заварить трещину и затем проточить все швы с использованием токарного станка. Однако сварка чугуна — довольно проблематичное занятие и не каждый сварщик за это возьмется.
Диски сцепления Иж Юпитер
При появлении проблем с работой сцепления в первую очередь стоит провести такую процедуру, как проверка дисков сцепления на Юпитере, так как именно из-за износа дисков чаще всего происходят поломки. Они могут деформироваться или лопнуть.В таком случае, как бы вы не регулировали и не ремонтировали другие части сцепления на Юпитере — ничего работать не будет либо они начнут функционировать не так, как нужно.
Узнать общее их состояние можно по состоянию пластиковых дисков, так как на металлических это не так заметно. Искать нужно трещины, вогнутости, сколы. Для того чтобы определить кривизну диска, можно положить его на ровную поверхность. Если диск будет раскачиваться из стороны в сторону — он погнут. Если явная деформация отсутствует, взгляните на выступы рабочей поверхности. Со временем они стираются и это может привести к негативным последствиям. В случае нахождения любых признаков плохого состояния дисков, при проведении проверки сцепления на Юпитере — их следует немедленно заменить.
Регулировка сцепления Иж Юпитер
Следующий пункт, входящий в процедуру замены сцепления на Юпитере — это регулировка соосности. Для того чтобы проверить соосность зубьев моторной передачи, необходимо следовать следующим пунктам:
– Наденьте шайбу регулировки и затем распорочную втулку на первичный вал КПП.
– Возьмите пружинную шайбу и оденьте ее на цапфу коленчатого вала.
– Установите внешний барабан и главную звездочку моторной передачи. Звездочку необходимо крепко закрепить болтом.
– С помощью линейки проверьте соосны ли зубья моторной передачи.
Теперь у вас может быть два варианта: либо зубья соосны и все в порядке, либо нет. Если зубья не сходятся, следует выровнять их положение, путем добавления или снятия необходимого количества шайб регулировки. После того, как вы отрегулировали зубья — снимите барабан и двигателя, но оставьте шайбы регулировки и распорочную втулку. Затем продолжайте ремонт сцепления на Юпитер согласно следующему алгоритму:
– Смонтируйте главную шайбу пружины возврата.
– Наденьте вал заводной лапки на вал, предназначенный для переключения передач и закрепите крючок возвратной пружины в специальный разъем.
Обратите внимание. Для того чтобы избежать травмирования в процессе замены сцепления на Юпитер, натяжение пружины кикстартера должно производится только заводной лапкой.
– Наденьте лапку на вал кикстартера, закрепите ее с помощью болта и затяните пружину.
– Далее следует установка корзины со звездочкой под моторную цепь и самой моторной цепью. Для максимально эффективного крепления звездочки, положите под цепь небольшую палочку, а затем как можно сильнее закрутите болт.
– Наденьте специальную контролирующую шайбу на вал барабана, после этого накрутите гайку и прочно зафиксируйте барабан. Важно, чтобы гайка была затянута максимально сильно.
– Продолжаем замену сцепления на Юпитере. Из набора металлических дисков для сцепления выберите диск с самой большой толщиной. Он является упорным, на нем базируется весь механизм. Если сомневаетесь, какой из дисков самый толстый, то ищите тот, у которого есть небольшая проточка на внутренней стороне поверхности.
– Установите выбранный диск на внутренний барабан от корзины сцепления внутренней стороной к двигателю. После этого поставьте пластиковый диск и далее, последовательно устанавливая диски, сформируйте корзину. Имейте в виду, что перед сборкой должна быть проведена проверка дисков сцепления на Юпитере на возможную деформацию или брак.
– Поставьте шток сцепления на главный вал коробки переключения передачи. Затем наденьте нажимной диск на корзину и вставьте стаканы для нажимных пружин в специальные отверстия в нажимного диска.
– Вставьте пружины в стаканы и закрепите их с помощью гаек.
– После того, как ремонт сцепления на Юпитер выполнен полностью, необходимо четко отрегулировать все механизмы.
Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Переднее колесо, передний тормоз. Ступица переднего колеса — разборка и сборка
ООО «Мир Автокниг»
Ступица переднего колеса — разборка и сборка
Разборка
1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.
2. Снимаем тормозную крышку с колодками.
3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.
4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.
5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.
6. Снимаем кольцо.
7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.
8. Специальным кольцевым ключом или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку с левым сальником. Если резьба гайки «закисла», можно воспользоваться бородком или зубилом.
9. Вынимаем гайку и втулку сальника.
10. Снимаем декоративную крышку.
11. Поддеваем отверткой кромку сальника.
12. Вынимаем сальник из гайки.
13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.
14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.
15. Снимаем втулку сальника.
16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.
17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.
Внимание!
Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.
18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.
19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.
20. Вынимаем подшипник.
21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.
22. Снимаем колодки.
23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.
24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.
25. Для упрощения последующей сбор ки, маркером наносим метки на валию кулачков и рычаги.
26. Снимаем рычаги с валиков кулач ков.
27. Снимаем флажок указателя изноа колодок, отметив его положение отно сительно валика, если не будем заменят] колодки.
28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.
Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.
Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.
Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.
На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.
Заменяем дефектные детали.
Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).
Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.
Сборка
Собираем переднее колесо в обратной последовательности.
1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.
Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.
2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.
Внимание!
Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.
3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.
4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.
5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.
6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.
7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.
Внимание!
Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.
8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.
9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.
Оглавление :: Следующая >>
