Барабанные тормоза на скутере, преимущества и недостатки

Мопед Альфа является одним из самых популярных в странах постсоветского пространства. Это неудивительно, ведь данная модель является отличным соотношением цены и качества. Характеристики позволяют считать мопед практически универсалом, а широкие возможности доработки помогают значительно их расширить. Применение такого мопеда не только удобно, но и экономично — расход топлива на 100 км составляет всего около 2 литров при двигателе заводской комплектации. Сочетание небольшого веса (около 80 кг) с грузоподъёмностью до 120 кг делает данную модель весьма привлекательной.

Однако подержанные модели порой испытывают проблемы с зажиганием, что сводит на нет все преимущества мопеда. Вернуть своего железного коня в строй и понять, из-за чего не заводится мопед Альфа, не очень сложно. Для этого даже необязательно обращаться к специалистам — при должном внимании все работы можно выполнить своими руками.

Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа

Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…
Ставим мопед на подножку

Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.

Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.

К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.

На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.

Источник

Учимся правильно тормозить на мопеде или скутере

Чтобы овладеть навыками эффективного торможения, начинающему скутеристу необходимо обучиться некоторым моментам. Какой бы опыт не был у Вас за плечами и как бы хорошо не были развиты ваши рефлексы, к маневру Ыы должны быть готовы постоянно. Так как определить угрозу и успеть среагировать нужно время?

Проанализируем на цифрах, как это происходит. Для того чтобы определить угрозу уходит в среднем около 0,7 секунды, погрешность в 0,3 секунды приходится на осмысление опасности и начала торможения. В общей сложности от осознания опасности до непосредственно самого торможения получается всего одна секунда. А теперь представьте, что за эту секунду скутер со скоростью 95 км/ч проезжает почти 27 м. Действительность в том, что из этой секунды у Вас 0,7 уже определены на осознание появившейся опасности, а оставшиеся 0,3 секунды вы можете упустить на банальную глупость. Но если Вы возьмёте за правило держать руку на рычаге переднего тормоза — это даст возможность выиграть как минимум 0,1 секунды. А три метра могут оказаться спасением.

Как было установлено инженерами-конструкторами на сухой дороге водитель может остановить движущийся автотранспорт с отрицательным ускорением 4,57 м/с2. То есть при таких условиях человек может проконтролировать замедление и «усмирить» транспортное средство без потери управления. Если дорого мокрая (например, после дождя) эта цифра опускается до 3 м/с2.

Представим, что по мокрой дороге едет скут со скоростью 96 км/ч, а скорость его замедления 3 м/с2. При сложившихся условиях для полной остановки мотоциклисту потребуется около 8,8 секунды (если вести отсчет времени с момента возникновения угрозы, то — 9,8 секунды). Выходит, что расстояние до полной остановки составит около 145 метров. При сухом покрытии время на торможение сокращается примерно до 6,9 секунды, включая одну секунду на осознание угрозы. Отрезок торможения при таких условиях составит более 105 метров. Следовательно, чем лучше погодные условия и сопутствующее факторы, тем эффективнее торможение и меньше времени будет необходимо для остановки. Как правило, в таких случаях и тормозной путь получается короче.

Как правило, скутеры тормозят лучше, чем другие виды автотранспорта. При активном торможении скутеристы создают отрицательное ускорение до 1g (9.75 м/с2) и более. Если подучиться и попрактиковаться тормозить на скутере почти любой человек при торможении способен достигать отрицательного ускорения 6 м/с2. Иными словами, до полной остановки вам понадобиться около 5,4 секунды, отрезок торможения составит около 86 метров.

Одним словом, для того чтобы сократить время на 1,5 секунды, а путь торможения до 20 метров, Вам необходимо усердно тренироваться и нарабатывать опыт. Ну, а если Вы не будете забывать держать свою руку на рычаге тормоза, то со 100% вероятностью сможете сэкономить еще метра три . Подытоживая хочется отметить, что 23 метра — это без малого длина пяти тачек! Так что делайте выводы.

Принцип действия ободных тормозов

Из названия понятно, что торможение осуществляется воздействием на обод колеса. Наиболее распространены сегодня тип V-brake, отличающийся неплохим тормозным усилием, низкой ценой и малым весом.

Ободной тормоз на велосипед расположен на задних перьях велосипедной рамы и на вилке. Устройство осуществляет торможение, когда колодки подведены к ободу. Сделаны колодки из резины – материала мягкого, чтобы при торможении стирались они, а не велосипедный обод.

Принцип работы устройства заключается в том, что при надавливании на ручку тормоза, натягивается тросик, сводящий тормозной механизм, т.е. подводящий к ободу все колодки одновременно.

Далее – тросик. Он со временем ослабевает и требует периодического подтягивания.

Еще один минус – быстро изнашиваемые колодки, на которые попадает песок или грязь. Характеристики торможения в этих случаях заметно ухудшаются. Но, здесь существуют нюансы: по грязи ездят далеко не все, поскольку занятие это тяжелое и неприятное.

Ну, а кто ездит, ездят не быстро, потому что большую скорость по грязи не разовьешь, поэтому и тормозить не приходится. Можно для борьбы с этим недостатком установить на велосипед колодки со специальными канавками для отвода грязи.

Далее, о перьях рамы и штанах вилки: их быстрый износ связан с большим усилием при торможении, от которого они расширяются. Чтобы недостаток устранить, дополнительную жесткость придают, установив специальные коромысла.

Колодки и покрышки тоже изнашиваются быстро из-за нагрева колеса при торможении. Несмотря на то, что расходный материал, к которому они относятся, стоит недорого и заменяется легко, это вызывает определенные неудобства.

Еще одним недостатком является невозможность установки на колесо покрышки, ширина которой больше 2,5 дюйма.

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных

Между дисковыми и барабанными тормозами – большая конструктивная разница. Общее у них только одно – торможение трущимися колодками и вращающуюся поверхность. Если во втором варианте колодки расположены внутри барабана и прижимаются к нему изнутри, то в первом колодки охватывают специальный диск. В этом главное отличие дисковых и барабанных тормозов.

Поэтому можно считать, что принцип работы тормозных систем одинаков, но устроены они по-разному. Соответственно, и преимущества с недостатками у них будут разными.

Дисковые тормоза известны также давно, они использовались еще на советских Жигулях. Но сначала они имели довольно сложную конструкцию. Их ставили на передние колёса, где они эффективнее. Так как на каждом колесе расположено две тормозных колодки, то для прижатия к диску каждой из них служил собственный гидроцилиндр. Сейчас на обычных бюджетных автомобилях используется один гидроцилиндр на каждое колесо – это сильно упростило конструкцию.

Устройство дисковых тормозов гораздо проще. Их просто разобрать, там мало деталей. А вот вскрыть барабан само по себе может быть проблемой – со временем крышка может прикипать. Да и деталей там больше, а устройство хитроумнее. В современных вариантах неспециалист может и не понять, как его разобрать и потом правильно собрать.

Еще одно большое отличие дисковой системы – хорошая вентиляция. При торможении на большой скорости – больше 100 км/ч, барабанный вариант в силу закрытой конструкции испытывает сильный перегрев. Дисковые тормоза открыты всем ветрам и хорошо охлаждаются воздухом

А ведь сейчас скорость 100-120 км/ч – это норма, и хорошее охлаждение очень важно. Тормозные диски, к тому же, стали применять вентилируемые, что еще улучшило характеристики, да и подшипники ступицы не перегреваются

Дисковые тормоза автомобиля

Особенности тюнинга

Тюнинг мопеда Альфа — тема достаточно благодатная. Вариантов улучшения качеств модели очень много, а стоимость тюнинга гораздо ниже, чем китайского скутера аналогичной ценовой категории. Простота строения даёт возможность усовершенствовать по своему усмотрению как сам двигатель, так и внешние элементы.

Тюнинг Альфы может выполняться в разных направлениях и, прежде чем приступать к усовершенствованию, стоит обратить внимание на те качества, которые будут изменены. Не стоит путать такую доработку со стайлингом — он лишь меняет эстетические показатели и никак не влияет на функциональные характеристики.

Тюнинг мопеда Альфа своими руками — весьма занятное дело, которое со временем может сильно увлечь владельца. Возможность доработки характеристик подразумевает внесение как внешних, так и внутренних изменений, которые способны улучшить функционал модели. Многие любители приобретают мопед Альфа как будущую базу для реализации собственных идей.

Что лучше — основные плюсы и минусы

Если сравнивать, барабанные тормоза и дисковые имеют разные плюсы и минусы. Первые имеют такие достоинства:

• Колодки хорошо защищены от грязи и пыли благодаря закрытому корпусу.
• Значительный ресурс колодок, выдерживающих большой пробег от 120 тысяч километров.
• Хорошо совмещаются с ручником.

Но недостатков гораздо больше:

• Конструкция тяжёлая и габаритная.
• При перегрузках сильно нагревается.
• Эффективность меняется в зависимости от температуры.
• При перегреве колодки могут прикипеть к барабану, а при сильном морозе – примёрзнуть.
• Передние колодки изнашиваются быстрее задних.
• Из-за закрытого корпуса внутри постепенно накапливается пыль, которая приводит к скрипу и усиливает износ.

А теперь сравним, какие тормоза лучше – дисковые или барабанные. Первые имеют такие плюсы:

• Легкая, компактная конструкция.
• Простота в сборке и дешевизна.
• Благодаря хорошему обдуванию воздухом обеспечивается эффективное охлаждение.
• От температуры практически не зависят. При нагрузках быстро остывают.
• Замена колодок и дисков очень простая, это возможно сделать своими силами.
• Износ прекрасно виден.

Недостатков немного:

• Открытая конструкция, из-за чего возможно загрязнение. Это небольшой минус, так как любое загрязнение быстро стирается.
• Небольшой ресурс – от 40 тысяч километров, при аккуратной езде несколько больше.
• Если автомобиль долго простаивает, на дисках появляется коррозия. Требуется их предварительная обработка перед длительной стоянкой или придётся потом устранять ржавчину.

Поэтому дисковые тормоза и получили сейчас большое распространение, и это само по себе служит ответом на вопрос, что лучше, по крайней мере, для легковых автомобилей. А вообще, их более старший собрат, несмотря на солидный возраст, тоже продолжает использоваться, но только там, где имеет неоспоримое преимущество.

Устройство дисковых тормозов

Позаимствованные у автомобилей и мотоциклов, они являются самыми современными и состоят из:

• тросика (или гидролинии);
• ручки;
• калипера;
• колодок;
• ротора – крепящегося к втулке тормозного диска, зажимаемого колодками с помощью калипера, который в районе дропаутов прикреплен к раме.

Усилие от ручки через тросик или гидролинию передается к калиперу. Гидролинию заполняют специальным маслом или тормозной жидкостью

Достоинством этого типа являются:

• не восприимчивость к загрязнению, поскольку стоят они в центре колеса;
• плавное торможение;
• не чувствительность к «восьмеркам» и геометрии ободов;
• не повреждают обода;
• не нуждаются в обслуживании.

Недостатки тоже есть:

• трудность с подбором колодок из-за их большого разнообразия;
• большая нагрузка на велосипедную вилку, втулку, спицы;
• сложность в обслуживании и невозможность ремонта вдали от цивилизации;
• большой вес;
• дороговизна;
• проблемы с установкой багажника (мешает калипер).

Зная теперь устройство и принцип действия основных типов тормозов, можно решить, какие из тормозов лучше — дисковые или барабанные? А может ободные?

Видео: V-brake vs. Дисковая механика Vel Com — Battle

Тюнинг внешних деталей

При усовершенствовании внешних параметров можно улучшить не только эстетический вид мопеда Альфа, но и повысить его аэродинамические показатели, сделать передвижение более удобным. В качестве тюнинга внешних элементов обычно используют:

• Замена сиденья на более широкое и удобное.
• Установка защитных панелей поможет предотвратить переломы ног и защитить их от повреждений.
• Замена колёс более широкими повысит устойчивость мопеда. Это особенно актуально при замене двигателя.
• Установка ветрового стекла помогает повысить комфорт передвижения. Но при скорости более 40 км/ч уже начинает влиять на аэродинамику мопеда.
• Замена дисков несёт скорее более декоративный смысл. Стандартные диски в Альфе также вполне пригодные для езды.
• Замена вилки. Если мопед Альфа будет использоваться для передвижения по неровным дорогам, например, в лесу или за городом, можно осуществить замену вилок. Усиление амортизаторов позволяет смягчить нагрузку на колесо.
• Замена светодиодов также может стать отличным решением. Не стоит использовать ксеноновые диоды, поскольку они будут слепить водителей, а по качеству освещения не будут лучше обычных.

По желанию тюнинг можно завершить стайлингом мопеда, выполнив аэрографию или изменив цвет корпуса. Отличным решением, чтобы выделить мопед, станет установка светодиодов под крыльями или на защитных панелях.

Тюнинг мопеда Альфа — это весьма благодатное занятие, которое способно увлечь владельца в сторону усовершенствования своей модели. Особенности конструкции и сборки дают возможность проводить усовершенствование Альфы абсолютно в любом направлении. Это делает его очень удобным как для новичков, так и для опытных любителей.

Неисправности

Существует семь главных проблем:

Износ барабана либо колодок. Наиболее опасным будет одновременный износ этих деталей, тогда колесо может просто заблокировать намертво. При небольшом износе барабанных стенок нужна его проточка, чтобы сточить бортики и подравнять поверхность. После этого следует выполнить регулировку системы натяжения колодок. Замену их делают когда:

1. Для наклеенных толщина фрикционного слоя достигла 1,6 миллиметров.
2. Для приклепанных накладок износ достигает 0,8 миллиметра от заклепки.Перекашивание колодок довольно частая причина повреждения барабана, его неравномерного стачивания, в результате которого приходится его заменить.

• Ломаются пружины, стойки или распорные планки.
• Разрыв тросика либо отламывание рычажка ручного тормоза
• Отслоение накладок от колодок
• Разрушение манжета, задир цилиндра, разрыв шланга, разгерметизация трубопровода, в результате происходит утечка жидкости из системы и её завоздушивание. Появляются отказы тормозов.
• Коррозия пружин, в результате которой они не работают как положено.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с неисправностями тормозной системы рекомендуется:

Проверять состояние накладок каждые 20 тысяч пробега, при необходимости менять, ремкомплект задних колодок покупаете в магазине

Тут важно не ошибиться с маркой и моделью, похожесть с толку сбивает, поэтому лучше с собой иметь старые колодки для образца

Обращать внимание на потеки и пятна на земле, там где стоял ваш автомобиль. Смотреть за уровнем тормозухи внутри бачка на главном цилиндре.

Профилактика двигателя мопеда Альфа

Чтобы мотор работал стабильно и исправно, нужно периодически проводить профилактику. Важно своевременно менять масло, выбирая соответствующие смазочные составы. Проверяется состояние поршней, наличие на них нагара. Если на деталях накопилась грязь, это негативно отражается на других системах, например, на головках цилиндров.

Чтобы двигатель техники работал исправно, нужно заливать в него только качественное и проверенное масло. Если увеличился расход топлива, есть запах гари или другие признаки неправильной работы мотора, нужно выполнить ТО или провести капремонт мотора. При техобслуживании двигателя меняются такие расходники:

• Сальники крышки клапана.
• Резиновые уплотнители.
• Свечи зажигания.

Нужно также проверить работу аккумулятора и при необходимости заменить фильтры. Если потребуется ремонт мотора, его демонтаж проводят вместе с коробкой передач. Это сложная задача, которую лучше доверить профессионалам.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Барабанные тормоза на скутере

Неужели барабанные тормоза настолько популярны? Попытаемся с вами разобраться…

Принцип работы барабанных тормозов достаточно прост: нажимаете на ручку и она тянет трос (в отличии от машин на скутерах тросом осуществляется этот момент). Трос вторым концом соединен с механизмом тормоза и разжимает колодки. Когда вы рычаг тормоза отпускаете, то пружина сжимает их обратно. Кажется, что еще нужно?, вроде простой и достаточно надежный механизм:

1. Внутренняя оболочка колеса, об которую при торможении трутся колодки;
2. Специальная пластина, которая разжимает эти колодки;
3. Пружины возвратные;
4. Колодки тормозные;
5. Кулачок.

Но вот дальше уже начинаются минусы, которые подтолкнули создателей массово перейти на их дисковые аналоги:

1. Эффективность торможения намного ниже, это объясняется другим методом сцепления колодок с дорожным покрытием;
2. Трос не так эффективен, как тормозная жидкость. При использовании тормозной жтдкости почти всё усилие передается на поршень, который сдавливает колодки.
3. Тормозной трос со временем теряет прочность и становится «резинкой» (ручка тормоза при нажатии утопает дальше, как пружинка при нажатии).
4. Тормозной трос может порваться (очень редко, но случается).
5. Очень скрипят и довольно часто (особенно китайские), чтобы смазать кулачок и почистить накладки, надо целиком снимать колесо, что очень неудобно.

Имея достаточно большое количество недостатков, этот вид тормозов и сегодня устанавливают на заднее колесо. Конечно, при таком виде тормозов уменьшает стоимость скутера, незначительно, но все же. Производители объясняют такой шаг еще тем, что по их мнению заднее колесо не должно принимать активное (основное) участие в процессе торможении, а только притормаживать, а барабанные тормоза выполняют это в полной мере. (информация — Как проверить износ тормозных колодок )

Если масса вашего скутера не очень велика, и вы предпочитаете ездить один, то соотношение следующее: впереди-диск, сзади-барабан. Но если скутер весит более 100 кг и вы часто ездить вдвоем, то для этого эффективность задних достаточно низкая. А если такие тормоза установлены спереди, то будьте очень осторожны, контролировать ситуацию на дороге полностью вы не сможете.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Регулировка заднего тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага заднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу рычага переднего тормоза, должен быть в пределах 10-20 мм (рис. 1).

Порядок операций при регулировке заднего тормоза:

Рис 2. Регулировочная гайка заднего тормоза и метки износа тормозных колодок заднего тормоза: 1-регулировочная гайка; 2-тормозной рычаг; 3-гайка тормозного рычага заднего тормоза; 4-метка на тормозном барабане; 5-метка на тормозном рычаге. Рис.3 — регулировка заднего тормоза

• поставить скутер на центральную опорную подножку;

• отрегулировать свободный ход рычага заднего тормоза вращением гайки 1 (рис. 2). находящейся на ступице заднего колеса (для уменьшения свободного хода нужно вращать, регулировочную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки);

• после регулировки необходимо убедиться в гом, что заднее колесо вращается свободно и без заеданий;

• проверить исправность троса тормоза и рычага заднего тормоза. Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать задний тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг 2 (рис. 3).

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (для моделей с задними барабанными тормозами)

Для индикации степени износа тормозных колодок служат метки 4 и 5, находящиеся на управляемом тормозном рычаге (расположен возле ступицы заднего колеса) и на тормозном барабане (рис. 2).

При полностью нажатом управляющем рычаге (расположен на руле) между метками должно оставаться некоторое расстояние. Если после нажатия на рычаг метки совмещаются или близко подходят друг к другу, то свидетельствует о критичном износе тормозных колодок — их нужно заменить.

Колодки подлежат замене при толщине фрикционного слоя 1,5-2 мм.

Порядок операции по замене тормозных колодок следующий:

• поставим, скутер на центральную опорную подножку;

• открутив гайку крепления, отвести в сторону глушитель (рис 4.1) (на скутерах с двумя амортизаторами нужно открутить гайку крепления правою амортизатора и отвести его в сторону);

• открутив гайку крепления, снять колесо (рис. 3.2-3):

• поддев отверткой, преодолевая усилие пружин. СНЯТЬ изношенные тормозные колодки (рис. 4):

• очистить тормозной барабан и ступицу колеса:

• установив новые тормозные колодки, собрать механизм в обратном порядке……

Источник

Запчасти для мопедов

1. Главная
2. Запчасти
3. Запчасти для импортной мототехники (КИТАЙ)
4. Запчасти для мопедов

Сортировать по:

• всё

• Тахометр Zodiak, Dingo, Delta, Atlant, Mustang…

  Арт.30-1711

• Багажник задний под кофр Нитро

  Арт.30-1951

• Пружина педали тормоза Gvalior Street

  Арт.30-1148

• Гидравлика Fighter125 передняя в сборе (тормоз…

  Арт.30-1693

  Читайте также:  Советы по настройке карбюраторов на Yamaha V-Star 1100

• Ручка тормоза с гидравликой Шторм правая (как…

  Арт.30-1203

• Тяга заднего тормоза Спринтер

  Арт.30-1649

• Перо вилки передней 110сс под ось, d12 мм, цвет…

  Арт.30-1282

• Основание подножек водителя Fighter125

  Арт.30-1359

• Сайлентблок задней звезды чоппер Gvalior…

  Арт.30-1184

• Пружина колодок Альфа, Дельта, Zodiak, Нитро…

  Арт.30-1150

• Ось вилки маятника Шторм

  Арт.30-1352

• Бензокран Fighter125 (крепится саморезом) для…

  Арт.30-1844

• Гайка рулевой колонки Нитро

  Арт.30-1696

• Стекло ветровое XY110-17A

  Арт.30-1111

• Диск тормозной передний Sprinter

  Арт.30-1543

• Гидравлика Evolution передняя в сборе

  Арт.30-1694

• Предохранитель Альфа 15А в сборе с корпусом

  Арт.30-1169

• Покрышка 17×2,50-17 (70/100-17) Альфа, Дельта,…

  Арт.30-1176

• Подшипники рулевой колонки 1Р54FMI Шторм

  Арт.30-1398

• Амортизатор задний Стингрей

  Арт.30-1970

• Тяга заднего тормоза Gvalior

  Арт.30-1655

• Амортизатор задний 110NC BS-22 FASTACE (L-270мм)

  Арт.30-1971

• Суппорт передний Шторм правый стд.

  Арт.30-1717

• Резинка подножки водителя Альфа2017

  Арт.30-1233

• Кольцо стопорное тяги педали переключения…

  Арт.30-1585

• Глушитель XY110-17A

  Арт.30-1675

• Подставка центральная Сигма

  Арт.30-1384

• Трос газа SIGMA, Шторм М10 загнутый (810 мм)

  Арт.30-1756

• Боковой фонарь передний SKYMOTO FOX-50 (2х такт)

  Арт.30-1934

• Крыло переднее Нитро

  Арт.30-1497

• Спидометр Альфа механический (120 км/ч)

  Арт.30-1119

• Перо вилки передней левое RACER TROPHY NEA2B0107G

  Арт.30-1449

• Подножка водителя правая Шторм

  Арт.30-1462

• Колено глушителя Fighter125

  Арт.30-1588

• Кожух цепи RACER TROPHY K01C1807G

  Арт.30-1598

• Звезда 17 ведущая 428 Альфа

  Арт.30-1520

• Ручка газа Fighter125 (с резинкой) + руля левая…

  Арт.30-1216

• Крышка бардачка правая Альфа (под покраску)

  Арт.30-1485

• Обод 17 колеса задний Шторм 1,85-17 под диск 4…

  Арт.30-1418

• Седло RACER TROPHY NEAC005P9

  Арт.30-1135

• Покрышка 17×3,00-17 (90/100-17) Альфа, Дельта,…

  Арт.30-1173

• Стоп сигнал в сборе с поворотниками Спринтер

  Арт.30-1733

• Кронштейн переднего тормоза в сборе Нитро

  Арт.30-1565

• Фильтр воздушный в сборе Нитро

  Арт.30-1803

• Крышка бензобака (граненыч)+замки (компл) Альфа

  Арт.30-1248

• Щиток ветровой Шторм

  Арт.30-1823

• Крыло заднее Gvalior Street

  Арт.30-1511

• Камера 17 3,00-17 Альфа, Дельта, Zodiak…

  Арт.30-1618

• Кронштейн крепления фары правый RACER TROPHY…

  Арт.30-1571

• Ручки тормоза/сцепления Альфа, Дельта, Zodiak,…

  Арт.30-1196

• Ось переднего колеса в сборе с гайками Стингрей

  Арт.30-1334

• Цилиндр главный заднего гидравлического тормоза…

  Арт.30-1774

• Втулка вилки маятниковой Fighter125 металл.

  Арт.30-1878

• Ручка руля левая + газа Fighter125 (резинки)

  Арт.30-1210

• Обод 17 голый передний 2.15-17, TTR125

  Арт.30-1425

• Защита картера BSE PH10-125

  Арт.30-1531

• Крышка крышки картера правой Стингрей, Vortex…

  Арт.30-1259

• Ось колеса переднего M12X1.25X215mm TTR125

  Арт.30-1338

• Держатель руля Fighter125 в сборе (2 верх 2 низ…

  Арт.30-1553

• Покрышка (ПетроШина) Л-263 2,50-17…

  Арт.30-1402

• Багажник Sprinter

  Арт.30-1959

• Фара RUBIKON (SHURIKEN SPORT) ALPHA 2017

  Арт.30-1638

• Обод 17 задний литой №0 старого образца МОТО…

  Арт.30-1423

• Багажник задний VORTEX, SHURIKEN ALPHA 2022…

  Арт.30-1956

• Покрышка 14-2,50 (80/90-14) передняя 32P…

  Арт.30-1409

• Багажник задний Дельта, Zodiak

  Арт.30-1952

• Карбюратор Nitro (с бензокраном) Д18

  Арт.30-1616

• Болт задней звезды + пластина (Сигма)

  Арт.30-1926

• Лягушка передняя с проводом Альфа, Дельта, Zodiak

  Арт.30-1269

• Переключатели руля Сигма (левый + правый)

  Арт.30-1294

• Бампер задний VORTEX

  Арт.30-1946

• Кожух вилки Уши Альфа (с гайкой под катофот)

  Арт.30-1604

• Крыло заднее Nitro без подкрылка

  Арт.30-1517

• Пружина кикстартера KAYO 140cc.

  Арт.30-1151

• Рычаг тормоза гидравлического Fighter125…

  Арт.30-1185

• Траверса Zodiak 25 мм

  Арт.30-1705

• Проставка задней вилки под ось Jordan

  Арт.30-1156

• Крыло заднее XY110-17A

  Арт.30-1509

• Ролик натяжителя цепи Fighter125 в сборе с…

  Арт.30-1229

• Педаль тормоза заднего Спринтер в сборе

  Арт.30-1302

• Сальник 20x40x7 заднего колеса Альфа, Дельта,…

  Арт.30-1179

• Обод 17 передний литой Nitro 1,4-17 №22…

  Арт.30-1413

• Трос газа Jordan (860 мм)

  Арт.30-1758

• Крышка бардачка лев+прав VORTEX Альфа2017…

  Арт.30-1488

• Ось заднего колеса Альфа, Дельта, Zodiak, Нитро…

  Арт.30-1345

• Провод плюс с клемами Альфа, Zodiak

  Арт.30-1166

• Переключатели руля правый Нитро в сборе (кнопка…

  Арт.30-1295

• Перо вилки передней Альфа (пара) 27 мм ось 10…

  Арт.30-1277

• Обод 17 передний литой Nitro 1,4-17 №22…

  Арт.30-1377

• Уловитель цепи Fighter125 (загнутая)

  Арт.30-1644

• Кикстартер TTR125 изогнутый Скаут

  Арт.30-1606

• Крышка бардачка переднего внутренняя Шторм

  Арт.30-1487

• Сальник 37x50x11 передней вилки KAYO Т2…

  Арт.30-1140

• Бардачок передний Шторм левая половина

  Арт.30-1860

• Крышка отсека аккумуляторного Шторм

  Арт.30-1263

• Крыло заднее Стингрей

  Арт.30-1507

• Бензобак Спринтер

  Арт.30-1847

• Рычаг заднего тормоза Альфа, Дельта, Zodiak,…

  Арт.30-1195

• Пружина педали тормоза Jordan

  Арт.30-1144

• Стоп-сигнал SHURIKEN ALPHA 2017

  Арт.30-1729

Вы можете купить Запчасти для мопедов недорого и по выгодной цене в интернет магазине ‘MotoMir69.Ru’. В магазине представлены Запчасти для мопедов с описаниями, а также подробные технические характеристики, фотографии и отзывы посетителей. Мы предлагаем Запчасти для мопедов ведущих мировых брендов с гарантией и доставкой.

Правила эксплуатации и обслуживания скутера с дисковым тормозом

1. Жидкость заполняет всю магистраль и хранится в специальном бачке, который обычно расположен на руле. Она не может работать вечно и со временем теряет свои свойства, после чего вся эффективность тормозной системы снижается. Сюда же можно добавить износ колодок и диска, появление влаги из воздуха в контуре.
2. В процессе эксплуатации скутера, тормозную жидкость нужно подливать в бачок в соответствии с указанными метками внутри или снаружи бачка. Резервуар может быть металлическим и пластиковым. Металлические бачки обычно оснащены специальным окошком для контроля уровня жидкости. Пластиковые же позволяют контролировать уровень за счет полупрозрачного материала изготовления.
3. Нельзя допускать падения уровня тормозной жидкости ниже отмеченного положения, так как это влечет за собой подсос воздуха в контур и эффективность системы снижается за счет того, что воздух прекрасно сжимается и принимает усилие на себя. Чтобы долить новую тормозную жидкость, необходимо снять крышку бачка, которая может крепиться винтами либо просто отворачиваться. Под крышкой обычно находится мембрана или прокладка, ее нужно убрать в сторону. Свежая жидкость доливается до верхней метки, после чего прокладка и крышка устанавливается на место. Такую процедуру необходимо производить обязательно по мере снижения уровня жидкости в бачке, следовательно, следить за уровнем нужно постоянно.
4. Допускается использование только той тормозной жидкости, которая рекомендована производителем конкретной модели скутера. Обычно маркировка всегда указана на крышке бачка и искать ее в руководстве не приходится.
5. Уровень тормозной жидкости должен уменьшаться постепенно вслед за износом колодок и диска. Резкое уменьшение уровня может свидетельствовать об утечке в контуре. Это должно насторожить и проверка всего контура, в частности тормозного шланга, обязательна. Возможно, на шланге появились трещины, а может просто нужно подтянуть крепления.
6. Периодически, желательно раз в два сезона, необходимо полностью заменять тормозную жидкость в контуре, так как она абсорбирует влагу из воздуха и постепенно теряет свои свойства. Как правильно прокачать гидравлическую систему, было рассмотрено тут.
7. Категорически запрещается хранить тормозную жидкость в открытой или неплотно закрытой посуде. Если такое случилось, дальнейшая ее эксплуатация не допускается.
8. Износ тормозных колодок контролируется без их демонтажа. Колодки всегда находятся на виду и толщину накладок очень легко определить. Если колодки прикрыты специальными защитными крышками, их необходимо снять, чтобы обеспечить достаточный обзор.
9. Следует следить за износом накладок. Обычно минимально допустимое значение находится в пределах 2мм. Если производитель скутера не указывает иных параметров, следует придерживаться именно этого правила. Измерьте толщину накладок, если она меньше 2мм, тормозные колодки подлежат замене.
10. Перед заменой колодок, ознакомьтесь с руководством по ремонту и эксплуатации вашей модели скутера. В случае отсутствия последнего, определите самостоятельно, каким образом суппорт крепится к вилке. Обычно это два болта, которые легко можно открутить и снять суппорт с диска.
11. После установки новых колодок, скорее всего вы не сможете одеть суппорт на диск, так как толщина их увеличилась, а просвет для диска уменьшился. В этом случае, необходимо задвинуть поршенек механизма немного вглубь, чтобы освободить просвет для диска.
12. Если во время торможения вы чувствуете вибрацию, скорее всего тормозной диск немного искривлен. Искривление могло произойти в результате падения, наезда на выбоину и др. Биение диска можно определить специальным индикатором в мастерской. Индикатор устанавливают на расстояние около 1 см от наружной кромки диска, после чего колесо раскручивают. Максимально допустимые показатели биения — 0,3 мм.

Таким образом, регулярная проверка элементов системы гидравлического дискового тормоза на скутере, своевременная замена жидкости и изношенных деталей, позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге.

Доброго времени суток, друзья! Сегодня я бы хотел поделиться своим вариантом замены заднего барабанного тормоза на дисковый.

Интересующихся прошу к ознакомлению

Думаю большинство владельцев китайской(а может и не китайской) техники рано или поздно, часто или редко сталкивались с проблемой уж очень плохих тормозов… в частности задних, а именно барабанных… Лично я в этом убедился на 100%, поскольку на передний нареканий нет — он хотя-бы дисковый, а задний барабан ну никак не хотел утешить меня адекватным торможением в дополнение к переднему… злость переполняла, но бесился не долго Воспылав энтузиазмом решил приняться за дело. Информация частично неполная, поскольку фото делал не постоянно… но думаю суть понятна будет… Поехали. Изначально купив детали(б/у) в мотомагазине, а именно: главный тормозной цилиндр(левый), тормозной шланг, тормозной диск и суппорт… я их почистил и привёл в божеский вид… плюнув на непонятности и рассчитывая на собственное образование и частично собранную информацию начал делать чертежи и наброски будущей конструкции… Поскольку барабанный колёсный диск не предусматривает сам по себе установку диска, его надо изнасиловать сначала морально, а потом механически Предварительным чертежом некой проставки был награждён мой очень хороший товарищ, краем, боком, а то и всем телом дружащий с филией литейной компании у меня в городе… После долгих ожиданий, мучений, страданий, доработок, перерисовок, отливок, фрезеровок напоследок… из подобия вот такого чертёжика:

Получил вот такую алюминиевую болванку: Как видно — вместо расширенных отверстий сделана фрезеровка — это чтобы болты не держать ключом… а отверстия на 10 были сделаны под М8 с проточкой на 10мм в глубину для родных болтов тормозного диска… сердито и со вкусом))) Большинство размеров на вскидку, но это к лучшему — далее понятнее… Далее недолгий поиск материалов, отрисовка всех деталей 1 к 1, подгонка оных друг к другу виртуально, чтобы меньше было проблем в реальности) Принялся воплощать рисунок в жизнь Кусок железа 3,6 мм, болгарка, круглый напильник и дрель, дали мне деталь — кронштейн для крепления суппорта: Пока отложил в сторону и принялся соединять вместе колесо и проставку: Вроде получилось, отложив колесо я принялся за стойку второго амортизатора… она не только эту функцию выполняет, но пусть она будет «стойка»… Итак, картинку мы видели — примерим в живую: Вроде всё хорошо, но придя в гараж и примерив… к моему удивлению не всё так просто, как хотелось. Сначала я был в шоке — высота проставки бы выбрана «на глаз» и зазор между ней и стойкой оказался слишком мал, чтобы кронштейн поместился между ними: В итоге пришлось придумать как же разместить кронштейн с наружной стороны — слегка подогнул сам кронштейн, подложил шайбы под крепление суппорта и примерил: Получилось даже лучше, чем хотел — была бы проставка немного тоньше, суппорт просто невозможно было бы поставить на диск, а кронштейн имеет больше точек сварки. Далее сварил полуавтоматом, зачистил и покрасил: Жаль ракурс не получилось найти — всё стоит впритык…

На подобном крепеже тракт проложен по раме

Ну что же… вроде всё идет хорошо… очередная чашка кофе и мысли снова прут рекой, только русло иное — придумывать как крепить зеркало на руле, ибо на новой тормозной машинке не было крепления под зеркало…

Вот так пришлось поиздеваться над креплением… места очень мало и мне не оставалось ничего, как испортить родной кронштейн ручки тормоза ради стойки зеркала… как видно на фото — всё так тесно, что зазора почти нет, но полноты необходимых функции ни одна из двух деталей не потеряла:

В этот же день поехал проверить новые тормоза — конечно же по сравнению с барабаном — земля и небо) И уверенности на дороге прибавилось и страха узнать сколько стоит задний бампер на какой-нибудь мерседес — поубавилось)))

Спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь пригодится хотя-бы часть из вышеизложенного)

Всем ровных дорог без ям и гвоздей) Много позитива и добра, а поскольку зима — здоровья крепкого!)

Замена Задних Тормозных Колодок На Китайском Скутере

Обслуживание и ремонт скутеров

Сменные барабанные тормозные колодки на скутере

замена

Тормозные колодки тормозного барабана необходимы в случае износа колодок, дефектов самих колодок, а также в некоторых случаях, когда самокат не работает удовлетворительно с существующими колодками из-за низкого качества колодок. Итак, давайте посмотрим на процесс замены тормозного барабана на тормозную колодку самоката.

Процесс замены тормозных колодок.

Даже начинающий скутер, который не справится с ремонтом оборудования, сможет заменить тормозные колодки самостоятельно.

Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, прежде чем приступить к восстановлению барабанного тормоза:

Наиболее распространенные барабанные тормоза можно увидеть на заднем колесе самоката, мы рассмотрим его. Управление передним колесом принципиально не отличается. Давайте посмотрим на весь процесс ремонта, чтобы:

Снятие заднего барабанного тормоза.

Разместите самокат на ровной твердой поверхности. Используйте центральную поддержку. Глушитель обычно не позволяет снять заднее колесо скутера, поэтому мы продолжаем снимать глушитель. Это очень просто. Снимите два болта, которые крепят глушитель к картеру двигателя. А также два штифта, прикрепленных к цилиндру. Если заднее колесо оснащено плотно прилегающим пластиковым крылом, которое предотвратит демонтаж колеса, крыло также следует снять. Теперь откручиваем колесную гайку. Снимите заднее колесо с оси. После снятия гайки необходимо только снять ее с пазов на валу. Снимаем тормозные колодки. Они удерживаются только за счет натяжения двух пружин, которые крепятся к кулачку и эксцентрику. Тщательно осмотрите внутреннюю часть ступицы колеса (которая касается тормозов). Если сам барабан изношен, замена только одного вкладыша не поможет. Внутренний диаметр барабана определяется производителем каждой модели скутера и указан в инструкции по эксплуатации. Если внутренний диаметр превышает предел, необходимо заменить диск колеса. Проверьте толщину тормозные колодки на подушках. Если прокладки изношены сверх предела, указанного в инструкции по эксплуатации самоката, подушки необходимо заменить

Обратите внимание, что вам нужно менять две панели одновременно, а не одну, если она изношена.

Замена задних тормозных колодок

Снятие колеса HORS MOTORS 056.

Это видео было обработано в видеостволе YouTube () скутер

Сделай сам.

Задняя сборка барабанный тормоз.

1. Соберите в обратном порядке. Сначала поверните метку на кулачке в направлении оси заднего колеса.
2. Износ индикатора износа колодок, расположенного на пазах эксцентрикового вала, следует вернуть к отметке на эксцентрике.
3. Теперь установите индикатор износа и рычаг на пазы, совмещая эксцентриковую канавку с эксцентриковым гнездом.
4. Обязательно смажьте кулачок и кулачок небольшим количеством смазки перед установкой колодок. Смазочные материалы должны быть сведены к минимуму для предотвращения попадания прокладок на рабочую поверхность во время работы. Жир на подушках в будущем значительно снизит качество барабанного тормоза.
5. Если на колодках (колодках) и внутри тормозного колпака (на ступице колеса) видны какие-либо следы грязи, протрите их тканью, смоченной растворителем или минеральными спиртами.
6. Замените тормозной трос и затяните регулировочную гайку так, чтобы свободный зазор ручки колесного тормоза на колесе составлял 10-20 мм.

Тюнинг двигателя

Прежде всего, мопед является именно транспортным средством. Поэтому начинать тюнинг Альфы нужно именно с двигателя. Правильная его доработка может позволить увеличить мощность почти в 2 раза.

Увеличение объёма движка

Изначально объём двигателя составляет 50 кубических см. При необходимости можно осуществить замену двигателя и увеличить его объём до 110 см. Такие меры уже потребуют регистрации транспортного средства, но при этом мощность движка существенно возрастает. При тюнинге двигателя мопеда Альфа можно сразу заодно избавиться от поршней низкого качества, которые обычно идут в комплекте.

Наиболее простой будет установка 72-кубового цилиндра. Он позволит “раскачать” движок почти в полтора раза. При этом его замена не потребует полной разборки двигателя.

Установив двигатель на 110 кубических см, можно получить максимум скорости, на которую способен мопед. При такой мощности он уже будет скорее мотоциклом, чем лёгким транспортным средством. Расширение объёма до таких показателей потребует уже полной разборки мопеда.

Заменяя цилиндр, можно обратить внимание на детали с моделей Дельта или Актив. Но использование частей другой модели потребует установки не только нового цилиндра, но и коленвала, цепи, сальников, роликов и даже, вполне вероятно, карбюратора.

Замена звёздочек

Чтобы повысить эффективность работы двигателя, можно выполнить замену звёздочки. Это может отразиться на увеличении скорости. Так, например, согласно отзывам других пользователей, замена звёздочки на 15-зубцовую практически никак не отражается на увеличении скорости. То есть, чтобы получить ощутимый результат, стоит пробовать установку 16-зубцовой звёздочки в совокупности с увеличенным цилиндром.

Важно: При замене передней звёздочки нужно также проверить состояние цепи и задней звёздочки. При изношенной цепи происходит ускоренный износ звезд.

Замена коммутатора

Тюнинг Альфы можно выполнить, осуществив замену коммутатора. При подборе этой составляющей важно обращать внимание на ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания). Увы, конкретно на Альфу такие коммутаторы практически отсутствуют и найти их очень тяжело. Выходом станет применение коммутатора с четырёхтактных китайских мопедов — он как раз идеально подходит для того, чтобы выполнить тюнинг мопеда Альфа своими руками.

Устройство барабанных тормозов

Детальное устройство барабанного тормоза. 1,3 – неподвижные части; 2 – вращающаяся часть

Конструктивно в барабанные тормоза входят следующие элементы:

• барабан, устанавливаемый на ступицу колеса;
• тормозные колодки, на рабочую поверхность которых крепятся фрикционные накладки;
• рабочий тормозной цилиндр с поршнями, уплотнительными манжетами и штуцером для прокачки;
• возвратные (стяжные) пружины, крепящиеся к колодкам и фиксирующие их в неактивированном положении;
• тормозной щит, устанавливаемый на ступицу или балку моста;
• стойка поддержки тормозных колодок;
• нижняя опора колодок (с регулятором);
• механизм .

Помимо барабанных тормозов с одним цилиндром существуют системы с двумя цилиндрами, эффективность которых будет значительно лучше, чем в первом варианте. В этом случае вместо нижней опоры устанавливается второй тормозной цилиндр, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения барабана и колодки.