Как правильно заряжать аккумулятор на мопеде, или скутере.

В отличие от автомобильных аккумуляторов, мотоциклетные характерны меньшей емкостью. В то же время они работают лучше за счет кикстартера. Какой бы функциональной ни была АКБ, она нуждается в подзарядке. Чтобы зарядить аккумулятор мотоцикла, не надо обладать особенными знаниями, достаточно в процессе контролировать напряжение и силу тока. Если этого не делать, элемент питания перезарядится, что негативно скажется на его состоянии.

Аккумулятор мотоцикла обладает меньшей емкостью, чем АКБ автомобиля.

Правила зарядки аккумулятора

Важно помнить, что разные по качеству АКБ предполагают разную частоту зарядки. Например, кислотно-свинцовые батареи – раз в полтора месяца или месяц. Гелевые же держат заряд дольше, поэтому достаточно зарядить один или два раза за весь сезон.
Перед снятием важно записать схему подключения клемм. Это поможет сэкономить уйму времени, когда будете устанавливать аккумулятор на место. Далее необходимо подождать, пока батарея нагреется до комнатной температуры. Саму зарядку стоит проводить вдали от источников огня или искр. При самом же подключении соблюдайте полярность.

Существует правило, которое эффективно работает для свинцовых АКБ: сила тока должна равнять 10% емкости батареи. Нужное значение можно выставить на соответствующем регуляторе.

Часто новички не знают, сколько заряжать аккумулятор мопеда. Визуально можно определить по пузырькам, которые начинают появляться на поверхности электролита. После этого силу тока снижают в два раза и дозаряжают батарею примерно 2 часа.

Иногда возникают споры о том, как правильно зарядить сухозаряженный аккумулятор для мотоцикла. Стандартная длительность процедуры – до 9-10 часов. Если же батарея новая, то хватит и 3-4 часов.

Гелевые АКБ также заряжаются при силе тока не выше 10% емкости батареи. Еще при зарядке гелевого аккумулятора не используется понижения силы тока для подзарядки.

При подготовке к зарядке избегайте глупых ошибок, вроде неправильно подключенных полюсов. Иногда случается чрезмерный заряд аккумулятора. В такой ситуации используйте силу тока в два раза ниже, чем обычно, – 5% емкости АКБ.

Что нужно знать о заряде/разряде аккумулятора?

Если напряжение на аккумуляторе не ниже 12,5 Вольт – ничего страшного, но зарядить надо как можно быстрее, иначе разовьется сульфатация. Важно другое – глубокие разряды сокращают срок службы батареи. А вот если напряжение на батарее ниже 12,5 Вольт, что свидетельствует о недопустимо глубоком разряде, то батарея действительно в скором времени выйдет из строя, так как начались необратимые процессы.

Приступаем к зарядке аккумулятора

Итак, аккумулятор готов к зарядке. Подключаем клеммы зарядного устройства к аккумулятору. Красную клемму к плюсовому выводу аккумулятора, черную (или синюю) — к минусу. Не перепутайте полярность!

Большинство современных зарядных устройств автоматически устанавливает ток заряда и время зарядки. Но если есть возможность выставить зарядный ток — его выбирают поделив номинальную ёмкость аккумулятора на десять. Например при ёмкости 4 Ампер-часа — ток заряда должен быть 0,4А. При этом время зарядки составит примерно 10 часов.

Не стоит заряжать мото-аккумулятор автомобильным зарядным устройством, если оно не может заряжать током меньше 1А. Большие токи заряда могут навредить аккумулятору.

Процесс зарядки АКБ мопеда Альфа показан в этом видео

Шум при зарядке аккумулятора?

Во время зарядки аккумулятора, электролит вступает в химическую реакцию со свинцовыми пластинами, составляющая его кислота выделяет газ (водород) в виде пузырьков. Т.е. то, что вы слышите является процессом слабого газообразования в аккумуляторе. Визуально это выглядит как кипение.

Советы по правильной зарядке

До начала зарядки убедитесь, что аккумулятор нагрелся до комнатной температуры. Также стоит проверить, нет ли поблизости источников открытого огня или искрения. После этого можно, соблюдая полярность, подключить зарядное устройство.

Свинцовые аккумуляторы должны заряжаться при силе тока, равной 10% от его емкости. Поэтому, используя регулятор силы тока, установите необходимое значение. В таком виде зарядка должна производиться до момента, пока напряжение не достигнет показателя, равного числу банок аккумулятора, умноженному на 2,4 (для стандартной батареи, соответственно, 14,4).

При визуальном наблюдении за электролитом этот момент настанет, когда на поверхности кислоты начнут образовываться пузырьки газа. После этого необходимо вдвое снизить силу тока и производить зарядку еще 2 часа.

Гелевый аккумулятор заряжается схожим образом. Здесь также нужно использовать силу тока, не превышающую 10% от емкости батареи. Главная особенность этого процесса — поступающее на него напряжение не должно превышать пороговое. Для большинства гелевых аккумуляторов этот показатель располагается в диапазоне 14,2-14,4 В. Ну и второй этап зарядки с понижением силы тока здесь не требуется. Просто продолжайте процесс до полной зарядки. Обычно это занимает около 10 часов.

И еще один полезный совет. Если вы допустили чрезмерный разряд аккумулятора (не важно, свинцового или гелевого), реанимировать его нужно силой тока вдвое меньшей, чем обычно. То есть, приблизительно в 5% от его емкости. Время такой зарядки тоже заметно вырастет. Если это не помогает, ничего уже не поможет.

Как часто нужно заряжать аккумулятор мотоцикла

Мотоциклетный аккумулятор нужно заряжать при полном разряде. Свинцовые батареи требуют такой процедуры каждые 2 месяца. Источники питания, используемые более 2 лет, заряжаются раз в месяц. Гелевые аккумуляторы отличаются наименьшим саморазрядом. Достаточно обслуживать их раз в 3 месяца.

После хранения разрядившийся за зиму источник питания следует заряжать незамедлительно. Не ждите до тех пор, пока ваш мотоцикл не перестанет заводиться. Критический разряд негативно сказывается на рабочих характеристиках АКБ. Для контроля состояния источника питания используют вольтметр.

Тестирование выполняют так:

1. Показатель выставляют на отметку 20. Красный щуп подключают к плюсовому токовыводу, черный — к минусовому.
2. Оценивают появляющееся на экране тестера показание. Нормальным является значение 12,3. При получении цифры 11,2 нужно срочно начать зарядку. О критической потере энергии свидетельствует показатель менее 11. Подзарядка в таком случае может не помочь.

Автоматическое и неавтоматическое зарядное устройство для аккумуляторов 12В.

Как зарядить гелевый аккумулятор для мопеда без специальной зарядки

Спустя пару лет после покупки мопеда возникает необходимость подзарядки аккумулятора. И тут выясняется, что АКБ относится к категории гелевых элементов питания, для которой подходят далеко не все зарядные устройства. Как восстановить емкость батареи, если специального ЗУ не оказалось под рукой?

Есть ли альтернатива специальным ЗУ? Гелевая батарея не переносит переразряд, в результате которого гель плавится и превращается в жидкость. По этой причине для подзарядки не годятся устройства, способные зарядить свинцовый или AKB аккумулятор для мопеда. Эти варианты имеют слишком высокие показатели силы тока и напряжения.

Нужны специальные ЗУ с автоматической регулировкой зарядного тока, которые достаточно сложно найти в продаже. Напряжение подходящего зарядного не превышает 14 В, а верхний порог силы тока соответствует 1/10 емкости батареи (для 5 Аh — 0,5 А, для 7 Аh — 0,7 А). При этом устройство определяет время зарядки и самостоятельно отключается, когда батарея полностью зарядилась.

В качестве альтернативы специальным ЗУ можно использовать обычные зарядки с низким током заряда (например, 0,5 А) и выходным напряжением 12 V, которые подойдут для подзарядки батарей с емкостью от 5 Аh. В данном случае важно вовремя отключить зарядку, чтобы не допустить нагревания аккумулятора.

Для определения продолжительности процедуры стоит разделить емкость аккумулятора на силу тока (для АКБ 5 Аh и ЗУ 0,5 А время зарядки составит 10 часов). Также важно периодически проверять напряжение на гелевом аккумуляторе с помощью тестера: оно не должно превышать 14 В.

Какие факторы сокращают, а какие продлевают срок жизни аккумулятора

Снизить срок службы АКБ могут такие факторы:

1. Частые полные разряды и заряды. Первым признаком выхода элемента из строя является светлый налет.
2. Перегрев. Если температура корпуса достигает 50°С, повышается вероятность поломки.
3. Эксплуатация в морозную погоду.
4. Длительное хранение в разряженном виде. При снижении напряжения до 10 В АКБ можно утилизировать.

Продлению срока службы способствует снижение выходного напряжения до 0,3 А. Длительность зарядки увеличивается до 24 часов, однако потеря емкости уменьшается.

Типы зарядных устройств

Для восстановления заряда мопедных аккумуляторов используют такие виды устройств:

1. Простые. Требуемые характеристики подаваемого приборами электричества задает пользователь. Необходимо постоянное отслеживание состояния изделия с использованием универсального тестера. Если мультиметр отсутствует, удаляют пробки и замеряют плотность кислотного раствора. Другие характеристики простого ЗУ мало чем отличаются от свойств более дорогих моделей.
2. Автоматические. В этом случае устройство самостоятельно контролирует процесс, выбирая подходящие параметры. Автоматические приборы хорошо подходят для восстановления мощности мотоаккумуляторов в домашних условиях.
3. Автомобильные. Используются редко, что объясняется разницей в емкостях батарей для машин и мотоциклов. Автомобильное ЗУ выдает ток высокой силы, что приводит к кипению электролита и разрушению пластин. Часто заряжаемые такими приборами АКБ приходят в негодность. Автомобильные ЗУ использовать можно, если они имеют функцию регулировки параметров.

Мото AGM аккумулятор: ввод в эксплуатацию

Привет, Хабр! Сегодня мы введём в эксплуатацию сухозаряженный мотоциклетный AGM аккумулятор
. Данное руководство можно использовать и для обычных сухозаряженных кальциевых АКБ с жидким электролитом.

Заодно обсудим, чем отличаются разные типы свинцовых аккумуляторов, и как это сказывается на их применении. Как всегда, будут видео и показания приборов.

Такие маленькие аккумуляторы используются в мотоциклах, скутерах, квадроциклах, гидроциклах, снегоходах, мотокультиваторах, мини-тракторах и даже опрыскивателях.

Основным отличием мотоциклетного AGM аккумулятора от привычных резервных (для источников бесперебойного питания, ИБП) и тяговых является назначение, соответственно которому нормируются ключевые параметры. У аккумуляторов, предназначенных для разных целей и условий применения, эти параметры разные.

Напряжения в этой статье будут приводиться для наиболее распространённых 12-вольтовых аккумуляторных батарей, к которым относится и подопытная.

Для стартерного или маломощного резервного аккумулятора титульной является полезная ёмкость 20- часового, иногда 10-часового разряда до 10.5 или 10.8 вольт под нагрузкой. Пример
— GS-12-12 L: 12 вольт, 12 ампер*часов.

Для тягового (глубокого цикла) в качестве основного параметра

нормируется ёмкость 2-часового разряда (6-DZM-12: 6 банок, то есть, 12В, 12 А*ч), для мощного резервного — мощность 15-минутного разряда (HR-W 12-34: 12В, 34 ватта на банку). Вот и ответ на вопрос, почему тяговая или премиум ИБП батарея того же напряжения, той же титульной ёмкости имеет массу, цену и иногда размер заметно выше, чем у бюджетной линейки для ИБП.

При глубоких разрядах химического источника большими для него током и мощностью вступает в силу закон Пейкерта

, согласно которому, полезная отдаваемая ёмкость окажется ниже, чем при более низких токах.
Причины такого феномена
— поляризация и загромождение пор активных масс продуктами реакции, в случае свинцового аккумулятора — кристаллами сульфата свинца. Выход из положения — заложить больше активных масс, что, наряду с более стойкой конструкцией тоководов, пластин и предотвращающими их разрушению сепараторами, пригодится и для повышения следующих характеристик.

Вторым и третьим важнейшими параметрами

являются количество циклов заряд-разряд и срок службы при постоянном буферном подзаряде до снижения ёмкости на 20-40 процентов. Дополнительно в информационном листке (даташите) к аккумуляторной батарее производители обычно предоставляют таблицы и графики ёмкости при разных токах и мощности разряда до разных напряжений с учётом температуры.

В отличие от тяговых и резервных, стартерный аккумулятор после ёмкости имеет второй, самый ключевой параметр

— пусковой ток, нормируемый как ток холодной прокрутки по тому или иному стандарту измерений. Именно он определяет способность запустить двигатель стартером, что является наипервейшей задачей автомобильной или мотоциклетной АКБ.
Потому основное свойство
стартерной аккумуляторной батареи — кратковременно выдавать весьма значительный ток, а затем оперативно восполнять затраченный заряд от генератора.

Стартерный аккумулятор современного транспортного средства, в котором много потребителей электроэнергии, в том числе, таких мощных, как нагревательные приборы и лебёдки, которое часто эксплуатируется в «городском» режиме коротких поездок, кроме достойной ёмкости, должен обладать и третьим важным свойством

— способностью выдерживать циклирование и длительное пребывание в состоянии частичной заряженности —
PSoC, partial state of charge
. Именно поэтому под капот всё чаще ставят AGM или EFB (SFB и др.) — стартерные батареи, имеющие некоторые черты тяговых.

В AGM — absorbent glass mat

— жидкий электролит не плещется свободно, а пропитывает сепараторы из стекловолокна — стекломаты. Подобные стекломаты, наряду с конвертами, защищающими пластины, могут быть в конструкции EFB, где электролит свободно плещется. Также эти батареи премиум-сегмента снабжены усиленными решётками и утолщёнными активными массами по сравнению с обычными стартерными и дешёвыми резервными. Всё это повышает надёжность и стойкость, но чаще всего затрудняет диффузию ионов и перемешивание электролита, потому при эксплуатации продвинутых АКБ следует учитывать их особенности.

Итак, перед нами новый AGM аккумулятор Siltech DC MF 1205 12 В 5 А*ч. В комплекте паспорт с инструкцией на русском языке, сам аккумулятор, винты с гайками для клемм, удобная батарея капсул с дозированным электролитом и клапанные пробки на заливные горловины, конструктивно объединённые с верхней крышкой.

Вскрывать ёмкости с электролитом не следует, плёнки на горлышках капсул пробиваются иглами заливных горловин при установке ёмкости на аккумулятор. Но мы всё же проткнём одну из плёнок, чтобы измерить плотность рефрактометром. (Не повторяйте это!)

Плотность чуть выше 1.31. В очередной раз убеждаемся, что в AGM заливают электролит повышенной плотности.

Формовка сухозаряженных аккумуляторов производится на заводе, далее пластины сушат, и уже из сухих формованных пластин собирают аккумулятор. Срываем наклейку, предохраняющую от кислорода, влаги и пыли, видим заливные горловины с иглами.

Перед заливкой электролита подключим к клеммам АКБ вольтметр с регистратором, чтобы посмотреть, как произойдёт активация химического источника тока. Исходная температура аккумулятора 24.3 градуса Цельсия.

Аккуратно переворачиваем ёмкость-дозатор, устанавливаем её сверху батареи и утапливаем вниз, прокалывая плёнки на горлышках. Это пришлось делать двумя руками. потребовалось прилагать усилие равномерно с левой и правой стороны.

Ещё не весь электролит поступил в банки аккумулятора, а его температура уже поднялась почти на 2 градуса, до 26.2.

Убедились, что весь электролит вытек, снимаем ёмкость-дозатор. Температура 31 градус.

Активация идёт полным ходом, с выделением теплоты. Реакция экзотермическая.

Так как электролит поступал в банки неравномерно, рост напряжения при активации также неравномерный. За минуту напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) поднялось с 10.72 до 12.55 вольт, затем две минуты росло до 12.7 и продолжает расти.

Прошло полчаса, на клеммах 12.78 В. Температура снижается, активацию можно считать завершённой.

Мотоциклетные аккумуляторы маркируются в японском индустриальном стандарте JIS. Нашу АКБ производитель маркировал собственным кодом DC MF 1205, но в JIS такой типоразмер обозначается UT5L-BS. Именно этот пункт выбираем в меню тестера.

Внутреннее сопротивление 18.18 мОм, ток холодной прокрутки 165 А, НРЦ 12.72 В. Батарея исправна.

Тестер показывает, что АКБ полностью заряжена, но инструкция предписывает, что перед установкой аккумулятора на транспортное средство после активации его обязательно необходимо зарядить, в противном случае батарея теряет до 20% ёмкости.

Инструкция рекомендует заряжать током 1/10 ёмкости, (в нашем случае 500 мА), и остановить заряд при достижении напряжения 16 вольт. Рекомендуется полная зарядка на стационарном зарядном устройстве не реже, чем один раз в 3 месяца.

В лаборатории автоэлектрики «Вектор» мы предпочитаем при заряде постоянным током перед высоковольтным дозарядом произвести этап основного заряда током 10% ёмкости до напряжения от 14.1 до 14.8 вольт, в зависимости от типа аккумулятора, (обычно 14.4-14.7), дождаться снижения тока при этом напряжении, и заряжать далее при повышенном напряжении более низким током, обычно 2% от ёмкости.

Однако одноэтапный профиль из инструкции Siltech предписывает не держать АКБ при 16 вольтах, а сразу отключать заряд по достижении этого напряжения. Так как это стартерная AGM, этот профиль можно считать годным для безопасного заряда, но в таком случае важно не прозевать момент достижения 16 вольт и немедленно отключить ток.

Заряжать можно как стабилизированным источником тока и напряжения в виде зарядного устройства (ЗУ) или блока питания, так и ЗУ с автонастройкой параметров заряда с микропроцессорным управлением в реальном времени. Таких продвинутых автоматов сегодня существует много, например, зарубежные СТЕК, Optimate, NOCO и отечественные изделия от предприятий ЛБ-Электро, Автоэлектрика, Балсат. Мы воспользуемся прибором Бережок-V на базе ЗУ Вымпел-30 производства Орион СПБ.

При запуске заряда автомат подал на нашу 5 А*ч АКБ ток, выросший примерно за секунду от рекомендованных в инструкции 0.5 до 5 ампер, то есть, 1C, 100% ёмкости, казалось бы, десятикратное превышение. Что это, глюк, сбой, ошибка или недоработка алгоритма?

На самом деле, никакого превышения нет.

По Вудбриджу, ток начала заряда постоянным напряжением как раз составляет 100% ёмкости. И такое начало первого этапа далеко не редкость из мира сверхбыстрых методов заряда и полезных моделей, их реализующих. Наоборот, это происходит повседневно — под капотом авто. Генератор автомобиля часто выдаёт 60 ампер, а то и больше, 60 А*ч аккумуляторной батарее. Но это не значит, что так можно зарядить аккумулятор за час, или что этот ток можно держать вплоть до 16 вольт. Как только напряжение на клеммах достигает уставки регулятора напряжения, зарядный ток снижается.

Не всегда состояние аккумуляторной батареи позволяет принимать такой высокий ток после запуска двигателя стартером, часто мешает прогрессирующий разбаланс из-за недозаряда и сульфатации. И увы, никогда полный выравнивающий восстановительный заряд не может осуществиться при напряжениях бортовой сети автомобиля, (если не говорить о гипотетических сложных микропроцессорных системах, где в бортсети есть контроллер заряда, датчик батарейного тока, и так далее). Потому не реже, чем раз в 3 месяца, аккумулятору необходим стационарный заряд. Стационарный — то есть, не от штатного генератора, а от специализированного зарядного устройства или источника питания, адекватно управляемого вручную или автоматом.

5 ампер было при 13.5 вольтах, а по прошествии 5 минут при 14.1 В всего 4 ампера. Далее напряжения будут расти, а максимальные токи снижаться, это общее правило почти всех методов и профилей заряда. Исключение составляют специальные режимы для эффективного перемешивания электролита, когда подаются значительные токи при перенапряжениях в течение нормированного времени, а также режимы буферного и периодического подзаряда в хранении. Параметры этапа зависят также от температуры аккумулятора, которая может меняться в ту или иную сторону по внутренним и внешним причинам несколько раз на протяжении заряда.

На утро следующего дня ЗУ в режиме хранения, заряд завершён. На клеммах 13 вольт.

Тестер показывает 16.38 мОм, 184 А, 12.88 В. Параметры батареи улучшились в сравнении с теми, что были до заряда: 18.18 мОм, 165 А, НРЦ 12.72 В.

Электронную нагрузку настроим на ток 20-часового разряда по ГОСТ до 10.5 вольт. Для 5 А*ч АКБ этот ток равен 250 мА.

Аккумулятор отдал 5.461 А*ч. Прекрасный результат.

На разряженной АКБ тестер показывает 129.87 мОм, ТХП 24 А, здоровье 16%, НРЦ 11.03 В, и предписывает зарядить и повторно проверить.

Степень заряженности 0%, потому и внутреннее сопротивление высоко, здоровье и токоотдача низкие. Будем заряжать.

Прошли 2 часа после заряда, можно закрыть крышку и использовать аккумулятор по назначению. Он введён в эксплуатацию.

Показания тестера после разряда 15.27 мОм, 196 А, 12.92 В. Благодаря контрольно-тренировочному циклу (КТЦ), они ещё более улучшились с предыдущих 16.38 мОм, 184 А, 12.88 В. Здоровье АКБ 100%.

По итогам измерений

, и пусковой ток, и ёмкость данного аккумулятора соответствуют заявленным, производитель не обманывает, эту сухозаряженную АКБ можно рекомендовать к приобретению.

Итак, после заливки сухозаряженного свинцово-кислотного аккумулятора его действительно необходимо зарядить, чтобы не получить потерю ёмкости и токоотдачи, что мы увидели из показаний приборов в данном эксперименте.

Статья составлена в сотрудничестве с аккумуляторщиком Виктором VECTOR.

Зачем нужно поддерживать уровень электролита?

В обслуживаемых или малообслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, который представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. В процессе эксплуатации вода испаряется, а концентрация серной кислоты повышается. Концентрированная кислота способна вызвать ускоренную коррозию внутренних элементов аккумулятора, что приводит к образованию осадка, который впоследствии может привести к замыканию разнополярных пластин.

Что делать, если понизился уровень электролита в аккумуляторе?

Необходимо приобрести дистиллированную воду и долить ее в аккумулятор. Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту. В процессе эксплуатации аккумулятора происходит лишь незначительное испарение воды, которую и требуется доливать. Ни в коем случае нельзя доливать новый электролит, только дистиллированную воду!

Как проверить уровень электролита

На стенке аккумулятора есть линии, которые указывают максимальный и минимальный уровень в каждой банке. Возьмите аккумулятор акуратно в руки и поверните на свет. Таким образом можно увидеть сколько находится электролита в каждой банке. Он должен быть между минимальной и максимальной чертой.

Плюсы литий-ионных батарей

В том, что они лишены одного из главных минусов свинцово-кислотных. Ёмкость свинцово-кислотных аккумуляторов кажется довольно большой, например 10 ампер*часов подразумевают, что этот аккумулятор может держать нагрузку в 10 ампер в течение часа, или 20 ампер непрерывно в течение получаса, или 40 ампер — 15 минут подряд. Так, да не так. 40 ампер — это ток, вполне достаточный, чтобы провернуть среднекубатурный мотоциклетный двигатель, и 15 минут такой работы — вроде бы немало. Но на самом деле свинцово-кислотные аккумуляторы способны отдавать действительно большой ток не на любой степени заряженности.

То есть полупустой свинцово-кислотный АКБ 40 ампер уже выдать не сможет, а вот те же 10 — вполне. Поэтому формально его ёмкость большая, но вот её полезная (для работы электростартера) меньше вдвое, а то и вчетверо.

Литий-ионные аккумуляторы способны выдавать мощные токи вплоть до самого глубокого разряда. Поэтому литиевый АКБ ёмкостью 4 ампер_часа способен запустить двигатель больше раз, чем 10-ампер_часовый свинцовый АКБ. Плюс, литиевые аккумуляторы легче и компактнее даже при сравнимой ёмкости. Но есть у них и минусы, в частности — цена.

Почему разряжается новый аккумулятор?

Причин быстрой разрядки аккумулятора может быть несколько. Далее перечислим наиболее распространенные:

1. Неисправна охранная сигнализация или сигнализация, включенная на длительное время. Любая утечка тока снижает заряд аккумулятора.
2. Неисправное реле заряда может привести к тому, что аккумулятор попросту не будет дозаряжаться от генератора во время поездки. Проверить работоспособность этого устройства можно включив фару и повысив обороты двигателя – яркость должна увеличиться. Если яркость уменьшается – скорее всего ваш регулятор нуждается в замене.
3. Неисправный генератор. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно померить напряжение на аккумуляторе, при работающем реле-регуляторе и генераторе должно быть не менее 13,8 Вольт, на 2-3 тысячах об/мин и включенном ближнем свете фары.

Типы литий-ионных батарей

Существует некоторая путаница с термином «литий-ионные» — он скорее характеризует технологию, а не конкретную химическую основу батареи. Хуже того, разные литий-ионные батареи имеют разное напряжение ячеек, но зато эта информация позволяет разобраться с тем, какой тип аккумулятора используется в том или ином устройстве (включая мотоцикл).

Все литий-ионные ячейки делятся на две группы. Номинальное напряжение в первой равно 3,2-3,3 вольта, а во второй — 3,6-3,7 вольт.

Мотоциклетные аккумуляторы, построенные на технологии литий-феррофосфат (LiFePO4), они же — железо-фосфатные или нанофосфатные, состоят из четырёх ячеек с номиналом в 3,2 вольта, в сумме дающих 12,8 вольт и заряжающихся до 14,4 вольт (предельно — 14,6 вольт).

Некоторые производители из маркетинговых соображений заявляют, что их аккумуляторы имеют номинальное напряжение ячейки, равное 3,3 вольта (а вместе они тогда дают 13,2 вольт), но маркировка LFP или LiFe скажет понимающему человеку, что это всё та же 12,8-вольтовая LiFePO4.

Существуют другие химические основы литий-ионных батарей, например литий-оксид кобальта, литий-марганец или даже их сочетание, известное как литий-полимер (в таких аккумуляторах ячейки мягкие и им в заводских условиях можно придать разные формы), но все они имеют номинальное напряжение ячейки, равное 3,6-3,7 вольт. Сейчас 3,6-вольтовые ячейки уже почти не встречаются, зато попадаются высоковольтные литий-полимерные ячейки на 3,85 вольта номиналом. Ячейки напряжением в 3,7 вольта заряжать следует напряжением не выше 4,2 вольт, а на 3,85В — не выше 4,35В.

В мотоциклах такие, тем не менее, не используются. В основном потому, что три таких ячейки дают 11,1 вольт (такую батарею можно заряжать до 12,6 вольт, выше — опасно), а четыре — 14,8 вольт, что выходит за диапазон допустимых напряжений для стандартной 12-вольтовой мотоциклетной электрики. Однако, трёх- и четырёхячеечные аккумуляторы используются в джамп-стартерах, причём у трёхячеечных в плюсовой провод встроена защитная плата, предотвращающая протекание тока из бортовой сети в джамп-стартер во избежание перезаряда и перегрева.

Ни одна литий-ионная технология не способна выдерживать перезаряд и может воспламениться в результате перегрева.

Что такое сульфатация и что приводит к сульфатации?

Сульфатация — это электрохимический процесс протекающий в аккумуляторе при разряде. Разряд бывает разным, стартерный и длительный, малым током. При длительном разряде малым током (утечка тока при бездействии) или недозаряде с генератора, пластины покрываются сульфатом свинца. Этот процесс обратимый, называют десульфатацией (происходит в процессе заряда). Существует ряд причин, приводящих с сульфатации:

1. Частый или постоянный недозаряд, работа аккумулятора в отрицательном балансе (отдаёт больше чем принимает).
2. Длительное хранение аккумулятора в недозаряженном состоянии. Напряжение ниже 12,5 Вольт.
3. Глубокий разряд. Особенно опасен разряд ниже 10,5 Вольт. Тогда сульфатация становится необратимой. Аккумулятор сильно теряет свою ёмкость и зарядить его невозможно.

Многие ошибочно считают, что сульфатация возникает при перезаряде, перегреве и высоких нагрузках при низкой или высокой температуре окружающей среды. Но это не так. При этих условиях возникает оплыв активной массы пластин в шлам, коробление решёток.

Как предотвратить сульфатацию?

Прежде всего, необходимо поддерживать электрическую систему мотоцикла в исправном состоянии. Аккумулятор должен возобновлять заряд, потраченный во время запуска мотоцикла. Если Вы не планируете использовать мопед длительное время, необходимо отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумулятора.

В случае нерегулярной эксплуатации мопеда заряжайте аккумулятор специальным зарядным устройством. Устранение cульфатации возможно посредством заряда аккумулятора длительное время слабым током. В лучшем с случае с сульфатацией справится зарядное устройство имеющее функцию заряда импульсным током. Существует и необратимая сульфатация, при которой аккумулятор не поддаётся зарядке. Корпус таких аккумуляторов как правило имеет вздутия и сильно греется при попытках зарядки.

Если отсоединить аккумулятор – будет ли он разряжаться?

Отключенный от электрической схемы, даже исправный, аккумулятор все равно будет терять заряд, хотя происходить это будет гораздо медленнее, чем тогда, когда он подсоединен к мопеду. Этот процесс называют саморазрядом. И чем старше аккумулятор, тем быстрее протекает саморазряд.

Меры предосторожности при работе с аккумуляторными батареями

Аккумуляторные батареи постоянно выделяют взрывоопасный водород, особенно во время зарядки. Для предотвращения потенциального риска воспламенения при выполнения работ вблизи аккумуляторной батареи следует соблюдать следующие правила:

• Не курите вблизи аккумуляторных батарей.
• Не допускайте искр, короткого замыкания или других источников огня вблизи аккумуляторной батареи.
• При отсоединении/присоединении токопроводящих кабелей обязательно предварительно выключайте потребители, выключите зажигание, поверните ключ в положение выкл.
• Обеспечьте должную вентиляцию зоны зарядки аккумуляторных батарей.

Зарядное устройство должно быть выключено в следующих случаях:

1. при подключении к аккумулятору;
2. при отсоединении от аккумулятора.

Провод массы (-) обязательно следует отсоединять от аккумуляторной батареи в первую очередь, а подключать — в последнюю.

Безопасен ли литий?

Конечно, ведь эти аккумуляторы сертифицированы и испытаны в адекватных условиях. Главное, чтобы их эксплуатация происходила в штатных режимах.

К примеру, перезаряд литий-ионной батареи способен вызвать её возгорание, поэтому если вы подумываете заменить штатную свинцово-кислотную АКБ на литиевую, уточните, совместима ли с литием электросеть вашего мотоцикла. Например, если напряжение в ней может превышать 14,6 вольт — лучше не надо, поскольку это верхний безопасный предел для литий-ионного мотоаккумулятора. Ещё раз: худшее, что может произойти с литий-ионной батареей — это перезаряд.

Такие аккумуляторы имеют намного меньший саморазряд, чем свинцово-кислотные, но в большинстве современных мотоциклов обязательно есть некоторая утечка на питание ЭБУ, иммобилайзера и подобных вещей, даже когда ключ вынут из замка зажигания. Это ещё не говоря о сигнализации, которая способна израсходовать заряд даже полновесной свинцовой батареи за пару дней, если на улице шумно или ветрено, или сигнал обратной связи неустойчив, и так далее. Тут мы приходим ещё к одному моменту: литиевые мотоаккумуляторы не терпят глубокого разряда и тоже становятся опасны. Третий нюанс состоит в том, что для такого АКБ крайне желательно приобрести специальное зарядное устройство.

Как восстановить АКБ

Вначале нужно хорошенько промыть пострадавшую АКБ дистиллированной водой несколько раз и залить в нее уже готовый электролит. Проверяем плотность электролита — в норме она должна быть 1,27 гр/см³. Теперь нужно поставить батарею заряжаться на 10-12 часов.

После зарядки подключаем к ней любой источник питания повышенной мощности, разряжаем ее полностью. Повторяем процесс минимум десять, максимум пятнадцать раз. Именно так рекомендуется «привести в чувство» старенький кислотный аккумулятор. Важно помнить о том, что нельзя надолго оставлять его полностью разряженным в перерывах между циклами заряда-разряда.

Владельцы мопедов, которые таким образом экономят на покупке новых аккумуляторов, утверждают, что после того, как батарея восстановилась, она может работать около месяца и стабильно держит заряд. В некоторых случаях это может оказаться весьма полезным.

Восстановление гелевого аккумулятора — часто дело неблагодарное. Скорее всего, положительного результата вы не добьетесь.

Для того, чтобы скутер или мопед служил как можно дольше, не стоит постоянно ездить на нем без аккумулятора. Лучше приобрести подходящий источник питания и время от времени обеспечивать ему должный уход, тем самым сберегая как транспортное средство, так и его батарею. Никогда не помешает знать о том, как завести мопед в экстренных ситуациях, но для того, чтобы избежать неприятных последствий, этим не следует злоупотреблять.

Ну и конечно, для тех, кто ограничен в финансовых средствах, можно порекомендовать приобрести недорогой жидко-кислотный аккумулятор: за ним потребуется уход, но он не так сложен, как это может показаться вначале. К тому же и восстановить такой аккумулятор при случае гораздо реальнее и легче, чем дорогостоящий гелевый, который предъявляет к своему обладателю более высокие требования.

Можно ли заряжать мотоаккумулятор автомобильным зарядником?

Сложный вопрос. Производители умных зарядников для мотоциклетных аккумуляторов хотят, чтобы вы верили им и боялись пользоваться продукцией других брендов. Но они забывают о том, что большинство мотоциклистов люди думающие.

С одной стороны, автомобильные аккумуляторы намного больше мотоциклетных и способны как давать, так и брать намного бОльшие токи. Поэтому и зарядники под них делаются мощнее. Если схема отслеживания заряда такого зарядника реализована топорно, он вполне способен проморгать тот факт, что мотоаккумулятор уже зарядился, и вскипятить его.

С другой стороны, установленный в бортовую сеть мотоцикла аккумулятор заряжается по спартанскому принципу: на него подают напряжение выше, чем его выходное, и он берёт из бортсети столько тока, сколько способен взять. Примерно тот же процесс происходит и при зарядке мотоаккумулятора от автомобильного зарядника. Если аккумулятор не совсем пустой, то есть эксплуатируется в штатном режиме, то ничего особенно нового с ним автомобильный зарядник не сделает.

Главное — скидывать плюсовую клемму с аккумулятора, если заряжаете его мощным зарядником прямо в мотоцикле. Это потому, что в некоторых из них реализованы алгоритмы десульфатации, которые пытаются «пробить» сульфатную плёнку импульсами повышенного напряжения. Бортовая сеть (в частности, ЭБУ) зачастую не полностью обесточивается при вытащенном ключе, и может не оценить импульсы амплитудой 18-20 вольт.

Можно ли ездить на мопеде без аккумулятора

Опытные владельцы скутеров и мопедов могут завести их любым способом — от кикстартера до использования самой обыкновенной дрели. Есть любители, которые даже пишут об этом на своих форумах: «Езжу без аккумулятора уже месяц и не заморачиваюсь по этому поводу».

Однако последствия постоянной езды без АКБ могут оказаться для мопеда весьма плачевными. Прежде всего, это касается осветительных приборов: перегорают лампочки в поворотниках, плохо горят фары, начинает барахлить подсветка.

Почему это случается? Выясняем причину.

Если в мопеде стоит аккумуляторная батарея, она регулярно подзаряжается от генератора. Но когда ее нет, ток, вырабатываемый генератором, начинает уходить во все приборы: он просто не может испариться или раствориться в воздухе. При повышении скорости езды напряжение начинает повышаться, и вся осветительная система мопеда может «полететь» в любой момент. Да и сами лампы при отсутствии батареи работают гораздо хуже, потому что им попросту недостает энергии. Они могут тускло светить, моргать, а то и вовсе сгорать ввиду неравномерного распределения энергии.

Исходя из этого, следует сделать вывод: долгая езда без аккумулятора может привести к выходу из строя всего освещения. И не только его. Например, генератор в данной ситуации тоже вынужден работать в усиленном режиме, что приводит к его поломке. Следует хорошо подумать, прежде чем постоянно ездить таким способом.

Лучше всего приобрести подходящий аккумулятор для скутера — несмотря на то, что для некоторых любителей «беспроблемной» езды уход за батареей кажется обременительным. Однако именно таким людям мы обязаны тем, что у нас теперь есть, как минимум, несколько способов завести мопед без аккумулятора в экстренной ситуации.

Как работает мотобатарея LiFePO4

В каждой ячейке находится анод из углерода, катод из литий-феррофосфата, а между ними находится электролит из перхлорида лития. В разряженном состоянии весь литий находится в катоде и электролите, а в заряженном аккумуляторе ионы лития перемещаются на угольный анод. Он пористый, так что ионы лития заполняют эти поры, и аккумулятор оказывается заряженным тогда, когда все они заполнены.

При разряде батареи ионы лития выходят с анода и направляются к катоду, попутно создавая электродвижущую силу между ними и переправляя энергию потоком электронов через подключенную нагрузку. Выглядит просто? Но есть нюансы.

При разряде не следует полностью опустошать карбоновый анод, а при заряде — направлять на него больше ионов лития, чем в него входит, да и растворять литиевый катод тоже нежелательно. При переразряде, когда в карбоновом аноде возникает дефицит ионов лития, он начинает разрушаться, поскольку стенки его пор становятся хрупкими. При перезаряде происходят сразу две неприятности: на катоде закрываются поры, способные испускать ионы лития, а на аноде избыточные ионы сталкиваются с углеродом и нагревают его, от чего он может воспламениться.

В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов, литий-ионный лучше держать недозаряженным (поскольку полностью заряженный АКБ уязвим к перезаряду), но не следует допускать и переразряда ниже 30% — 13 вольт, иначе говоря.

Полезная информация

Чтобы предохранить клеммы от окисления и появления белого налёта, их нужно зачистить, надёжно закрепить и только потом смазать пластичной смазкой (технический вазелин, Литол, Солидол и пр.) или защитить специальной кислотостойкой мастикой. У обслуживаемого аккумулятора должна быть специальная трубочка для отвода газов, её нужно обязательно выводить наружу мотоцикла и не закрывать, она служит для отвода газов и конденсата во время работы. Можно вставить аккумулятор в резиновый или пластмассовый ящик, который чуть выше аккумулятора. Тогда если электролит вдруг выльется, он не попадёт на раму и другие части мотоцикла.

Ограничения литий-ионных батарей

При массе достоинств, литий-ионные аккумуляторы для мотоцикла не являются безусловным благом. Обычно для замены свинца на литий нужна веская причина: у них отличный пусковой ток, но они очень не любят работать на холоде, они лёгкие и хороши для спортивной езды, но имеют либо небольшой объём, либо весомый ценник. И ещё они совсем не подходят для мотоциклов, в которых небольшие потребители работают при выключенном зажигании — например, трекеры или сигнализация. Для туризма, когда вес и объём не налагают критических ограничений, лучше выбрать качественную AGM-батарею.

Важность подбора аккумулятора с правильной емкостью

Если приобрести батарею с недостаточной емкостью, её пускового тока может не хватить на запуск двигателя вашего мотоцикла. Или на нормальную работу фар, подсветки и прочего электрооборудования, которого на современных байках становится все больше. Кроме того, стоит учитывать, что в холодное время года запуск мотора еще более осложнен из-за низких температур. И в такой ситуации крайне полезно иметь некоторый запас емкости батареи.

Батарею чуть большей емкости, чем была установлена на заводе, купить можно. Многие производители стараются экономить и не комплектуют свою продукцию самым мощным из возможных вариантов. Но прежде чем пойти на такой шаг, убедитесь, что аккумулятор с большей емкостью поместится в отведенное ему пространство. В приведенной выше таблице вы сможете убедиться, что чем больше емкость батареи, тем больше места она занимает по всем трем параметрам. Кроме того, не стоит забывать, что покупка батареи большей емкости – это дополнительная переплата, которая чаще всего бывает неоправданной. И этой переплаты можно избежать, если грамотно подобрать емкость аккумулятора.

Если не идет заряд

Чтобы устранить данную проблему, сначала разберемся каким образом вообще происходит зарядка батареи. Во время работы двигателя (свыше 2-х тысяч оборотов) в работу включается генератор, при этом создавая ток (переменный). Чтобы превратить переменный ток в постоянный, в электросистеме скутера предусмотрен преобразователь. В данном случае стабилизатор. Стабилизатор также служит для предотвращения перезарядки аккумуляторной батареи скутера. В случае неполадок в этой системе (генератор-стабилизатор-аккумулятор), батарея не будет получать зарядку.

Чтобы зарядка была постоянной, необходимо проделать ряд следующих мероприятий:

1. Проверить контакты и предохранитель. Контакты почистить, предохранитель в случае поломки заменить.
2. Также следует обратить внимание на клеммы аккумулятора. Они должны быть должным образом зачищенными, плотно прикреплены.
3. Проведите осмотр всех штекеров и соединений (проводов).
4. Проверьте наличие массы (соединенный провод с рамой техники и минусом аккумуляторной батареи.)

В большинстве случаев проделанных операций хватает, чтобы исправить рассматриваемую проблему. Но, есть и другие, более запущенные случаи. Усугубимся ещё больше и рассмотрим ряд действий, которые уж наверняка помогут.

Для начала установим на скутер исправный, полностью заряженный аккумулятор. Далее присоединяем мультиметр к установленной батареи. На шкале мультиметра должно показать 13.1 В. Затем нужно запустить в работу двигатель, прибавить газу, чтобы обороты двигателя выросли до 3-х тысяч в минуту. Обратно присоединяем мультиметр, должно выдать 14.5 В. Если это действительно так, то проблема в самой батарее. Её нужно заменить. Для справки: лучшим аккумулятор для скутера считается кислотный.

Видео

Примеры моделей АКБ для мотоциклов от различных производителей

Exide

Известный производитель имеет в своей продуктовой линейке аккумуляторные батареи «Bike» для мотоциклов, скутеров и прочей мотоциклетной техники:

• Стандартные WET (6 и 12 вольт);
• Необслуживаемые AGM (12 В);
• Герметичные GEL (12 В).

Banner

В арсенале этого австрийского производителя имеется серия Bike Bull, в которой есть классические свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, а также Bike Bull AGM и GEL , которые рекомендуются для мотоциклетной техники, работающей в тяжёлых условиях.

• Bike Bull WET. 6 В, 4 Ач;
• Bike Bull AGM. 12 В, 3 Ач;
• Bike Bull AGM PROfessional. 12В, 8 Ач;
• Bike Bull GEL. 12В, 3 Ач.

Varta

Компания Varta предлагается для мотоциклов и скутеров линейку аккумуляторных батарей Powersports. Имеется около 60 различных моделей.

• Powersports Freshpack. Сухозаряженные батареи, поставляемые вместе с электролитом;
• Powersports AGM. Необслуживаемые АКБ;
• Powersports GEL. Varta рекомендуют использовать их в различной туристической технике;
• Powersports Gardening. Предназначены для садовой техники типа газонокосилок.

Bosch

В линейке этого производителя также имеется категория аккумуляторов для мотоциклов. В неё входят:

• Bosch M4 Fresh Pack. Батарея продаётся сухозаряженной с электролитом для заливки;
• Bosch M6 AGM. В Bosch отмечают герметичность и стойкость к вибрации моделей AGM;
• Bosch M6 Gel. Аккумуляторы для мотоциклов M6 Gel рекомендуется использовать для работы на мотоциклетной технике, работающей в сложных условиях.

Это только небольшая часть АКБ, которые предлагаются для мотоциклов на рынке. Практически все производители автомобильных аккумуляторных батарей имеют свои решения для мототехники.

Основные характеристики аккумуляторных батарей

Чтобы не ошибиться с подбором АКБ для мототехники, необходимо разбираться в технических характеристиках:

• Емкость

Параметр измеряется в Ампер-часах (А·ч) и указывает на способность агрегата выдавать определенную мощность в течение 1 часа. Если на маркировке указано 20 А·ч, значит, батарея в течение часа может выдать ток в 20 А.

Чем больше объем ДВС мотоцикла или квадроцикла, тем выше должна быть емкость. Здесь необходимо ориентироваться на рекомендации производителя, который указывает емкость для каждой конкретной модели техники.

Если емкость будет меньше рекомендованной производителем, двигатель может не запуститься.

• Ток холодного запуска

Параметр указывает на способность батареи выдавать максимальный ток, объема которого хватило бы для запуска электростартера при минусовой температуре. Время подачи тока — в течение полуминуты.

В маркировке этот параметр обозначается аббревиатурой ССА.

• Напряжение

На мототехнику преимущественно устанавливают АКБ напряжением в 12 В. На малокубатурной технике (скутеры, мотороллеры) устанавливают агрегаты напряжением в 6 В.

• Размеры

Агрегат должен подходить под размеры площадки, куда будет установлен. Если габариты совпадают, аккумулятор станет ровно. Поэтому необходимо заранее узнать величину этого параметра, которую указывают в инструкции по эксплуатации мототехники и на корпусе старой батареи.

• Клеммы и полярность

Чтобы правильно подобрать тип клемм, ориентируются на указанный производителем типоразмер.

При подборе полярности учитывают расположение плюсовой и минусовой клеммы. Если плюс расположен справа — обратная, слева — прямая.

• Корпус

В производстве корпусов преимущественно применяют ударопрочный пластик. Основное требование к корпусу — герметичность. Оборудование должно быть защищено от механических воздействий, вибраций, опрокидывания.

Когда нужно заряжать АКБ

Перед тем как выполнять заряжание аккумуляторной батареи, необходимо убедиться в том, что она действительно разряжена. Сделать это несколькими способами:

• Замер напряжения на клеммах. Сделать это можно с помощью вольтметра постоянного напряжения, проще говоря, электронным мультиметром или стрелочным тестером. Для стандартных аккумуляторов, используемых в большинстве легковых автомобилей, стандартное значение напряжения равно 12 В. На практике же оно немного отличается от номинала. Так, значение, равное 12,7 В, говорит автовладельцу о том, что уровень заряда батареи равен 100%, и соответственно, заряжать ее не нужно. Если измеренное напряжение равно 12,2 В, то это сигнализирует о том, что уровень заряда приблизительно равен 50%. А если напряжение упало до 11,6…11,7 В, то означает, что аккумулятор почти полностью разрядился, и он нуждается в дополнительной зарядке.
• Измерение значения плотности электролита. Однако этот метод проверки возможен лишь для так называемых обслуживаемых аккумуляторов, то есть, у которых можно добраться до емкостей с электролитом (и при необходимости добавить его). Для замера плотности используется специальный прибор — ареометр. Значение плотности электролита должно находиться около 1,27 г/см³. Если оно значительно меньше — значит, АКБ следует зарядить зарядным устройством. В необслуживаемых есть специальное окошко, где будет отображаться 3 этапа плотности.
• Проблемы с запуском двигателя. Одной из причин, почему не крутит стартер, и возникают проблемы с запуском двигателя, является как раз разряд аккумулятора. Обычно это сопровождается и проблемами в работе других потребителей электричества в автомобиле — освещение, работа аудиосистемы и так далее.

В разряженном аккумуляторе происходит сульфатация его свинцовых пластин, что приводит к резкому уменьшению ресурса его работы, то есть, долговечности.

Восстановление

Для того чтобы оживить такую АКБ, нужно снять крышки с батарейных отсеков и начать заливать в каждую банку дистиллированную воду. Невзирая на то, что эти аккумуляторы относят к категории необслуживаемых, всегда есть возможность снять их крышки. Воду доливайте с помощью шприца, по два миллилитра в каждую «банку». Спустя полчаса уберите резиновой грушей излишки воды — она должна немного покрывать пластины. Закройте батарею, поставьте наверх груз (чтобы колпачки не выбило большим давлением) и приступайте к зарядке.

Реанимировать АКБ можно с помощью подачи напряжения более 14 вольт. Чтобы восстановить ее, в начале зарядки понадобится напряжение, как минимум, в 15 вольт. Необходимо держать ее на зарядке около 14 часов, предварительно дождавшись того момента, когда она начнет потреблять ток. В случае, если АКБ не реагирует на напряжение в 15 вольт, его можно поднять до 30. Когда батарея, наконец, «раскачается», через два или три таких цикла заряжайте ее обычным способом — током в 10 процентов от ее емкости, убавив напряжение до 14 вольт.

Тем не менее, многие специалисты не советуют восстанавливать аккумуляторы этого типа. Часто эффект лишь временный.

Как обслуживать аккумуляторную батарею?

Чтобы продлить срок эксплуатации АКБ, требуется качественное и своевременное обслуживание:

• Рекомендуется перед поездками проверять работу электрической цепи. Короткое замыкание и другие аварийные ситуации приводят к увеличению нагрузки на аккумулятор. Чем выше нагрузка, тем быстрее запустится процесс сульфатации.
• Необходимо следить за чистотой и герметичностью батареи. Если в электролит попадает металлическая стружка или грязь, происходит быстрый разряд. В таких случаях потребуется подзарядка через каждые 2–3 дня. При обнаружении трещины или скола на корпусе аккумулятор необходимо заменить на новый. Такие повреждения приводят к утечке электролита. В GEL-батареях допустима замена корпуса.
• Глубокий разряд — главная опасность для батареи. После поездки необходимо отключить силовую установку. Также следует проводить регулярные проверки электросети мотоцикла и напряжения на клеммах. При использовании кислотных АКБ с жидким электролитом необходимо контролировать его уровень.
• Если установлена самая простая кислотная батарея, опытные пользователи рекомендуют 1 раз в год промывать корпус. Для этого выливают электролит и наливают дистиллят, проводят очистку от грязи.
• Для очистки клемм от окиси используют обычную наждачную бумагу. Она не только снимает окисление, но и способствует улучшению контакта.
• Необходимо также приобрести мультиметр, который позволит замерять напряжения и определять утечку тока.

Особое внимание уделяют хранению аккумуляторов. Российский климат не позволяет круглогодично пользоваться мототранспортом. Поэтому владельцы мотоциклов по окончании сезона ставят технику в гараж, сняв АКБ. Чтобы хранить батарею правильно, придерживаются следующего алгоритма:

• Перед «консервацией» аккумулятор подзаряжают и оставляют в сухом месте. Температура хранения должна быть комнатной. На морозе электролит замерзнет, что приведет к разряду.
• Клеммы очищают от окиси.
• На корпус не должна попадать вода и грязь.
• Перед началом сезона проводится зарядка.

Важно.

Аккумулятор не должен на длительное время оставаться разряженным.

При низкой температуре хранения агрегат разряжается за день более чем на 1%. Решить проблему можно подключением автоматического з/у или периодической ручной подзарядкой.