Расположение и нюансы при сборке коробки муравей. Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей

Коробка передач мотороллера Т-200М — сложный узел. И очень многих наших читателей ставит в тупик вопрос: как правильно разбирать и собирать ее?

Чтобы знать это, недостаточно сведений только о последовательности сборки и инструменте, нужно подробно ознакомиться с коробкой, с работой ее деталей и механизмов. По просьбе редакции рассказывают о коробке Т-200М инженеры В. Камерилов и Л. Боярников.

Приступая к рассказу об устройстве, хочется, чтобы читатели внимательно ознакомились с этой таблицей. В дальнейшем, при сборке, она окажет вам услугу.

Коробка передач состоит из двух валов, четырех пар шестерен и механизма переключения шестерен.

Рис. 1. Внутреннее расположение валов и шестерен в коробке передач

Первичный вал 1 (рис. 1) коробки передач опирается на два шариковых подшипника 2 и 7, запрессованных в отверстия левой и правой половин картера. Он имеет сквозное отверстие, через которое проходят штоки механизма сцепления. За одно целое с валом выполнена шестерня 3 первой передачи. На первичном валу свободно вращаются шестерня 4 второй передачи и шестерня 6 четвертой передачи. Эти передачи включаются при помощи подвижной шестерни 5 третьей передачи, которая перемещается на шлицах первичного вала.

Вторичный вал 9 коробки передач установлен на роликовом 14 и шариковом 8 подшипниках, запрессованных в отверстиях картера. На вторичном валу свободно вращаются шестерня 13 первой передачи и шестерня 11 третьей. Шестерня 10 четвертой передачи неподвижна. Она закреплена на валу при помощи прессовой посадки.

Шестерня 12 второй передачи, перемещаясь на шлицах вала, включает попеременно первую и третью передачи.

Передачи включаются в такой последовательности.

Нейтральная передача, при которой вторичный вал не вращается, будет включенной в том случае, когда шестерни 5 и 12 находятся в среднем положении и их кулачки не входят в зацепление с кулачками соседних шестерен. При включенном механизме сцепления вращение первичного вала коробки передач через шестерню 3 передается на шестерню 13.

Рис. 2. Схема переключения передач: а — первая, б — вторая; в — третья; г — четвертая

Первая передача включается в тот момент, когда кулачки шестерни 12 при ее перемещении влево по шлицам вторичного вала войдут в зацепление с кулачками шестерни 13. При этом шестерня 5 находится в нейтральном положении (рис. 2,а).

Вторую передачу (см. рис. 2,б) получают, передвигая подвижную шестерню 5 (см. рис. 1) влево по шлицам первичного вала. Ее кулачки входят в зацепление с кулачками шестерни 4, которая находится в постоянном зацеплении с шестерней 12, причем последняя при этом отходит в среднее (нейтральное) положение. В этом случае усилие с первичного вала на вторичный будет передаваться через шестерни 4 и 12.

Третья передача будет включена после перемещения шестерни 12 вторичного вала вправо, когда ее кулачки войдут в зацепление с кулачками шестерни 11. Одновременно шестерня 5 отводится в нейтральное положение. Вращение передается через шестерни 5 и 11 (см. рис. 2, в).

При перемещении шестерни 5 вправо до зацепления с кулачками шестерни 6 включится четвертая передача (см. рис. 2, г). Тем самым вращение с первичного вала на вторичный передается через пару шестерен 6 и 10. Подвижная шестерня 12 вторичного вала находится в это время в нейтральном положении.

Рис. 3. Механизм переключения передач

Все эти переключения осуществляются при помощи специального механизма (рис. 3). Включение происходит последовательно при нажатии на заднее плечо двухплечего рычага переключения. Рычаг поворачивается вокруг своей оси и увлекает за собой тягу, которая поворачивает валик переключения 1.

На валике 1 на шлицах установлен кривошип 3 с собачкой 4, имеющей два выступа. На нем же свободно посажен зубчатый сектор 7 с храповиком, соединенный с барабаном переключения 9, и возвратная пружина 6. Барабан переключения имеет на своей поверхности два фигурных паза. На него надеты вилки переключения 10 и 11, входящие в кольцевые проточки подвижных шестерен первичного и вторичного валов.

Таким образом, при повороте валика движение передается на кривошип с собачкой. Один из выступов собачки входит в соответствующую впадину храповика сектора, который поворачивает барабан переключения. Барабан, в свою очередь, заставляет передвигаться в осевом направлении вилки переключения, которые включают или выключают подвижные шестерни на валах.

Чтобы удержать барабан переключения в каком-либо определенном положении, служит фиксирующее устройство. Оно состоит из фиксирующего диска 12, фиксатора 13 с роликом и пружины 2, прижимающей фиксатор к диску.

При сборке коробки передач потребуются выколотка из мягкого цветного металла или дерева для запрессовки подшипников и первичного вала и отвертка для проверки вращения шестерен и затяжки винтов, стягивающих половины картера.

В момент сборки шестерни и механизм переключения должны быть расположены так, как при включенной четвертой передаче.

Сначала нужно запрессовать в картере подшипники и опорные втулки. Только после этого можно приступить непосредственно к сборке самой коробки.

В левую половину картера, в шарикоподшипник 2 (см. рис. 1) легкими ударами выколотки вставляют первичный вал в сборе с шестерней 4. Одновременно следует вложить шестерню 13 первой передачи вторичного вала в картер, введя ее в зацепление с шестерней 3.

Затем нужно собрать барабан переключения передач 9 (см. рис. 3) с вилками переключения 11 и 10 и фиксирующим диском 12. В вилку 11 переключения второй и четвертой передач вставить проточкой шестерню 5 (см. рис. 1), а в вилку 10 (см. рис. 3) переключения первой и третьей передач — шестерню

12 (см. рис.1).

После этого барабан переключения вместе с шестернями нужно вставить в опорную втулку левой половины картера и одновременно пропустить через шестерню 5 первичный вал.

13 и 12 в роликоподшипник вторичного вала. Наконец, на первичный вал надевают шестерню 6.

После проделанной работы, вращая вторичный вал отверткой, вставленной в торцовый паз, проверяют работу шестерен. Они должны вращаться без заеданий.

Прежде чем установить валик 1 переключения передач (см. рис. 3), необходимо сделать следующее: надеть на валик переключения кривошип 3 в сборе с собачкой 4, пружину 2 возврата валика, ролик фиксатора 13 диска переключения передач.

Теперь, вставляя валик в левую половину картера, необходимо обратить внимание на то, чтобы ролик фиксатора вошел во впадину диска барабана переключения при таком положении, когда вилка 11 введет в зацепление шестерню 5 (см. рис. 1) торцевыми кулачками с шестерней 6.

Пружину 2 возврата валика (см. рис. 3) нужно завести одним концом в проточку картера, а второй конец упереть в рычажок ролика фиксатора 13.

Далее надеваем на валик 1 сектор и смотрим, чтобы первый правый зуб сектора вошел в зацепление с шестерней барабана переключения. Только теперь надеваем на сектор переключения пружину возврата собачки и разводим концы пружины для соединения с пальцем, на котором сидит собачка.

До соединения левой половины картера с правой необходимо положить между ними прокладку, пропитанную в бакелитовом лаке или автоле, а на барабан переключения и вал переключения надеть опорные шайбы 8 и 5.

Картер соединяют легким постукиванием по правой его половине. При этом следует обратить внимание на то, чтобы фиксатор собачки прошел между концами пружины возврата и зафиксировал ее. Под стягивающие винты необходимо положить шайбы и равномерно затянуть их отверткой.

В. КАМЕРИЛОВ, Л. БОЯРНИКОВ, инженеры

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент и привез на ремонт. поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»

После полной разборки двигателя мотороллера «Муравей» у многих, особенно у начинающих, возникают сложности с обратной сборкой КПП, оно и не удивительно. Справочной информации крайне мало, мастеров по «муравьям» тоже-раз два и обчелся, дело дополнительно усложняется еще тем что на деталях КПП нет меток которые намного упрощают работу по правильной ориентации деталей КПП относительно друг друга.
На самом деле, все не так сложно как может показаться на первый взгляд…

КПП, после разборки двигателя и дефектовки деталей оказалась в весьма неплохом состоянии, пришлось заменить только одну шестерню первой передачи (сильный износ втулки и как следствие повышенный люфт шестерни на валу) и все подшипники (из-за сильного износа). Все остальные детали КПП проверку на износ и прочее прошли без особых проблем. Полная разборка двигателя «муравья» подробна описана в статье: Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»

Перед сборкой КПП все детали тщательно отмываем от грязи, особое внимание уделяем картеру двигателя и состоянию резьбовых соединений, покупаем новый комплект сальников и прокладок (желательно из паронита). Общие принципы ремонта картера двигателя подробно изложены в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

И так, правая половинка картера полностью отмыта, уложена на деревянные брусочки и полностью готова к внедрению в нее нашей КПП.

Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала.

При помощи оправки устанавливаем подшипники в свои посадочные отверстия. Под подшипник первичного вала не забудьте подложить специальную шайбу.

Проверяем работоспособность копира, для этого: надавливаем на него отверткой или пальцем и отпускаем — несколько раз, заеданий и излишнего люфта в его работе быть не должно, рабочая поверхность должна быть строго в виде конуса (не «зализана»).

Внимательно осматриваем зубья «собачки» механизма переключения передач, трещин, сколов, износа быть не должно. Зубья должны быть острыми (не » зализанными»).

Точно также, осматриваем зубья полумесяца механизма переключения передач.

Собираем вал механизма переключения передач и устанавливаем возвратную пружину.

Устанавливаем вал механизма переключения передач в картер двигателя.

Устанавливаем на свое место вторичный вал.

Укладываем на свое место шестерню четвертой передачи.

Наносим на упорную шайбу копирного вала (отмечена стрелкой) любую пластичную смазку и ложем ее на установочное отверстие копирного вала.

Разворачиваем полумесяц механизма переключения передач так чтобы его последний зуб (отмечен стрелкой) вошел в зацепление с шестерней копирного вала.

Берем копирный вал и внимательно осматриваем вилки механизма переключения передач, на них не должно быть следов чрезмерного износа и следов перегрева (синевы), износ рабочей поверхности вилок не должен быть более 0,5 мм. Также следует проверить легкость перемещения вилок на валу и люфт который не должен быть чрезмерным.

Вот такие небольшие потертости на вилках считаются вполне нормальными для этого двигателя.

Берем в руку копирный вал (ромашкой к себе) и разворачиваем вилки механизма переключения передач до упора в право (по часовой стрелке), вилки при этом у вас должны занять положение как на фото.

Одеваем на вилки шестерни КПП, на длинную вилку ставится шестерня первой и третьей передачи (большая) на короткую вилку ставится шестерня второй и четвертой передачи (маленькая).

Устанавливаем на место копирный вал в сборе с шестернями, при этом внимательно следя чтобы именно последний зуб полумесяца механизма переключения передач зашел в зацепление с шестерней копирного вала (как на фото). Если полумесяц зайдет в зацепление с шестерней другим зубом, то КПП в этом случае будет работать неправильно.

Устанавливаем на место первичный вал.

Одеваем на вторичный вал шестерню первой передачи и раскачиваем ее, при обнаружении большого люфта шестерню меняем на новую.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач фиксатор копирного вала вместе с пружиной.

После сборки КПП в обязательном порядке проверяем ее работоспособность и подготавливаем двигатель к окончательной сборке. Окончательная сборка двигателя, подробно расписана в статье: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Источник

Фотоотчет: Ремонт и сборка КПП мотороллера «Муравей», «Тула»

Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП

Из всего вороха Б/У запчастей мне удалось собрать две вполне работоспособные КПП, которые к слову сказать имеют некоторые отличия. Та КПП (справа) у которой промежуточная шестерня третьей передачи шире — явно не «Муравьевская» — предположу, что она либо с «Тулы» либо со старых «Муравьев» либо я чего-то уже не понимаю…

В той куче нашлось два исправных копирных вала с разными «ромашками». Левый вал, судя по «ромашке» — явно не «Муравьинный». Предположу, что он с «Тулы». Опять же, я могу и ошибаться так как ремонтировал всегда исключительно «Муравьи» и копирного вала с такой «ромашкой» я в них не встречал

И так я думал и сяк: «Тульская» коробка никаких преимуществ не дает и мне она в плане ремонта не очень знакома и я решил остановиться на «Муравьинной» да и как по мне — алгоритм переключения передач у «Муравья» намного удобней

На какой скорости собирается кпп муравье. Ремонт мотороллера муравей

Коробка перемены передач мотороллера муравей. Ремонт мотороллера муравей

Обратился ко мне старый знакомый с просьбой отремонтировать КПП его «Тулы» то ли «Муравья» — я так и не понял. Двигатель был полуразобран: без цилиндра и сцепления. Честно говоря с «Тулами» я дела в плане ремонта не имел, ремонтировал все время только «Муравьи». Слышал лишь только то, что у «Тулы» передачи переключаются как у обычного мотоцикла, а не как у «Муравья»
Что касаемо проблем именно с этой КПП, то я могу только предполагать какие у нее были проблемы. Клиент и сам не все до конца понимал: то ли выбивало третью и и вторую передачу, то ли эти передачи проскальзывали — я так и не понял… Впрочем, это и не суть как важно. Важно другое: клиент зная мою нелюбовь к «левым»запчастям принес в придачу к двигателю кучу Б/У деталей, что собственно не могло меня не обрадовать и не обнадежить в предполагаемом результате моего вмешательства в данную КПП

Неисправности

Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу

Перед сборкой — одеваем шестерню первой передачи на свое место и пытаемся ее раскачать. Если шестерня шатается — меняем ее на новую или, если у вас есть наработки в этой области — меняем только втулку, а шестерню оставляем

Вторая типичная неисправность связана с тем, что ролик который фиксирует копирный вал не всегда работает именно по «ромашке», а зачастую соскакивает с нее и вместо ролика — «ромашку» фиксирует планка фиксатора как в моем случае. Такая неисправность приводит к тому, что передачи начинают выбивать, недовключаться или перескакивать через одну

Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта

Эта неисправность устраняется очень легко и просто: наденьте на вал переключения передач планку фиксатора вместе с его пружиной и вставьте вал в картер. Затем туда же вставьте копирный вал и несколько раз проверните его и посмотрите где будет бегать ролик.
Если ролик не будет бегать не по «ромашке» — подогните плоскогубцами планку фиксатора в нужную сторону так, чтобы ролик бегал строго по «ромашке» копирного вала

Правильное положение ролика

Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач

Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит

Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих

Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего

Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо

Сборка

Ищем внутри правой половины картера копир по которому ходит собачка механизма переключения передачи, несколькими нажатиями проверяем его работоспособность

Берем в руку копирный вал так, чтобы его «ромашка» смотрела на вас и разворачиваем вилки переключения передач по часовой стрелки до упора

Не изменяя положения вилок переключения передач — собираем КПП и вставляем в нее вилки вместе с копирным валом в том порядке как это показано на картинке

Не нарушая положения деталей — устанавливаем КПП в сборе с копирным валом в правую половину картера и туда же устанавливаем вал переключения передач вместе с планкой фиксатора. После установки планки фиксатора не забудьте завести его возвратную пружину в специальную прорезь внутри картера

Процедура по установки КПП при нужной сноровке проходит очень легко и быстро. Если у вас таким образом не получается установить КПП — разбирайте ее и ставьте детали по отдельности

Для пущей уверенности в том, что во время сборки копирный вал случайно не провернулся — доворачиваем его на сколько это возможно по часовой стрелке

Устанавливаем на вал переключения передач сектор механизма переключения передач при этом следя за тем, чтобы в зацепление с шестерней копирного вала зашел именно его последний зуб, а не какой-нибудь другой. После установки сектора — надеваем на вал переключения передач возвратную пружину

И наслаждаемся безупречной работой собственноручно собранной КПП

Фотоотчет: Ремонт и сборка КПП мотороллера «Муравей», «Тула»

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.

Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.

Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.

Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — . Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.

Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

двигатель;
рама;
трансмиссия и подвеска;
электрооборудование;
тормозная система;
кузов.

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

Привод – 3х2.
Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
Двигатель:

тип – бензиновый двухтактный,
зажигание – электронное;
количество цилиндров – 1,
объем – 0,20 л,
вариант охлаждения – принудительное воздушное,
мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
карбюратор – К-36Г,
топливо – смесь бензина с маслом (1/33).

Операция Ы или как я регистрировал мотороллер Муравей — DRIVE2

Два месяца назад приобрел мотороллер. Решил его зарегистрировать, прошел ТО, записался в очередь на полис ОСАГО, через месяц получил полис и вот настал момент его регистрации. На все ушло три дня и немножко терпения.

Съездил на станцию МРЭО на мотороллере, написал заявление, прошел осмотр, взял талон (время оказалось не подходящем).Поехал домой, думаю после обеда. Сходил к инспектору, спросил сколько будет стоить госпошлина и возможно ли зарегистрировать. Ответ инспектора Да 2800.

К 9 подъехал взял талон. время 10-30.Подошло время, подхожу к окошку, отдаю документы. И инспектор (другой) выдает в регистрации отказать с формулировкой 605 приказа отсутствие документов на право собственности.Я ему мое заявление на начальника МРЭО.Он здесь нет печати завода.Я забираю доки и еду к начальнику МРЭО, он отправляет к заму. Зам все посмотрев звонит к инспектору и говорит что бы он хорошо прочитал приказ и пункт какой то, и типо я (мото) подъеду.Я к инспектору . Он принял доки, снял копии, и говорит я посоветуюсь с начальноком, перезвоню. Позвонил я записался на завтра.

Вечером звонит и говорит нужен договор купли продажи. ок

С утра пришло письмо с завода изготовителя о моей просьбе выдать ПТС. Содержание такое: Документы по мотороллеру были сданы в архив и через три года уничтожены. Выпуск мототехники был прекращен в 1995. Подпись. Тарпан.

Сразу поехал к начальнику МРЭО. Он сказал разберемся, часа 1,5 мурыжили и дали добро.Еще через 1,5 часа у меня на руках была новенькая ПТС где первый хозяин, СТС, и номера.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера

. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
зависание, либо износ щеток;
нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Устройство мотороллера муравей

В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали. Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем

Мотороллер Муравей: технические характеристики, модернизация

Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год. Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01. Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:

Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:

Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:

Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели

. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

Электрическая схема мотороллера Муравей

Мотороллеры Муравей – это грузовые варианты советских ретро скутеров Тула, Тулица и Турист. Несмотря на огромное количество модификаций электросхема мотороллера Муравей подходит практически ко всем мопедам Тульского машиностроительного завода.

В этой публикации мы рассмотрим схемы электропроводки мотороллеров Муравей моделей ТГ-200 и 2М, а также их модификаций.

Электросхема мотороллера Муравей ТГ 200

Муравей ТГ 200 создан на базе своего легкового предшественника Тула Т-200. Принципиальная схема проводки не имеет сложных узлов и подходит к аналогам мотороллера Муравей ТГ 200: ТГ-200Ф, ТГ-200И, ТГА 200, ТГА 200-01.

Скачать эл схему мотороллера Муравей ТГ 200:

Муравей 4Х4 полная переделка на DRIVE2.RU

Все началось с мотороллера, , муравей, , .Собственно с него и прилипло название.притащил я его, завел, тормозов нет 1,2 передач нет…не мудрено ведь простоял он около двадцати лет в саду под яблоней.Поездил так сезон, зимой решил движку перебрать и тут понеслось…Мотор в процессе переборки притерпел ряд апгрейдов(получил принципиально новый подшипник на вторичный вал;коленвал перебрали под шатун нового образца, отбалансировали;мотор получил поршневую нового образца.)Под данные переделки понадобились некоторые доработки, но об этом подробней в записях БЖ.После переборки движки поставил ее на место, завел, погазовал и решил продолжить работы.Мой взгляд упал на ходовку…Захотелось сделать четырех колесный муравей.И понеслась…После того как я изготовил переднюю подвеску, задумался:а не слабоват ли движочек?Решил его заменить на двигатель от, , М 72,,1952г.в.(он у меня остался от незаконченного проекта)он тоже ряд вынужденых переделок пережил, в связи с плохим состоянием.Срезал крепление штатного двигателя.Установил движок от эмки, поглядел на заднюю подвеску и решил:не катит!Надо переделывать.И пошли координальные переделки…

Источник