Мото днепр ремонт коробки передач

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Разборка.

Наиболее часто необходимость ремонта коробки передач определяют во время движения мотоцикла: по сильному шуму зубчатых колес, рывкам в трансмиссии, самовыключению передач. В каждом случае ремонта коробку передач разбирают лишь в необходимом объеме. Перед разборкой из нее спускают масло (лучше, когда оно еще теплое), заливают 1 л керосина, проворачивают валы коробки и затем сливают его.

Механизм коробки передач 6204 собран в литом неразъемном картере с тремя съемными крышками: передней, служащей опорой для подшипников, и двумя боковыми — правой и левой. Основные части коробки передач (разрез по валам) показаны на рисунке 48.

Разбирают коробку передач в следующем порядке: снимают рычаг выключения сцепления, нажимают на передний конец штока выключения сцепления 6 и вынимают ползун выключения сцепления 15 с упорным подшипником и наконечником штока и шток выключения сцепления. Выворачивают болт втулки привода спидометра и вынимают упорную втулку. Вращая ведомый вал против часовой стрелки (если смотреть со стороны диска упругой муфты), вынимают ведомое зубчатое колесо привода спидометра 13. Расшплинтовывают корончатую гайку 14 ведомого вала, вынимают шплинт, отворачивают гайку, снимают шайбу и ведущий диск гибкой муфты карданного вала.

Механизм переключения коробки передач показан на рисунке 49. Для снятия левой крышки в сборе с механизмом ножного переключения нужно отвернуть болты. Отвернув гайку, снять рычаг кривошипа и собачку механизма переключения. Вынуть из гнезда крышки храповик вместе с кривошипом. Снять стопорное кольцо со ступицы храповика. Отвернуть винт крепления правой крышки и снять ее в сборе с сектором и рычагами ручного переключения, снять прокладку крышки. Отвернуть гайку, снять шайбу и выбить клин. Снять рычаг. Вывернуть стопор валика 4 вилок переключения передач в задней стенке картера коробки и, опустив винты, выбить валик со стороны передней стенки картера и вынуть вилки переключения.

Детали пускового механизма, валы и зубчатые колеса коробки передач показаны на рисунке 50. Для снятия рычага 20 пускового механизма отворачивают гайку, снимают шайбу и выбивают клиновой болт. Отворачивают пробку буфера вала пускового механизма и вынимают пружину, а затем штифт буфера (на рис. не показано).

Отворачивают винты крепления передней втулки вала пускового механизма и вынимают втулку. При вывинчивании второго винта удерживают втулку от вращения. Отворачивают винты крепления сальника задней втулки вала, снимают шайбу, сальник, заднюю втулку.

Отворачивают болты крепления передней крышки картера. Легкими ударами алюминиевого молотка по торцу ведомого вала и через оправку по торцу ведущего вала выпрессовывают валы из картера передач вместе с передней крышкой. Отворачивают винты крепления фланца крышки переднего подшипника ведомого вала, снимают фланец, шайбу крышки и регулировочные шайбы. Выпрессовывают из передней крышки ведущий и ведомый валы и подшипники ведомого вала.

При необходимости полностью разбирают ведущий и ведомый валы с помощью приспособления, представленного на рисунке 51. Для спрессовки шарикоподшипника 304 с ведомого вала коробки передач (рис. 51,6) из указанного комплекта подсобных деталей

применяют: опорную планку 5, оправку 6 и опорную шайбу 7. Для вы-прессовки роликоподшипника с ведущего вала используют опорную планку 5, оправку 9 и шайбу 12 (рис. 51,в). При выпрессовке шестерни четвертой передачи, шарикоподшипника и маслосгонной муфты с ведущего вала применяют опорную планку 5, гильзу 8 и оправку 9. Подсобные детали, указанные на рисунке 51, в, полностью обеспечивают разборку и сборку валов коробки передач.

Разрез коробки передач МТ-804 (разрез по валам) показан на рисунке 52. Все детали коробки установлены в литом картере. Сзади картер закрыт крышкой. Спереди картер имеет фланец, которым он крепится к картеру двигателя с помощью трех шпилек и одного болта. Снимают, как и у коробки передач 6204, рычаг пускового механизма, рычаг

выключения сцепления, ползун, упорный подшипник, наконечник штока выключения сцепления и диск упругой муфты. Отворачивают винты крепления втулки / вала пускового механизма к передней стенке картера и, сбросив заводку пружины 3, отворачивают болты крепления крышки, устанавливают на свое место ось рычага выключения сцепления, продевают через нее мягкий шнур. Удерживая крышку за шнур, легкими ударами выбивают ведущий 9 и ведомый 10 валы. Снимают крышку и прокладку.

С ведущего вала снимают зубчатое колесо заднего хода, а с ведомого ^-зубчатое колесо заднего хода с вилкой включения. Вынимают вал 5 пускового механизма в сборе, снимают с промежуточного вала 5 пружину и зубчатые колеса 33 и 32 пускового механизма и шайбы. Сдвигают валик вилок переключения из отверстия в картере (не вынимая его из вилок переключения); выводят вилки с валиком из пазов диска переключения. Надевают диск упругой муфты 26 на ведомый вал и закрепляют его гайкой. Легкими ударами по торцу ведущего вала и диску упругой муфты выпрессовывают валы с вилками из картера. Оттягивают рычажный фиксатор и снимают с оси диск переключения.

На рисунке 53 показаны ведущий и ведомый валы и пусковой механизм в разобранном виде, а на рисунке 54 — детали механизма переключения коробки передач с задним ходом.

Для снятия с картера вала переключения передач 5 (см. рис. 54) вынимают валик собачки 16, собачку 17 и пружину 14, расшплинтовывают и отворачивают гайку 19 крепления кулачка кривошипа 3 и снимают его со шлицев вала переключения.

Извлекают из картера (рис. 55) штифт 29, снимают рукоятку включения заднего хода 17 и вынимают из картера рычаг включения задней передачи 31.

Источник

содержание .. 31 32 37 ..

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).

В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.

Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.

На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.

Рис. 4.11. Коробка передач мотоциклов «Днепр»: 1 — промежуточный вал; 2 — первичный вал; 3 -шток выключения сцепления; 4 — щуп с сапуном; 5 — картер; 6 — паразитная шестерня; 7 — ось паразитной шестерни; 8 — прокладка; 9- крышка; 10 — рукоятка включения передачи заднего хода; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — диск упругой муфты; 13 — вторичный вал; 14 — регулировочный болт; 15 — пробка сливного отверстия; 16 — вал с сектором пускового механизма; 17 -педаль переключения передач

Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала

Рис. 4.13. Сопряжение диска пружинной муфты и рамы мотоцикла: 1 — скос на диске. 2 — предельно допустимое положение диска пружинной муфты. 3 — поминальное положение диска: 4 — скос на раме

Рис. 4.14. Схема включения лампы указателя нейтрали: 1 — лампа указателя нейтрали; 2 — провод, 3 — изолирующий колпачок

Рис. 4.15. Вал первичный и механизм пуска мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — вал в сборе; 2 -шпонка, 3 — вал; 4, 5 — шестерни; 6 — подшипник; 7 — кольцо; 8 — муфта; 9 — шайба; 10 — пружина, 11 -шайба; 12 — кольцо; 13 — втулка; 14 — винт; 15 — пружина; 16 — шайба, 17, 18 — шестерни; 19 — рычаг в сборе, 20 — рычаг; 21 — валик; 22 — втулка; 23 -болт клиновой; 24 — шайба; 25 — гайка, 26 — вал сборе; 27 — вал; 28 — сектор

Рис. 4.16. Вал вторичный мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — вал в сборе; 5, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 29 — шестерни; 2 — шпонка; 3 — вал; 4, 8, 10, 14 — втулки; 6, 7, 12, 13 — муфты; 16, 19, 26 — шайбы; 17, 18 — подшипник; 21 — болт; 24 — гайка; 25 — шплинт; 27 — диск; 28 — диск в сборе; 30 — кольцо; 31 — прокладка.

ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.

Вторичный вал также установлен на двух подшипниках и имеет шлицевой венец для скользящей шестерни заднего хода. На вал напрессованы две шлицевые муфты, удерживаемые от проворачивания шпонками. Шестерни первой, второй и третьей передач свободно вращаются на металлокерамических втулках, а шестерня четвертой передачи — на бронзовой втулке. Шестерни с валом соединяются при помощи подвижных муфт включения передач. Специального подвода смазки к трущимся поверхностям нет.

Рис. 4.17. Валы и зубчатые колеса коробки передач мотоциклов «Урал»: 1, 20 — маслоотбойные шайбы; 2, 6, 7, 9 — зубчатые колеса 4-й, 3-й, 2-й и 1-й передач ведомого вала; 3, 5 — ведомый вал и его муфта; 4 — муфта включения, 8, 27 — муфты; 10 — болт втулки привода спидометра; 11, 12 — втулка и зубчатое колесо привода спидометра; 13 — шплинт; 14, 29 — гайки; 15, 28 — шайбы, 16 — диск муфты карданного вала в сборе; 17 — клиновой болт рычага; 18 — рычаг, 19 -подшипник; 21 — блок зубчатых колес 3-й, 2-й и 1 -й передач ведущего вала; 22 — шпонка; 23 -ведущий вал в сборе; 24 — зубчатое колесо 4-й передачи ведущего вала; 25 — подшипник; 26 -прокладка; 30, 31 — пружина собачки и ее штифт; 32, 33 — собачка и ее ось; 34, 36, 38 — вал, зубчатое колесо и пружина пускового механизма; 35 — штифт; 37 — втулка

содержание .. 31 32 37 ..

Сообщений [ с 1 по 20 из 115 ]

1↑ Тема от mexanik62 09-10-2011 23:41:16

Тема: Дополнение к теме ремонта КПП Днепров

Сделал фото узловых моментов (на мой взгляд) разборки и сборки КПП Днепра

Добавлено: 09-10-2011 16:28:47

Добавлено: 09-10-2011 16:43:22

Ослабить винты фиксатора Поставить ключ удерживая натяжение пружины Выкрутить винты спустить пружину и вынуть фиксатор

Добавлено: 09-10-2011 16:45:15

После этого можно разбирать коробку Примерно вот таким инструментом

Добавлено: 09-10-2011 16:55:27

Добавлено: 09-10-2011 17:13:02

Вынуть из коробки все Покачать вот этот рычажо От его посадки зависит четкость включения передач также это привод автомата сцепления Ежели болтается расшплинтовать гаику и подтянуть Ежели все равно болтается значит уже просели шлицы и нужно опилить торец как на след фотке чтобы шайба держала

Добавлено: 09-10-2011 17:27:25

и должно получится примерно так

Добавлено: 09-10-2011 17:38:50

Сильно стачивать не надо где то чтобы миллиметр запаса был

Добавлено: 09-10-2011 17:58:15

Проверить вилки бобышки без лысок рожки толщиной 5,7-6 мм пазы в диске три бобышки на диске не должны качатся ежели что подклепать контакт нейтрали

Добавлено: 09-10-2011 18:13:38

Собрать мех переключения Установить первичный вал не забыть пружинную шайбу с зубцами внутрь и в сторону подшипника собрать вторичный вал как на фотке и вставить в коробку

Добавлено: 09-10-2011 18:23:40

Сборка вала кика для установки

Добавлено: 09-10-2011 18:32:25

Положение паза кика

Добавлено: 09-10-2011 18:35:57

Попытаюсь ответить на вопросы по ремонту и настройке Днепровской КПП

Добавлено: 09-10-2011 19:33:39

Добавлено: 09-10-2011 19:41:16

Это к вопросу различия коробок Днепров Вверху первичный вал МВ650 их иногда ставили и на 16 Отличаются 1 передачей 37:9 т е 4,1 тяговитее чем 36:10 (3,6) у всех остальных Днепров Все остальное одинаково

Источник

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Фото 1. Детали механизма кикстартера. 1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Фото 2. Механизм выключения сцепления. 1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач. 1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Фото 5. Детали первичного вала. 1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе. 1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Фото 8. Детали механизма переключения передач. 1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Фото 9. Механизм переключения передач. 1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Источник

КПП Днепр с ускоренными шестернями. Краткий отчет и мои впечатления

Смотрим ГОСТ или справочник конструктора Анурьева. При числе зубов меньше 17 нужна угловая коррекция зуба, иначе или будет заедание зацепления или(если правильно сделать эвольвенту на зуборезном) — подрез ножки зуба(обломятся зубья, не прочные).

Достаточно посмотреть чертежи м-72 которые есть и на этом сайте. Межосевое у урала и днепра сделано чуть больше в плюс — чтобы можно было сделать коррекцию зуба для 1 передачи(шестерня 10 зубов) и 2 передачи(шестерне). Наверно все-таки КПП проектировали немцы в 1939-1940 годах, а на м-72 как известно тупо скопировали у немцев. Итого при немного увеличенном межосевом расстоянии суммарный коэффициент коррекции равен 0,41. Разбивка коэффициента коррекции получается так — на шестерне коэффициент коррекции положительный и равен +0,41 а на колесе 36 зубов коэффициент коррекции равен 0. Таким образом нет подрезания ножки зуба на шестерне 10 зубов. Аналогично для второй передачи, на шестерне коэффициент коррекции положительный и равен +0,41 а на колесе равен нулю. В итоге нет подрезания ножки зуба для шестерен 1 и 2 передачи первичного вала.

Смотрим справочник еврея Болотовского, «Справочник по коррегированию зубчатых колес» 1958 год. Там есть блокирующие контуры. Так сказать, наглядно, для иженеров. На Западе ими не пользуются, там рассчитывают по другому.

Ниже написано про угловую коррекцию зуба. хотя есть и высотная коррекция зуба, но она почти не применяется. Разбивка коэффициентов коррекции зуба может быть «вся коррекция на шестерне» или вся коррекция на колесе. Коррекция может быть отрицательной(зуб «проваливается» к центру шестерни) или положительной(зуб выступает вверх). Или часть коррекции на шестерне, а часть на колесе. У Болотовского есть выбор как разбить коэффициенты коррекции, например разбить на максимальную прочность зуба или разбить так, чтобы было минимальная шумность при работе(обеспечивается равенством удельных скоростей скольжения на шестерне и на колесе).

При данном межосевом расстоянии между первичным и вторичным валом урало-днепров получается следующее. Коэффиценты корекции для шестерен 1 и 2 передачи равны 0,41 и вся коррекция только на них, а на колесах 1 и 2 передачи коэффициенты коррекции равны 0. Так сделано чтобы не было подрезания ножки зуба у шестерен 1 и 2 передачи, потому что число зубьев на них меньше 17.

Для шестерен и колес 3 и 4 передачи разбивка коэффициентов коррекции сделана на минимальную шумность — на равенство удельных скоростей скольжения зуба шестерни и зуба колеса. Например в справочнике Болотовского есть блокирующий контур для передачи 18/28 зубов. Там есть линия почти прямая и почти из начала координат. Линия равенства удельных скоростей скольжения. Проводим перпендикуляр с оси ординат и перпендикуляр с оси абцисс. Суммарный коэффиицент коррекции 0,41 Разбиваем его, получаем на шестерне 18 зубов коэффициент коррекции будет примерно(погрешность графических построений) 0,3 а на колесе коррекция 0,11.

Итак, почему именно 46 зубов, а не 47 зубов? При данном межосевом расстоянии есть 2 варианта. 1 вариант — сделать 46 зубов в сумме и положительные коэффициенты коррекции на шестерне и колесе, причем разбить суммарный коэффициент коррекции так, чтобы обеспечить равенство удельных скольжений и минимальную шумность передачи. А так же и долговечность и износостойкость на истирание. Да, трется масло между зубьями, но постепенно, через много-много оборотов истираются и зубья.

2 вариант — сделать 47 зубов и отрицательные коэффициенты коррекции на шестерне и колесе. При этом не будет равенства удельных скоростей скольжения, передача будет шуметь.

Только при 1 или 2 варианте можно вписаться в межосевое расстояние и передачи не будут заедать.

Из этого следует что 1 и 2 передача в КПП всегда будут шуметь из-за своей геометрии. Но на 1 и 2 передаче долго никто не ездит, оппозиту нужна скорость для охлаждения. А 3 и 4 передача с числом зубов в сумме 46 очень малошумящие, при правильной разбивке коэффициентов коррекции — на равенство удельных скоростей скольжения. Ну если кому нужно другое передаточное число — пускай делает 47 зубов в сумме, но будет шуметь и повысится истирание зубов.

И еще, если кто скажет что у него шумят 3 и 4 передача с заводскими шестернями — покрутите эти шестерни в биениметре или закрепите вал в тисках и покрутите на валу. Часто шестерни кривые, имеют радиальное биение видное на глаз, и даже осевое биение. Мало того, кривые и валы, криво прошлифованы на круглошлифовальном после термообработки. Это — низкая культура производства совнархозов. Только вот на современных уралах с валами и шестернями Герцог шестерни ровные, биение в пределах допуска и тихо крутятся.

Ух, сколько много и подробно написал!!!!!!

МОЙ МОТОЦИКЛ

Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!

Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую. Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки.

Рис.1. Ведомый (вторичный) и ведущий (первичный ) валы, механизм пуска двигателя: 1, 20 — шарикоподшипники 304; 2 — шайба; 3, 7, 9, 12, 16 — шестерни ведомого вала; 4 — втулка; 5, 10 — муфты включения передач; 6, 11 — муфты ведомого вала; 8 — втулки; 13 — втулка; 14 — ведомый вал; 15 — шпонки; 17 — паразитная шестерня заднего хода; 18 — шайба; 19 — прокладка; 21 — болт втулки привода спидометра; 22 — упорная втулка привода спидометра; 23 — ведомая шестерня вала спидометра; 24 — ведущая шестерня привода спидометра; 25 — диск упругой муфты кардана; 26 — шайба; 27 — гайка;; 28 — шплинт; 29 — шайба; 30 — муфта; 31 — прокладка; 32 — шарикоподшипник 205; 33 — шестерня четвертой передачи ведущего вала; 34 — шестерня третьей передачи ведущего вала; 35 — ведущий вал; 36 — шпонка; 37 — шайбы; 38, 39 — шестерни промежуточного вала; 40 — пружина; 41 — винты крепления втулки; 42 — передняя втулка вала пускового механизма; 43 — резиновое уплотняющее кольцо; 44 — специальная шайба для закрепления конца пружины; 45 — возвратная пружина зубчатого сектора; 46 — зубчатый сектор; 47 — вал пускового механизма; 48 — гайка клинового болта; 49 — шайба; 50 — клиновой болт; 51 — задняя втулка вала пускового механизма; 52 — рычаг в сборе.

Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1 — см. ниже) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.

Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно, не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором. Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых. Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам:

В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1. В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку. Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь набор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда на свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20. Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.

В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.

Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины за штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения надеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13. Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.

Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач. Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2). Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5. Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8. В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий. Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее. Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21. Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами. Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.

После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.

Вот и вся робота. Если хорошо разобраться, то вовсе и не сложно — главное будьте внимательны!

Топ 10-ти идиотизмов при сборке днепрокпп

В догонку к теме о том, «Почему у колхозников не ездят уралы».

10. Открывает десятку, конечно, всем известное отломанное ухо правого нижнего крепления кпп к двигателю. Инженеры КМЗ (а, возможно и бмв) здорово пошутили над пользователями мотоцикла, сделав три шпильки с гайками и один болт, который увидеть можно только если лечь под мотоцикл. В результате про болт народ нередко забывает и начинает снимать, почему то крепко сидящую, кпп с двигателя различным инструментом, от часовой отвертки до лома. Результат — ухо остается на кпп, а картер идет в цветмет. Хотя, видел, ездят и так.

9. Смазка. Бытует среди колхозников мнение, что консистентная смазка может смазывать детали редуктора и кпп ничуть не хуже, чем жидкая смазка. Мол, «даже в болгарках используют, а там обороты!». И пихают через заливное отверстие смазку отверткой. С пол кило. «И течь не будет и вообще». Смазку, в результате, мирно раскидывает шестеренками по стенкам кпп, шестерни вращаются на сухую, подшипникам, а уж тем паче втулкам ведомых шестерен не достается ничего. Результат — адски сожранные зубья шестерен (особенно четвертой), убитые наглухо втулки, подшипники… При разборе такой коробки полоина деталей сразу идет в мешок с черметом. Бывают и другие крайности, в виде непонятных жидкостей, типа олифы… А бывают и с водой (см фото).

8. Самопальные детали. Тюнинх — это конечно хорошо, но только при грамотном подходе. Чего только не втыкают в коробки… И втулки ведомых шестерен из алюминия (в родне бронза или металлокерамика), ускоренки с твердостью единиц сорок, изнашиваются которые за пару сотен пробега и тд.

7. Шайбочки. Регулировочные. Колхозник их тихо ненавидит, как чувствую. Их есть то в кпп 5 штук. Две с выступом внутри на ось храпового механизма, одна дистанционная под передний подшипник ведущего вала, одна каленая на вал под передний подшипник ведущего вала и маслотбойная сзади на ведомом. Нет, ставят их куда попало. В слепую, порой кажется. В результате — как минимум некорректная работа кпп, возможные выбивания передач, а то и клин.

6. Отломанные ушки рычага выжима сцепления на крышке картера. Да, народ частенько использует вместо потерянной оси рычага выжима сцепления (что под шплинт) болт с гайкой. Только мало до кого доходит, что затягивать гайку там никак нельзя. Силумин — материал хрупкий. Не пружинит. Чуть перетянул гайку, раздается «хрусь» — и крышка картера идет как минимум на сварку, как максимум — в цветмет.

5. Угандошенные привалочные плоскости. Разбираешь порой — и зла не хватает. Предыдущий владелец разбирал кпп вбивая отвертку (порой, судя по повреждениям, даже лом) между картером и крышкой. А ведь на крышке есть три специальных выступа, постукивая по которым через деревянную или алюминиевую проставку можно легко разобрать кпп. А если валы крепко сидят в подшипниках — то через проставку по подшипникам. А потом удивляются, что кп течет по стыку… И шарик на вторвале те же товарищи расклепывают в хлам. Хотя если надеть кусочек трубы на вторвал и стучать через нее — то ничего страшного не произойдет.

4. Убитые крышки картера при сборке. Народ насаживая крышку на картер, порой, лупит молотком по всем выступам. Видимо не удосуживаясь проверить, не перекосило ли крышку, попали ли по местами оси вилок и собачки, подшипники и тд. В результате — убитые посадочные сальников, нетоварный внешний вид.

3. Ситуация с шестерней привода спидометра. Нередко народ забывает, что оставлять ведомую шестерю спидометра без тросика или заглушки — чревато. При движении назад (даже на пол метра) шестеренку выталкивает, она упирается в болт фиксации троса и… Как минимум гнет болт так, что его потом не вывернуть, а как максимум — отламывает кусок посадочного места под трос.

2. Герметик — зло! А точнее зло он — в руках неграмотного колхозника (а он, колхозник, бывает разный). Как собирает кпп неграмотный колхозник? Он жирно намазывает герметик на привалочную плоскость картера кпп, сажает крышку, обстукивая ее качестенно молотком, а затем наживляет и затягивает болты. Не подозревая о том, что немалое количество герметика выдавило в отверстие с резьбой. В результате болт герметик сдавливает вниз, там сжимает и все это дело распрекрасно рвет картер давлением. Мгногожды видел картеры с трещинами возле КАЖДОГО болта. Рукалицо… Бывает, правда, что используют не герметик, а прокладки (а то и две) огромной толщины. В результате ведомый вал гуляет в какртере по оси, что вполне может привести к клину кп…

1. Перепутали подшипник. При разборе одной из коробок я я был немало удивлен. Вместо родного 303 стоял 204. Что это значит? Мелочь… Всего навсего отверстие в подшипнике не 17 мм, а 20. Как результат — подгрызенные зубья шестерен 1 и 2 передач, убитый в усмерть передний подшипник. Ну да, в картер подшипник влез, крышка села нормально — значит все в порядке.

0. Ну и победитель: 10 + 37 = 46. Все знают, что на днепрокпп бывают обычные первые передачи (10 зубьев на ведущей и 36 на ведомой шестернях) и «пониженные» (9 на ведущей и 37 на ведомой). Вскрыл как то кпп и обалдел: стоит вал с «обычной» первой, а на ведомом надета шестерня на 37 зубьев. Собрать кпп с таким «набором» не выйдет. Что же сделали колхозники? Они взяли болгарку и сделали «отрицательное смещение зубьям ведущей шестерни». Проще говоря — подпилили их по высоте и форме так, что бы крышка налезала. И это даже ездило, видно по наличию пятна контакта…

Вот такие вот печальки.

Ремонтируем коробку передач мотоцикла «Днепр»: Один комментарий

Источник

Как снять коробку передач с мотоцикла днепр

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Чтобы снять коробку с мотоцикла без снятия двигателя, необходимо:

— поставить мотоцикл на подставку;

— снять заднее колесо;

— вывинтить гайки крепления главной передачи к рычагу задней подвески;

— снять главную передачу;

— снять диск упругой муфты с резиновой муфтой с пальцев диска коробки передач;

— демонтировать всасывающие патрубки к карбюраторам, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею;

— отсоединить гибкий вал привода спидометра, предварительно вывинтив болт крепления ниппеля;

— выкрутить регулировочный штуцер троса сцепления с верхней головки рычага выключения сцепления;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки и выкрутить болт крепления коробки, размещенный внизу справа;

— передвинуть коробку передач назад и вынуть ее из рамы в переднюю сторону.

Устанавливают коробку передач на двигатель в обратной последовательности. Перед установкой нужно проверить совпадение зубьев ступиц ведомых дисков сцепления и, в случае необходимости, выставить их так, чтобы зубья совпали. Это удобно делать при помощи специальной оправки или первичного вала. Зубья на конце первичного вала коробки передач выставляют (поворотом вала) соответственно положению зубьев ступицы ведомых дисков сцепления.

Чтобы поставить коробку передач на место, надо выдвинуть вперед шток выключения сцепления, ввести его в квадратное отверстие нажимного диска сцепления, потом, продвигая коробку вперед, ввести первичный вал в шлицевые отверстия ступиц ведомых дисков сцепления.

УХОД ЗА КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Уход за коробкой передач заключается в своевременной доливке и замене масла. Использовать нужно масло рекомендованного типа и менять его через 4-5 тыс. км пробега. Уровень масла должен доходить до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.

В процессе эксплуатации может возникнуть потребность в регулировании механизма переключения передач. Чтобы обеспечить нормальную работу механизма ножного переключения, регулировочные винты 10 (рис. 4.9), должны быть установлены так, чтобы при крайних положениях педали ножного переключения, фиксирующие лунки 2-й и 3-й передач сектора доходили до шарика фиксатора.

Фиксированное положение сектора чувствуется при перемещении рычага 5 ручного переключения. Необходимость регулировки механизма переключения появляется тогда, когда фиксирующие лунки сектора не доходят или переходят шарик фиксатора.

Правильность регулировки проверяют рычагом ручного переключения. При переключении ногой со 2-й на 3-ю передачу (рис. 4.28, б) (заднее плечо педали переключения опущено вниз до упора), если фиксирующая лунка 3-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, в), рычаг ручного переключения нужно подать вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения нужно вернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить нижний регулировочный винт. Положение включенной 3й передачи показано на рис. 4.28, д. При переключении с 3-й на 2-ю передачу (переднее плечо педали переключения, опущено вниз до упора) (рис. 4.28, ж), если фиксирующая лунка 2-й передачи сектора не доходит до шарика фиксатора (рис. 4.28, г), рычаг ручного переключения можно повернуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо выкрутить верхний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка проходит за шарик фиксатора (рис. 4.28, и), рычаг ручного переключения можно повернуть вперед до совпадения лунки с шариком. В этом случае надо закрутить верхний регулировочный винт. Положение включенной второй передачи показано на рис. 4.28, к.

Механизм выключения сцепления регулируют потере необходимости. При помощи регулирующего винта (см. рис. 4.21), регулируют натяжение троса так, чтобы в свободном состоянии рычаг выключения сцепления (левый рычаг на руле) имел свободный ход 5-8 мм.

Источник