Колеса мотоцикла Урал. Урал размер колеса

Мотошины для мотоцикла Урал M 66 1975

На этой странице собрана техническая информация о мотоцикле Урал M 66 1975. На основании характеристик размеров колёс подобраны мотошины производства Петрошина, которые могут быть, в соответствии с размером, установлены на переднее и заднее колесо. Среди прочих на мотоцикл Урал M 66 1975 подходят модели шин:
Технические характеристики мотоцикла

:

Для переднего колеса

размером — 3.75-19 подойдут шины:

Для заднего колеса

размером — 3.75-19 подойдут шины:

Другие варианты подбора мотошин произвосдства Петрошина для мотоциклов в конфигураторе

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих». Марлен Дитрих Марлен Дитрих

Сейчас на рынке масса вариантов резины ураловских размеров под любой кошелек от таких брендов, как Mitas, Pirelli, Metzeller и прочие. Но на колясыче они работают плохо. Почему?.. Поделимся опытом.

Выбор шин для мотоцикла – дело крайне ответственное! Но многие подходят к этому небрежно: «Чего там морочиться с «Уралом»? Размер подходит, фирма-производитель авторитетная – ну и отлично!» В итоге шина нестабильно ведет себя на асфальте, протирается за пару тысяч, а то и просто разваливается, не держит вес мотоцикла и проваливается в грунт.При выборе шин одной размерности мало. Нужно учитывать и условия, в которых она будет эксплуатироваться, и вес мотоцикла. Колясыч при езде не наклоняется, поэтому резина нужна с квадратным профилем, подобная автомобильной. У нее больше пятно сцепления с дорогой, что немаловажно для тяжелого аппарата, и снашивается она равномерно, а не только по узкой центральной полосе. Другой важнейший фактор — индекс нагрузки шины. Для колясочника специалисты рекомендуют от 70 и более, но категорически — не менее 67. Если индекс меньше, то даже новая резина может развалиться на ходу просто от перегруза.

Современный «Урал» завод комплектует шинами Duro HF308 (4.00-19). Родом они из Тайваня, хотя и носят гордое испанское имя (в переводе — «твердый», «надежный»). Василий «ПЗ» охарактеризовал ее так: «Шина универсальная — посредственно едет как по асфальту, так и по грунту, а по грязи вообще никак». Профиль у нее круглый и на мотоцикле с коляской работает только центральной частью, но служит довольно долго за счет того, что достаточно жесткая (на заднем колесе у меня прошла около 9000 км). Зато на холоде дубеет и совсем теряет контакт с дорогой. Ее плюс — грузоподъемность. Немного существует шин этого размера с индексом нагрузки 72Р (до 355 кг и до 150 км/ч). И относительно недорогая. Видимо, для завода компромиссный вариант в соотношении «цена/качество» (4500 руб.*).

На новых шинах эти технологические «шипы» рекомендуется обрезать!

Широкий спектр разнообразных (от асфальтовых до кроссовых) и недорогих шин делает питерский . Для проекта мы остановились на двух вариантах, подходящих именно для «Урала» с коляской — универсальном и внедорожном.

Первая — это модель Л-333 (4.10-19) с индексом нагрузки 70L (до 335 кг и до 120 км/ч). Ее профиль близок к квадратному и пятно контакта заметно больше, чем у Duro. К тому же мягкая, отчего дорогу держит не в пример лучше, да и не дубеет в холод. Ярко выраженный (но не «злой») протектор с ламелями (тонкие прорези) на шашках отлично работает на любой твердой поверхности, в любую погоду и сезон, и даже на обледенелой дороге (проверено как летним, так и зимним Заполярьем и Норвегией). Хорошо шипуется даже грузовым шипом. Л-333 хороша для дорог с любым покрытием и неплоха для бездорожья. А для зимних путешествий ей альтернативы нет. Единственный минус — снашивается достаточно быстро (на заднем колесе у меня прошла около 7000 км, из них 20% бездорожья).

Для грязи же лучший вариант — «Петрошина» С-97 (4,25-19, индекс 71К) и Л-96 (3.75-19, индекс 68Р). «Девяносто седьмая» сделана специально для «Урала». По заводской классификации это шина не кроссовая, а для сложных дорожных условий — у нее больше шашек, которые вытянуты вдоль колеса, а профиль по-колясочному близок к квадратному, и под нагрузкой она держится за дорогу всеми шашками. Из-за мягкости не очень долговечна, но не дубеет на морозе и позволяет при необходимости доехать до грязи по асфальту своим ходом без особого трясуна. Если твоя задача не установить рекорд прохождения круга, а протащить тяжелый мотоцикл по плохой дороге, грязи или снегу, то она великолепна. Но использовать ее лучше на гребущих колесах — заднем и колясочном. На переднем колесе из-за квадратного профиля она тяжело поворачивает и плохо выбирается из колеи. Для этого существует шина Л-96 с чисто кроссовым круглым профилем. Она заметно уже, а кроме основных шашек вбок торчат дополнительные «пальчики», которые помогают цепляться за края колеи, когда надо из нее вылезти. Опыт зимних мероприятий, как «Медведь-шатун» и Самовар-треффен«, показывает, что пока лучшего соотношения не придумано. К тому же они отлично шипуются. Цена каждой указанной модели «Петрошина» — 3500 руб.

Слева направо: Duro HF308, «Петрошина» Л-333 (нешипованная и шипованная), «Петрошина» С-97 (нешипованная и шипованная), Heidenau К37.

Для людей с тугим кошельком существует еще Heidenau К37 (4.00-19 71Р). Известный немецкий производитель шин выпускает ее специально для «Урала» с коляской с подачи крупнейшего дистрибьютора ИМЗ в Европе. Универсальная, но несколько ближе к эндурной. Квадратная, с хорошим пятном контакта. У нее три продольных ряда крупных шашек с широкими бороздками. По опыту парней из «ТруЪ МоторЪ», она хорошо едет по асфальту, по камням и грунту, да и по грязи неплохо. Хотя достаточно жесткая, почему и более долговечная (по опыту московских уралистов, на заднем колесе она ходит до 12 000 км). Но из-за жесткости зимой дубеет. Поэтому Heidenau сделали ее зимнюю «реплику» — К37 Silica, в составе которой большая доля кремния. Если говорить про универсальность, то у нее нет конкурентов. Но цена кусается — 11 500 руб.

* Цены на шины в .

ШИПОВКА

Если вы собираетесь ездить зимой, то зашиповать колеса просто необходимо! На обледенелых колеях, на замерзших реках и другой наледи это сложно переоценить. Опыт показывает, что на мотоцикле без привода, но с шипами ты гарантированно уедешь дальше, чем на мотоцикле с приводом, но без шипов. При желании, до того же «Шатуна» ты можешь доехать своим ходом и выйти на трассу, не меняя резины. Для зимних покатушек по твердой поверхности шиповать коляску не обязательно. Но если ехать туда, где не чищено, то шиповать стоит все три колеса.

Слева направо: 1, 2, 3 – легковой автошип 8 мм; 4 – грузовой автошип 9 мм; 5 – раллийный автошип 8 мм; 6 – раллийный автошип 9 мм; 7, 8, 9 – мотокросс 9 мм (диаметр основания шипа).

С этой проблемой мы обратились к Алексею «Пинцету», веселому эндуристу и специалисту по шиповке моторезины. В процессе работ он рассказал некоторые тонкости.

Для мотоцикла есть два варианта шиповки: мотокроссовый шип и автомобильный шип для дорог общего пользования. Тело шипа стальное, а сердечник, часть которого торчит из тела, из твердого сплава. Кроссовый — чисто спортивный, высокий. Длина сердечника над резиной от 7 до 10 мм. Но для асфальта они, конечно, не подойдут — сцепления с поверхностью никакого, они для чистого льда, утоптанного снега, обледенелых колей и прочих внедорожных прелестей. Поэтому для зимних покатушек с преобладанием дорог общего пользования ставят шип автомобильный, легковой или грузовой (последний — помощнее и потолще, обычно его ставят в ведущее колесо). Он дает возможность комфортно и безопасно ездить зимой, как по асфальту, так и вне него (без фанатизма, конечно!). Такая шина работает в пятне контакта и шипом, и резиной, что дает достаточное сцепление с дорогой как на чистом асфальте, так и на обледенелых участках. Подбирается шип индивидуально, в зависимости от размера шашек. Вариантов масса, но наиболее подходящий размер для мотошин: 6-20 мм высота тела (посадки), 8-9 мм его диаметр, 1-1,5 мм видимая часть твердосплавного сердечника. Для моей «Петрошины» лучшим вариантом оказался шип легковой с диаметром тела 8 мм и сердечником 1 мм, но для Л-96 и Л-333 — с посадкой 7 мм, а для С-97 — с посадкой 12 мм. В отличие от кроссовых, обычный шип можно сажать без клея — на него нет большой нагрузки, так как выступающая часть не превышает 2 мм.

Устанавливаются они специальным пневматическим пистолетом. Если не жалко пальцев, то можно вколачивать и самому с помощью дрели, кувалды, оправки и «такой-то матери», но лучше обратится к специалисту.

«Некоторые по бедности шипуют строительными дюбелями, а кто-то вворачивает саморезы, — рассказывает Алексей. — Да, они работают, но все это на два-три выезда, а потом резину на выброс. У тех и других острый конец быстро стирается и перестает работать. Есть еще вворачивающиеся шипы с головкой под шестигранник, но это полная туфта, только резину портить. И, конечно, все эти варианты абсолютно не подходят для асфальта».

Выпуск: Журнал «МОТО» — октябрь 2015

Автор: Андрей «Котофей» КОЧЕТОВ, фото автора

Колеса для мотоцикла Урал

Составными частями колеса являются шина (с ободной лентой и камерой), обод, спицы и ступицы. Для колёс мотоцикла “Урал” используются шины размером 3,74 X 192” (95 X 484 мм). Параметр 3,74 обозначает ширину покрышки, параметр 19 дюймов обозначает посадочный диаметр обода. Для мотоциклов используется стальной катаный из ленты, а потом сваренный обод. Для установления ниппелей и спиц в нём выполнены специальные лунки.

Спицы нужно для того, чтобы передавать радиальную нагрузку, вращающий и тормозящий моменты

. Для этого расположение спиц тангенциально, под углом к радиусу.

Ступица мотоцикла является сборной стальной. Состоит из собственно ступицы и штампованного тормозного барабана, приклепанного к ней.

Тормозной барабан протачивают в целях обеспечения необходимого размера и уменьшения радиального биения. С левой стороны ступица уплотняется сальником, который установлен в гайке. Это делается для того, чтобы предотвратить вытекание смазки, а также попадание влаги и пыли внутрь ступицы. Так как правая сторона ступицы меньше подвержена загрязнению (она обращена к главной передаче или тормозному барабану), то сальник не устанавливается.

Колесо осуществляет вращение на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые рекомендуется смазывать “ЛИТОЛом-24”. Такие подшипники требуют тщательной регулировки. Их преимущество в том, что они обладают большей несущей способностью.

Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется определить состояние колёс. Колесо осматривается на предмет наличия трещин и вмятин на ободе

. Также определяется, изношена ли внутренняя поверхность тормозного барабана, проверяется также состояние подшипников, которые находятся в ступице колеса, наличие спиц в колесе, радиальное и осевое биение обода и шины и равномерность натяжения спиц.

Источник

Размер покрышки

Сегодня задался небольшим вопросом по размерам покрышек, и вот что у меня получилось: Мотоцикл Урал Волк, передняя покрышка 90/90-18, задняя 130/90-16. Считаем: 90 и 130 мм — ширина покрышки, 90 и 90 — высота профиля покрышки в процентах от ширины (81 и 117 мм), 18 и 16 — посадочный диаметр в дюймах (457,2 и 406,4 мм). Суммируем и получаем: передняя покрышка: 81 мм + 81 мм + 457,2 мм = 619,2 мм задняя покрышка: 117 мм + 117 мм + 406,4 мм = 640,4 мм. Таким образом получилось, что внешний диаметр задней покрышки больше, чем передней. Это на самом деле так или я где-то ошибся?

Передняя вроде как 100\90 — 18.

Визуально и субъективно — одинаковы.

Разницу в 2 см на колесах, стоящих спереди и сзади, да еще и прикрытых крыльями, вряд ли увидишь. Разница в высоте осей — 1 см. Зачем тебе это все? Чисто эстетика, или есть тайный практический смысл?

визуально видно что заднее выше переднего,ты неошибся

umod47, только размышления об эстетике, т.к. занимаюсь пока что железом, до колес еще не скоро дойдёт. В перспективе хочу попробовать подобрать нечто вроде стандартного переднего колеса на 19″, а на зад 18″ или 16″, но при этом с равными внешними диаметрами. При этом такое-же колесо пойдет на люлю и на запаску, таким образом при необходимости можно будет запаску поставить и вперёд.

Взаимозаменяемость колес по идее обеспечивается только если у них всех одинаковые ступицы, а по-хорошему еще и одинаковый размер колес. Если уж ты занимаешься железом, сделай лучше спереди тормозной диск (а лучше два) и поставь бескамерное колесо. Да, потеряешь в возможности поставить туда барабанную запаску, зато получишь наиболее эффективные тормоза. А бескамерка при пробое позволяет дотянуть до шиномонтажа или починить ее прямо в чистом поле жгутом. Плюс колеса на 16 и 18 дюймов сделать одинакового диаметра можно разве что при разной ширине. Либо одно из них (угадай какое) придется делать очень низкопрофильным, что не есть гут.

Вот поэтому сижу и считаю. Сначала расчеты, потом всё остальное.

Источник

Резина

Хорошо, расскажу свое виденье данной покрышки. Во первых .. На Петрошине вероятно изменили состав резины а так же структуру каркаса дорожных шин для Урала. В этом основное отличие продукции Петрошины от той, которую делали на Уралшине и на Омскшине. Да, это вероятно добавило комфорта при езде, но данные шины подозрительно быстро изнашиваются. И ладно бы это был единственный недостаток. Мной лично было замечено, что при езде с коляской на высокой скорости по асфальту, при плавном правом повороте, мотоцикл внезапно начинает менять траекторию. Самое неприятное то что в данной ситуации изменение траектории происходит внутрь поворота и кажется, что коляску сейчас поднимет. Такое непредсказуемое поведение пугает даже тех, кто накатал с коляской много тысяч км. Это называется боковой увод шины. Особенно нагляден данный эффект на медленной скорости при резком повороте направо, боковину покрышки почти полностью складывает. Всё это из за более мягкой боковины. На стоковых покрышках от Уралшины такого эффекта нет. Справедливости ради скажу, что Уралшина перед самым закрытием производства мотошин делала экспортный вариант мотошины С-93 с большой и красивой надписью по боковине «Уралшина» и надписями параметров на английском. Данные покрышки имеют тот же самый эффект бокового увода. ( поставил себе на переднее колесо)

Второе.. Именно по л-333 Эта шина имеет параметр — 4.10. Данное значение позволяет одевать шины на более широкий обод , чем стандартный . Видел много раз данные покрышки, у которых середина сточена в ноль, а побокам еще много протектора. Мой друг когда то заморочился этим, просчитал и сделал обод именно под ширину данной покрышки. Он разрезал обод на токарном станке и вварил вставку. Точные цифры к сожалению не вспомню. Вот тогда стал работать весь протектор. Боковые уводы тоже сошли на нет.

Да, данная шина имеет универсальный рисунок протектора. Она будет работать по раскисшей грунтовке , по мокрой траве и по укатанному снегу. А на более широких ободах и пользы от протектора будет чуточку больше. Иногда это «чуть чуть» имеет значение!

Но для асфальта ящетаю она не очень подходит.

Лучшие шины именно для мотоцикла с коляской делали на Уралшине и Омскшине. Это и мое мнение и мнение бывших испытателей завода. Шины в те времена затачивали именно под мотоцикл с коляской!

Лично мне очень нравится С-93. На приводном мотоцикле в какое — нибудь болото на них не залезешь , но по раскисшей лесной дороге проехать в кроссовках и не толкать мотоцикл — можно, проверял летом неоднократно.

p.s. Если ездить всегда по асфальту и в сухую погоду в лес, то это DURO HF308 (ресурс) или Kenda K272 (цена) Но самые лучшие и универсальные шины для мотоцикла с коляской это Heidenau K37

Резина на мотоцикл «Урал»

Классические модели «Урал» укомплектованы шинами с камерами, размер которых 3,75х19 дюймов. Однако на мотоциклах с и «Волк») установлены другие шины. Чтобы покрышки не пришлось быстро менять, за ними надо ухаживать. Уход состоит в проверке давления и регулярном осмотре поверхности на присутствие проколов, потертостей. Изготовитель советует поддерживать давление:

Мотоцикл «Урал»

• В колесе спереди – 1,6 атмосфер.
• В заднем колесе – 2,1 атмосфер.
• В колесе мотоколяски – 1,8 атмосфер.

Следует придерживаться данных показателей и это увеличит срок службы резины. Для того чтобы шины изнашивались равномерно, необходимо через каждые 2500 км мотопробега менять покрышки местами, как указано в инструкции к транспортному средству.

Обычно так делали в эпоху дефицита — сегодня мотоциклист вполне может обойтись без этого, так как в наши дни купить необходимую резину не проблема. Для мотоциклов, которые используются в сельской местности, создается специальная резина с агрессивным протекторным рисунком и толстыми шипами.

Как правильно подобрать грязевые шины

Необходимо отметить, что резина для мотобайка имеет конструктивные особенности. Шины могут быть радиальными и диагональными. У вторых волокна расположены не под прямым углом к профильному рисунку в центре. Такие шины подходят для байков, применяемых в продолжительных поездках.

На заметку!

В радиальных колесах волокна идут перпендикулярно центру профильного рисунка. Для увеличения жесткости шины применяется твердый нейлоновый пояс. Он располагается под профильным покрытием.

У радиальных мотошин на корде маркировка «R», у диагональных — «-», а у диагональных с усиленным поясом «В». Кроме того, на корде указан размер диска. R17 сообщает о том, что это 17-дюймовая радиальная резина. Для уточнения скоростного режима применяют таблицы. В них определенный скоростной режим получает отдельную букву.

Вам это будет интересно Какое давление в колесах должно быть на УАЗ

Армированные шины с камерой промаркированы «TT», а резина без камеры имеет маркировку «TL». Чтобы иметь представление о скорости, следует разобрать надпись на корде, например, 150/70 В17 69Н TL:

• «TL» значит, что шина бескамерная. «В» — изделие диагональное с усиленным поясом.
• 17 – размер.
• Цифра 150 сообщает о ширине шины.
• 70 – соотношение ширины к высоте профильного рисунка.
• 69 – максимальная нагрузка.
• «Н» – максимум скоростного режима, который в данной ситуации составляет 120 км/ч.

Резина на мотоцикл «Урал» грязевая имеет маркировку «М/Т». Грязевые шины для мотоцикла идут как универсальные.

Маркировка мотопокрышки

Опытный мотоциклист на таких колесах сможет проехать практически везде, по:

• чистой дороге;
• сырому дорожному полотну;
• грязевой каше;
• бездорожью.

Покрышки класса Mud Terrain (М/Т) имеют жесткий и грубый протектор. С грязевыми покрышками можно не пугаться бездорожья, и даже принимать участие в гонках. Чтобы управлять мотоциклом с грязевыми покрышками, необходим опыт. Но не следует применять их в морозы, так как резкий старт или желание выполнить маневр и быстро затормозить повлекут за собой занос.

Обратите внимание!

Экстремальные шины являются одними из лучших для передвижения по бездорожью. Такие шины прекрасно ведут себя на мягкой земле и при езде по грязевой каше, лужам.

Как ставить покрышку от машины на мотобайк

Первостепенно надо решить, какую покрышку ставить. Если выбор падет в сторону довольно узкой покрышки, к примеру, от «Запорожца», то расширять раму не потребуется.

Широкое колесо на «Урал» требует полного разбора рамы на комплектующие элементы и обратной сборки после сварки наиболее идеального варианта решения. Варить надо обязательно на высоком электротоке, чтобы гарантировать качественный результат.

Чтобы колеса располагались ровно, надо применять прихваты при сварке. Концы труб надо разделить на две части под требуемым углом и при сваривании проложить вставные элементы из тонкой трубки.

Автопокрышка на мотоцикле

Есть еще вариант устроить колесо от авто на мотобайк, сместив кардан и используя редуктор. Его можно соорудить из пластинок (сталь 10 мм), установив в него 4 корпуса для подшипников 304. Далее надо сделать стальные валы из металла 12ХНЗА, выполнив припуск 0,3 мм. Все следует очистить, отшлифовать в центральной части, устроить звездочки от ГРМ ВАЗ.

Важно, чтобы звездочки сидели на родных шпонках и с двух сторон были подперты шайбами-стопорами. Далее необходимо проделать следующее:

• Создать корпус сальников для вилки крестовины.
• Выполнить корпус для вилки демпфера.
• Усовершенствовать вилку демпфера, выполнив запрессовку обоймы и проточив в центральной части до необходимого размера.

Далее надо взять цепь от авто «ВАЗ» и сделать ее короче, замерив фактический размер. Правильно будет устроить на цепь замочный механизм.

Затем надо закрепить редуктор на пластинке, чтобы область его крепежа была довольно жёсткой. Если этого не сделать, его может оторвать. Если редуктор устанавливается на маятниковую раму, важно предусмотреть, чтобы его ось была симметрична с осью вторичного вала. Поле этих манипуляций можно ставить на мотобайк широкую покрышку. Если своими руками установить не получается — правильно обратиться на СТО.

Резина на «Урал» сегодня в большом количестве доступна в свободной продаже. Главное, не приобрести подделку, всегда следует спрашивать сертификаты. Качественные шины долговечные и износоустойчивые, гарантируют безопасность при управлении мотобайком. Хорошие колеса обеспечат маневренность и управляемость, исключат заносы и травмы на дороге.

Источник

Мотоцикл Урал и Днепр — Колеса мотоцикла Урал

На ИМЗ мотоцикл Урал комплектуют четырьмя одинаковыми колесами. Три из них – рабочие, одно – запасное.

Колесо состоит из шины (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы (рис. 1). На колесах дорожных мотоциклов «Урал» используются шины модели И-40 размером 3,75 X 19» (95×484 мм), Размер 3,75» показывает ширину покрышки, размер 19» — посадочный диаметр обода. В случае необходимости можно использовать по крышки 3,25 X 19», 3,0 X 19», однако последнюю можно устанавливать только на колесо коляски мотоцикла Урал. При использовании шины 3,0 X 19» с линейным рисунком протектора на колесо коляски щиток колеса коляски меньше забивается грязью и проходимость мотоцикла по грязи улучшается. В мотоциклах применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей, спиц.

Спицы изготовлены из специальной проволоки с накатанной резьбой передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий момент. Для повышения допустимого значения вращающего момента спицы расположены под углом к радиусу — тангенциально.

Ступица колеса мотоцикла Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сбора ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения. Для предотвращения вытекания смазочного материала, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником, установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче, поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет. Колесо вращается на двух конических радиально-упорных подшипника, которые смазываются смазочным материалом ЛИТОЛ-24. Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют правильной регулировки. Если подшипники недостаточно затянуты и имеют повышенный люфт, то во время работы появляются ударные нагрузки, в результате чего быстро выкрашиваются беговые дорожки подшипников, обрываются спицы. Если подшипники «перетянуть», то за счет повышенного трения они перегреются, смазочный материал вытечет, что приведет к их быстрому выходу из строя.

Во время движения колеса вследствие деформации шины происходит трение камеры о покрышку. Для уменьшения силы трения при сборке шины внутрь покрышки засыпают тальк. Крайне нежелательно попадание внутрь покрышки посторонних предметов (например, отслоенных нитей каркаса),которые способствуют изнашиванию камеры мотоцикла Урал.

Как расшифровать маркировку мотошин?

Любая моторезина имеет на боковине море информации о свойствах, предназначении и, конечно же, размере. Нам понадобится выяснить его, а потом сравнить показания с таблицей. Больше о маркировке мотоциклетных покрышек, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

Как правило, основная маркировка на боку моторезины выглядит следующим образом: 120/80 R16 59S. Это так называемая метрическая маркировка. Разберемся в ней поподробнее:

• 120 – ширина профиля от края до края протектора, выраженная в миллиметрах.
• 80 – высота профиля, выраженная в процентах.
• R – радиальный тип конструкции.
• 16 – диаметр посадочной области. Этот показатель должен соответствовать такому же диаметру колесного диска, на который будет надеваться шина.
• 59 – индекс нагрузки, или максимальный вес, который покрышка способна выдержать без потери эксплуатационных характеристик. Ищем его в таблице:

S – индекс скорости, с которой байк может двигаться без потери стабильности хода, сцепления и других полезных характеристик покрышки. Значение также есть в специальной таблице:

Модели в топе расположены по соотношению цена/качество. В процессе его написания мы ориентировались по отзывам байкеров-любителей, профессиональным тестам, а также руководствовались собственным субъективным мнением и многолетним опытом работы с шинами.

Такого метода маркировки покрышек придерживается большинство производителей, но встречаются и те, которые предпочитают альтернативные виды, где размеры обозначаются в дюймах. К примеру, такая – 3.25H-19. Здесь все просто: 3.25 это ширина шины, выраженная в дюймах, H – индекс скорости, 19 посадочный диаметр. Иногда дюймовое обозначение может ставиться вместо обычного миллиметрового, например, так: 4.60/80 R16. Есть довольно редкая альфа-система, созданная преимущественно для спорт-туристов. К примеру, такого вида MM90S-16, где: MM – ширина профиля в дюймах (3,75), 90 – высота профиля в процентах; S – индекс скорости, 16 – диаметр посадочного обода покрышки.

Чтобы вам было проще определить, чему в метрической системе соответствует дюймовый типоразмер и наоборот, мы приготовили для вас сравнительную таблицу.

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Колеса мотоциклов «Урал», «Днепр» взаимозаменяемы. На рис. 5.12 и 5 13 показаны колеса мотоциклов «Днепр» и «Урал» в разобранном виде.

Колеса ремонтируют при наличии трещин в ободе, при износе тормозного барабана и отверстия подшипника. Техническое обслуживание колес сводится к своевременному промыванию и смазке подшипников, регулировании их, контролю натяжения спиц, контролю и поддержанию давления в шинах. Спицы должны быть натянуты равномерно и достаточно туго. Степень натяжения спиц определяют по звучанию. Признаком слабого натяжения является низкий тон звучания.

Состояние подшипников в ступице колеса проверяется вращением затянутой оси и покачиванием ее в колесе. Ось должна легко вращаться без заметного люфта, щелчков и заеданий. При вращении колеса допустимы радиальное и боковое биения: для обода колеса — не более 2 мм; для шины боковое биение не более 3мм, радиальное не более 5мм.

Рис. 5.12. Колесо мотоциклов «Днепр11 с шиной: 1 — колесо в сборе, 2 — ниппель, 3 — спица; 4 -корпус колеса; 5 — шайба, 6 — втулка правая, 7 — подшипник; 8 — втулка; 9 — втулка левая, 10 — гайка, 11 — сальник б сборе; 12 — гайка; 13 — отражатель; 14 — шплинт, 15 — гайка, 16 — ось заднего колеса; 17 — ось переднего колеса; 18 -обод; 19 — шина

Рис. 5.13. Колесо мотоциклов серии «Урал»: 1 — корпус колеса со стальной ступицей и тормозным барабаном; 2 — упорная шайба; 3,4- правая и левая распорные втулки; 5 — гайка ступицы в сборе с сальником; 6 — пружина и манжета сальника; 7 — гайка; 8 — обод; 9,10- ось заднего и переднего колес; 11 — гайка оси; 12 — ниппель; 13 — спицы; 14 — колесо без шины

• КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОБОДЬЕВ И ШИН?

Система обозначения размеров колес и шин в дюймах применяется и в настоящее время. Первая цифра обозначает ширину профиля шины в накачанном состоянии (для обода — ширину). Вторая цифра показывает диаметр шины в свету (посадочный диметр обода).

Размеры мотоциклетных шин приведены в таблице.

• КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБОД КОЛЕСА МОТОЦИКЛА М67?

Основная трудность при установке нового обода — это правильный монтаж спиц. Работу следует производить на верстаке. Вначале надо вставить спицы в отверстия ступицы с одной стороны. Затем взять две рядом расположенные спицы и правую из них направить влево, а левую -вправо таким образом, чтобы спицы перекрещивались. После этого вставить концы спиц в первое и одиннадцатое отверстие обода (между спицами должно остаться девять свободных отверстий). Теперь в каждое четвертое отверстие обода нужно вставить остальные спицы этой стороны ступицы как показано на рис. 5.14. Между спицами одного направления должно оставаться три свободных отверстия. Вставленные спицы закрепить ниппелями, завернув их наполовину.

Для того, чтобы установить спицы с другой стороны ступицы, нужно приподнять обод и сильно нажать на ступицу, утопив ее настолько, насколько позволят спицы. Затем колесо перевернуть и вставить спицы в каждое четвертое отверстие как в предыдущем случае, ниппели подтянуть.

Рис. 5.14. Сборка колеса мотоцикла «Урал»

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС СБОРКИ КОЛЕСА?

При замене спиц, обода или ступицы собрать колесо помогает несложное приспособление (рис. 5.15, 5.16). Колесо нужно уложить на него, предварительно слегка подсобрав. Вставить в центральное отверстие втулку 8 колеса и в нее — ось 9 заднего колеса. Установить на ось шайбу 6 и закрепить гайкой 5. Обод 2 колеса притянуть струбцинами 1 и равномерно затянуть все спицы, начиная с коротких. Точность сборки будет гарантирована, да и времени требуется немного.

Рис. 5.15. Приспособление для сборки колеса. Струбцины снять Рис. 5.16. Колесо установлено в приспособление: 1 — струбцина; 2 обод; 3 — спица; 4 — ступица; 5 -гайка; 6 — шайба; 7 — центрирующий выступ; 8 — втулка; 9 — ось; 10 — болт; 11 — гайка

содержание .. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..

Техническая характеристика мотоцикла Урал М-62

Габаритные размеры, мм
длина	2420
ширина	1650
высота	1100
База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм	1100
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм	125
Колея, мм	1130
Максимальная скорость, км/ч	95
Масса, кг	340
Максимальная нагрузка, кг	255
Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л	6
Двигатель
Тип	Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением
Рабочий объем, см3	650
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	78
Степень сжатия	6,2
Максимальная мощность, л.с.	28
Максимальная мощность, кВт	20,6
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин.	5000-5200
Максимальный крутящий момент. Нм	47
Карбюратор	К-38
Воздухоочиститель	Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой
Трансмиссия
Сцепление	Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон
Карданная передача	Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках
Главная передача	Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62
Коробка передач	Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно
Электрооборудование
Система зажигания	Батарейная
Напряжение, В	6
Аккумуляторная батарея	3МТ-12
Генератор	Г-414
Реле-регулятор	РР-31
Прерыватель-распределитель	ПМ05
Катушка зажигания	Б201
Ходовая часть
Рама	Трубчатая двойная закрытого типа
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия
Подвеска заднего колеса	Пружинная
Ход переднего колеса, мм	80
Ход заднего колеса, мм	60
Размер шин, дюйм	3,75-19
Тормоза	Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе
Заправочные объемы
Топливный бак, л	22
Картер двигателя, л	2
Картер коробки передач, л	0,8
Картер главной передачи, л	0.15
Воздухоочиститель, л	0.2

Мотоциклы УРАЛ М-61, М-62, К-750

Не претендую на лавры автора по теме Советские Тяжелые мотоциклы. Более подробную информацию при желании можно почерпнуть в старых книгах «дореволюционного» издания или на специализированных сайтах в сети интернет. Посему ограничусь краткой, обзорной статьёй о данных мотоциклах.

Первый мотоцикл Урал М-72 первенец семейства Урал начал выпускаться в 1940 году. Всё время выпуска мотоцикл подвергался незначительным модернизациям. При разработке новой модели в серийную ходовую часть мотоцикла М-72 был установлен верхнеклапанный мотор. Так появилась переходная модель М-61. После наладки серийного выпуска и проведенной модернизации отдельных частей машины была создана следующая модель М-62.

Киевский завод начал создание новой модели мотоцикла К-750 с кардинальной переделки ходовой части Мотоцикла М-72. Конструкция двигателя подверглась при этом незначительным изменениям.

Мотоциклы относятся к классу тяжелых машин, предназначенных для эксплуатации преимущественно с прицепными колясками. Мотоциклы снабжены двухцилиндровыми, четырехтактными двигателями с оппозитным расположением цилиндров.

На описываемых мотоциклах между коробкой передач и задним колесом установлена карданная передача, обладающая большей по сравнению с цепной надежностью и износостойкостью.

Более поздние модификации мотоцикла Урал 2М-63, М-66, М-67 и 8-103.10 хотя и имеют некоторые изменения, но в целом повторяются конструктивные решения М-61 и М-62. Первое существенное отличие – переход от т.н. свечной рамы М-62 на 2М-63 на маятниковую подвеску заднего колеса. На первых М-63 устанавливался двигатель от М-62.

Следующим изменением была масляная система двигателя, М-66 куда был добавлен масляный фильтр, соответственно подверглась изменению передняя крышка двигателя.

М-67 – в простонародье «совнархоз» получил 12-ти вольтовое электрооборудование. Поздние М-67, а также Урал 8-103.10 и модификации получили измененные головки цилиндра (Изменились углы хода и диаметр тарелок клапанов, а соответственно и коромысла клапанов). Ещё одним изменением было добавление передачи заднего хода в коробку передач. Также произошла замена карбюраторов К-301 на карбюраторы К-63.

Мотоцикл с коляской М-63 Урал-2

Годы выпуска: 1963—1980

Техническая характеристика мотоцикла Урал М-63

Габаритные размеры, мм
длина	2420
ширина	1640
высота	1100
База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм	1100
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм	150
Колея, мм	1130
Максимальная скорость, км/ч	95
Масса, кг	310
Максимальная нагрузка, кг	255
Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л	6
Двигатель
Тип	Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением
Рабочий объем, см3	650
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	78
Степень сжатия	7
Максимальная мощность, л.с.	32
Максимальная мощность, кВт	23,5
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин.	5000-5200
Максимальный крутящий момент. Нм	47
Карбюратор	К-301 Г
Воздухоочиститель	Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой
Трансмиссия
Сцепление	Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон
Карданная передача	Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках
Главная передача	Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62
Коробка передач	Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно
Электрооборудование
Система зажигания	Батарейная
Напряжение, В	6
Аккумуляторная батарея	3МТ-12
Генератор	Г-414
Реле-регулятор	РР-302
Прерыватель-распределитель	ПМ11А
Катушка зажигания	Б201
Ходовая часть
Рама	Трубчатая двойная закрытого типа
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия
Подвеска заднего колеса	Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте
Ход переднего колеса, мм	140
Ход заднего колеса, мм	90
Размер шин, дюйм	3,75-19
Тормоза	Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе
Заправочные объемы
Топливный бак, л	20
Картер двигателя, л	2
Картер коробки передач, л	0,8
Картер главной передачи, л	0,13
Воздухоочиститель, л	0.2

М-63. Рама и коляска

Рама — основной несущий элемент мотоцикла, к которому крепятся все узлы и агрегаты мотоцикла. Рама мотоцикла двойная, трубчатая, сварная закрытого типа.

Устройство и основные элементы рамы мотоцикла и коляски показаны на рис. 1.

Рис 1. Рама мотоцикла и коляски:

11— рама мотоцикла; 2 — передняя моторная шпилька; 3 — переднее цанговое крепление; 4 — болт цангового креплечия; 5 — подставка мотоцикла; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — правая подножка водителя; 8 — буфер подставки; 9 — тяга крепления рамы коляски; 10— подножка пассажира; 11 — рама коляски; 12 — рессора; 13— стремянка рессоры; 14 — рычаг оси колеса; 15 — ось колеса коляски; 16 — защитный колпак ступицы колеса; 17 — защитный диск тормозного барабана; 18 — буфер; 19 — крыло коляски; 20 — габаритный фонарь; 21— балка крепления кузова коляски; 22— башмак рессоры; 23— заднее цанговое крепление; 24 — маятниковый рычаг задней подвески; 25 — амортизатор; 9.6 — кронштейн номерного знака; 27— бугель заднего щитка; 28 — седло пассажира; 29 — ручка седла пассажира; 30 — задний щиток; 31 — седло водителя; 32— кронштейн крепления бензобака; 33 — левая подножка водителя; 34 — кронштейн крепления двигателя; 35 — задняя моторная шпилька; 36 — регулировочная вилка тяги; 37 — передняя тяга крепления рамы коляски

Рама коляски прямоугольной формы, соединяется с рамой мотоцикла цанговыми зажимами 3 и 23 и двумя стойками 9 и 37. В задней части к раме приварены кронштейны для крепления листовых четверть-эллиптических рессор.

Колесо коляски соединяется с рамой 11 торсионной подвеской. Для защиты от загрязнения внутренняя полость тормозных барабанов колес закрыта щитком 17.

Рис. 2. Торсионная подвеска колеса коляски:

1 — заглушка торсиона; 2 — обойма сальника; 3 — ступица оси рычага; 4 — задняя труба рамы коляски; 5 — торснон; 6 — стяжные болты; 7—задний; кронштейн цангового соединения; 8 — левая труба рамы коляски; 9 — ограничитель хода рычага подвески; 10— резиновый буфер; 11 — ось колеса; 12 — рычаг оси колеса; 13 — сальник; 14 — кольцо сальника; 15 — ось рычага

Торсионная подвеска колеса (рис. 2) монтируется в задней поперечной трубе 4 рамы. Торсион 5 имеет на концах мелкие треугольные шлицы для соединения с внутренней муфтой трубы и осью рычага 15. Внутренняя муфта трубы имеет шлице-вое отверстие и приварена к трубе рамы.

Ось рычага полая с внутренними шлицами. Наружными шлифованными поверхностями ось рычага установлена в ступицу оси 3. На внешнем конце оси рычага крепится сегментными шпонками и болтами рычаг оси колеса 12. Ступица оси рычага вставлена в заднюю поперечную трубу рамы и фланцем крепится к раме коляски.

Перемещение рычага оси колеса в вертикальной плоскости ограничивается кронштейном 9, приваренным к правой продольной трубе рамы коляски. Удары рычага о кронштейн при его резких колебаниях поглощаются резиновым буфером 10, закрепленным на кронштейне. Щиток колеса коляски 19 (см. рис. 2) крепится на трех кронштейнах; средний кронштейн укреплен на правой рессоре стремянками.

Электрическая схема взятая из родного мануала М-63

Рис. 32. Схема электрооборудования мотоцикла: 1 — фара; 2 — зажигательная свеча; 3 — искроразрядиик; 4 — двухискровая катушка зажигания; 5 — прерыватель с автоматом опережения зажигания; 6 — генератор; 7 — задний фонарь мотоцикла; 8 — передний габаритный фонарь коляски; 9 — задний фонарь коляски; 10 — аккумуляторная батарея; 11 — реле-регулятор; 12 — включатель стоп-сигнала; 13 — сигнал; 14 — переключатель света и кнопка сигнала

Подводка и расцветка проводов: I—к катушке зажигания (красный); II—к фонарю мотоцикла (черный); III—на «массу» (коричневый); IV—к прерывателю (красный); V — к фонарям коляски (черный); VI — От генератора к клемме; ЯШ реле-регулятора (зеленый); VII —к клемме Я генератора (зеленый); VIII —к нити лампы ближнего света (черный); IX —к нити лампы дальнего света (зеленый); X—от кнопки сигнала к фаре (желтый); XI — к переключателю света (синий); XII —к сигналу (черный); XIII — от сигнала к фаре (желтый); XIV —к зажиму Б реле-регулятора (синий); XV — от реле-регулятора к клемме Ш генератора (коричневый); XVI —к аккумулятору (синий)

Схема монтажа проводов в фаре:

I-к зажиму Б реле регулятора (синий); II-к катушке зажигния; III-к клемме Я генератора (зеленый); IV-к сигналу (черный); V-от сигнала к фаре; VI-к переключателю света (синий); VII-от кнопки сигнала к фаре (желтый); VIII-к нити лампы ближнего света (черный); IX-к нити лампы дальнего света (зеленый); X-на «массу» (коричневый); XI-к фонарю мотоцикла (черный); XII-к фонарям коляски (черный)

Рис 12. Схема системы зажигания: 1 — свеча; 2 — прерыватель; 3 — молоточек прерывателя; 4 — наковальня прерывателя; 5 — кулачок зажигания; 6 — конденсатор; 7— аккумуляторная батарея; 8 — фара; 9 — контакты замка зажигания; 10 — ключ замка зажигания; 11 — двухискровая катушка зажигания; 12 — искровые разрядники; 13 — вторичная обмотка; 14 — первичная обмотка

Источник: oppozit.ru

Кросс 1000

«Кросс 1000» — специальный мотоцикл с коляской для кросса. Выпускался эксперементально, небольшими партиями.

Год выпуска «Кросс 1000» — 1981 г.

Рабочий объем двигателя 925 куб.см.

Максимальная скорость 85 км/час.

Мощность 60 л.с.

мотоцикл М-63С
Стрела

Шины. Типы и обозначения размерности шин

Существует несколько способов обозначения типоразмера шин.

Данная размерность автошины означает, что покрышка имеет высоту 1 200 мм;

внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 508 мм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.

Еще один способ обозначения типоразмера шины:

14.00 — это ширина шины в дюймах;

20 — это внутренний (посадочный) диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска в дюймах;

R — означает автошину с радиальным кордом (радиальная конструкция автошины).

Также размер шины может выглядеть так:

Данная размерность автошины означает следующее: покрышка имеет высоту 1 260 мм;

высоту профиля 85% от ширины (т.е. 425х0,85=361,25 мм) — при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль»;

Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Артикул: Л-96 Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Описание

Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Сопутствующие товары

Шины высокой проходимости на мотоцикл

Модель C-97
Выбор колес на мотоцикл «Урал» сегодня огромен: их можно купить в обычном автомагазине или заказать в интернет-магазине с доставкой. Среди мотоциклистов популярна покрышка повышенной проходимости C-97 (4,20-19).

Характеристики колесо имеет следующие:

• Обозначение резины: 4,20-19.
• Метрическое значение: 110/100-19 M/C 71K.
• Модель: C-97.
• Подходящая шина: 3,75-19.
• Диаметр снаружи: 700 мм.
• Ширина: 105 мм.
• Нагрузка: 345 кгс.
• Скоростной режим: 110 км/ч.
• Вес покрышки: 6,5 (0,8) кг.
• Давление при максимуме нагрузки: 0,26 МПа.

На заметку.

Резина предназначается для эксплуатирования на заднем колесе мотобайка «Урал» и его подвидов на дорожном полотне и бездорожье.

характеристики (размер камеры, диаметр колес), тюнинг

Велосипед Урал – один из образов СССР. На нем катались практически все дети того времени. Возможно, даже сейчас у кого-то в гараже или в деревни завалялся этот советский велосипед.

Что касается истории этого бренда, то велики Урал изготавливаются с 1965 г. Тогда Пермский завод запустил производство надежных и неприхотливых великов, которые были бы полезны не только для обычных прогулок, но и для передвижения на большие расстояния. Они практически сразу начали пользоваться популярностью. Его устройство было простое, а ремонт не занимал много времени.

Велосипед Урал был больше ориентирован на взрослое мужское население страны, но пермский завод не забывал и про другую часть населения. Кама – еще одна продукция данного предприятия. Это дамский велик, который был легче и удобнее, чем Урал. На Каме катались и подростки, которые еще не могли совладать с Уралом.

Сегодня изготовлением великов занимается , которая сотрудничает с производителями велосипедов в Индии, КНР и Тайване. Данная компания сейчас поставляет на рынок не только готовые велики, но и запчасти, и другие компоненты для велосипедов.

Характеристики

Еще перед началом производства был произведен расчет подходящей геометрии с учетом анатомических особенностей человека. Все велики Урал были большими с высотой рамы в 56 см. Диаметр колеса составлял 28 дюймов, что позволяло эксплуатировать велик в условиях ровных дорог и бездорожья. Хотя покрышки подходили больше для езды по ровным дорогам. Некоторые все же находили решение проблемы и устанавливали на заднее колесо самопальные более широкие покрышки и камеры.

На нем была установлена задняя тормозная втулка, но некоторые любители устанавливали на велики позднее и ободные тормоза.

Если говорить про комплектацию, то практически всегда она была стандартная. Но все же иногда она расширялась, и на велосипед устанавливались светоотражатели, подножки, усиленные багажники и даже аптечки.

За что полюбили

В первую очередь продукция пермского завода была удобной и неприхотливой. Каретка и втулки, самые часто ломающиеся составляющие любого велосипеда, легко ремонтировались и заменялись. Это очень ценили жители Советского Союза. Урал мог использоваться для перевозки тяжелых грузов и покатушек в соседнюю деревню. Следует отметить, что именно в сельской местности Уралы пользовались особым спросом. Размер самого велика подходил практически всем мужчинам и даже некоторым женщинам.

К сожалению, в противовес надежности шел очень большой вес велосипеда в 16 килограммов. Дело в том, что рама и прочие составляющие велика изготавливались из стали. Современный скоростной аналог может весить всего 6-7 килограммов.

Урвать новый Урал в 70-е годы считалось очень престижно. Их могли выдавать в качестве поощрения на заводах.

Уралы в руках энтузиастов сегодня

Велосипеды Урал в том виде, в котором они были почти 50 лет назад, сегодня уже не производятся. Тем не менее не все они уже сгнили или валяются на чердаке в виде хлама. Сегодня достаточно популярен тюнинг велосипеда Урал. Некоторые умудряются изменять его внешний вид до неузнаваемости, а кто-то просто восстанавливает его каноничный облик. Модернизация велика охватывает все его составляющие. Самые талантливые оборудовали их еще и мотором от мопедов и даже бензопил.

Кто-то устанавливает аналоги деталей, а кто-то усердно и кропотливо восстанавливает старые. Новые же детали для Уралов сегодня найти очень тяжело. Купить их можно в основном только с рук.

Модернизированный Урал