Мотороллер Муравей: обзор, преимущества, недостатки

Что собой представляет модель

Мотоцикл Муравей отличается надежным металлическим трайком, сделанным в форме платформы с задним бортом. При этом такой прицеп достаточно большой, так что в него поместится много различных предметов. Транспортное средство широко используется для транспортирования:

саженцев;
стройматериалов;
удобрений;
пчелиных ульев и т. д.

С другой стороны, мото Муравей достаточно маневренный и неприхотливый. Радиус поворота байка достигает 3,5 м. В гараже транспортное средство занимает не так уж и много места.

В зимнее время года в мопед Муравей следует заливать смесь моторного масла и 76 бензина. Летом он ездит на горючем марки М8В.

По сравнению с колясочными мотоциклами, это байк не только легче, он еще и берет меньше горючего. В то же время, назвать транспортное средство экономичным нельзя. Для работы Муравей 2 требуется около 8 литров смеси, а после износа поршневой системы данный показатель вырастает и до всех 10 л.

Грузовой мотороллер Муравей отличается достаточно простой конструкцией.

В результате, для его ремонта не нужно обладать никакими особыми знаниями и умениями. Кроме того, ремонт можно выполнить практически где угодно, не обязательно ехать в мастерскую. В то же время, ломается такое устройство, как и большее количество постсоветских транспортных средств, достаточно часто.

При этом выглядит транспортное средство весьма скромно. Фото мотороллера Муравей демонстрируют нам стандартный трицикл с небольшой платформой сзади. Никаких особых элементов дизайнеры модели не добавляли – все лишь самое нужное и практичное.

Доступно было несколько различных комплектаций, включая транспортные средства с дополнительным пассажирским сидением, а также мопед с крытым кузовом. На данный момент существует много аналогов мотоцикла Муравей, фото которых сильно напоминают оригинальное транспортное средство. Особенно это касается восточных стран. В силу увеличенного трафика, именно трехколесные мотоциклы стали в Азии наиболее популярным средством передвижения.

Видео тест-драйв мощности мотороллера Муравей:

https://youtube.com/watch?v=2MhpRbXWPT0

Фотоотчет: Разборка двигателя

В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.
Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

Ставим на свое место стопорное кольцо.

Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент сдернул двигатель с рамы и привез на ремонт. После разборки выяснилась неприятная картина: поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.

Как разобрать и собрать двигатель мотороллера «Муравей»?

Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

Проблемы с запуском.
Утечка масла.
Недостаток тяги.
Повышенный шумовой фон.
Заводной рычаг не возвращается на место.

Возможные поломки:

Изношенные сальники.
Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
Поломка ЦПГ.
Изношенные подшипники.
В кикстартере лопнула возвратная пружина.

Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы

Блок цилиндра

Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров

Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку

Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

Сцепление

Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера

Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ. Разбор сцепления

Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск. Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить. Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая. Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.

Диностартер

Демонтировать следующие элементы:

Кожух охлаждения.
Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.

По итогам ротор снят.

Музыка в дороге: как подключить колонки к усилителю в авто, и какие лучше выбрать?

Как заполнить Европротокол при ДТП, сколько действует документ? Информацию ищите далее.

Анализ ошибок предыдущего ремонта

Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».

Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то???

КПП за исключением одной вилки нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.

Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель??? Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль Б\У двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.

После правки резьбы я проверил коленчатый вал на биения. Зря волновался — биения цапф не превышали одной сотой миллиметра при допуске в три сотки. По-большому счету нужно было бы еще заменить втулку верхней головки шатуна, но времени было в обрез да и втулка была не сильно изношенной. Во всем остальном — коленчатый вал не разочаровал и данную покупку можно смело назвать удачной.

Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.

Честно говоря занятие по снятию двигателя с рамы «Муравья» та еще работенка… Как по мне, так проще с трактора дизель сдернуть чем с этой тарахтелки… Это конечно же шутка. А вот если серьезно, то с «Муравья» двигатель снимать намного сложнее и дольше чем с любого другого советского мотоцикла.

Технические характеристики

Советский мопед, не так давно пользующийся большой популярностью, имеет следующие технические характеристики:

Длина — 2680 миллиметров.
Ширина — 1250 миллиметров.
Высота — 1075 миллиметров.
Сухая масса — 240 килограммов.
Грузоподъемность — 250 килограммов.
Скорость — 25-35 километров в час.
Тип двигателя — 2-хтактный, мощность составляет 11 л/с.
Трансмиссия — 4-хступенчатая коробка передач.
Тормоза имеют диаметр 15,0 сантиметров. Барабанные, на каждом колесе привод механический.

Многие поклонники советской мототехники искренне убеждены, что технические характеристики Муравья практически ни в чем не уступают характеристикам западных моделей.

Прицеп

Трайк для современного Муравья можно изготовить и самостоятельно. Помимо этой модели, самодельный трайк подойдет также для колясочного мотоцикла.

Стандартный трайк представляет собой соединение:

рамы коляски (бокового прицепа);
выгнутого из стальной трубы кронштейна (Г-образный);
хомутов (2 шт.);
трубчатых подкосов.

Изготавливая трайк, важно следить за тем, чтобы оболочка кузова не трогала кронштейн. Для того, чтобы придать раме больше жесткости, требуется приварить косынку, выполненную из стали

Самодельный трайк предполагает наличие сварного каркаса прицепа. Также трайк должен иметь легко открывающийся и свободно снимающийся задний борт. Борта и днище кузова зашиваются досками (шпунтованными строганными).

Трайк должен быть оснащен актуальными свето-приборами: поворот-указателями, габаритными огнями и фонарями стоп-сигнала.

Преимущества и недостатки

Мотороллер Муравей, технические характеристики которого являются не единственной особенностью мопеда, обладает рядом преимуществ:

Мопед оснащен задним ходом, что позволяет лучше маневрировать в сложных ситуациях, например на тесной парковке. Кроме того, за счет движения задним ходом, можно выбрать удобное положение для погрузки.
Двигатель Муравья можно включать при помощи стартера, за счет встроенных систем дина-стартер и кик-стартер. Принцип такой же, как на автотранспортных средствах.
Радиус поворота мопеда составляет 3,5 метра. Это довольно маленькое значение, идеально подходящее как для городских условий, так и для узких сельских дорог, огороженных кюветами.
Легкость мопеда, несомненно, является преимуществом в сравнение с мотоциклами, оборудованными коляской.
Стоит отметить и то, сколько стоит мотороллер Муравей. По тем временам, цена в 775 рублей была довольно гуманной, а сейчас и вовсе не ударит по бюджету. Однако в настоящий момент покупка возможна только с рук. Производство Муравья давно закончилось.

Кроме положительных качеств, у мотороллера есть и недостатки, о которых упоминалось ранее. Вот основные из них:

Значительный расход топлива. На сегодняшний день, расход в 8-10 литров пугает даже некоторых владельцев автомобилей, а для мотолюбителей это далеко неприемлемый вариант. Поэтому интерес мопеда возникает преимущественно у коллекционеров раритетной техники.
Частые поломки могут помешать выполнению работы, для которой предназначен Муравей. Более того, некоторые виды поломок требуют твердых знаний в области механики.
Малая проходимость по мягкому грунту. Порой при достаточной загруженности мопеда, можно застрять в сыпучих грунтах или мокрой земле.

В отношении цена/качество, Муравей оправдывает себя сполна. Поэтому, если вам требуется рабочий аппарат для сельского использования, можете смело прибегнуть к помощи этого мотороллера.

https://youtube.com/watch?v=MBVLplW6vqw

Источник

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

двигатель;
рама;
трансмиссия и подвеска;
электрооборудование;
тормозная система;
кузов.

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

Привод – 3х2.
Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
Двигатель: тип – бензиновый двухтактный,
зажигание – электронное;
количество цилиндров – 1,
объем – 0,20 л,
вариант охлаждения – принудительное воздушное,
мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
карбюратор – К-36Г,
топливо – смесь бензина с маслом (1/33).

Габаритные размеры:

база – 1,78 м,

длина – 2,68 м,

ширина – 1,25 м,

высота – 2,16 м,

колея – 1,05 м,

дорожный просвет – 0,12 м.

Коробка передач:

тип – механический,

количество передач – 4,

задняя передача – через реверс-редуктор,

способ переключения – ножная педаль.

Общие данные:

масса – 0,24 т,

максимальная скорость – 60 км/ч, (62 км/ч),

объем топливного бака – 13,0 л,

расход топлива – 6,2 л, (6,0 л),

размер колес – 4,00–10.

Топливная система

Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра

Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном

На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз

Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры

Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра

Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах

Трехколесный мотороллер муравей — обзор

Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год. Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01. Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:

универсальность;
доступная стоимость;
простой ремонт;
компактность;
маневренность.

Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:

Перевозки внутри города, в том числе небольших партии продуктов для ресторанов, кафе и столовых.
Внутризаводские перевозки, когда небольшие партии тех или иных комплектующих перемещались между производственными цехами.
Транспортировка малых объемов строительных материалов, особенно в городских условиях.
Выполнение перевозок внутри закрытых помещений, прежде всего сельскохозяйственного назначения (тепличные хозяйства, птицекомплексы, животноводческие фермы).

Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:

открытый;
открытый уменьшенный (устанавливался на грузопассажирском варианте);
тент;
фургон.

Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.

Улучшение грузоподъемности, или делаем из Муравья самосвал

Мотороллер Муравей – устройство мощное, однако большинство владельцев не прочь увеличить грузоподъемные способности модели. Кроме того, можно переделать кузов и сделать его откидным (на подобии самосвала).

Однако есть некоторые нюансы и главное – не перестараться. Как известно, грузоподъемность равна около 250 кг, на практике умещают и большие грузы. Но следует помнить, что при такой нагруженности скорость будет гораздо медленнее (до 35кмч).

Повысить грузоподъемность можно, увеличив борты. Однако потребуется усиление рамы мотороллера.

Сварку можно признать наиболее оптимальным вариантом, но можно справиться и без нее (изготовление дополнительной рамы производится из дерева).

Кузов в данной ситуации сдвигается вперед или оставляется на своем месте, а вот назад его сдвигать запрещено.

Есть возможность рассмотрения варианта и установки отдельных будок на такие мотороллеры, что потребует отдельных затрат.

Для самосвала чаще всего используют следующие механизмы:

тросовые лебедки;
гидравлика с автоматическим приводом;
способы с применением дверных петель и т.д (так называемые «ручные»).

Что касается гидравлики, то здесь потребуется еще и использование насоса. Общие траты при таком подходе могут превысить саму стоимость мотороллера.

Рассмотрим варианты реализации идеи:

1. С применением автоматики.

Кузов прикрепляется к дополнительной раме, которая присоединяется при помощи шарниров к основной. Подъем может осуществляться при помощи ромбического домкрата, который функционирует с подачи простого электропривода. Сам же электропривод легко можно сделать, используя стеклоподъемники простого автомобиля. В этом и есть суть автоматики, когда кузов опрокидывается нажатием одной кнопки.

Единственный минус такого преобразования – это конечная стоимость работы. Цена зависит от применяемых запчастей.

2. Ручной способ.

Кузов, как и в автоматическом способе, устанавливается на дополнительную раму. Рама также присоединяется к основной.

Удобство такого способа в том, что при надобности есть возможность попросту снять кузов (например, когда нужно перевезти длинные трубы и т.д.). Такие длинные объекты смогут быть закреплены прямиком к раме.

Тонкости производства

На практике рекомендуется дополнительная установка цепочек, которые предохранят петли от вырывания. А затворами могут служить обыкновенные дверные ручки от бытовых приборов или механизмы от авто.

При конструировании съемного кузов, потребуется и крепление бака, номера, поворотников непосредственно к раме (не путать с кузовом). Нужно добиться, чтобы центр тяжести был около осей петель (около 30 см по отношению к заднему краю). Только так кузов будет без проблем опрокидываться вручную.

Итак, мотороллер Муравей сегодня – это не только средство для передвижения, но и мощный мини-самосвал в домашних условиях. Несмотря на то, что транспортное средство уже давно не реализуется на авто рынке, приобрести его с рук все же стоит. Таким образом из простого мопеда, благодаря небольшим усилиям, мы приобретает мощный самосвал и навороченное транспортное средство.

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.

И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».

Инструкция

Чтобы сделать вездеход из мотороллера потребуется найти машину, находящуюся в исправном состоянии.

Следует учитывать, что штатный двигатель развивает мощность 11 л.с. и обладает низким крутящим моментом (рабочий объем всего 200 см³), которого не хватает для динамичного разгона самодельной конструкции и для преодоления бездорожья.

Перед тем как из Муравья сделать вездеход, необходимо определиться с концепцией машины. Для привода задних колес может использоваться готовый мост, позаимствованный от легковых автомобилей ВАЗ или АЗЛК с задними ведущими колесами. Возможно использование отдельного понижающего редуктора, крутящий момент передается к колесам с помощью полуосей, снабженных шарнирами ШРУС (например, от малолитражной машины Ока).

Конструкция рамы

Перед началом сборки разрабатывается чертежная документация, позволяющая скомпоновать двигатель и агрегаты трансмиссии будущего вездехода. Рама собирается из отрезков стального профиля коробчатого сечения, которые соединяются контактной сваркой. Предусматривается площадка для установки двигателя, задний мост крепится к лонжеронам болтами. Приваривать чулки запрещается, поскольку полученная конструкция не отличается прочностью. В раму интегрируется передний щиток от мотороллера, который защищает ноги водителя от летящей грязи.

Для установки передних колес собирается подрамник, который крепится к штатной рулевой колонке. Колесные ступицы устанавливаются на рычагах, допускающих перемещение шин в вертикальной плоскости. В конструкцию вводятся амортизаторы с пружинами, позволяющие стабилизировать колебания колес. Полученная конструкция очищается от ржавчины, а затем покрывается слоем специального грунта. Рекомендуется произвести окраску рамы синтетической ударопрочной эмалью, предохраняющей металл от коррозии в процессе эксплуатации вездехода.

Установка двигателя

Двигатель устанавливается на штатном месте через резиновые прокладки, снижающие уровень вибраций. Для повышения крутящего момента устанавливаются несколько понижающих цепных передач, расположение шестерен продумывается на этапе проектирования рамы. Необходимо обеспечить натяжение цепей, которые не должны срываться с зубчатых колес при резких разгонах вездехода. На моторе сохраняется династартер, дополненный рычагом ручного запуска. Аккумулятор выносится на верхнюю часть рамы (в точку, которая не заливается водой и жидкой грязью).

Ходовая часть и колеса

На заднем мосту устанавливаются ступицы с тормозными механизмами, которые связываются с рукояткой на руле. На ступицах крепятся диски, которые увеличиваются путем приварки дополнительного обода. Используются готовые шины с развитым внедорожным протектором, возможно изготовление самодельных покрышек из камеры, которая установлена в металлическом каркасе. Недостатком самодельной конструкции является низкая прочность резины камеры, которая прокалывается ветками или режется острыми камнями при движении по проселкам.

Вездеход может оснащаться 1-м передним колесом или 2 шинами, установленными на поворотном подрамнике. Привод на передние колеса не предусматривается из-за низкой мощности двигателя и сложной кинематической схемы, которую трудно реализовать в кустарных условиях. Возможно применение стационарной рамы с рулевым механизмом и поворотными кулаками, связанными между собой тягой. Вместо стандартного руля от мотороллера используется рулевое колесо, позаимствованное у автомобилей российского или импортного производства.

Возможно построение вездехода из Муравья на гусеницах, в этом случае на прямоугольную раму ставятся 2 кресла для водителя и пассажира, позади устанавливается мотор с редуктором.

В состав ходовой части входят опорные ролики и резиновая гусеница с металлическими поперечными элементами. Ведущее колесо передает крутящий момент на поперечины, предусматривается передний ролик с винтовым механизмом натяжения гусеничной ленты. Подвеска в конструкции отсутствует, машина способна двигаться по заболоченной местности и глубокому снегу.

Общая информация

Советский грузовой мотороллер имеет надежный металлический трайк, выполненный в виде платформы, имеющей задний борт. Трайк Муравья достаточно вместителен. Грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов, что позволяет активно использовать мотороллер Муравей в хозяйственных нуждах. Так, грузовой мотороллер позволяет перевозить:

удобрения;
саженцы;
ульи;
строительные материалы.

Мототехника отличается маневренностью и неприхотливостью. В гараже мотороллер Муравей занимает примерно столько же пространства, сколько и громоздкий мототранспорт с коляской. Радиус поворота Муравья составляет около 3,5 метров.

Характеристики мотороллера Муравей

Зимой грузовой мопед функционирует при помощи смеси моторного масла М6/3-10Г/1 и бензина А-76, а летом ему требуется марка М8В.

Если сравнивать мотороллер Муравей с колясочным мотоциклом, то по части эксплуатационного расхода топлива преимущества будут на стороне первого. Грузовой мопед «съедает» 8 литров/100 километров. Также он намного легче мотоцикла с коляской — его вес составляет 240 килограммов.

Цена запчастей

Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

Диски сцепления.
Прокладки для силовой установки и редуктора.
Гайки.
Патрубки.
Рычаги.

Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

Диск сцепления – 400 руб.
Вал кикстартера – 1100 руб.
Передний амортизатор – 1600 руб.
Сальники редуктора – 100 руб.
Поршневая – 2500 руб.
Редуктор – 14000 руб.
Ступица колеса – 2000 руб.

Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:

Снижение веса.
Для этого потребуется убрать «лишнее» оборудование. К нему относится обвес в виде крыльев, капота и обтекателей, а также всё электрооборудование. Для перевозки грузов по селу летом это всё вряд ли потребуется.
Увеличение отдачи от силовой установки
. Для этого следует обрезать вал диностартера. Операция прибавит мощности и динамичности. Отдача при заводке выравнивается путём обрезки коленвала.
Установка иных колёс.
Спереди 4,5 – 9, а сзади 7 – 10. Проходимость и скорость увеличатся.
Усовершенствование поршневой группы. Можно купить поршень с тремя
кольцами и сделать дополнительное окно в цилиндре для подачи топливной смеси.
Магнето и повышение эффективности системы охлаждения
– это дополнительный тюнинг.

Главная задача при тюнинге – повысить надёжность и меньше ковыряться в деталях из-за поломок.

В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.

Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.

Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:

В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.

Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем

Задний борт открывается как на обычном грузовике

В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров

Рабочая лошадка СССР — Мотороллер «Муравей»

Какие выпускались модели этого мотороллера:

Модели (в скобках указана базовая модель легкового мотороллера):

ТГ200 (Т-200 «Тула», названия «Муравей» ещё не носил)
ТГА200 (Т-200М)
ТГА200-01 («Турист»)
ТГА200-01П
«Муравей-2 01» («Тулица»)
«Муравей-2 02» («Тулица-2»)
«Муравей-2 03», последняя модель на 1991 год
ГТС-1

Характеристики этого зверя:

Двигатель одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный с принудительным воздушным охлаждением, рабочий объём — 199 см³.
Мощность — 11 л. с. при 4600 об/мин, крутящий момент — 16,3 Н·м при 4900 об/мин, степень сжатия — 6,5.
Карбюратор типа К-65Г.
Запуск двигателя стартёром или кикстартером.
Коробка передач — двухвальная, 4-ступенчатая. Передача заднего хода (реверс-редуктор) — в корпусе межколёсного дифференциала. Привод на задние колёса — качающимися валами с карданными шарнирами. Передача крутящего момента с силового агрегата на дифференциал — роликовой цепью в герметичном кожухе.
Шины: 101,6×254 мм.
Передняя подвеска длиннорычажная, задняя независимая на поперечных рычагах.
Общая длина — 2880 мм, база — 1840 мм, дорожный просвет — 115 мм.
Сухая масса — 258 кг (для моделей 5.402-03 и 5.402-03К, открытая грузовая платформа) или 285 кг (для модели 5.403-03Ф, фургон).
Грузоподъёмность — 340 кг (для моделей 5.402-03 и 5.402-03К) или 375 кг (для модели 5.403-03Ф).
Максимальная скорость — 60 км/ч.
Расход топлива — 5,5—7,5 л/100 км.
Объём бензобака — 10 л. Мотороллер заправляется бензомасляной смесью в пропорции 1:30 при обкатке и 1:35 в дальнейшей эксплуатации.
Муравей», 1980-е гг

Для мотороллера «Муравей» в начале 1990-х годов был разработан дизельный двигатель ТМЗ-450Д.

Источник

Двигатель

Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.

Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается

Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя

Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно

Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле

Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано

КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен

Двигатель прост как веник

Мотороллер Муравей – тюнинг

Облагородив собственное транспортное средство мечтает каждый водитель. И здесь фантазия не знает границ, а внешний тюнинг становится выходом из ситуации. Как можно облагородить мотороллер Муравей – тюнинг станет лучшим решением. Можно покрасить крылья, капот, кузов и таким образом преобразить модель.

Перед проведением работ транспортное средство тщательно подготавливается: очищается, отшлифовывается, обезжиривается.

Как известно, владельцы мотороллера любят использовать различные стильные навороты и внешний тюнинг позволяет преобразить устройство. Вариантов внешнего преображения любимого железного коня существует великое множество, и владельцы мотороллера Муравей не одиноки в своём стремлении, ведь такой же популярной моделью для тюнинга является мотоцикл Восход 3М. Тюнинг Восхода 3М своими руками может выполнить даже неопытный мотоциклист

Достаточно лишь уделить этому внимание и применить фантазию, чтобы ваш старичок заиграл новыми красками и получил привлекательный внешний вид

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки.[sc:ads3]
Первым делом снимаем двигатель с рамы. Для этого понадобится снять несущий капот, закрывающий мотор. Проще говоря, необходимо открутить дефлектор, улитку и провода: высоковольтный, плюсовой и массу. Откручивать можно в любом порядке.
Поставьте мопед на любую скорость, скрутите гайку, фиксирующую династартер на коленчатом валу и, зажав тормоз, выпрессовывайте его.
Оставив мотороллер на скорости, отвинтите гайку, расположенную на ведущей звезды.
Снимите статор генератора, открутив 4 винта, и выньте кембрик с идущими от него проводами.

Затем переходим к снятию тяги тросу сцепления и рычагу кикстартера. Теперь задача состоит в снятии глушителя. Для этого понадобится специальный фигурный ключ. В некоторых случаях глушитель скреплен с цилиндром двумя обычными болтами. Слейте масло с коробки передач, открутив сливной болт. Затем открутите три точки закрепляющих двигатель. Теперь нужно открутить цилиндр, закрепленный на 4 гайки, расположенных на головке. Снимите головку и поставьте цилиндр вертикально, вверх открытой частью. Поршень можно оставить в коленчатом вале, если не требуется его замена. В противном случае, нужно вытащить стопорные кольца, после чего выбить палец. Теперь снимите втулку на вторичном валу, там, где ранее была ведущая звезда. Открутите «цветочек» с закрепленным правым сальником коленчатого вала. Затем отсоедините крышку кикстартера, закрепленного упорным болтом и 5-ю винтами. Далее снимается сцепление. Центральный регулировочный винт можно не трогать, а расположенные вокруг него 3 пальца с гаками необходимо открутить. Вытащите все расположенные внутри диски сцепления и снимите рычаг сцепления, закрепленный на один болт. Рычаг необходимо вынуть вместе с пружиной. Отбейте с помощью зубила стопорные шайбы коленчатого вала, корзины сцепления и вытащите штоки и шарики. После этого вся конструкция снимается. Теперь двигатель можно разъединить на половины, нужно лишь выкрутить все соединяющие винты. Когда все детали отсоединены, можно заняться проблемным участком, в котором возникли неполадки.

О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

Улучшение грузоподъемности, или делаем из Муравья самосвал

Повысить грузоподъемность можно, увеличив борты. Однако потребуется усиление рамы мотороллера.

Для самосвала чаще всего используют следующие механизмы:

тросовые лебедки;
гидравлика с автоматическим приводом;
способы с применением дверных петель и т.д (так называемые “ручные”).

Рассмотрим варианты реализации идеи:

1. С применением автоматики.

2. Ручной способ.

Тонкости производства

Снятие

Как ни крути, а заводной рычаг нам будет только мешать — откручиваем его

Откручиваем две гайки на фланце крепления колена глушителя

Глушитель, который нам будет мешать снять двигатель крепится к раме двумя болтами. Отворачиваем болты и снимаем его вместе с коленом или разъединяем по месту и снимаем по отдельности — без разницы

Откручиваем тягу привода КПП и бросаем ее на землю

Отключаем от катушки провод контакта прерывателя

Отключаем провод массы. Провод массы находится внизу двигателя сразу за коленом глушителя. Крепится к двигателю гайкой на 10

Запоминаем расположение и откручиваем провода диностартера от реле-регулятора. После того как открутите клеммы — выньте жгут проводов из рамы

Двигатель крепится к раме в трех точках: одна в самом низу две другие — спереди и сзади. Откручиваем болты, которые крепят двигатель к раме. Для большего удобства — болты на двигателе можно не снимать и вместо них открутить от рамы только кронштейны

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент и привез на ремонт. поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей и его карбюратор

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

неудачная схема электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
непроработанное устройство КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
небольшая разница в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

неустойчивое зажигание на Муравей требующее частых регулировок;
малый срок эксплуатации тормозных колодок;
потеря гидравлической жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
нарушение работоспособности электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
возникновение трещин в раме;
течь масла в КПП.

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

Сколько это будет стоить?
Как будет выглядеть измененный Муравей?
Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
Сколько уйдет времени на переделку?

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

Установка самосвального кузова для перевозки сыпучих грузов.
Изменение дизайна внешнего вида.
Монтаж сцепного устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.

Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый мотоцикл М 72 Урал и легкий дорожный мотоцикл для села Минск 125.

Предыдущая запись Иж Юпитер 3 — технические характеристики, обзор Следующая запись Иж Юпитер 4 — технические характеристики, улучшение

Тормоза

Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг

Хочу сразу предупредить, что эта статья — полная инструкция по переборке тульского двигателя, она предназначена для узкого круга лиц, которым она действительно может пригодиться. Но у меня есть идея написать аналог этой статьи доступным языком и попытаться в нем отобразить принцип работы самого двигателя, коробки передач, сцепления и других узлов так, чтобы даже человек ничего не понимающий в технике начал иметь хоть какое-то представление об устройстве мотора. Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду рад услышать!

Наверно я не тот человек, который должен был стать автором этой статьи, но раз это никто не сделал до меня, то пусть будет написано мною, со временем, по советам более опытных товарищей, внесу соответствующие изменения.

Речь пойдет о полной переборке двигателя, которая может потребоваться, если возникли проблемы с коробкой передач, механизмом сцепления, износились подшипники/сальники/коленвал ну или просто что-то внезапно развалилось. Расскажу от самого первого шага и до последнего. Многие неопытные владельцы тульской техники боятся туда лезть и как говорится «половинить» мотор. Я сам был в такой же ситуации, любые подозрения на неисправности внутри двигателя вызывали приступ паники и желание забросить мотороллеры нафиг.

Поэтому я решил написать подробную до безобразия статью, ничего в ней особенного и нового не будет, просто много фотографий и пояснений, и советы из личного опыта. Одна из самых больших сложностей — это правильно разобрать и запомнить что откуда. Я фотографировал весь процесс разборки и положение некоторых деталей (как они закреплены, в каком порядке и т.д).

Если честно, за все время я собрал только один двигатель. Произошло это этим летом, и вот я сразу самоуверенно бросаюсь в написание статьи. Зато двигателей я разобрал аж целых три (по штуке в год), поэтому все таки запомнил что откуда, но другие два двигателя я так и не собрал. В силу разных причин они лежат разобранные по полочкам.

Как я уже писал в своей теме про — мотороллер достался мне рабочим, он заводился, ездил, но из положенных 4х передач отсутствовала самая скоростная — четвертая. Это и стало причиной ремонта двигателя.

Если вы хотите сделать все хорошо, чтобы работало и не пришлось потом жалеть и снова все разбирать, советую выполнять ряд простейших правил:

Не допускать
никакой грязи
, особенно при сборке и соблюдать чистоту на рабочем месте. Лично я такой чистоплюй, что даже менял тряпки, как только на них не оставалось белого места, а для этого достаточно было провести тряпкой по любой поверхности пару раз.

Делать все предельно
аккуратно
, никаких проявлений грубой силы. Конечно можно тупо собрать/разобрать двигатель одним молотком, но все же, несмотря на то, что это советская техника, она работает по определенным законам физики, которые выполняются как для двигателя Хонды так и для тульского. В качестве примера скажу, что если выпрессовывать гильзу из рубашки цилиндра и обратно поместить со смещением на 1 градус по/против часовой стрелки — мощность двигателя может потерять до 2 л.с. из-за неточно совпадения продувочных окон. Неаккуратная запрессовка сальников и подшипников тоже чревата тем, что можно не только повредить их посадочные гнезда, но даже перекрыть отверстия смазки подшипника, в связи с чем он быстро выйдет из строя.

Не терять мелкие детали, складывать все снятые детали на чистую поверхность или отдельную емкость.

Минимум инструмента который понадобится:

Съемник стопорных колец (если нет — лучше купить, в любом магазине автозапчастей стоит около 200 рублей) — съемник диностартера (без него никак, 150 рублей) — отвертки шлицевые — нож — киянка — молоток — пассатижи — набор торцевых и накидных ключей (размеры от 8 до 22) — емкость под мелкие детали — бензин для промывки и какой-нибудь обезжириватель, можно растворитель 646, но им нельзя протирать резиновые сальники.

Примерные затраты по деньгам (зависит от финансов и причины ремонта или износа деталей):

минимум (если заказывать в интрнет-магазине RosOpt.com , все цены указываю ориентируясь на них, пусть будет такая небольшая реклама, но контора действительно хорошая):

Набор сальников…………………………………. …………………………. 60 рублей — набор прокладок…………………………………. …………………………. 45 рублей — герметик или бакелитовый лак…………………………………. …….. 90 рублей итого минимум …………………………………. …….. 195 рублей

максимум (т.е. надо добавить к минимуму):

Новые подшипники (если ставить отечественные — можно уложиться в 500р. Если дорогие японские/австрийские подшипники (SKF, KOYO и т.д.), то придется потратить около 2-3 тысяч.

По желанию можно еще заменить: — моторную цепь…………………………………. …………………………… 120 рублей — диски сцепления…………………………………. …………………………. 250 рублей — коленвал…………………………………. …………………………………. … 950 рублей итого максимум …………………………………. ……. от 700 до 3500 рублей

Еще небольшое уточнение на счет фотографий, я не фиксировал полный этап сборки/разборки одного конкретного двигателя. Т.е. фотография, в подписи к которой говорится о разборе того или иного узла, на самом деле может быть изображен этап сборки совсем другого двигателя, но это не важно, главное обратить внимание на конкретную деталь и ее местоположение

Начну с банальщины.

Самое первое, что нужно сделать — это снять мотор с рамы. Что на Муравьях, что на легковых мотороллерах эта процедура совершенно одинакова. Для этого сначала снимаем несущий капот, который закрывает двигатель. Изложенные дальше операции могут идти в любом порядке, за исключением нескольких нюансов на которые я обращу внимание. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор (
можно снять его целиком, можно отсоединить только тросы, а его оставить на цилиндре. Я например снял лепестковый клапан, не отсоединяя от него карбюратор, но не у всех двигатель с этим клапаном
). Удобно сразу снять дефлектор охлаждения (
если он имеется
)
(1 на фото ниже)
и улитку охлаждения
(2)
. Если к улитке присоединена катушка зажигания, то отсоединить от нее высоковольтный провод
(3)
, т.е. снять колпачок со свечи и затем отсоединить длинный тонкий провод
(4)
, который приходит на минус катушки. Если катушка висит на раме, то вместо провода
(4)
отсоединяем другой — идущий от прерывателя на плюс катушки
(5)
.

1 — дефлектор 2 — улитка 3 — высоковольтный провод 4 — плюсовй провод питания который приходит на минус катушки 5 — провод массы идущий от прерывателя на плюс катушки

Сама улитка крепится с обратной стороны на 4 штырьках с гайками. Открутив гайки, надо аккуратно выбить улитку через длинную деревяшку, т.к. обычно она сидит довольно туго. Потом снять крыльчатку (1)

и кулачок (
эксцентрик
) зажигания
(2)
. Снимаем крышку которая закрывает цепь
(3)
(
ее можно так и оставить висеть на тросе спидометра
). Потом отключаем провод от датчика нейтрали
(4)
и снимаем его — он крепится 2 винтиками.

Под датчиком нейтрали на валу сидит фигурная медная шайба:

Потом надо поставить мотороллер на скорость и удерживая его тормозом, с помощью съемника как на фото выпрессовать диностартер, предварительно открутив на валу удерживающую его гайку и ек забыть про шайбу под ней:

Это обязательно стоит сделать на еще не снятом двигателе, иначе потом доставит много проблем, т.к. ротор сидит очень плотно и на незастопоренном двигателе будет прокручиваться при повороте съемника. Сразу надо отложить шпонку, чтобы не потерять. Советую поступить как я: совсем мелкие детали складывать в какую-нибудь емкость, а крупные детали — на тряпку вместе с винтами/болтами/гайками на которых они держались, чтобы потом всегда знать откуда какой винт. Или наживить их в то место, откуда они были выкручены.

Так же, не снимая мотороллер со скорости, открутите гайку ведущей звезды (цифра 5 на третьей фотографии)

, которая обычно застопорена специальной шайбой. Край шайбы надо аккуратно отогнуть с помощью толстой отвертки или зубила и молотка. Откручивая саму гайку, обратите внимание, что резьба на валу левая,
откручивать надо по часовой стрелке
. Так же под гайкой стоит большой гровер. Подобные парные детали (звездочка, шайба, гровер, гайка) я скреплял проволокой, чтобы не забыть какая гайка какой стопорной шайбе соответствует и т.п.

От статора отходят 4 провода, самый толстый идет на реле стартера (клемма С

на реле-регуляторе)
. Один, самый длинный провод, идет на клемму Ш
, и еще два провода, относительно равных по длине, идут на клемму
ЯШ
(один из проводов должен иметь предохранитель).

Чистыми руками снимаем статор генератора, он крепится 4 винтами (1)

и аккуратно вытаскиваем кембрик с проводами. Обычно для этого надо открутить еще одну планку
(2
)
, которая закреплена двумя винтами, эти винты одни из тех, что соединяют половины двигателя. Обычно под статором еще бывает картонное кольцо, я точно не знаю для чего оно, но выбрасывать не спешу.
Снимаем крепление тяги переключения передач (1)

, рычаг кикстартера
(2)
и трос сцепления
(3)
.

Последнее что остается, это снять глушитель. В зависимости от цилиндра, надо либо открутить специальным ключом как на фото ниже большую гайку:

либо два болта (1)

крепления фланца
(2)
:

Еще надо слить масло из коробки передач, открутив нижний сливной болт (см фото)

. Масла в коробке около 1 литра, поэтому советую заранее приготовить соответствующую емкость.

Теперь откручиваются 3 точки крепления двигателя: спереди, сзади и снизу (1)

, болты аккуратно вынимаются, и после этого двигатель почти всегда без труда вытаскивается. Для удобства на Тулице/Туристе можно ослабить заднее посадочное крепление
(2)
.

у Муравья можно открутить передние и задние уши креплений и снять двигатель вместе с ними.

По поводу мотоцикла повышенной проходимости подсказать не могу, с ним дело не имел.

Цилиндр можно снять как уже с демонтированного мотора, так и с мотора находящегося еще на раме. Все предельно просто, независимо от типа цилиндра, откручиваются 4 гайки головки:

Снимаем головку, поднимаем вверх сам цилиндр. Если поршневая группа не требует замены, то поршень можно так и оставить на коленвале. Если он подвергнется замене, то с помощью утконосных пассатиж вынимаются стопорные кольца пальца. А затем, с помощью конструкции как на фото, удобно выбить поршневой палец. Делается это, чтобы не погнуть шатун и не повредить поршень.

Снимаем втулку сидящую на вторичном валу, которая находится за снятой ранее ведущей звездой.

Откручиваем «ромашку» в которой закреплен правый сальник коленвала (далее КВ).

Она крепится 6 винтами, повторюсь, что для удобства стоит подобные винты закручивать обратно, чтобы потом ничего не забыть и не потерять, а «ромашку» отложить в сторону.

Откручиваем упорный болт кикстартера (1)

, он застопорен шайбой, которую надо аккуратно отогнуть. В момент откручивания болта, вал должен быть голым (без кикстартера и прочих рычагов!), иначе после откручивания болта он под действием пружины сделает несколько оборотов и может травмировать вас. Теперь можно снимать левую крышку, которая закрывает сцепление, она закреплена 5 винтами
(зеленые стрелки)
.

Советую наклонить двигатель на левый бок и, снимая крышку, придерживать вал стартера, т.к. на более ранних моделях детали на валу не были закреплены и они могут улететь внутрь двигателя. Стоит предупредить, что даже если вы слили масло, все равно после отсоединения левой крышки при наклоне двигателя остатки масла будут вытекать, поэтому подстелите какую-нибудь тряпку или просто будьте к этому готовы. Вал кикстартера лучше целиком, не разбирая, отложить в сторону, если он исправен и не вызывает никаких нареканий.

Теперь надо снять сцепление. Центральный регулировочный винт (зеленая стрелка)

можно даже не трогать, чтобы не сбить его настройку. Но помимо него, в зависимости от модели и года мотороллера, сцепление может быть либо на 3х пальчиках с гайками
(красные стрелки)
, которые просто откручиваются:

Либо на 5 пальчиках со стопорными шайбами. Шайбы удобно снять с помощью ключа на 10, поддевая им палец за выступ вверх и вытаскивая освободившуюся шайбу.

После того как крышка снята вытаскиваем все диски сцепления пачкой и наклонив двигатель на левый бок высыпаем из первичного вала КПП 2 штока и шарик. Чтобы снять рычаг сцепления надо открутить вот этот винт:

и аккуратно вытащить рычажок вместе с пружинкой.

Теперь с помощью молотка, отвертки или зубила отгибаются стопорные шайбы гаек звезды коленвала (1)

и корзины сцепления
(2)
. Из отверстия
(3)
перед этим были вытащены штоки и шарик.

После, вся конструкция в сборе снимается (прям все вместе: звездочка, корзина сцепления и цепь), гайки с соответствующими им стопорными шайбами так же аккуратно убираем, чтобы не забыть какая откуда, хотя перепутать их местами при сборке вряд ли получится. Если коленвал старого образца, он будет со шпонкой, которую тоже нельзя терять и стоит сразу отложить, но моя так мертво сидела в канавке, что ее даже не пришлось вытаскивать. У коленвал нового образца звездочка сидит на шлицах. Под корзиной сцепления находятся еще одна шайба и втулка:

Теперь двигатель готов к разъединению половин. остается открутить с правой стороны все соединяющие винты (красные стрелки)

, при этом нужно обратить внимание, что все винты одинаковой длины, кроме одного
(зеленая стрелка)
:

При помощи киянки или даже тонкой отвертки просунутой аккуратно между половин, начинаем их разъединять. Главное не повредить поверхности стыков обоих корпусов картера. Киянкой можно постукивать с левой стороны по коленвалу. Вообще, стоит придумать как удобнее будет расположить мотор на столе, мне для этой цели хватило двух кубиков бруса.

Когда половины наконец поддадутся, разъединить их полностью не должно составить особого труда. Коробка передач при этом может остаться как в левой половине, так и в правой, зависит от того, в гнездах каких подшипников валы сидят туже. Всего из нутра коробки придется вынуть 2 вала с шестернями, барабан переключения скоростей и вал переключения. Последнее, и порой очень трудоемкое занятие — выбить коленвал. В одном двигателе я вытащил его одной рукой, в другом — не мог выбить кувалдой. Только через несколько десятков ударов он поддался и вылез из подшипников. Ни в коем случае нельзя забывать про аккуратность, но бывают случаи, когда без кувалды не обойтись (вряд ли у вас в гараже есть гидравлический пресс?), поэтому в описаном выше случае надо закрутить обратно гайку КВ и бить по плоскости гайки, чтобы не испортить резьбу на самом валу.

После того как снят КВ у нас должны остаться 2 половины двигателя с сальниками и подшипниками и крышка сцепления с 2 сальниками.

Многое зависит от причины разборки двигателя, если поломка заключается, например, в развалившимся подшипнике вала КПП, или потребовалась замена коленвала, то не всегда при этом меняют другие целые подшипники. Всегда советуют, раз двигатель был вскрыт — поменять хотя бы сальники, т.к. не известно когда придется в следующий раз половинить мотор, а пропускающий сальник может создать огромную головную боль, тем более набор стоит не больше 100 рублей. Подшипники можно проверить по их посадкам на валах и в отверстиях. Если подшипник выпадает из гнезда, предназначенного под него, или не плотно сидит на валу, то его лучше заменить, но бывают случаи, когда проблема в отверстии или уже изношен вал. В таком случае можно поступить как я — воспользоваться фиксатором цилиндрических соединений. Стоит он около 150-200 рублей, прихватывает намертво. Более сложный вариант — цинкование с целью наращивания диаметра вала или подшипника. Если все подшипники очень туго сидят как на валах, так и в гнездах, то это идеальный вариант и трогать ничего не стоит.

В нашем случае мы поменяем все сальники и подшипники. Начнем с крышки сцепления, там всего 2 сальника, которые удобно выковыривать пассатижами или утконосными плоскогубцами. На фото сальник вала переключения (1)

уже снят, а сальник вала кикстартера
(2)
все еще на месте.

Нельзя забывать, что сальник это не просто кусок резины — внутри него металлическое кольцо необходимого диаметра, и порвав края сальника, кольцо останется в гнезде, поэтому надо постараться цеплять его пассатижами с разных сторон и по очереди тянуть вверх. К слову замечу, что в вышеупомянутой крышке есть еще небольшая втулка (см. фото)

, но вытаскивать ее не стоит.

В левой половине двигателя находится 2 подшипника КПП, 2 подшипника КВ и сальник КВ. Подшипники КПП (1)

без проблем выбиваются внутрь, при этом стопорные кольца можно даже не снимать. Втулку
(2)
можно не трогать, а если сняли, то не забудьте откуда она была.

С подшипниками коленвала все намного труднее. Сначала вытаскиваются все стопорные кольца. А потом советую, например, шляпкой огромного 20 сантиметрового гвоздя стучать по кругу внутренней обоймы подшипника и выбивать его, т.е. внутренний подшипник выбивается внутрь, внешний — наружу. Чтобы вынуть сальник надо стучать по его краям, где находится металлическое кольцо, гвоздем можно будет поцарапать внутреннюю поверхность посадочного места. Поэтому тут лучше обойтись деревянным бруском, размером с отверстие или использовать подходящий по диаметру клапан ГРМ от автомобиля, либо обточить по краям старый подшипник на точиле, чтобы он без натяга пролезал в посадочное гнездо, и уже стуча по нему выбить сальник. А самый лучший вариант — изготовить вот такую втулку, с внешним диаметром диаметром 51 — 51.5 мм, внутренним диаметром ~ 30 мм, а глубиной не меньше 70 мм, при длине втулки около 100 мм. Она также пригодится и при установке новых сальников и подшипников.

В правой половине находится еще 2 сальника и 3 подшипника. Оба сальника без труда вытаскиваются пассатижами, маленький (2)

можно подковырнуть даже отверткой (на фото его уже нет).

На месте роликового подшипника коленвала обычно остается только наружная обойма, ее можно выбить все тем же гвоздем.

А вот с подшипниками КПП будет намного сложнее. Если 204 подшипник вторичного вала (1)

без проблем выстукивается внутрь, то 202 подшипник первичного вала
(2)
с одной стороны полностью закрыт и его выстучать уже никак не получится. Вообще, если он сидит плотно, я бы посоветовал его не трогать, т.к. чтобы его снять нужен специальный съемник.

У меня такого не было. В одном случае я поступил по садистски, я разломал металлические скобы, которые держат шарики, потом сдвинул все шарики в одну сторону и вытащил в противоположную от них сторону внутреннюю обойму подшипника.

Вынув все потроха, аккуратно поддевал большой отверткой оставшуюся в гнезде внешнюю обойму подшипника. В другом случае этот подшипник у меня сам выпал из гнезда или просто может выйти так, что на валу подшипник будет сидеть крепче, чем в отверстии и тоже вылезет сам. Так же есть старый дедовский метод: запихивать через центральное отверстие мякоть хлеба или пластилин, и рано или поздно эта смесь выдавит подшипник по краям. Под подшипником обычно находится маслоотражающая шайба:

Свою первую шайбу я испортил и вырезал потом из алюминиевой банки:

Теперь у нас имеется полностью освобожденный от всех внутренностей картер двигателя. Все остальные нюансы сборки будут во второй части, которую я напишу чуть позже.

Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.

Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.

Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:

Плохой запуск
Течь масла
Слабая тяга
Повышенный шум во время работы
Не возвращался на место заводной рычаг

Предварительный диагноз:

Разгерметизация кривошипной камеры, а равно — износ сальников
Некачественная сборка
Сдохла поршневая
Износ подшипников
Лопнула возвратная пружина кикстартера

Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.

Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.

Несколько слов о прицепе

Изготовление трайка можно провести и своими руками. О вместительности кузова говорят фото мотороллера Муравей. Стандартный прицеп состоит из:

колясочной рамы;
Г-образного стального кронштейна;
двух хомутов;
трубчатых подкосов.

Также будет интересно: Новые мотоциклы Урал: продолжение отечественных традиций

Во время работы над трайком очень важно сделать так, чтобы оболочка прицепа не соприкасалась с кронштейном. Для повышения жесткости кузова можно приварить стальную косынку

Кроме того, важно сделать самодельный трайк с открывающимся и снимающимся задним бортом. Бока и днище обшиваются досками. Дополнительно прицеп оснащают свето-техникой (габариты, стоп-сигнал, поворотники).

Особенности

Грузовой мотороллер Муравей достаточно прост в обслуживании. В случае поломки можно перевернуть его на бок и произвести ремонт, либо замену деталей. Однако, его нельзя назвать экономным, поскольку одноцилиндровый двигатель объемом в 2 литра потребляет целых 8 литров на 100 километров, а после износа поршневой системы составляет 10 литров. Тем не менее, в то время стоимость бензина была невысокой, поэтому и проблем с эксплуатацией не возникало.

Простота строения мотоцикла не требует особых знаний механика, ведь даже для снятия покрышки не требуется делать перебортовку. Достаточно просто открутить расположенные по кругу болты. Такого рода особенности мопеда, позволяют производить ремонт в любом месте, без специального оборудования. Что очень удобно, ведь ни для кого не секрет, как часто ломается советская техника. Однако при серьезных поломках двигателя и ходовой части, возникающих довольно часто, знания слесаря порой просто необходимы.

При необходимости, можно было выбрать мопед с наиболее подходящей комплектацией. Так были выпущены модели с дополнительным сидением для пассажира и модели с закрытым кузов.

Мотороллер Муравей, в настоящее время имеет много аналогов в азиатских странах. Загруженность дорог в Азии сделала грузовой мопед одной из самых популярных моделей для трудяг. Она позволяет без труда перемещаться в узких переулках и значительно сокращает время передвижения. Китайский аналог и оригинальные мотороллер Муравей хоть и не имеют значительных различий во внешнем виде, но разительно отличаются качеством.

Как разобрать редуктор

Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.

Источник

Обслуживание и ремонт

Благодаря небольшому весу, этот мопед, при необходимости, можно «уложить на боковую» даже в одиночку. Также, учитывая то, что дисковые колеса Муравья состоят из 2-х стянутых болтами половин, заменить поврежденную шину довольно просто. Для соединения камеры и запасной покрышки необходимо разъединить части демонтированного колеса.

Ремонт мотороллера Муравей

Инструменты

Для того чтобы качественно отремонтировать советский мопед, потребуются следующие инструменты:

двусторонние гаечные ключи (комплект), 4-22 миллиметра;
отвертки — 3 шт. (большая, средняя, малая);
молотки, 2 шт. (100 и 300 грамм);
щипцы комбинированные;
деревянная палочка;
кусачки;
плоскогубцы;
торцовые ключи (4 шт.);
бархатные напильники — 2 шт. (плоские).

Диагностика

Мотороллер Муравей должен регулярно проходить техобслуживание. Это необходимо по двум причинам:

Это позволит повысить эксплуатационные характеристики и тем самым сделать модель более надежной и выносливой.
Своевременная диагностика позволит владельцу столь раритетной мототехники, как мотороллер Муравей избежать ДТП.

К сожалению, далеко не каждый владелец такой советской редкости, как мотороллер Муравей регулярно посещает сервис. Нередко на ремонт поступает уже полностью «убитая» техника.

Обслуживание мотороллера

Профессиональное обслуживание Муравья представляет собой ряд операций, при помощи которых мотороллер остается в безупречном состоянии. Мотороллер Муравей нуждается в:

ежедневной чистке;
мойке;
смазывании;
смене масла;
регулировке тормозов и прерывателя;
смене отработанных покрышек.

Если обслуживание не будет регулярным, мотороллер Муравей затребует капитального ремонта, что подразумевает серьезные финансовые и временные вложения.

Ремонт

Если мотороллер требует срочной замены поврежденной или изношенной детали, то не обойтись без ремонтных работ.

Важно помнить, что ремонтировать мотороллер должен только высококвалифицированный специалист, под рукой у которого всегда имеются необходимые инструменты. Советский мотороллер в большинстве случаев подвергается одному из трех видов ремонта:

Советский мотороллер в большинстве случаев подвергается одному из трех видов ремонта:

текущему;
среднему;
капитальному.

Если мотороллер нуждается в текущем ремонте, то это не требует особых временных затрат и съема большого количества деталей. Если мотороллер Муравей требует среднего ремонта, то владелец должен позаботиться относительно разборки двигателя или некоторых элементов ходовой части. Если же мотороллер Муравей испытывает необходимость в капитальном ремонте, то это означает, что пришла пора полностью разобрать ходовую или двигатель и заменить все изношенные детали. Во избежание рисков, не имея достаточной квалификации, капитальный ремонт должно поручить опытному специалисту.

Часто задаваемые вопросы

Какова его максимальная грузоподъемность? На платформу можно класть 340-375 кг в зависимости от года выпуска (есть мелкие различия), но делать это стоит осторожно, чтобы где-нибудь в повороте не опрокинуться на бок.

А максимальная скорость с грузом и без? Без него – 60 км/ч, согласно заявлению производителя. С нагрузкой лучше ехать медленно и осторожно, так как гружёный трицикл управляется весьма нетривиально, и не отличается устойчивостью.

Их уже сто лет как не выпускают, боюсь, запчастей не найду

Китайские аналоги есть? Нет, прямых аналогов нет, но подобрать что-нибудь подходящее, и потом доработать деталь напильником, можно в большинстве случаев. Да и неоригинальных запчастей российского производства в целом хватает.

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.

Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, собираем КПП и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.

Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.

Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — ставим поршневую. Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.

Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.

Регулируем и собираем механизм сцепления.

Устанавливаем механизм ручного запуска и закрываем все это дело штатной крышкой.

Небольшой итог

Итак, мопед Муравей – это настоящая советская классика. На момент выпуска данное транспортное средство было одним из лучших вариантов в плане цены/качества. И сейчас такой байк демонстрирует неплохие технические параметры. Но, поскольку мотоцикл давно не модернизировался, расход топлива у него очень большой.

Таким образом, содержание такой рабочей лошадки обойдется в большую сумму, так что байк больше подойдет любителям раритетных моделей, нежели для людей, которые ищут транспорт для ежедневной эксплуатации.

Видеообзор мотороллера Муравей:

Электрика

Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон

На старых моделях реле-регулятор был механического типа

На последних, более совершенный — электронного типа

Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения

Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно