Передаточное число редуктора заднего моста урал мотоцикл

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

МОЙ МОТОЦИКЛ

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом… Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

Сообщений [ с 1 по 20 из 47 ]

1↑ Тема от Gregory 14-08-2014 17:24:39

• Gregory
• Опытный
• Неактивен

• Зарегистрирован: 03-08-2014
• Сообщений: 366
• Репутация: 44
• Мотоцикл: «Урал» ИМЗ-8.103-10

Тема: Какой редуктор ставить?

Знаю, что это несколько оффтоп, но раздела «трансмиссия» я не нашел. Суть вот в чем. Наконец то мне в руки перешел мой любимый «Русский Хэрли-Дэвидсон» — ИМЗ-8.103-10. Зверский аппарат. Сейчас перебираю его и превращаю в Советский чоппер-ретро-турист. Одиночка естественно. Коляску снял. И сразу возникла проблема. Редуктор, вернее передаточное число его конической пары. Оно у меня составляет 4,62 на данный момент (восьмерка) т.е. стандарный редуктор для колясочников. А скорость я хочу иметь максимально возможную (движек в 36л.с.). Помимо восьмого редуктора существуют еще т.н. «девятый» (3,89) и «десятый» (3,3). Слыхал что народ разгонял свои «Уралы» до

160км/ч. Так вот я вооружившись формулами и конвенторами величин, засел тут за умные расчеты. В итоге получается что при оборотах максимальной мощности (5600об/мин) и на IV передаче (1,3) со стандартным задним колесом 4.00-19″ (наружный диаметр покрышки 690мм, длина окружности 2,167м) скорость получается такая: — с 4,62 (восьмерка) — 121,7км/ч. — с 3,89 (девятка) — 140,3км/ч. — с 3,3 (десятка) — 170,1км/ч. Таким образом ясно, что старый восьмой редуктор придется поменять. Но вот проблема на какой? На девятый или на десятый? Дело в том, что я оперировал частотой вращения при которой двигатель развивает максимальную мощность (5600об/мин), однако данных про максимально допустимую частоту вращения двигателя я найти не смог. По аналогии с двигателем автомобиля ВАЗ могу предположить, что она находиться где то на отметке

6000об/мин. Перекрут двигла опасен тем более, что тахометра на мотоцикле нет (по каконам стиля не положен). Я весь в раздумьях. С одной стороны логика подсказывает, что надо ставить «десятку» т.к. с парой 3,89 достичь 160км/ч не получиться даже теоретически. С парой 3,3 это возможно, но вызывает сомнение слишком уж длинная высшая передача, плохо соотносящаяся со скромной мощностью двигателя. Хотя движек я планирую переводить на АИ-92 с заменой поршней после чего его мощность вырастет до

40л.с. Прошу поделиться опытом знающих тему людей. А то сто раз менять редуктора дороговато будет.

Источник

Информационная справка по этапам модернизации редукторов мостов автомобилей 6х6.

1. 1984 год – внедрение дополнительного подшипника ведущей конической шестерни (введен угольник для смазки подшипника конической шестерни и изменилась конфигурация редуктора).
2. 1996 год – введены два дополнительных отверстия на фланце редуктора для крепления к мосту Ø 19 мм и увеличены диаметры 7(семи) отверстий с Ø 15 мм до Ø 17 мм .
3. 1999 год – изменен материал регулировочной гайки 375-2403040 вместо КЧ изготавливается из стали 35Л.
4. 2001 год – внедрена стопорная пластина фиксации гайки дифференциала 375-2403042 с увеличением размера стопорящей части с 46 мм до 51 мм.
5. С 2003 г . в запчасти предлагается редуктор, с закрепленной боковой крышкой и угольником (например, редуктора с i =7,32:
6. 4320-2302007 – редуктор переднего моста
7. 4320-2402007/2502007 – редуктор заднего/среднего мостов)

Редуктор в запасные части поставляется неокрашенный и законсервированный. На фланце картера редуктора выбивается порядковый производственный номер и дата изготовления. Под болтом крышки стакана 375-2402135 должна быть установлена пластина, с выбитым на ней передаточным отношением и моделью автомобиля.

ВЛАДЕЛЬЦЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПОДТЕКАНИЯ МАСЛА ИЗ КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ. ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?

Для устранения подтекания масла, вероятнее всего, надо заменить воротниковый сальник. Используя отвертку, демонтируем крышку сальника. Затем, отвернув винты крепления, снимаем сам сальник. Дальше необходимо надеть на ступицу новый сальник так, чтобы не соскочила пружина. Наденьте сальник на шлицевую часть ступицы ведомой шестерни, а затем вставьте в каждый шлиц спичку и установите сальник на место. Внимание! Сальник необходимо сориентировать таким образом, чтобы технологическое отверстие в нем совпало с маслоотводным каналом в картере моста.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАГРЕВАЕТСЯ КАРТЕР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ. УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ. ЧЕМ ЭТО ВЫЗВАНО?

Нагрев главной передачи тяжелых мотоциклов — явление нормальное и происходит он и при наличии масла. Чем сильнее нагрузка на мотоцикл, тем сильнее нагревается «мост». Допустимым считается нагрев масла до 70°С. Превышение этого значения говорит либо об отсутствии масла в главной передаче, либо о неправильной сборке, либо о неисправности внутри моста.

ПРИ РАЗБОРКЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНОГДА ТЕРЯЮТСЯ РОЛИКИ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ. КАК САМОМУ ИЗГОТОВИТЬ РОЛИК?

Утерянный ролик заменит самодельный из хвостовой части сверла диаметром 3 мм. Необходимо отрезать часть сверла длиной 15,9 мм и обработать на малоабразивной бумаге до размера 15,81

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ?

В случае если из-за несвоевременной подтяжки гаек на маятнике разбились отверстия под шпильки крепления, то можно закрепить главную передачу, используя принцип установки колес на автомобиле. Для этого нужно изготовить гайки крепления конусного типа. При помощи сверла диаметром 15 мм (с углом заточки, равным углу конуса гайки) рассверлить отверстия в маятнике на глубину 5 мм. Такое крепление подтяжки не требует.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСЛАБИЛАСЬ ЗАДЕЛКА ШПИЛЕК, КРЕПЯЩИХ КАРТЕР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ?

Можно поступить так. Отверстия в картере сделать сквозными, в них нарезать резьбу М8, и установить болты. Закрепить картер главной передачи при помощи гаек. Чтобы болты не проворачивались, их головки нужно попарно соединить пластинами, а края пластин отогнуть. Теперь картер надежно закреплен.

КАК ИЗГОТОВИТЬ САЛЬНИК ВАЛА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Если нет под рукой нужного сальника вала главной передачи, его можно изготовить самостоятельно. Вырежьте из листовой маслостойкой резины толщиной 3-4 мм шайбу с внутренним отверстием 40 мм. Наденьте ее на ступицу главной передачи и отверткой заправьте образовавшийся воротник. Такой сальник может прослужить довольно долго.

содержание .. 41 42 47 ..

Информационная справка по этапам модернизации ведущих мостов автомобилей 6х6.

1. В 1987 год – введены два дополнительных отверстия крепления поворотных рычагов и крышек подшипников шкворней (было 4 точки крепления, стало 6 точек).
2. В 1996 год – аннулированы регулировочные болты поворота колес и введены фрезеруемые площадки (платики).
3. В 1996 году, в связи с переносом гидроусилителя рулевого управления с правой стороны рамы автомобиля на левую – изменены рычаги на поворотных кулаках переднего моста (на правом поворотном кулаке устанавливается крышка, а на левом поворотном кулаке – двуглавый рычаг). В этом же году:
4. увеличен диаметр шпилек крепления рычага и крышки поворотных кулаков с М16 на М18 (соответственно увеличился и диаметр втулок разжимных втулок);
5. поднят класс прочности шпилек крепления фланца шаровой опоры к кожуху полуоси с 8.8 до 10.9, класс прочности гайки с 6 до 10 и, соответственно, увеличился момент затяжки гаек крепления шаровых опор к кожуху полуоси с 16-20 до 28-32 кгс*м.
6. увеличен диаметр шпилек крепления цапфы поворотной с М14 на М16.
7. в связи с введением прессовой посадки фланца шаровой опоры в кожух полуоси, изменились длина (увеличилась с 55 до 85 мм ) и диаметр шейки шаровой опоры, изменился диаметр отверстия в кожухах полуоси.
8. В 1999 году – устанавливаются тормозные барабаны, с обточкой по наружному диаметру.
9. В 2003 году – внедрен усиленный передний мост
   , при этом были произведены следующие изменения:
10. у картера
    моста изменена геометрия, заправочная емкость при этом увеличилась с 5 до 8 л ;
11. увеличен диаметр кожуха полуоси
    (труба 121х22 мм заменена на трубу 133х30 мм);
12. усилено крепление шаровой опоры
    к картеру моста (увеличено количество с 8 до 11 и расположение крепежных отверстий с Ø 143 до Ø 160 мм , увеличен диаметр фланца с Ø 176 до Ø 190 мм );
13. изменен кронштейн амортизатора
    нижний;
14. в корпусе поворотного кулака
    изменено расположение ограничительного платика поворота, увеличено количество резьбовых отверстий крепления цапфы с 8 до 12;
15. увеличены размеры конусных отверстий в корпусе и рычаге
    поворотного кулака под усиленный палец шарнира с 28 до 30,25 мм ;
16. в поворотной цапфе
    увеличено количество отверстий крепления к поворотному кулаку с8 до 12;
17. хомуты крепления передней рессоры
    заменены на хомуты под увеличенный диаметр кожуха;
18. на передний мост устанавливается усиленный ШРУС
    и измененные полуоси (наружная и внутренняя);
19. уплотнительная манжета из полости картера моста
    перенесена к фланцу крепления поворотного кулака в кожухе полуоси.
20. В 2003 году – внедрен литой суппорт тормозов
    вместо штампованного.
21. Заводской производственный номер переднего моста и дата изготовления наносится на кожух полуоси, справа по ходу автомобиля.

В запасные части предлагается, например, передний мост 4320-2300010-24 (с передаточным отношением i = 7,32, усиленный):

Для заказа в запасные части и установки переднего усиленного моста на автомобили выпуска до 2003 года

имеется комплект
4320Х-2300012-10
состоящий из:

• 4320-2300010-24 мост передний – 1 шт.
• 6361-2301025 хомут – 1 шт.
• 6361-2301042 хомут – 1 шт.
• 6361-2905130 гайка пальца амортизатора – 2 шт.
• 5557-2905410 втулка амортизатора – 4 шт.
• 4320-3414065 палец – 2 шт.
• 336448 шайба – 2 шт.
• 334933-П29 гайка М22х1,5 – 2 шт

1. В 1995 году – внедрен усиленный картер моста (заправочная емкость увеличена с 5 до 8 л ).
2. В 1999 году – внедрены тормозные барабаны, с обточкой по наружному диаметру.
3. В 2003 году – внедрен литой суппорт тормозов вместо штампованного.
4. Заводской производственный номер заднего (среднего) моста и дата изготовления наносится на кожух полуоси, справа по ходу автомобиля.

В запасные части, например, предлагаются мосты с i = 7,32:

• 4320-2400010-20 – задний мост
• 4320-2500010-20 – средний мост

Шестерни привода спидометра

Номенклатура и передаточные отношения
редукторов автомобилей «Урал» для заказав запасные части.