Как выбрать велошлем, их виды, размеры и назначение

Защита вашего тела при езде на велосипеде является одной из первоочередных задач после покупки двухколесного транспортного средства. Ведь не соблюдение простых мер безопасности может привести к очень печальным последствиям. Травмы головы при падениях происходят реже, чем повреждение конечностей (ссадины, царапины на руках и ногах), но как показывает практика, если они случаются, то последствия таковых гораздо серьезней (сотрясение мозга и т.д.). Поэтому, чтобы защитить вашу голову во время велопокатушек следует всегда надевать шлем. Плюс ко всему, если вы собираетесь участвовать в каких-либо велосоревнованиях, например, на открытие велосезона, то на большинстве из них наличие данного аксессуара является обязательным. И тут, из-за огромного ассортимента на рынке велокомпонентов, возникает вопрос, как выбрать шлем для велосипеда исходя из специфики и стиля езды велосипедиста, какой велошлем лучше подойдет, например, для агрессивного катания, и как определить нужный вам размер. Плюс ко всему мы рассмотрим конструкцию, материалы и принцип действия, а также расскажем, как правильно носить и хранить велосипедный шлем во время зимних «велоканикулов».

Типы шлемов для велосипеда

Все велосипедные шлемы, по сути, разделяются на типы по степени агрессивности езды велосипедиста, о которых мы поговорим ниже. Это необходимо учитывать при покупке велошлема, чтобы не переплачивать за тот уровень безопасности, который вам не нужен.

Кросс-кантрийный

Этот тип шлемов отлично подходит для обычных велопрогулок, поездок по городу и простых кросс-кантрийных соревнований. Из-за своей легкости, комфортности и относительно демократичной цене получил широкое распространение среди райдеров при использовании на каждый велодень. За счет большого количества вентиляционных отверстий голова хорошо обдувается воздухом, что уменьшает ее перегрев, особенно в жаркие летние дни.

Шлем защищает только верхнюю часть головы. Височные и затылочная зоны не прикрыты корпусом. Но это не особо-то и нужно, если вы не катаетесь агрессивно. Зато такая конструкция экономит вес изделия и улучшает вентиляцию. Кстати вес в среднем составляет до 300 грамм. Если вы увидели шлем данного типа тяжелее, то лучше отказаться от его покупки. Чем он тяжелее, тем больше у вас будет уставать шея, что вызовет дискомфорт при езде на велосипеде.

Так как в нашей стране велошлемы не подлежат обязательной сертификации, то при выборе данного аксессуара для большей безопасности следует обращать внимание на американские и европейские сертификаты. Хорошо если на данном типе шлемов имеется что-нибудь из этого (или все вместе): ISO9000:2008, CE EN1078, CE EN1077 CPSC 16 CFR 1203, AS/NZS 2063:2008.

Этот велошлем является одноразовым. При достаточно сильном ударе его пенопластовая основа сминается и ломается, что исключает его повторное использование. Даже если вы не видите каких-либо повреждений после сильного удара, шлем все же лучше сменить. Это связано с тем, что в пенопластовом основании могут образовываться скрытые микротрещины, которые при повторном падении не позволят шлему выполнить свои защитные функции. Способствует этому и большое количество вентиляционных отверстий.

Крепиться кросс-кантрийный шлем на голову при помощи системы ремней и фиксаторов. На внутренней стороне очень часто можно обнаружить отстегивающуюся подкладку, которую легко снять после езды, и постирать. Практически все модели кросс-кантрийных шлемов имеют регулировку в некотором диапазоне по диаметру головы райдера. Осуществляется она при помощи специального поворотного замка или ползунка.

Данный тип шлема может комплектоваться регулируемым и нерегулируемыми козырьками и светоотражателями (катафотами), что является не обязательным, но повысит вашу заметность на дороге.

Шоссейный

Шоссейные шлемы для велосипеда практически ничем не отличаются от кросс-кантрийных. Они имеют такую же конструкцию, прикрывают те же части головы райдера и имеют аналогичные сертификаты. Отличиями являются отсутствие солнцезащитного козырька для улучшения аэродинамики и увеличенные вентиляционные отверстия в корпусе.

Эндуро

Шлемы эндуро – это что-то среднее между кросс-кантрийными велошлемами и котелками (о которых речь пойдет ниже). Данный тип имеет схожие конструктивные особенности с кросс-кантрийными и, соответственно, шоссейными. У него также присутствуют развитые вентиляционные отверстия, за счет чего этот вид отлично подойдет для катания на каждый день. Отличает его от предыдущих моделей более развитая защита затылка и височных долей головы велосипедиста. Поэтому он неплохо подойдет райдерам, которые не просто используют велосипед как средство передвижение, но и иногда любят немного поэкстрималить (ключевое слово здесь – немного). Хотя данный шлем и лучше защищает затылок, но все же по безопасности он не дотягивает до котелков.

Шлемы эндуро, как и предшественники, одноразовые (после более или менее сильного удара шлем подлежит замене) и имеет те же сертификаты безопасности. Вес приблизительно такой же, около 300 грамм. Цена некоторых эндуро шлемов практически одинакова с кантрийными моделями, но в среднем все же немного выше.

Котелок

Шлемы котелки называются так из-за своей формы, которая в некоторой мере действительно напоминает котелок. Предназначены для повышенной защиты головы райдера при выполнении различных трюков на велосипеде, поэтому являются необходимым атрибутом при катании на BMX велосипедах, и других трюковых байках в стиле дёрт, стрит и прочих видах экстремального катания. Плюсом ко всему, данный шлем также отлично подойдет для экстремальной езды на роликовых коньках, скейтах, при спусках по горным рекам на лодке и т.д. Данный шлем намного лучше защищает голову своего обладателя за счет практически полного отсутствия вентиляционных отверстий, что увеличивает его прочность, и развитой защите затылочной и височных зон головы райдера. Хотя отсутствие вентиляции очень плохо сказывается при использовании шлема в летний период. Из-за этого голова велосипедиста очень сильно потеет, что может привести к тепловому удару. Но как говорится, повышенная защита требует жертв. Поэтому шлемы котелки не подходят для повседневных поездок на обычных велосипедах, а применяются только при выполнении трюков.

Данные велошлемы не одноразовые и могут переносить множество сильных ударов. Но многие райдеры все же советуют менять его хотя бы раз в 3 года. Это связано в первую очередь с тем, что пенопластовое основание от сильных ударов сминается, что ухудшает его амортизационные свойства.

Конструкция принципиально не отличается. Котелки так же имеют пенопластовое основание, внешнее покрытие и систему ремней-фиксаторов. Отличием его от предыдущих видов является отсутствие регулировки под окружность головы райдера, что усложняет процедуру подбора велошлема.

Сертификаты, которые желательны при выборе шлема-котелка: CE EN1078, ANSI Z90-4, CPSC.

За счет практически полного отсутствия вентиляционных отверстий и увеличенного размера основания данные велошлемы немного набрали в весе, что составляет где-то около 500 грамм. Цена их так же больше чем у эндуро и кантрийных шлемов.

Фулфейс

Данные велошлемы из родни мотоциклетных, и предназначены, в первую очередь, для скоростных спусков с горы – даунхиллу или фрирайда. Имеют круговую защиту головы, включая подбородок райдера. Могут комплектоваться щитками для глаз. Если последних нет, то следует докупить специальные защитные маски, которые перекрывают открытую часть лица и защищают глаза от попадания камней, пыли и т.д.

Это самый защищённый вид шлемов для велосипеда, но применять его даже для катания в стиле дёрт и стрит не целесообразно. Только даунхилл или фрирайд. Из-за вышеперечисленных особенностей значительно дороже всех предыдущих моделей.

Для большей прочности данные велошлема имеют не сильно развитую систему вентиляции, и очень часто карбоновый внешний слой, который повышает ударопрочность. Вес этих шлемов варьируется около 1,1 – 1,3 кг, что практически на 700 грамм больше чем у котелков.

Сертификаты: CPSC 1203, CE EN 1078:2002 + A1:2012 ASTM F1952-15, ASTM F2032-15, ASTM F2040-11.

Трековый

Трековые шлемы для велосипеда применяются велогонщиками для достижения рекордов по скорости или на кольцевых велогонках, и призваны не только защищать голову райдера при падении, но и значительно улучшать аэродинамические характеристики велосипедиста (спорный вопрос, что приоритетней для этих шлемов). Из-за этого мы можем наблюдать подобные каплевидные формы. Абсолютно не подходят для обычных велопокатушек, поэтому заострять на них внимание, как нам кажется, не имеет особого смысла.

Детский

Детские велошлемы – практически полная уменьшенная копия кантрийных. Единственное, что немного меньше вентиляционных отверстий. Это сделано для увеличения срока службы детских шлемов, т.к. ребенок по статистике падает с велосипеда чаще, и если бы велошлем был весь в дырах, то менять поломанные пришлось бы очень часто. Они легче, а внутренние прокладки, как правило, мягче.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Конструкция

Все вышеперечисленные виды шлемов для велосипеда имеют практически одинаковую конструкцию, которую мы рассмотрим ниже.

Корпус

Корпус велосипедного шлема – это основная его конструкция, которая и выполняет защитные функции. Он может отличаться по форме и материалам составных компонентов, но общий принцип построения одинаков.

• Основание. Основание корпуса велосипедных шлемов выполняет основную защитную функцию. Оно смягчает удар при падении благодаря своей деформации вплоть до полного разрушения.

  
  Представляет собой подобие пенопласта и может производиться из пенополипропилена, пенополистирола или пенополиуретана. Мелкие частицы данного материала под воздействием температуры спрессовываются между собой в специальной форме. На более дорогих велошлемах основание армируется при помощи нейлоновых или карбоновых нитей. Обратите внимание, что данный элемент велошлема должен быть выполнен исключительно из цельного куска пенопласта, а не быть склеенным, например, из двух половинок (как может быть на китайских моделях). Применение шлемов со склеенным основанием недопустимо.

• Внешнее покрытие. Внешнее покрытие может производиться из материалов под названием полистирол, поликарбонат или из карбона в более дорогих моделях. Оно выполняет несколько функций: увеличивает прочность всей конструкции, тем самым предотвращает случайные повреждения основного слоя, а также проколы во время падения; и уменьшает нагрузку на шею велосипедиста при падении, из-за уменьшения силы трения каски об асфальт (или другие поверхности) за счет своей гладкой поверхности.
• Подкладка (съемная и несъемная). Подкладка велошлема также имеет несколько назначений. Первое – это увеличить комфортность, за счет мягкой структуры. Второе – уменьшение силы удара. Третье – помогает «подогнать» шлем под голову велосипедиста (это особенно важно для котелков, которые не регулируются под голову райдера). Плюс ко всему, она впитывает выделяющийся пот, что очень актуально в летний период. Подкладка бывает съемная и несъемная, и, исходя из последнего свойства, можно сделать вывод, что лучше покупать велошлем со съемной, так как ее достаточно легко снять и постирать. Крепится она обычно при помощи липучек к основанию.

• Вентиляционные отверстия. Эти отверстия располагаются по корпусу шлема и предназначены для захвата и правильного распределения воздушного потока, чтобы максимально отводить тепло от головы велосипедиста.

  
  Не могу сказать, насколько это, правда, но где-то находил информацию, что во время испытаний в аэродинамической трубе выяснилось, что на скорости около 30 км/ч кросс-кантрийные шлемы охлаждают голову, лучше, чем, если бы вы ехали без него. Обратная сторона медали, чем больше отверстий, тем меньше прочность шлема. Плюс ко всему, зимой будет холоднее.

Фиксаторы и вспомогательная фурнитура

Любой велошлем оборудован фиксаторами, ремешками и прочей дополнительной фурнитурой, задача которой обеспечить надежную фиксацию шлема на голове велосипедиста не только во время падения, но и на протяжении всей поездки (т.к. плохо закрепленный шлем может сползать на глаза, затылок или в сторону). Желательно, чтобы основные ремешки прокладывались по верху шлема, а не крепились по бокам (это повышает надежность его фиксации на голове райдера). Каждый шлем для велосипеда в обязательном порядке должен иметь ремешок под подбородок. Желательно, чтобы он имел застежку, которую легко можно расстегнуть одной рукой. На велошлемах с регулировкой по диаметру головы применяется специальный вращающийся фиксатор (вместо него может быть простая резинка), которым можно увеличить или уменьшить объем.

Во время выбора обращайте внимание на все пластиковые детали, так как компоненты из некачественной пластмассы могут выйти из строя раньше самого шлема.

Противомоскитная сетка

Как правило, данный элемент располагается в передних вентиляционных отверстиях для предотвращения попадания под шлем насекомых. Установлена практически на всех детских шлемах. Данный компонент не обязателен, но желателен, т.к. согласитесь, будет несильно приятно, если под шлем попадет какая-нибудь оса.

Светоотражатели и крепления

Для увеличения безопасности передвижения на велосипеде в темное время суток на велошлеме могут быть установлены дополнительные светоотражатели (катафоты) или крепления под различные электроосветительные приборы. Так же не являются обязательными, но лучше позаботиться о своей безопасности (особенно актуальны на детских велосипедных шлемах).

Стационарные крепления под экшн-камеры, типа Go-Pro, редко можно встретить. Благо, что их можно докупить отдельно и без всяких заморочек установить на шлем.

Хотелось бы заметить, что данные крепления, которые клеятся к шлему, плохо подходят под кантрийные и шоссейные модели. Для этих видов лучше использовать спецкрепление с ремешком.

Дополнительно

На некоторых женских моделях может встречаться специальное отверстие для волос. Данная особенность, как обычно бывает, приводит к удорожанию продукта.

Подготовка к работе

Для изготовления мотошлема вам придётся использовать очень токсичные, аллергенные и опасные для здоровья материалы. Поэтому работать лучше на улице (в тёплое время года) или же в хорошо проветриваемом помещении, в идеале — под вытяжкой. Обязательно запаситесь респиратором, очками, тонкими резиновыми перчатками, прорезиненным или клеёнчатым фартуком для защиты одежды, рабочей шапочкой или банданой для защиты волос от пыли. Держите поблизости от рабочего места сосуд с чистой тёплой водой, чтобы при попадании ядовитого вещества в глаза или на кожу быть готовым тут же промыть поражённый участок тела большим количеством воды с мылом. До того как надеть перчатки, намыльте или смажьте силиконовым кремом руки.

Для работы приготовьте следующие материалы:

• эпоксидную (полиэфирную) смолу — около 2 кг;
• стеклоткань АСТТ-6 — 5 м;
• стеклосетку — 2 м;
• качественный кожзаменитель — 0,5 м (подойдёт и старая либо купленная в секонд-хенде кожаная куртка);
• полоску трикотажной ткани либо вязаную резинку;
• три-четыре листа оргстекла;
• художественный пластилин или глину;
• восковую мастику (можно взять «Эдельвакс»), парафин либо виниловый спирт;
• пенопластовую болванку либо деревянную чурку;
• несколько старых газет;
• крахмальный клейстер (чуть-чуть);
• большой кусок фланели или байки;
• болты М3;
• рашпили и мелкую наждачную бумагу (нулёвку).

Срок годности велошлема

Как это не странно звучит, но у велошлемов есть срок годности, который не зависит от того, падали вы в нем или же он просто лежал в шкафу. Особенно это актуально к шоссейным и кросс-кантрийным моделям. Все дело в том, что со временем пенопластовое основание рассыхается и портится. В среднем, даже абсолютно новый шлем лучше заменить через 5 лет со дня его производства.

Исходя из вышесказанного, покупать велосипедный шлем б/у категорически не рекомендуется, так как вы не знаете, сколько лет данному изделию и не подвергался ли он сильным ударам (как писалось ранее, внешне шлем может быть практически идеальным, а внутри основания поврежден микротрещинами). Поэтому если вы все-таки решили купить шлем для велосипеда б/у, то лучше это сделать у знакомых велосипедистов, которым вы можете доверять.

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Как подобрать размер шлема

Если вы решили купить велошлем через интернет, что не совсем хорошая идея (дальше мы расскажем почему), но бывает, что других вариантов просто нет, то следует знать некоторые параметры, а именно длину окружности вашей головы. Меряется она на линии 2 см выше бровей.

Зная данный параметр можно выбрать велосипедный шлем по специальным размерным таблицам. Хотелось бы отметить, что выбирать «вслепую» можно только кросс-кантрийные, шоссейные и эндуро шлемы (т.к. там есть регулировка размера), а вот остальные разновидности стоит в обязательном порядке мерять. Ниже мы приведем таблицу размеров для взрослых (мужчин, женщин), подростков и детей.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

Красными метками обозначены замки компрессионных колец Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

Как правильно носить велосипедный шлем

Неправильно надетый шлем может не защитить вас во время падения или же просто мешать нормальной езде.

1. Затяжка фиксирующих ремней не должна быть слишком слабой, чтобы шлем не болтался из стороны в сторону, но и не следует перетягивать, т.к. это вызывает дискомфорт и ухудшает кровоток к голове. Следует добиться такого положения, когда шлем максимально закреплен, но не вызывает дискомфорта. Во время настройки затяжки покрутите головой из стороны в сторону, поднимите ее вверх, откройте рот и т.д.
2. Положение шлема должно быть строго горизонтально, а не смещено в сторону лица, затылка или вправо/влево.

3. В осенне-весенний период под шлем нужно одевать бандану или шапочку, чтобы не простудить голову. В зимний период с внутренней стороны можно дополнительно подложить полиэтиленовый пакет для перекрытия им вентиляционных отверстий.

В данном видео неплохо рассказывается, как правильно отрегулировать положение шлема.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Как хранить велошлем

Материалы, из которых изготавливаются велосипедные шлемы, очень чувствительны к высоким и низким температурам, сырости, а также к попаданию прямых солнечных лучей. И если этого не избежать во время поездок, то при хранении лучше обезопасить его от данных вредных воздействий. Желательно хранить шлем при комнатной температуре, например, в шкафу для одежды. На балконе, в неотапливаемом гараже, подвале шлем хранить нельзя.

Если во время поездок вы испачкали шлем, то помыть его можно при помощи тряпки и теплой воды. Использование моющих химических средств не рекомендуется.

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Советы по выбору шлема в магазине

1. Так как каждая голова индивидуальна, перед покупкой велошлема его нужно обязательно померить (поэтому мы и не советуем покупать его через интернет). Рассмотрите несколько моделей, ведь из-за разного расположения внутренней подкладки какой-то шлем вам будет удобней, а какой-то нет.
2. Если вы собираетесь кататься в шлеме, например, на работу, в гараж или же просто совершать неспешные велопрогулки, то вам лучше всего подойдет кросс-кантрийный или шоссейный велошлем. Если же вы хотите привнести в катание самую малость экстрима (скоростная поездка по лесной местности или крутой спуск с небольшого холма), то лучше выбрать эндуро. Для прыжков на рампе и выполнения различных трюков — исключительно котелок. Ну а для даунхилла – фулфейс.
3. Выбирайте яркие модели, так как этим вы привлекаете к себе внимание автомобилистов, что повысит вашу безопасность. Плюс ко всему следует рассмотреть вариант покупки шлема со светоотражателями или проблесковыми маячками.
4. В случае покупки велошлема для ребенка не следует выбирать его «на вырост». Это не свитер. Он должен правильно сидеть на голове, а не болтаться на ней. У некоторых детских шлемов есть регулировка диаметра, как и у взрослых. Можно взять тот, у которого минимальное значение подходит под размер головы вашего ребенка, но в этом случае, обязательно померяйте его в магазине.
5. Если вы покупаете шлемы фулфейс или котелок, то лучше присмотреться к известным брендам велоэкиперовки, например, Met, Bell, Giro, BBB и др. При покупке кантрийного, можно немного сэкономить и взять продукт менее именитой фирмы (так как данный шлем все равно одноразовый). Но не стоит покупать китайские модели, если не уверены в их качестве.

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Переход на 12 вольтовую схему

Использование электрических деталей от поздних моделей мотоциклов неизбежно затронет и смену вольтажа, поскольку:

1. Система на 12 В более прогрессивна;
2. Обладает повышенным искрообразованием;
3. Более «живуча» в нашей климатической зоне.

Справочно: Цена многих деталей доступна для владельцев мотоциклов, поэтому модернизация не бьет по карману.

Надеемся, что вам поможет предложенный алгоритм доработки штатной электросистемы мотоцикла ИЖ Юпитер 3 с видео и фото материалами (см. также схему проводки ИЖ Планета 3). И вы воспользуетесь данным способом для модернизации собственного мотоцикла.

Основные положения ПДД касающиеся велосипедистов:

1. Общие положения В Правилах используются следующие основные понятия и термины:«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.Велосипедист, согласно Правилам, квалифицируется как водитель велосипеда.

Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим транспортным средством». Поэтому, если в ПДД написано «транспортное средство», то это относится и к велосипедам, а если написано «механическое транспортное средство», то это к велосипедам не относится.В частности, это означает, что водитель велосипеда обязан:

Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

2.3.2. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению транспортными средствами;

2.3.3. Предоставлять транспортное средство:

* сотрудникам милиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством;

2.7. Водителю запрещается:

управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

* пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

* употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;

* пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Дополнительные требования к движению велосипедов…

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет.Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не велосипедистом (ПДД 1.2).

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.При этом в Правилах оговаривается только одно отличие велосипедиста от пешехода:

Обязанности пешеходов

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

* При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).

* При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

* При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Лучшие статьи : Одноколёсные велосипеды (моноциклы)

Внесение изменений владельцами

Ненадежность отдельных узлов и барахлящая проводка на ИЖ Юпитер 3 заставила владельцев вникать во все тонкости модернизированных элементов.

И первым вызвавшим многочисленны нарекания были изменения первичной цепи источников питания:

1. Аккумуляторной батареи;
2. Генератора.

А также системы зажигания и цепи для осветительных приборов прицепного модуля – грузопассажирской коляски. В большинстве случаев причиной отказа был банальный заводской брак.

Система зарядки аккумулятора

При существовавшем в те годы тотальном дефиците запчастей для мотоциклов, незапланированный выход из строя:

1. аккумуляторной батареи;
2. реле-регулятора напряжения;
3. катушек зажигания;

надолго оставлял владельцев без транспорта. Кроме того, некачественная сборка отдельных элементов приводила к нестабильной работе всех систем. Это заставляло своими руками улучшать и доводить до ума заводской брак (например, смотрите как модернизировать схему проводки ИЖ Планета 5).