Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.
Двигатель – разборка и сборка
Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать (“половинить”) также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач).
1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень.
2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла.
3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм.
4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала.
5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи.
6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач.
7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.
8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.
9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.
Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.
10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.
11. Снимаем пластину.
12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.
13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.
Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.
14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.
15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.
16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.
17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).
18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.
19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.
20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.
21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.
22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.
Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.
23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.
На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.
Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.
2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.
3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.
4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.
Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.
5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.
6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.
7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.
8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.
9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.
Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.
10. Вынимаем оправку.
11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.
Инструментальной головкой на 19 мм
запрессовываем его до упора.
12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.
13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.
14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.
15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200°С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.
Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов.
16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.
Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.
Сборка половинок картера
Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.
Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.
Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.
Ремонт двигателя ИЖ Планета 5
Созданный в 1987 году ижевским заводом мотоцикл ИЖ Планета 5 до сих пор пользуется популярностью среди мотолюбителей. Это очень качественный и надежный байк, отличающийся стойкостью, простотой и доступностью. Разборка двигателя ИЖ Планета 5 довольно проста даже для любителей. Сама конструкция мотоцикла не содержит сложных элементов.
Планета 5 неприхотлив к погодным условиям. При желании завести мотор в холодную зиму, он удивит вас, даже если за окном будет стоять мороз в -30 градусов. Более того, мотоцикл разрабатывался для езды по различным типам дорог, что делает его очень проходимым и отличным помощником в сельскохозяйственных работах.
Как и его аналог, Юпитер 5, ИЖ Планета 5, характеристика двигателя которого не многим уступает своему «брату», имеет строгий классический стиль. Однако имеет ряд преимуществ перед Юпитером, основными из которых являются:
- одноцилиндровый двигатель;
- разборка и ремонт коробки передач без снятия двигателя;
- наличие одного глушителя.
Тем не менее, есть и большой минус. Коленчатый вал Планеты значительно массивнее, поэтому работает на более низких оборотах, что делает его менее мощным. Хотя устройство двигателя ИЖ Планета 5 практически не отличается от Юпитерского. Правда поломки возникают ничуть не реже, так что если вы перешли с одного мотоцикла на другой, особых проблем с эксплуатацией и техническим обслуживанием возникнуть не должно.
Всем пламенный привет! Давно ничего не выкладывал, и вот, подвернулся случай порадовать ещё одним проектом. На повестке дня у нас Планета 5. Обычная рядовая пятёрка, без всяких дополнительных комплектаций. Сначала вообще всё началось с двигателя, сам мотоцикл делать не собирались, но судьба сложилась иначе. Ну что, поехали! Ну и как же всё началось. Старт этой истории был ещё осенью, когда незнакомый мне человек писал насчёт ремонта двигателя от Планеты 5. Проблема была в треснувшей гильзе, выпадающая вторая передача и шум в двигателе, плюс посадочное место под направлящий вал вилочки переключения было изношено и вал болтался. Я говорю, мол, всё сделаем, привози. Прошёл месяц, полтора. Пишу ему, напоминаю, что не забыл ли про ремонт. Человек ещё раз всё переспросил, сделаем ли. Вобщем решил он привезти двигатель на ремонт. А жил он в 300км от меня. Потом он пишет, что увидел, как мы мотоциклы целые делаем и поинтересовался, сможем ли мы его планету 5 сделать. В тот раз я первый раз увидел ту самую планету по фото.
Всё рассказал ему, что восстановить не проблема, мол вези мотор и всё сделаем. Обо всем подробно рассказал и он говорит, что через 3 дня привезёт всё целиком. Думаю, вот и отлично! На следующий день пишет, что для начала привезёт только двигатель. Типо его сначала сделаем, а там посмотрим. Двигатель он вёз в электричке в огромном бауле, где ещё был чемодан с запчастями))) Вот в таком виде приехал двигатель.
С виду чистый — ухоженный) Ну это на первый взгляд!
Крышка зажигания «поедена» ржавчиной.
Новый цилиндр. К сожалению, не заводской… Ну уж, что продали)А продали такой, что на картер не садится. Вот и первая проблема!
Начинаем разбирать потихоньку. Снял крышку двигателя, увидели новые диски сцепления. Моторная цепь, конечно, растянута… Изнутри относительно чистый.
Вот и до коробки передач добрались. А на неё были жалобы! Да, интересный факт — кто-то до меня пытался собрать двигатель, но забыл поставить подшипник на промежуточный вал (который самый нижний). Если бы его кто-то попытался завести, то тут было бы просто «мясо»… Насчёт жалоб) Вылетала 2 передача, так же ослабло посадочное место под направляющий вал вилочки переключения. Так же сразу выявили, что вилочка 1-12 предельно изношена и зазоры на валах вышли из допустимых норм, вот и коробка работала неправильно.
Эх… Коленчатый вал. Он совсем не имел люфта в НГШ, но скол на полуоси. Так было жалко коленвал! Совсем бодрый и какой-то скол. Я не хотел его ставить! А вдруг случись что и сорвёт шпонку и опять двигатель разбирать… Нет уж! Решили перепрессовать старый коленвал, взяв новый шатун.
Пока неспешно приобретались расходники для капиталки. А вот коленвал… попил моей кровушки!
Коленвала, как они мне парили мозг! Нашли донора на перепресс. Купил я шатун, повёз коленвал мастеру. Так как я был без машины, то всю эту, простите, БАЙДУ таскал в рюкзаке.Ах да, ещё вёз вместе с ним картер аргонщику, чтобы заварить отверстие, где прослаблено. Коленвал попался тот с косяком, на который я особо не обратил внимания. Левая полуось вылезла в сторону шатуна, но мастер её сдвинул на место и заменил шатун. Всё, готово) Забираю коленвал и еду домой довольный с мыслями, что двигатель сегодня наполовину соберу. Ага… собрал.
Как бы культурней выразиться… Попали в просак! Ставлю коленвал, притягиваю моторной звездой — его зажимает к левой стенке. Подкладывал шайбы — бестолку. Потом Выпрессовывали коленвал из картера, так как натяг в подшипнике 304 был зверский! Смотрю на вал: полуось вылезла к шатуну, а сам он не поджат из-за чего был чуть шире. Твою… аррр! Заколебало меня это всё дело! Пришлось брать старый коленвал из своих запасов и везти оба на перепресс. Бааалин, теперь везти 2 коленвала сразу! Рюкзак молил о пощаде, но пришлось снова везти на своём горбу.
Всё, слава богу коленвалов! Встал как нужно! Просто идеальненько! Ну наконец-то можно собирать кпп.
Подшипники сменили, мотор споловинили. Надели валики и фиксатор скоростей. Ну-с, коробочка, иди к нам.
Творческий беспорядок))))
Вроде бы, чему пойти не так. А вот опять не так… Собираю коробку. Всё по меткам, зазоры на валах, что надо! Ставлю крышку КПП, а 4 не включается. Хоть убей! Нет и всё тут и слышится слабый шорох. Снимаю крышку, валы крутятся без заеданий. Думаю, что за дела… Собрал кпп без промежуточного вала — есть четвёртая. Ставлю промежуточный — нет. Думаю, что я сделал не так в этой жизни. Пробовал ставить другие коробки — эта же история. Да что за проблемный двигатель!!! И тут осенило!
Думаю, надо собрать КПП в самой крышке. Там всё навиду, можно попереключать передачи и всё будет видно. Ага! Вот оно!
Дело было в чём) Новая вилочка 1-12 была немного не по размеру. Своей поверхностью она зацеплялась за другую шестерню на промежуточном валу и не давала включать 4 передачу. Китайская железка! Ну ничего! Доработали и всё встало как надо))
Кпп собрано, сцепление тоже, ура! Осталось-то чуть-чуть — одеть цилиндр. Но… хех, снова нечистая сила решила меня довести. Установил поршень. Ставлю кольца, смотрю — ёпрст. Замки колец утоплены в поршень и кольца не фиксируются. Да ёпт… Плюнул и пошёл домой! Только вчера ездил с цилиндром в город и подбирал поршень по цилиндру. Хотя прикол в том, что поршни разной группы заходили по-разному и пришлось поршней 5 перепробовать. Ааааа… снова ехать в город и менять поршни. Везти снова цилиндр мне никак не хотелось, так что взял в магазине 2 поршня этой же группы и наудачу поехал домой.
Кстати, о цилиндре! Как я упоминал, цилиндр новый. Новый, но косячный. Сравнил его со старым, и сами увидите разницу. Разные шпильки и больше заусенцев. Но это полбеды. На каналах гигантские ступеньки! Походу дела цилиндр перегильзовывали, но криво… Оставили такие ступени, что пальцем ещё как ощущалось. Но бормашинка нас выручила. Вобще она молодец! И картер ей подпиливали, чтобы цилиндр сел и излишки наплавленного алюминия стачивали, чтобы шестерня не задевала.
Дааа, двигатель собран.Неужели! Сколько он моих нервов прикончил, пока это писал, как будто заново испытал.
И отправился он к собратьям ждать своего часа. А пока зима — консервируем его) Потом ещё почистил головку цилиндра и нормально приятнул её, жаль заключительной фотки нет.
Обрадовал владельца, что двигатель собран) Он обрадовался, конечно. И внезапно решил привезти мне Планету целиком. А путь до меня был 300км, и хотели везти они его в семёрке. Аааа, полюбить дак королеву, воровать дак миллион — вези! Всё сделаем!
На следующий день приехал виновник всего этого торжества. Иж-Планета 5 собственной персоной.
Очень порадовало, что сидушка жива и здорова. И не надо её будет переобтягивать и тому подобное.
Видок уставший… А что делать, зато без «колхоза». Владелец сказал, что мотоцикл стоял около 6 лет почти под открытым небом. А эта фраза сразу дала понять, что ржавчина его начала серьёзно настигать.
Пробег всего 17.000. А коленвал ещё в бодрячейшем состоянии… был)) Значит ездили бережно и не отркучивали по полной.
Так же удивило наличие ограничителя дроссельной заслонки, которую убирают после первых 2.000 км, а тут она ещё была. В первый раз такую увидел)
Целый глушитель, что уже редкость и колёсики. Правда, одно из них уже сожрала ржавчина и хром отвалился.
Срепка тросиков и втулки с резинками ещё целые. Удивила эта целостность мелочей. Обычно у большинства этого уже и в помине нет, а тут ещё ориджинал — люблю такое)
Левый бардачок. Ты сражался как мог, но электролит был сильней. Вот таким образом там всё насквозь проело и рама вся в ржавчине. Уж, потрёпыш бедный.
Побаловавшись чаем с плюшками, можно начинать процедуру разборки.
Ух, как всё чистенько… Уже предвкушаю процесс чистки и мойки.
Убрав бак, радует, что центральная проводка цела и невредима. Уже плюс)) Хомуты аля что было под рукой. Заменим на оригинал))
Ещё один оригинальный хомут проводки))) Из шнурка xD
Мощный фланец) Владелец говорит, что стандартные всегда лопались и вот выточили свою из кусочища железа! Внушительная вещь)
Начинаем демонтировать продовку) Чтобы потом не запутаться, подписываем каждый провод на малярном скотче, очень удобно кстати!
Спасибо тебе, Господи, за отсутствие самопальных скруток, синей изоленты, за целостность эту, дабы не колдовать потом паяльником — АМИНЬ!
Гофры уже все истрескались. А под приборной панелью ещё части полевых одуванчиков. Про пыль я молчу)))
Вот и проводку почти демонтировали.Делов-то. Ломать — не строить.
Сняв правый бардачок, я подумал, как же всё плохо. Как всё запущено. Задние амортизаторы наверно совсем не ремонтопригодны, так как стаканы напрочь в ржавчине. А сколько грязи в перемешку с маслом. Самый нелюбимый момент))
Проводка и электрооборудование убывает в свой отдельный ящик)
И напоследок снимаем всё оставшееся на раме) Было это нелегко, всё было в грязи и ржавчине, из-за чего некоторые болты пришлось резать болгаркой.
Вот что осталось от мотоцикла. Конечно, работы будет полно. Искать амортизаторы, поворотники, задний кожух… Вобщем много всего)
А сколько тут зачищать и шкурить, убирать эту ржу. Честно, мне не хотелось это делать. Зачищать это всё, сколько времени уйдет. Предложил владельцу отдать всё на пескоструй и там же покрасить в порошок всё чёрное. Выйдет подороже, зато будет качественно. Всё зачистят, обработают и покрасят. Так как бюджет был уже расписан, я все равно его уговорил, что даже сам это всё свожу и сдам, только мол давай отпесочим, чтобы всё было чётко и красиво. В итоге согласился. Мы могли бы сами всё зачистить и покрасить из баллона, но было бы слишком… косячно. Это мне повезло с Планетой 4, что там вобще ржавчины не было на раме и всём остальном, и под грязью была грунтовка, там из баллончика даже зачётно получилось. А тут так бы не прокатило.
На этом можно подитожить 1 часть. Двигатель готов, мотоцикл разобран и ждёт поездки на пескоструйную обработку. В это время будем искать донорские запчасти и закупать новые, необходимые. Вот так ещё один ИЖ начинает преображаться после долгих лет простоя. Вот мне эта планета уже понравилась тем, что там большее количество запчастей ещё оригинальные, хозяева особо не колхозили её и не убивали, что сэкономит нам время. И цвет не часто такой встречал. Чаще всего были красные. А тут голубенькая, особенная) Вобщем ждите вторую часть, она будет уже совсем скоро. Так же уже на стадии подготовки очередная часть про восстановление Планеты 4.
Спасибо за внимание, до скорых встреч 
Всем весёлой зимовки)
Схема двигателя ИЖ Планета 5
| 1 — свеча зажигания; | 2 — головка цилиндра; |
| 3 — цилиндр: | 4 — поршень; |
| 5 — поршневое кольцо; | 6 — палец поршня: |
| 7 — картер; | 8 — канал для смазки коренного подшипника; |
| 9 — роликоподшипник; | 10 — левый сальник; П — левая крышка; |
| 12 — моторная цепь; | 13 — шарикоподшипник; |
| 14 — звездочка коленчатого вала: | 15 — наружный барабан муфты сцепления; 16 — диск муфты сцепления; |
| 17 — внутренний барабан: | 18 — нажимной диск; |
| 19 — пружина; | 20 — фасонная гайка; |
| 21 — толкатель; | |
| 22 — шарикоподшипник; | 23 — зубчатка пускового механизма; |
| 24 — рычаг переключения передач; | 25 — рычаг пускового механизма: |
| 26 — вал пускового механизма; | 27 — вал механизма переключения передач; |
| 28 — сектор пускового механизма; | 29 — пружина: |
| 30, 31, 32. 39, 40, 42 — шестерни коробки передач; | 33 — вилка переключения передач; |
| 34 — упор; | 35 — вал переключения передач; |
| 36 — крышка коробки передач; | 37 — установочная втулка; |
| 38 — правая крышка; | |
| 41 — промежуточный вал; | 43 — шарикоподшипник; |
| 44 — роликоподшипник: | 45 — вторичный вал; |
| 46 — первичный вал: | 47 — регулировочный винт сцепления: |
| 48 — шарик червяка; | 49 — червяк сцепления; |
| 50 — колпачок гайки вторичного вала; | 51 — сальник; |
| 52 — звездочка; | 53 — генератор; |
| 54 — правый сальник; | 55 — роликоподшипник; |
| 56 — прокладка; | 57 — коленчатый вал; |
| 58 — перепускной канал; | 59 — выхлопное окно; |
| 60 — декомпрессор |
Сборка и разборка
Прежде чем задумываться о мощности, необходимо разобраться в техническом обслуживании мотоцикла. Зачастую, гоняясь за скоростью и внешним видом, владельцы забывают об элементарных правилах эксплуатации своего любимца. Вследствие халатности, и не только, возникают различного рода поломки. Устранение проблем можно выполнить самостоятельно. Учитывая, что разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5 очень просты, их можно выполнить в домашних условиях. Тем не менее, рекомендуется прибегнуть к созданной заводом книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла.
Бывают случаи, когда книга техобслуживания была давно утеряна, или вовсе не получена при покупке. В таком случае вот простой порядок разборки двигателя:
Следует учесть, что чем чище будет ваше рабочее место, тем лучше будет произведен ремонт, поскольку грязь, попавшая внутрь двигателя, может затруднить его работу и даже стать причиной очередной поломки. Не поленитесь перед работой хорошо отмыть мотор.
Записывайте, либо отмечайте ход своих действий. Это поможет при сборке. Группируйте детали в порядке их разбора и комплектуйте по расположению. Чем организованней будет процесс разборки, тем быстрее вы соберете двигатель ИЖ Планета 5, технические характеристики которого вновь станут радовать вас.
- Итак, первым делом необходимо снять трубку выпуска. Удобнее всего будет не откручивать ее полностью, а только со стороны двигателя и привязать к устойчивой детали.
- Теперь приступите к снятию крышки цилиндров, закрепленной на четыре болта и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Повреждение прокладок приведет к нарушению давления и компрессии двигателя.
- Снимите трубку на чехле цепи.
- Выбейте передний палец укрепляющий двигатель. Выбивайте аккуратно, погнутая деталь обратно не залезет.
- Теперь приступайте к креплениям двигателя. Отверните все гайки и болты с задней части двигателя.
- Когда двигатель не закреплен, убираем его в сторону, на устойчивую поверхность. На поддоне расположены семь болтов, их необходимо открутить. После аккуратно снимите поддон. Снимите пластину выносящего маховика и прокладку, зафиксируйте двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
- Переходим к выносящему маховику. Чтобы ослабить болт, крепящий маховик, понадобятся торцевой ключ и длинная прочная монтировка. Резьба на шляпке довольно мягкая, если переусердствовать – можно сорвать.
- Затем разделяем половинки поддона. Они еще понадобятся, так что не убираем их в «дальний угол».
- Теперь переходим к выносящему маховику и шпону. Они снимаются просто, особых навыков не требуют.
- Запомнив места расположения регулировочных шайб, последовательно выньте передний, задний и копирный валы.
- Переходим к крышкам кривошипных камер. Вывернув шпильки аккуратно снимаем крышки и кольца.
- Затем снова необходимо вернуться к поддону. Выньте коленчатые валы из его половинок.
- Дальше снимите подшипники половинок картера. Открутите обойму и винты с сальником коленчатого вала.
- И последний шаг. Снимите установочные кольца и выбейте сальники. Сборка осуществляется в обратном порядке, но необходимо закручивать болты и шпильке с определенными усилиями. В остальном не должно возникнуть вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Планета 5.
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Ремонт двигателя Иж Планета 5
Ремонт двигателя Иж Планета 5
Двигатель – разборка и сборка
Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач). Разборка 1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень. 2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла. 3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм. 4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала. 5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи. 6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач. 7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов. 8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины. 9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины. Внимание! Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера. 10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.
11. Снимаем пластину.
12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.
13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой. Внимание! Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий. 14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.
15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.
16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.
17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).
18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник. 19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.
20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.
21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Как заменить подшипник коленвала не разбирая двигатель! ПРОСТЕЙШИЙ МЕТОД | ИЖ планета/юпитерПодробнее
Двигатель ИЖ-Юпитер.Меняем сальник не разбирая мотор.Подробнее
Замена сальника колен вала, без разборки двигателя.Подробнее
Замена левого сальника коленвала иж планета не снимая двигатель, самый быстрый способПодробнее
Обновление сальника левой половины картера иж ПЛАНЕТАПодробнее
Замена сальника коленвала Ижевск планета 5 без разборкидижкаПодробнее
Сборка двигателя планета 5 Ч1Подробнее
замена правого сальника ижПодробнее
Замена сальника ведущей звезды ИЖ ПланетаПодробнее
Замена прокладки и сальникаПодробнее
#233. Ставил сальник на правую сторону кальенвала Планета 5Подробнее
НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ САЛЬНИКИ. Подробнее
#229. Левая половинка двигателя и подшипник Планета 5Подробнее
Как снять правый подшипник коленвала мотоцикла Минск ВосходПодробнее
Боль. Двигатель мото собран, а подшипник достать нужноПодробнее
Двигатель. Иж планета 5. РЕМОНТПодробнее
Выпрессовка подшипника коленвала для замены сальника без разборки двигателя!Подробнее
замена левого сальника коленвала Иж Юпитер-5Подробнее
Источник
Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5
Почему перестали выпускать в России мотоцикл «ИЖ Планета»? Как ни странно, Ковровский машиностроительный завод имени Дектярева (ЗИД), а также бывший советский, ныне белорусский Минский мотоциклетный завод и по настоящее время поставляют на рынок свои мотоциклы. Что касается Ижевского машиностроительного завода выпускающего мотоциклы ИЖ (Планета, Планета-Спорт, Юпитер), то последняя серийная партия мотоциклов была выпущена в 2008 году, тогда в связи с трудностями возникшими из-за экономического кризиса производство мотоциклов ИЖ было свернуто. А жаль, ведь можно было и со стороны государства помощь заводу оказать. У Ижмаша на тот момент в работе было множество опытных конструкторских разработок перспективных мотоциклов, как с двухтактными двигателями, так и с четырехтактными. Очень много у меня позитивных воспоминаний связанных с мотоциклами ИЖ «Планета-3» и «Планета-5«.
Любая модель мотоцикла начиная с Планеты-2 по проходимости задавала форы Юпитерам, старым или новым не важно. Он разве, что не плавал, на нём хоть в тайгу или в лес, на рыбалку или охоту. Очень надежная «рабочая лошадка» имеющий тягу как у трактора и чего только на нем мы с отцом не перевозили. Купили его в 1989 г и по настоящее время отец ездит на нем, а выглядит он как новый и радует сердце исправной работой. Мотоциклы Планета, даже самые старые его модели и сейчас продолжают исправно и надежно служить своим хозяевам, несмотря на остановку производства на рынке нет проблем с запасными частями для ремонта, а запасу ремонтопригодности нет предела. В этой статье рассмотрим силовой агрегат ИЖ-П5 мотоцикла «ИЖ Планета 5», а если точнее его техническую характеристику, слабые места и недостатки. Силовой агрегат Иж-П5 отличается от ИЖ-П4 20 л.с. предыдущей модели мотоцикла «ИЖ Планеты-4» увеличенной на 2 л.с. мощностью, большей степенью сжатия и головкой двигателя, у 4-ой модели она под две выхлопные трубы, у 5-ой под одну. Коробки передач различаются по количеству зубьев на шестернях, соответственно и передаточными отношениями. Коробки передач взаимозаменяемые.
Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»
Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?
Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.
Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.
В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.
Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.
А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.
Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.
Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.
Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.
Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.
Ложем коленчатый вал на лист.
Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.
Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет!
Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).
Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.
Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».
Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.
Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.
Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.
Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.
Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.
Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).
Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.
Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).
При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.
После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной .
Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.
Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).
Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.
Характеристика мотора ИЖ-П5
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения. |
| Рабочий объем , см 3 | 346 |
| Максимальная мощность , л. с. | 22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия | 8,2-8,7 |
| Система смазки цилиндро-поршневой группы | смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги. |
| Карбюратор | К-65И (в более ранних — К-62И) |
| Применяемое топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1. |
| Емкость бензобака | 18 л. |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный |
| Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре | 0,15 л моторного масла |
| Генератор | Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт. |
| Зажигание | батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи. |
| Свеча зажигания | А23В (или зарубежные аналоги) |
| Аккумуляторная батарея | свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч |
| Трансмиссия | |
| Передача от двигателя на сцепление | цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Заправочная ёмкость картера коробки передач | 1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги. |
| Коробка передач | трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач. |
Слабые места двигателя ИЖ-П5
- Воздушный фильтр;
- Цилиндро-поршневая группа;
- Коробка передач.
Более подробно о слабых местах силового агрегата ИЖ-П5…
Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.
ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.
Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.
Недостатки двигателя ИЖ-П5
- Громкий в работе;
- Повышенная вибрация;
- С глушителя брызгает масло;
- Долгий разгон;
- Большой расход топлива;
- Малый ресурс;
- Сильная отдача от кикстартера.
Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.
Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.
С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.
Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской. Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.
Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.
Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км
Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.
PS. Уважаемые мотоциклисты «Планетоводы»! Вы можете задать вопрос или добавить отзывы и информацию по слабым местами недостаткам мотора ИЖ-П5 в комментарии.
