Особенности сборки квадроцикла из Оки

Многие наши соотечественники мечтают о таком транспортном средстве как квадроцикл. Этот гибрид трактора и мотоцикла, сочетает в себе лучшие их качества. Он применяется для езды по пересеченной местности, поездок на природу или пикники, рыбалки и т.д. Мотовездеход также активно используют при выполнении различных хозяйственных задач. Квадроцикл является довольно дорогим транспортом, поэтому многие решаются собрать его самостоятельно. Для этого потребуется подготовить соответствующее оборудование и комплектующие. Одним из популярных вариантов является сборка квадроцикла из Оки своими руками.

У многих наших соотечественников в гараже пылится старый, но рабочий автомобиль. Ока для сборки квадроцикла подходит идеально. Для этого придется потратить определенное количество времени и докупить необходимые детали. Также нужен будет сварочный аппарат и болгарка, набор ключей, отверток, прочих ручных инструментов. Это увлекательный процесс, во время которого мастер приобретет новые навыки. При желании, специалист сможет собрать самодельный квадроцикл из Оки с полным приводом.

На начальном этапе разрабатывается чертеж будущего транспортного средства. Можно воспользоваться готовой схемой, но гораздо эффективнее создать собственную. Разрабатывая чертежи квадроцикла из Оки нужно учесть, что большую часть деталей можно будет снять со старого автомобиля.

Преимущества квадроцикла из Оки

Мотовездеход, собранный из деталей Оки, отличается массой преимуществ от моделей заводского производства. Одним из положительных качеств является экономичность такого квадроцикла. Так как большинство деталей будут взяты с автомобиля-донора, не потребуется значительных финансовых вложений. Если и придется докупать детали, то их нужно совсем небольшое количество.

Вес квадроцикла будет относительно небольшой, если сравнивать с моделями мотовездеходов заводского производства, но мощность при этом будет значительно выше. В Оке установлен двухцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением. Для автомобиля это, может быть, и не такой уж высокий показатель, но для квадроцикла этого более чем достаточно.

При этом можно сделать своими руками квадроцикл 4х4 с двигателем от Оки. Полноприводный мотовездеход будет функциональным, а также универсальным. Он сможет преодолевать значительные препятствия на дороге, обрабатывать сады и огороды, перевозить значительные грузы.

Сборка рамы

Чтобы сделать квадроцикл из Оки следует сначала изготовить основу. Работать следует в отапливаемом помещении с хорошей вентиляцией или на улице под навесом. На первом этапе нужно собрать раму, которую создают при помощи сварки из следующих деталей:

Нижний и верхний лонжероны делается из двух труб с круглым сечением. Толщина металла должна составлять 3 мм, а диаметр сечения – 25 мм.
Лонжероны вспомогательные, которые используются для подкосов.
Лонжероны гнутые, которые образуют верхнюю и нижнюю плоскости.
Фиксаторы для амортизаторов и рычагов.

Чтобы установить различные узлы на раму, нужно приобрести соответствующее количество металлических кронштейнов и прочих мелких деталей.

Квадроцикл 4х4 на базе ОКИ

Полноприводной квадроцикл который создан специально для езды по бездорожью. В конструкции использованы узлы и агрегаты от великого множества техники — от ОКИ до Мицубиси.

Немного о самом квадроцикле:

ширина 1550
база 1600
высота по рулю 1300, по седлу 900
клиренс 430
масса ~ 400 кг
двигатель ОКА
редукторы на осях — Мицубиси РВР
ступицы и кулаки перед и зад — Нива
привода — Нива + 2108
подвеска перед и зад — на А-образных двойных рычагах
упругие элементы спереди — торсионы, сзади — пружины
гидроусилитель руля — переделанный от Субару
межосевой дифференциал заблокирован
межколесный дифференциал сзади заблокирован

Ну а теперь история постройки, рассказ будет весьтись от лица автора — Чатланина . Следует учесть что аппарат постоянно дорабатывается и видоизменяется.

05 фев 2009 да, дело идет понемногу….жаль ,что все строительство происходит по вечерам после работы и по 3-4 часа. Жду некоторые токарные заказы, многое тормозится , отдавал заказ токарю со старого места работы, а это другой конец Москвы. Переехал на новое место работы, теперь ищу поблизисти токарей и прочих нужных людей.

Вид спереди

07 фев 2009 труба Ф21х4. Если рычаг с диагональными распорками-усилителями сварить думаешь слабовато будет? вчера заехал в магазинчик при МС в очакове, померили (тетка мерила)трубу под сайлентблоки — говорит Ф32….купил….ехал на машине немного поломался, потом стоял ждал человека и тут решил сам померить, благо штангель был. Вообшем оказалось внутренний Ф35, куда она мне такая. Привез обратно в магаззин , отдал. Низнаю как она там мерила, или с заусенцами померила…вот так лопухнулся. Прийдется на рынок переться. на металлобазае покупать — полдня уйдет нафиг…

08 фев 2009 Объехал кучу рынков сегодня в поисках трубы внутр Ф32. И везде как одна, только на 35…. Блин из-за метрового куска трубы тащится на металлобазу и стоять в очередях….ууууу

08 фев 2009 по 2 на рычаг, 4 рычага в подвеске … итого 16 штук. Завтра, если получится вырваться с работы, попробую заскочить на М.С. в карачарово, может будет нужная труба(в каталогах вроде есть). Еще мужик на рынке сказал — ежай на газпромовскую металлобазу. Там трубы под газ продают, бесшовники и толстостенки…, а вот где эта база х.з(он сказал ,что их только две в Москве, а где нет…). Ну или к токарю пойду. Про токарей, блин….отдал в прошлую пятницу чертеж переходника окашрус-фланец редуктора митсубиси рвр…в эту пятницу заскочил узнать как дела….ребята говорят тащи гранаты все сделаем и приварим, и отцентруем, и отбалансируем…карданщики блин. Говорят делать тяп-ляп не будем….

15 фев 2009 Под правую руку. Ворос интересный, но скорости не такие уж и большие, макс 50км на 4й. Да еще у меня можно будет без проблемм трогаться с третьей( два редуктора — один в кпп, второй на на колеса). Думаю что особая дерготня ручкой кпп не потребуется, а вот игра со сцеплением…выжал сцепление, остановился, выключил скорость… первые две вообще тракторные получатся…. Ну вообщем это еще открытый вопрос и скажу чесно я его еще полностью непрорабатывал, когда до этого дойдет….тогда буду мудрить… В пятницу вечером собрал первый рычаг подвески… Завтра, если не забуду, возьму фотик на работу…

Читайте также: BMW F800GT

27 фев 2009 Система работает так: Имеем штатную рулевую — редуктор, тяги … рулевой вал и колесо рулевое. Берем рулевую рейку, я брал от тайоты на разборе. Точнее не рейку, а гидрораспределитель с нее(рейка с гуром) который снимается разборная рейка), обтачиваем шестерню, которая саму рейку варочеет…и насаживает туда карданчик или еще что, кому как. Эту хрень ставим в разрез рулевого вала, у меня стоит как карданчик к редуктору. Причем связь остается жесткой на 100%, как и штатный вал. Про насос ГУРа и так понятно…. Далее ставим на рулевую тягу или, как я сделал у сеябя, приварил к сошке еще одно ухо…гидроцилиндр. Одной стороной к раме, другой к тяги. Про гемор с вымерение рабочей дли писать не буду, это у всех по разному… вообщем схема эта часто используется на грузовиках, ГАЗ 66 например. Даже на волгах 3110 так делали первые гуры. кстати с нее и ставил гидроцилиндр, стоит 300руб. Эта конструкция хороша тем, что затраты по деньгам : 1500р рейка(можно пристроить и волговский распределитель — стоит тоже 300р, но поискать прийдется), 500р насос, 300р гидроцилиндр, шлангти два по 200р и + токарные работы — переходники для штуцеров2-3 штуки еще рублей 200 .итого около 3000 рублей. Штатный уазовский стоит от 12000руб При этом имеем гидроусилитель не изменяя конструкцию штатной системы, афигенный рулевой демпфер(что очень важно для оффроуда с большими катками), достаточно надежный узел при отказе которого для дальнейшего движения достаточно снять ремень с насоса(чтоб насос не спалить), или накройняк масло слить…. На уазбуке много про этот гур написанно. Так что вот можно такую схему реализовать, укоротив цилиндр до нужных размеров, для компактности и чтоб жидкость его успевала заполнять при повороте руля (руль-то мотоциклетного типа будет)…. но до этого еще пока …строить и строить…. Вот что настроил на сегоднешний момент…, переднюю подвеску доделал. осталось упругие элементы типа стойка приладить…. раму немного перестрил… максимальный ход в верх… общий получился 290мм, клиренс при максим в низ получается 450мм — на штатных уазовских колесах

13 апр 2009 приобрел ураловские пружины всборе с амортезаторами. Установил на переднюю ось по 1 штуке на колесо. Как снял с козлов квадр сразу упал на «колени», при этом пружины сложились до упора. Поставил по две на колесо — держат, но когда я сажусь на него верхом и перемещаю свой вес ближе к рулю то происодит почти тоже самое! Что эта за хрень такакя. на данный момент он не может весить больше 250 кг! Да, задок пока на козле стоит, может поэтому весь вес на перед переходит. ….в итоге сделал торсионную переднюю подвеску. В качестве торсионов использовал штангу стабилизатора от классики, немнного ее перехимичив. По одной штанге на колесо и продольно их расположил. Сделал регулировку по высоте подвески и жесткости с помошью рычага и болта(как на торсионных подвесках) — держит отлично, хода тоже меня устраивают! Думаю может и задок так же слделать. Вопрос в том, а не лопнут ли они? место сварки прогрел до красна, т.е. сварка имеет не поверхностую прокалку…. испытания покажут. Жду токоря, когда будут готовы валы привода колес. Фотки поже ,как до работы , точнее цеха, добирусь….

29 май 2009 передняя и задняя подвески абсолютно одинаковы! Даже в задней подвеске я использовал поворотные кулаки от нивы. Я взял чертежи подвески нивы, проанализировал их, расчитал длину рычагов исходя из чертежа…..и сконстралил свои. части передней и задней подвесок максимально унифицированны и взаимозаменяемы.на задней подвеске Сход — регулируется тягой рулевой, она крепится к раме. Можно замутить подруливание, она же как третий рычаг… развал — я регулировал ушами — крепежем сайлентблоков. Центра привода и сайлентов нахобятся практически на одной прямой. Привод вымерял по месту. Есть вякие касяки и прочее, что доводится на коленке при помощи сварки и болгарки. На сегоднешний момент закончил трансмиссию, доделываю внешний каркас. Сделал гидравлический привод сцепления , вместо тросика как на оке, работае отлично и очень мягко. еще очень много чего нужно сделать. Но уже стоит на колесах .

23 июл 2009

Я сегодня тестил своего зверька. прет как танк… Даже немного подзасадить умудрился :-))) нужно что-то с тормозами додумывать, тяжеловато проодавливается педалька. А вообщем все нармуль. Подвеска работает, по кочкам идет хорошо. Немного к гидрачу привыкнуть нужно. коробку(дифер ) заварил нафиг. ЛСДшка в мосте чето хрено работает — поставлю ее вперед, а передний в зад и заварю навиг. поже фотки выкину…

19 авг 2009 Первый пробный старт был еще в начале июля. Моторчик работает отлично. Тогда еще в коробке дифер был не заблокирован и при резком газе квадрик козлил и свистел уазовской резиной…страшновато было…Потом заварили дифер,козлить перестал. Я его даже уже засодить умудрился в куче камней и песка — вперед уже ехать не хотел, только назад. Задней блокировки нехватало….и передней тоже… Вчера поменял редуктора местами — вперед поставил с лсд(т.к. от нее толку мало), а на зад передний(предварительно заварив дифер). Они у меня взаиозаменяемые (одинаковые). Практически по всем размерам сходится с Ямахой Рино, вот только вес у меня поменьше и колесики по более…и клиренс соответственно на полном ходу рычагов вниз(мах ход в низ) 420мм. База 1600, ширина по краям колес 1300, высота по рулю 1300, по седлу 900. Полная длина по кузову 2200. Лебеда у которой без блока заявленно 250 кг на подъем, хоть и тяжело, но от земли его отрывает. Вес где-то около 350 кг получается. Это так на вскидку. Колеса тяжелые очень -80-100 кг. Вот еще сегоднешние фотки…тоже с мобильника. Фотик далеко переть, да и забываю про него постоянно… Так сказать осваиваю стеклопластик.. Тут буквально 1-2 слоя слеклоткани, поэтому просвечивается картонный каркас -подложка(задняя часть)

20 авг 2009 Максималка думаю не боьше 60 будет…, но мне и столько особо не нужно. Передачи переключаются ручкой, все четко работает, потом фотку сделаю. Редуктора стоят по 3000и 5000 с лсд — но это говно, она почти не работает — только для снега…. Привода всборе стоят по 1500+ НИВСКИЕ НАРУЖНИЕ ГРАНАТЫ И палки + нарезка резьбы на палках и втулка-гайка соединитель… вообщем привод каждый вышел около 2000 р Эо самые дорогие запчасти — все остальное по мелочевки. Редуктора от митсубиси рвр. В редуктор вставленна маленькая полуось, а к нейприкручивается привод на 3х болтах — очень удобно снимать привод! Торма без вакуумника. Сделал из главного цилиндра сцепления и двух нивских супортов. На супортах объединил цилиндры под один шланг(на ниве они раздельно работают) теперь ка на шевролениве. Тормоза пока что только на заднюю ось,но через трансмиссию тормозит и передок. цеплние гидравлическое, состоит из классического ГЦС и РЦС. Приводится в действие педалькой слева(временно снята для возни со стеклопластиком , но есть желание сделать на руль). С заваренным дифом еще не ездил. Но на Мерсе гелендвагене со 100% блокировками катался, прет как танк, но немного хуже рулится(машине проще прямо ехать), но у меня передок свободен. Точнее там лсд, но она совсем немного блокирует. Так что должно быть все в норме! Со стеклопластиком — самое поганое это воздух! нужна хорошая стеклоткань. У меня кончилась , осталась снятая с труб(не сперта) -она пропитана чем-то, и лчень хреново ложится…. Вообщем как-то так…..

11 окт 2009 По весу, по предварительным расчеиам около 400кг получается, причем самое тяжелое это колеса… база 1600, по краям было 1300, но сейчас поставил другую резину и полчилось где-то 1400… На первой скорости лезет в стенку,хотя тяжеловато…а на второй можно и трогаться и вполне резво гонять…ну третью еще не приходилось включать -негде разогнаться так… Думаю может редуктора с большими числами поставить….

25 окт 2009 Загрунтовал… Вылезли небольшие косяки по подготовке… Подправлю и красить…. Примерка злой резины. пришлось расшивать диски до 8″, и то маловаты немного — резину горбит…

09 ноя 2009 Тест драйв в выходные показал, что проходимость у аппарата достойная — практически свободно идет по болоту, где уазка на 35″ колесах висит на мостах… Но и вылез первый косяк — слабым местом оказался цилиндр гидроусилителя от волги 3110, согнуло и обломило шток диаметром в 10мм…надо потолще… Добираться до газельки пришлось без гидроча — на этих колесах достаточно тяжело. Но ехать можно. На третьй передачи, 4-ю стало страшно включать, по данным GPS была достигнута скорость в 35 км/ч — на лесной дороге с небольшой колеей….можно и больше…. 2-х взрослых мужиков тащит без проблемм, как и одного, единственное, немного пробивает заднюю подвеску на больших кочках. Нужно будет подобрать другие пружины и увеличить ход подвески… Вообщем тест-драйв особо неудался — т.к. техника быстро отказа и небыли выявленны остальные недоработки….жаль. Дальше не смог его погонять т.к. не взял родной оковский ремень генератора, чтоб отключить гидрачь( а то погорить нафиг), вообщем из-за этого и ….все..

14 ноя 2009 Была взята рулевая рейка с гидроусилителем. От рейки берем распредилитель(золотниковый узел)и проходной гидравлический цилиндр. Цилиндр делается непроходным — заваривается с одной стороны и соотв обрезетсяшток…. Изначально я брал цилиндр от гироуслителя волги 3129-3110с раздельной схемой (т.е. с силовым цилиндром). Но на испытаний шток могнуло и он сломался (Ф штока был около 7 мм), хотя на уазке тягает 36″ колеса. Согнуло из-зи того, что неправильно сделал шарнир. Получился нежелательный рычаг, который давал перекос — от чего и согнуло… В среду купил самую дешевую рейку на разборке от праворукой субары, сделал из нее цилиндр. Диаметр штока 21мм. В штоке перенарезал резьбу на М16х1 — под класический рулевой наконечник. Немного переделал сошки , точнее рычаг крепления цилиндра к сошкам. Все поставил. Работает отлично, никаких намеков на изгиб… Это первоначальная идея с шаровой — непошло т.к. у шаровой малые углы хода… Выложил видюхи с испытаний….немного савсем правда… https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html

23 ноя 2009 Небольшой отчет с испытаний №2. Аппарат едет достойно, даже очень достойно. По болоту и глине прет как танк. Из поломок — в этот раз слабым местом оказались задние привода. Вначале покатушек гадкая палка пробила и порвала пыльник наружнего шруса. Через некоторое время сепаратор разлетелся…Осталось одно приводное заднее колесо. Но и при этом квадр пер как танк. Сообственно мы так и гоняли еще 4 часа по всей трассе офф-роуд соревнований. Потом, в броду с достаточно тяжелым выходом, свернуло вал привода. Сверноло кусок лом от нивы, от митсубиси цел. И место соединение тоже в норме. Похоже нивские железяки не выдерживают нагрузок. Но по трассе мы ехали вдвоем, что возможно и дало такой результат. На передке едет, но неуверенно и восновном буксует. На неделе раскидаю подвеску, поменяю железяки на такиеже. Посмотрю, в перегрузе ли дело…. А то может прейдется на карданах делать…. Немного видео https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/8.html https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/9.html https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/10.html https://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/11.html Да, надо расширители крыльев сделать, а то грязевой душ…, хотя химзащита довольно неплохо с этим справляется :-))

09 дек 2009 При передаточном числе в 27? Тогда не поедет — резина тяжелая очень — колесо всборе 40кг — УЖАС!!! На той неделе продал эти колеса, а сегодня наконец-то забрал другую резину 28х12хR14 от квадрика — вес в 3 раза меньше, при большей ширине и такимиже грунтозацепами и суммарном весе в 20 кг. Диски волговские 14″ разварил до 9″ шириной…. Как собиру фотку скину. Еще разобрал заднюю подвеску — делаю регулируемые стойки на базе оковских пружин и амортиков(будут как сменные патроны в стойках), ураловские пробивает и очень жестко…

18 дек 2009 Вот немного переделал заднюю подвеску, точнее упругие элементы….теперь с регулировкой жесткости и сменными амортезаторами. Уменьшил в 2,5 раза массу колеса — методом замены колес …, резина от квадрика 28х12хR14 диск волговский , разварен до 9″. правда ширина измениласть до 1550мм , хотя устойчивее теперь. Переделал газульку — мото поменял на квадрокурок. Он Эффективнее и удобнее в говнах — проверенно! Аппарат стал заметно резвее и тяговитее. Значительно увеличелся ход подвески и плавность работы. Осталось провести «боевую» вылазку и все протестировать в жестких условиях… немного фоток (с мобильника)

10 янв 2010 Гонял на нем почти все выходные. Полет нормальный, прет уверенно по снегу в 30 см. Лопнула задняя пружина(передняя оковская) -заменил на передние, но они оказались слишком мягкие. надо пожостче… Вот немного видео.. https://www.youtube.com/watch?v=ETxWlFMGGho 10 янв 2010 передача 2 и немного на третьей. На асфальте пробовал 4ю — легко догнал мотоцикл(он ехал 40км-по его словам) и обогнал — 60 думаю идет. Асфальт немного скользкий из-за снега, быстрее стремно стало гнать…. А в лесу получили наганяй от лыжников. Дружбан на моцике восновном по лыжне в леу пер(по целине тяжеловато), а я рядом или в разрез… Наша лыжня шири их- вот они и обиделись .

31 янв 2010 небольшие усовершенствования задней подвески… Ну вот, наконец-то дождался токоря, который 3 недели мозг компостировал…люди за деньги работать не хотят, но при этом жалуются что их нет…. Вчерась изготовили все необходимые железки… Чашки под пружины взял от задних амортеров 2108(пришлось полазить в метеллоломных приемниках по кучи железа), в целях наилучшей посадки пружины, экономии веса и денег. Укоротил и соответственно удлинил опоры,как рекомендовали . Поглядим как будет работать. Пружины взл с переменным шагом от 2108 — их удобно обрезать, да и часть пружины с частым шагом наиболле мягкая и как раз впишется в всес конструкции. Вес готовой конструкции получился 5,5 кг. Вот чего наделал…

09 июн 2010 Вот немного новых видюх, правда дело было еще в апреле, но они только до меня дошли… Тест-драйв в болотном говнилине….. Проломил льдину и повис на ней….. https://www.youtube.com/user/MarkowskiyStanislav#p/a/u/2/iM1cxb9V190 https://www.youtube.com/user/MarkowskiyStanislav#p/a/u/1/WcS6CUBN-K4 https://www.youtube.com/user/MarkowskiyStanislav#p/a/u/0/Ym5IxHTyIqY

Доработка конструкции

После сборки рамы следует позаботиться о трансмиссии, которая в этой системе будет уникальной. Несмотря на то, что двигатель полноприводный, коробка передач в системе отсутствует. Двигатель при этом устанавливают вдоль, что позволяет переключать передачи и синхронизировав трансмиссию с выходными валами. Если в Оке совместно работали правые и левые колеса, то в квадроцикле нужно создать привод иного типа. Синхронно будут работать два передних и два задних колеса. Такая доработка необходима, дабы обеспечить мотовездеход соответствующими эксплуатационными качествами для езды по жесткому офф-роуду.

Мастеру нужно передвинуть узлы на раме влево, так как горизонтальный узел валов трансмиссии уменьшится. В противном случае система не будет функционировать правильно. Коробка передач от Оки нуждается в соответствующей доработке. Из нее удаляется зубчатая пара, вместо которой будет установлена цепная передача. Это позволит сбалансировать скорость, а также одновременно с этим увеличить крутящий момент.

Переключение передач нужно удлинить, а рычаг переключения скоростей установить слева. Всего передач в такой конструкции 4: по две спереди и сзади. При работе системы положение скорости рычага будет меняться.

Рекомендуется убрать редукторы, которые установлены между колесами. Это характерная черта для автомобилей, выпущенных компанией ВАЗ. Оси удаляют, как и чулок, а взамен устанавливаются валы, предназначенные для переднеприводных транспортных средств.

Переделка трансмиссии является самым сложным этапом сборки системы квадроцикла из старого автомобиля.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

Читать также: Настройка редуктора гбо ловато 2 поколения

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Завершение сборки

На раму устанавливается соответствующее навесное оборудование, органы управления, бензобак. Все элементы прочно фиксируют на раме. Аккумулятор нужно поменять, купить соответствующую батарею, которая подходит для квадроцикла. Путешествия по природе вдали от дома, это очень важно, так как без качественного питания электросистемы транспортное средство не сможет ехать.

Когда все узлы и механизмы будут установлены, нужно отделать корпус металлическими или пластиковыми деталями. Первый вариант предпочтительнее. Они смогут защитить все узлы от повреждения, так как корпус квадроцикла часто подвергается ударам. Поверхность корпуса грунтуют и окрашивают. Можно украсить его наклейками стандартного или оригинального дизайна. При необходимости можно распечатать любое изображение.

На последнем этапе устанавливаются фары, зеркала заднего вида, багажник и прочие дополнительные компоненты конструкции. После завершения работы проверяется функциональность системы, при необходимости выполняют модификации.

Самодельный квадроцикл собирают не только из «Оки»: почитайте, как делают своими руками квадроцикл из «Урала», «Муравья», «Днепра», из мотоблока и скутера.