Топ 10-ти идиотизмов при сборке днепрокпп

Топ 10-ти идиотизмов при сборке днепрокпп

В догонку к теме о том, «Почему у колхозников не ездят уралы».

10. Открывает десятку, конечно, всем известное отломанное ухо правого нижнего крепления кпп к двигателю. Инженеры КМЗ (а, возможно и бмв) здорово пошутили над пользователями мотоцикла, сделав три шпильки с гайками и один болт, который увидеть можно только если лечь под мотоцикл. В результате про болт народ нередко забывает и начинает снимать, почему то крепко сидящую, кпп с двигателя различным инструментом, от часовой отвертки до лома. Результат — ухо остается на кпп, а картер идет в цветмет. Хотя, видел, ездят и так.

9. Смазка. Бытует среди колхозников мнение, что консистентная смазка может смазывать детали редуктора и кпп ничуть не хуже, чем жидкая смазка. Мол, «даже в болгарках используют, а там обороты!». И пихают через заливное отверстие смазку отверткой. С пол кило. «И течь не будет и вообще». Смазку, в результате, мирно раскидывает шестеренками по стенкам кпп, шестерни вращаются на сухую, подшипникам, а уж тем паче втулкам ведомых шестерен не достается ничего. Результат — адски сожранные зубья шестерен (особенно четвертой), убитые наглухо втулки, подшипники… При разборе такой коробки полоина деталей сразу идет в мешок с черметом. Бывают и другие крайности, в виде непонятных жидкостей, типа олифы… А бывают и с водой (см фото).

8. Самопальные детали. Тюнинх — это конечно хорошо, но только при грамотном подходе. Чего только не втыкают в коробки… И втулки ведомых шестерен из алюминия (в родне бронза или металлокерамика), ускоренки с твердостью единиц сорок, изнашиваются которые за пару сотен пробега и тд.

7. Шайбочки. Регулировочные. Колхозник их тихо ненавидит, как чувствую. Их есть то в кпп 5 штук. Две с выступом внутри на ось храпового механизма, одна дистанционная под передний подшипник ведущего вала, одна каленая на вал под передний подшипник ведущего вала и маслотбойная сзади на ведомом. Нет, ставят их куда попало. В слепую, порой кажется. В результате — как минимум некорректная работа кпп, возможные выбивания передач, а то и клин.

6. Отломанные ушки рычага выжима сцепления на крышке картера. Да, народ частенько использует вместо потерянной оси рычага выжима сцепления (что под шплинт) болт с гайкой. Только мало до кого доходит, что затягивать гайку там никак нельзя. Силумин — материал хрупкий. Не пружинит. Чуть перетянул гайку, раздается «хрусь» — и крышка картера идет как минимум на сварку, как максимум — в цветмет.

5. Угандошенные привалочные плоскости. Разбираешь порой — и зла не хватает. Предыдущий владелец разбирал кпп вбивая отвертку (порой, судя по повреждениям, даже лом) между картером и крышкой. А ведь на крышке есть три специальных выступа, постукивая по которым через деревянную или алюминиевую проставку можно легко разобрать кпп. А если валы крепко сидят в подшипниках — то через проставку по подшипникам. А потом удивляются, что кп течет по стыку… И шарик на вторвале те же товарищи расклепывают в хлам. Хотя если надеть кусочек трубы на вторвал и стучать через нее — то ничего страшного не произойдет.

4. Убитые крышки картера при сборке. Народ насаживая крышку на картер, порой, лупит молотком по всем выступам. Видимо не удосуживаясь проверить, не перекосило ли крышку, попали ли по местами оси вилок и собачки, подшипники и тд. В результате — убитые посадочные сальников, нетоварный внешний вид.

3. Ситуация с шестерней привода спидометра. Нередко народ забывает, что оставлять ведомую шестерю спидометра без тросика или заглушки — чревато. При движении назад (даже на пол метра) шестеренку выталкивает, она упирается в болт фиксации троса и… Как минимум гнет болт так, что его потом не вывернуть, а как максимум — отламывает кусок посадочного места под трос.

2. Герметик — зло! А точнее зло он — в руках неграмотного колхозника (а он, колхозник, бывает разный). Как собирает кпп неграмотный колхозник? Он жирно намазывает герметик на привалочную плоскость картера кпп, сажает крышку, обстукивая ее качестенно молотком, а затем наживляет и затягивает болты. Не подозревая о том, что немалое количество герметика выдавило в отверстие с резьбой. В результате болт герметик сдавливает вниз, там сжимает и все это дело распрекрасно рвет картер давлением. Мгногожды видел картеры с трещинами возле КАЖДОГО болта. Рукалицо… Бывает, правда, что используют не герметик, а прокладки (а то и две) огромной толщины. В результате ведомый вал гуляет в какртере по оси, что вполне может привести к клину кп…

1. Перепутали подшипник. При разборе одной из коробок я я был немало удивлен. Вместо родного 303 стоял 204. Что это значит? Мелочь… Всего навсего отверстие в подшипнике не 17 мм, а 20. Как результат — подгрызенные зубья шестерен 1 и 2 передач, убитый в усмерть передний подшипник. Ну да, в картер подшипник влез, крышка села нормально — значит все в порядке.

0. Ну и победитель: 10 + 37 = 46. Все знают, что на днепрокпп бывают обычные первые передачи (10 зубьев на ведущей и 36 на ведомой шестернях) и «пониженные» (9 на ведущей и 37 на ведомой). Вскрыл как то кпп и обалдел: стоит вал с «обычной» первой, а на ведомом надета шестерня на 37 зубьев. Собрать кпп с таким «набором» не выйдет. Что же сделали колхозники? Они взяли болгарку и сделали «отрицательное смещение зубьям ведущей шестерни». Проще говоря — подпилили их по высоте и форме так, что бы крышка налезала. И это даже ездило, видно по наличию пятна контакта…

Вот такие вот печальки.

«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие.

Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.

Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.

Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит).

Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль.

На мотоциклах с укороченной рамой, выпущенных до 1969 года, достаточно немного укоротить задний конец карданного вала или сделать скосы на диске упругой муфты согласно рис. 1. Поскольку к каждой коробке, поступающей в продажу, приложена инструкция по ее установке, эксплуатации и ремонту, нет необходимости говорить об этом подробнее.

Для повышения надежности и долговечности в шестернях первой, второй и третьей передач вторичного вала применены металлокерамические, а в шестерне четвертой передачи — бронзовая втулки. Пусковой механизм выполнен двухступенчатым с многозубым храповиком и зубчатым сектором.

Рис. 2. Механизм переключения передач: 1 — вал педали переключения; 2 — кривошип; 3 — штифт кривошипа; 4 — собачка; 5 — штифт диска; 6 — вилка; 7— пробка контакта датчика нейтрали; 8— диск переключения; 9 — ось собачки; 10 — пружина датчика нейтрали; 11 — рычажный фиксатор.

Механизм переключения передач (рис. 2) имеет оригинальную конструкцию, на которую получены два авторских свидетельства. Работает он следующим образом. При нажиме на педаль переключения передач кривошип 2 поворачивается и штифтом 3, входящим в паз собачки 4, перемещает ее вдоль оси 9, установленной в картере. Собачка, воздействуя на один из штифтов 5 диска переключения 8Г поворачивает его на определенный угол. При этом вилки переключения, входящие специальными шипами в фигурные пазы диска, включают или выключают соответствующую передачу.

К диску переключения приклепана пружина 10, служащая контактом электрического датчика, который включает сигнальную лампу (расположена на фаре) нейтрального положения коробки между первой и второй передачами. Механизм переключения имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между третьей и четвертой передачами для движения накатом.

Четкость работы указателя нейтрали зависит от глубины, на которую ввернута пробка контакта. Она должна стоять так, чтобы лампа указателя нейтрали гасла при повороте пробки против часовой стрелки не более чем на 1/6 оборота.

Рис. 3. Механизм включения заднего хода: 1 — паразитная шестерня; 2 — шестерня заднего хода, сидящая на первичном валу; 3 — вилка включения заднего хода; 4 — скользящая шестерня заднего хода вторичного вала; 5 — рукоятка включения заднего хода; 6 — фиксирующий винт; 7 — рычаг вилки.

Задний ход включается отдельным ручным рычагом 5 (рис. 3), расположенным с правой стороны коробки передач. Когда его передвигают в переднее положение, скользящая шестерня 4 заднего хода вторичного вала входит в зацепление с паразитной шестерней 1, находящейся в постоянном зацеплении с первичным валом, благодаря чему карданный вал, а следовательно, и колесо вращается в обратном направлении.

Механизм переключения снабжен предохранительным устройством, предотвращающим одновременное включение заднего хода и любой из передач.

Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления: 1 — педаль переключения передач; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — рычаг выключения сцепления: 8 — шток выключения сцепления; 9 — трос ручного выключения сцепления; 10 — муфта сцепления.

Механизм автоматического выключения сцепления (рис. 4) приводится от педали 1 переключения передач. При нажиме на нее кулачок 2, сидящий неподвижно на том же валу, поворачиваясь в ту или другую сторону, поднимает рычаг 4, который толкает шток 5, связанный с рычагом выключения сцепления. Для регулировки механизма принудительного выключения сцепления служит болт 6 в нижнем плече рычага. Между его концом и промежуточным штоком 5 оставляют такой зазор, чтобы при покачивании верхней головки рычага 4 свободный ход его составлял 1 мм, а свободный ход, замеренный по переднему плечу педали, — 10 мм.

При эксплуатации коробки МТ-9 следует соблюдать осторожность, пуская двигатель и переключая передачи. Так, пусковую педаль следует нажимать лишь тогда, когда зубчатый сектор войдет в зацепление. В противном случае можно сломать его зубья. Если зубья не вошли в зацепление {что ощущается по жесткому упору педали), нужно толкнуть мотоцикл вперед или назад. После каждой безуспешной попытки пуска не следует совсем отпускать педаль, поскольку, возвращаясь в крайнее верхнее положение, она выводит сектор из зацепления. В случае, когда включают передачу, не пользуясь ручным рычагом сцепления, то, чтобы избежать рывков в трансмиссии, педаль после включения передачи желательно возвращать в среднее положение плавно, придерживая ее ногой.

Для смазки коробки в летнее время помимо рекомендованного инструкцией масла АС-8 можно применять, например, трансмиссионные автомобильные масла ТАД-17 и ТАп-15.

г. Киев

1974N03P36-37

Сообщений [ с 1 по 20 из 115 ]

1↑ Тема от mexanik62 09-10-2011 23:41:16

Тема: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров

Сделал фото узловых моментов (на мой взгляд) разборки и сборки КПП Днепра

Добавлено: 09-10-2011 16:28:47

Добавлено: 09-10-2011 16:43:22

Ослабить винты фиксатора Поставить ключ удерживая натяжение пружины Выкрутить винты спустить пружину и вынуть фиксатор

Добавлено: 09-10-2011 16:45:15

После этого можно разбирать коробку Примерно вот таким инструментом

Добавлено: 09-10-2011 16:55:27

Добавлено: 09-10-2011 17:13:02

Вынуть из коробки все Покачать вот этот рычажо От его посадки зависит четкость включения передач также это привод автомата сцепления Ежели болтается расшплинтовать гаику и подтянуть Ежели все равно болтается значит уже просели шлицы и нужно опилить торец как на след фотке чтобы шайба держала

Добавлено: 09-10-2011 17:27:25

и должно получится примерно так

Добавлено: 09-10-2011 17:38:50

Сильно стачивать не надо где то чтобы миллиметр запаса был

Добавлено: 09-10-2011 17:58:15

Проверить вилки бобышки без лысок рожки толщиной 5,7-6 мм пазы в диске три бобышки на диске не должны качатся ежели что подклепать контакт нейтрали

Добавлено: 09-10-2011 18:13:38

Собрать мех переключения Установить первичный вал не забыть пружинную шайбу с зубцами внутрь и в сторону подшипника собрать вторичный вал как на фотке и вставить в коробку

Добавлено: 09-10-2011 18:23:40

Сборка вала кика для установки

Добавлено: 09-10-2011 18:32:25

Положение паза кика

Добавлено: 09-10-2011 18:35:57

Попытаюсь ответить на вопросы по ремонту и настройке Днепровской КПП

Добавлено: 09-10-2011 19:33:39

Добавлено: 09-10-2011 19:41:16

Это к вопросу различия коробок Днепров Вверху первичный вал МВ650 их иногда ставили и на 16 Отличаются 1 передачей 37:9 т е 4,1 тяговитее чем 36:10 (3,6) у всех остальных Днепров Все остальное одинаково

Источник

Ремонтируем коробку передач мотоцикла «Днепр»: Один комментарий

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7. Здравствуйте!подскажите пожалуйста мне по каким причинам может вылитать 1 передача и как их устранить? буду вам очень признателен за ответ

Источник