Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры

001_MOTO_0410_060

Чтобы добраться до воздушного фильтра, могут понадобиться не только умелые руки, но и хороший инструмент.
Чтобы добраться до воздушного фильтра, могут понадобиться не только умелые руки, но и хороший инструмент.

В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве.

Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Нетрудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных большеобъемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.

Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры — журнал За рулем

Вынимайте фильтр аккуратно. Грязь со стыков так и норовит провалиться в двигатель. заранее удалить ее поможет пылесос.

Противогаз, респиратор, марлевая повязка — все это варианты воздушных фильтров для людей. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Поэтому не стоит забывать о важной обязанности любого мотоциклиста — следить за состоянием «легких» его подопечного.

Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:

• Мощность снижена, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.

Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра.

Если ситуацию не исправить вовремя, может произойти еще большая неприятность. Забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 000 км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра (а в России пыли хватает и в крупных городах, и на проселках, и даже на шоссе, где обочины часто превращают в проезжую часть). Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.

Фильтр от «Урала» тоже требует ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6–8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

«Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.

«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.

Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.

Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».

Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки. Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее. Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без настройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.

Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров. Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает заданный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных оборотах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диапазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!

Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.

«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4–5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.

ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос. В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает.

Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла. При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень

очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.

Наносить масло можно малярной кистью.

Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр неравномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10–15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.

Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.

И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.

Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

002_MOTO_0410_061

Вынимайте фильтр аккуратно. Грязь со стыков так и норовит провалиться в двигатель. заранее удалить ее поможет пылесос.
Вынимайте фильтр аккуратно. Грязь со стыков так и норовит провалиться в двигатель. заранее удалить ее поможет пылесос.

• Мощность снижена, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

Для чего нужно использовать масло в воздушном фильтре мотоцикла?

Как появляется масло в воздушном фильтре мотоцикла и что с этим делать? В системе жизнеобеспечения деятельности мотоцикла важную роль играет поролоновый воздушный фильтр. Это легкие мотора мотоцикла. При покупке новой техники с ним нет проблем, но со временем он начинает загрязняться, отказывать в правильной работе, все боле настойчиво требовать ремонта.

Схема воздушного фильтра.

В чем суть проблемы?

Проблема очень серьезная. В цилиндрах мощного двигателя сгорает воздух, смешанный с парами бензина. Чем больше бензина обрабатывается, тем больше это оказывает влияние на все устройства мотоцикла, которые участвуют в процессе внутреннего сгорания.

Принцип работы двигателя мотоцикла.

Пренебрежение очищением рабочего агрегата создает очень серьезную проблему. Если не заботиться о состоянии воздушного фильтра, последствия будут следующими:

Мощность будет постепенно снижаться. Это станет хорошо заметно при ускорении со средних оборотов. Скорость станет уменьшаться, что станет неприятным сюрпризом для любителей быстрой езды.
Из глушителя при быстром и резком открытии потока газа идет сильная копоть. Иногда выхлопные газы могут быть черного цвета.
Примерно на 10-20% будет расти расход топлива, а это влечет повышение стоимости каждого километра.
Может сильно увеличиться сгорание масла, что напрямую связано с подсосом, проходящим через систему уплотнения и вентиляции. Потребуется увеличенный расход мотоциклетного масла.

Вернуться к оглавлению

Если сложившуюся ситуацию не исправить вовремя, произойдет преждевременная поломка. Загрязненный фильтр может не выдержать создавшегося напряжения и просто опуститься прямо во внутрь корпуса. Двигатель может выйти из строя. Он может работать без фильтра не более суток.

Характеристики бумажных фильтров общего назначения.

Для хорошей работы мотоцикла и для экономии денежных средств поролоновый воздушный фильтр нужно прочищать. Это, конечно, будет отнимать личное время и деньги, но сохранит долго работоспособность системы без покупки бумажных вариантов.

Если установленный на транспорте фильтр сделан из бумаги, то с ним проблем не возникнет. Он просто заменяется на новый. Такой фильтр сам по себе быстро выходит из строя, но он дешевый и не требует тщательного ухода. Те, кто не хотят себя утруждать заботой о фильтрующем компоненте, выберут именно бумажный вариант.

Поролоновый, воздушный фильтр — это высокотехнологичное изобретение, которое по стоимости дороже бумажных фильтров, требует к себе большого внимания и соответствующего ухода. Конечно, воздушный фильтр также можно поменять, но это очень дорого.

Есть другой, более дешевый способ сделать так, чтобы фильтр работал дольше. Речь идет о его прочистке при помощи специального масла для чистки воздушных фильтров. Это наиболее предпочтительный способ решения проблемы с загрязнением устройства. Но такой способ требует знаний самого процесса прочистки.

Вернуться к оглавлению

Вязкость масла.

Чтобы очистить загрязнившийся воздушный агрегат, сначала необходимо приобрести масло для чистки фильтров. Этот продукт весьма специализирован и его можно найти в любом магазине товаров технического обслуживания мотоциклетной техники.

Масло в воздушном фильтре мотоцикла способно прочистить все внутренности агрегата. На сегодняшний день это самый лучший способ прочистки.

При покупке масла важно не делать двух типичных ошибок, допускаемых владельцами мотоциклов. Первая состоит в том, чтобы приобретенным маслом неравномерно пропитывать фильтр не только по площади, но и в большую глубину. Так делать не нужно, это не принесет пользы и лишь увеличит расход масла.

Вторая ошибка состоит в том, что владельцы наливают слишком много масла. Оно вытекает из под крышки даже после начала работы двигателя. Чтобы не допускать таких оплошностей, нужно знать порядок действий во время прочищения воздушного фильтра.

После покупки масла необходимо совершить следующие действия, направленные на очистку поролонового агрегата:

Фильтр грубой очистки масла.

Чтобы достать фильтр, нужно снять облицовку, сиденье или бензобак. В последнем случае нужно обязательно перекрыть бензокран при условии, что он неавтоматический. После снятия можно непосредственно приступить к работе с фильтрующим элементом.
Фильтрующий элемент нужно вынуть из корпуса мотоцикла, а на его место положить пустую тряпку. Это не простая предосторожность. Мотор мотоцикла будет открыт и в него может попасть грязь, что может сильно сказаться на его работе.
Вынутый фильтрующий аппарат необходимо залить теплой водой со стиральным порошком. Воды должно быть ровно столько, чтобы опущенный в нее фильтр макушкой выступал на поверхность. Затем необходимо оставить его отстаиваться в течение одного или двух часов. Это не является самим процессом прочистки, но это предварительный этап, чтобы потом было значительно проще.
После отстаивания, необходимо прополоскать устройство. Категорически запрещается его сжимать или отжимать, тереть или выкручивать. Если фильтр старый, он вполне может не выдержать такого напряжения.
Необходимо повесить поролон сушиться на 6-7 часов. Затем открыть масло для прочистки и приступить к его использованию.
Открыть крышку и налить масло на открытую поверхность фильтра. Внимательно следите, чтобы оно не протекло насквозь. Есть альтернативный прием, который предусматривает опрыскивание фильтра смазкой из баллончика.
После того как прочищаемый аппарат набрал примерно пятнадцать процентов от своего объема, его укладывают в прозрачный, полиэтиленовый пакет. Затем аккуратно надавливают ладонями и пальцами рук, таким образом распределяя находящееся там масло.
Пропитку можно считать завершенной в тот момент, когда прочищаемый агрегат равномерно окрасился снаружи и изнутри. При давлении на него масло из внутренностей не вытекает.
Излишки употребленного масла отжимают, в противном случае они могут закупорить дренажный клапан, что может привести к поломке всей системы.
Прочищенному устройству необходимо отстояться несколько часов, а еще лучше одни сутки. Категорически запрещается класть фильтр на батарею или обогреватель. Несмотря на то что это кажется более быстрым способом, такой подход приведет к повреждениям и дефектам аппарата.
Когда воздушный фильтр полностью высохнет, его необходимо будет пропитать, используя специальные жидкости, спреи, предназначенные для пропитки таких устройств. Есть альтернативный способ. Он заключается в пропитке все тем же маслом, который льется в двигатель мотоцикла.
После пропитки нужно дать фильтру отстояться в течение нескольких часов.
Перед началом работы фильтр не должен быть мокрым, но он должен быть влажным.
Фильтр обратно помещается на свое место в мотоцикле, накрывается креслом или бензобаком и снова включается в работу.

Масло для прочистки устройств на ощупь очень липкое, но проработанный этим же средством агрегат на ощупь кажется суховатым. Поэтому стоит быть осторожными и стараться реже контактировать с липкой жидкостью, она безвредна для организма, но при этом ее потом не так-то легко отмыть.

Также ни в коем случае нельзя промывать фильтр растворителями. Поролон просто моментально расщепится в них. В отличие от специальных масел, растворители имеют чересчур сильные, расщепляющие свойства.

Весь процесс очистки поролонового воздушного фильтра не представляет собой ничего сложного.

Но это себя полностью оправдывает в плане экономии денег и сохранения работоспособности мотоцикла.

Очистка необходима, чтобы мотоцикл безотказно служил и дальше. При поломке двигателя ремонт обойдется намного дороже, чем чистка деталей. Поролоновые, фильтрующие компоненты при тщательном и заботливом уходе могут безотказно послужить много лет своим владельцам.

Оцените статью:

1 голосов, в среднем: 5,00 из 5

vseavtomasla.ru

003_MOTO_0410_061

Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра.
Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра.

Техническое обслуживание поролона воздушного фильтра

Некоторые элементы вашего скутера рано или поздно нуждаются в замене или ремонте, и одним из таких является воздушный фильтр скутера. Давайте рассмотрим замену и чистку такого важного элемента.
Если вовремя не почистить фильтр на скутере вы можете чувствовать потерю мощности, замечать нагар в камере сгорания или ваш скутер попросту получит больший расход топлива. Ремонт воздушного фильтра на скутере нужен в любом случае, и скажем прямо дело это весьма простое. Запомните, чистить фильтр необходимо каждые 500 — 1000 км. Этот промежуток зависит от местности, на которой вы эксплуатируете скутер, соответственно, если вы ездите в деревне по грунтовой дороге, вам нужно менять или чистить фильтр как можно чаще.

На данный момент некоторые производители скутеров делают свои транспортные средства более подходящими для сложных дорог, поэтому большинство японских брендов выпускают скутеры с воздушным фильтром, защищенным от пыли и грязи. Так что если вы обладатель чего-то подобного, чистка фильтра вам понадобиться не раньше чем через 2 000 км.

004_MOTO_0410_061

Фильтр от «Урала» тоже требует ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.
Фильтр от «Урала» тоже требует ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

005_MOTO_0410_061

Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.
Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6–8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

Как почистить карбюратор скутера?

Хотим мы того или нет, но, в определенный момент в поведении нашего скутера появляются перемены, например: провалы во время разгона, двигатель без особых причин внезапно глохнет, холостой ход стал «плавать» или вообще пропал, затрудненный запуск двигателя, а во многих случаях вообще бывает невозможно запустить его, дерганье двигателя во время динамичного разгона. Все это является следствием неправильной работы карбюратора, который в большинстве случаев оказывается попросту загрязнен или залит водой.

Для восстановления работоспособности карбюратора вашего скутера достаточно будет его хорошенько отмыть разобрать и продуть все каналы и жиклеры сжатым воздухом. Чем мы собственно сегодня и займемся.

Вот такой «чумазик» у нас сегодня будет представлен в качестве «подопытного кролика»

Хорошо бы для такой работы использовать деревянный столик, по периметру которого прибита рейка, очень удобно чистить карбюратор на таком столике, все всегда под рукой и самое главное: мелкие детали не будут от вас теряться в процессе ремонта.

Не забываем перед разборкой отмыть корпус карбюратора от дорожной грязи. Откручиваем два болта на крепежной скобе и вынимаем из колодца пусковой обогатитель. Более подробно о работе, устройстве, и проверке работоспособности пускового обогатителя написано в статье: Автоматический пусковой обогатитель скутера

Откручиваем поплавковую камеру. Ну тут у нас все как всегда- «классика жанра» вода и грязь.

Делюсь с вами одним не большим секретом: если вы хотите раз и навсегда избавится от грязи и воды в вашем карбюраторе, купите себе автомобильный фильтр тонкой очистки топлива и установите его заместо родного. Цена на автомобильный фильтр намного ниже а качество очистки выше в несколько раз.

Вынимаем ось поплавка

Снимаем поплавок

Выкручиваем главный топливный жиклер

Выкручиваем распылитель главной топливной системы

Выкручиваем жиклер холостого хода

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки

Откручиваем два болта и снимаем крышку системы отключения холостого хода.

Снимаем диафрагму вместе с возвратной пружиной.

Откручиваем два болта и снимаем крышку диафрагмы.

Вынимаем из колодца поршень.

Откручиваем колодец пускового обогатителя.

Выкручиваем регулировочный болт «качества» смеси.

При обратной установке болта «качества» не поменяйте местами уплотнительные элементы, они должны стоять в таком порядке: сначала на болт одевается пружина, затем одеваем алюминиевую шайбу и только потом одеваем резиновое кольцо. Бывает что резиновое кольцо остается в корпусе, в этом случае извлеките его от туда зубочисткой.

Обязательно перед продувкой снимите насадок распылителя, иначе он может у вас вылететь и фиг вы его потом найдете. Снимается он очень просто: берем обычный карандаш и выталкиваем его со стороны поршня.

После полной разборки карбюратора ищем подходящею чистую емкость, кидаем в нее корпус карбюратора наливаем достаточное количество бензина, берем чистую малярную кисть и тщательно все отмываем. По мере загрязнения бензина меняем его на новый.

Жиклеры и другие мелкие детали отмывать кисточкой необязательно, достаточно их будет кинуть в бензин и хорошенько поболтать в нем.

После отмывки все детали хорошо просушиваем, берем компрессор выставляем давление по больше, одеваем на шланг продувочный пистолет и продуваем все каналы, жиклеры, распылители, в общем продуваем по такому принципу: ищем отверстие наставляем на него пистолет и «дуем». Если у вас нет компрессора «дуйте» карбюратор обычным шинным насосом. Сильные засорения которые невозможно продуть, можно с легкостью прочистить зубочисткой или рыболовной леской, но не в коем случае проволокой.

После всего проделанного, собираем карбюратор в обратном порядке, ставим его на двигатель и производим его тщательную настройку.

006_MOTO_0410_061

«Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.
«Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.

«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.

Чистка поролонового фильтра

Короче, приступим. Начнем со снятия фильтра. Частенько ради того, чтоб достигнуть до фильтра, надо отвинтить сиденье и часть пластикового обвеса. До снятия крышки фильтра нужно удостовериться, что в корпусе фильтра отсутствуют залежи грязи, песка либо пыли, которая возможно попала во впускной распределитель при демонтаже. Если есть — ее нужно обчистить еще перед снятием фильтра. Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Здорово, если видно непосредственно карбюратор. Ищем отложения пыли и темное наслоение на диффузоре карбюратора, которые свидетельствует о том, что воздух очищается нехорошо.

На следующем этапе, впоследствии осмотра впускного тракта, надлежит заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не распускается на ниточки, ну и чистая, понятно) либо специальной крышкой. Так как следующим по порядку будет отчищение корпуса воздухофильтра снутри, нужно быть уверенным, что в середину патрубка впуска ничто не попадет. Для чего нужно очищать коробку воздухофильтра? Чем она почище, тем медленнее забьется очищенный (новый) фильтр, ну и сама коробка также является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вытяжка картера, благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масленый налёт. Всё это желательно бы прочистить тряпочкой, смоченной в бензине или в уайт-спирите. Хорошо при работе с уайт-спиритом и иными растворителями использовать очки, перчатки и трудиться в хорошо проветриваемом помещении!

Теперь начинается самое интересное, а собственно — отчищение-промывка снятого поролонового фильтра.

Существует масса специализированной мотохимии для обслуживания фильтров, однако значительная часть ее не одобрена к применению в Европе из-за токсичности и в соответствии, может в нашу страну официально не поставляться, кое-какие подобные комплекты идут даже с фирменным ведерком для мойки, но учитывая цену подобной продукции, не хотелось бы обанкротиться на обслуживании фильтра. А обслуживать его нужно постоянно, и тут никакое тюнинговое ведерочко не снизит его загрязняемость. Потому разумные скутеристы выбирают уайт-спирит! Бензином пользоваться запрещается, так как есть опасность воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем паче не подходят более агрессивные растворители, которые и непосредственно поролон способны обратить в клей. Нужно приобрести свое пластиковое ведерко с герметичной крышкой и хранить в нем пару литров уайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта очистка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров предостаточно для многократного применение.

На донышко ведерка нужно выложить что-то вроде решетки. Это чтоб вымытые частицы грязи тихонько выпадали в отстой и оставались там, не поднимаясь кверху, зацепив их фильтром при промывке.

008_MOTO_0410_062

«Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.
«Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.

Когда производить чистку или замену фильтра

Воздушные фильтры на скутер служат для очистки воздуха, поступающего в карбюратор, а затем в двигатель в составе топливной смеси. Такую же функцию выполняет фильтрующий элемент мопеда. Последствия несвоевременной их замены или очистки могут быть не менее плачевными, чем при неправильном подходе к этому вопросу в отношении автомобильных воздушных фильтров. В любом случае владелец скутера или мопеда станет больше заливать бензина и досадовать на то, что его железный друг стал вялым и уже не разгоняется до положенных по паспорту км/ч.

Производители рекомендуют выполнять замену воздушного фильтра скутера или мопеда не реже, чем через каждые 5000 км пробега, а производить его очистку после каждой пройденной 1000 км.

Если скутер или мопед эксплуатируется в условиях сильной запыленности дорог или местности, то обслуживание и замена должны проводиться чаще. Очистку в этом случае следует выполнять не реже, чем каждые пройденные 500 км, и, в порядке профилактики преждевременного износа двигателя можно начать с пробного осмотра и очистки (при необходимости) фильтра через первые 100 км. По результатам этой проверки будет ясно, имеет ли смысл обслуживать фильтрующий элемент через каждые 100 км или величину пробега до следующей очистки надо увеличить. Когда придет пора вовсе менять фильтр, будет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя скутера или мопеда – после очередного обслуживания фильтра останутся симптомы того, что он забит и мотору для его работы не хватает воздуха.

009_MOTO_0410_062

Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.
Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.

013_MOTO_0410_062

По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструкции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2–10 тыс. км, в зависимости от условий.
По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструкции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2–10 тыс. км, в зависимости от условий.

ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос. В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает.

Интервал обслуживания воздушного фильтра

Чтобы избежать подобных неполадок, рекомендуется регулярно проводить чистку воздушного фильтра скутера. В зависимости от модели аппарата, а также условий эксплуатации скутера промывка может проводиться с интервалом от 500 км до 2000 км. Что это означает? Например, скутер эксплуатируется в сельской местности, где концентрация пыли на дорогах особо велика, а воздушный фильтр расположен близко к дорожному покрытию, у самого колеса. Естественно, он будет нуждаться в регулярной очистке каждые 500 км и последующей пропитке специальным составом (если фильтр поролоновый).

Однако, если скутер эксплуатируется в мегаполисе, где пыли довольно мало, где регулярно моются дороги, а всасывающий патрубок фильтрбокса расположен в защищенном месте (к примеру, как на скутерах Honda Lead), даже через 2000 км концентрация пыли в поролоновом элементе будет недостаточной, чтобы создавать значительное сопротивление прохождению воздушного потока к карбюратору, при условии, что крышка фильтрбокса герметично закрыта. Герметичность контура определяет наличие и качество прокладки между двумя половинками и качество стягивающих элементов, обычно это саморезы.

011_MOTO_0410_062

От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом.
От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом.

В вашем браузере отключен JavaScript

Большая часть четырехтактных скутеров китайского производства укомплектованы «влажным» фильтрующим элементом. Иногда встретить можно и «сухой», но такое случается значительно реже. Воздушный фильтр скутера, относящийся к влажному типу, имеет специальную масляную пропитку. Она задерживает пыль самого мелкого диаметра, которая присутствует в воздушном пространстве. Сам воздушный фильтр скутера состоит из поролона, обладающего стойкостью к различным маслам и бензину.

Как правило, он состоит из нескольких слоев, которые позволяют добиться требуемых эксплуатационных характеристик. Внешний слой воздушного фильтра скутера имеет ячейки более крупного диаметра, поэтому в нем не оседают мелкие пылевые частицы. А вот внутренний поролоновый шар задерживает как раз мелкодисперсную пыль.

Такая нагрузка на мотодеталь требует постоянной ее очистки от засоряемых элементов, которые со временем значительно уменьшают пропускную способность поролона, и воздушный фильтр скутера практически перестает пропускать воздух внутрь карбюратора, сбивая рабочие настройки последнего. Чтобы не допускать аварийного состояния, необходимо регулярно осуществлять чистку, а через каждых пять тысяч километров и замену фильтрующего элемента.

Этапы проведения чистки воздушного фильтра скутера:

Необходимо разобрать корпус и очистить его внутреннюю поверхность от осевшей грязи и пыли. Чтобы разобрать, откручиваются шесть шурупов по всему периметру корпуса, а далее снимается крышка. Поскольку на ней отсутствуют любые защелки, снимается она без усилия, здесь главное не повредить сам фильтр.
Проводится визуальный осмотр фильтрующего элемента. В случае обнаружения особо заметных повреждений, таких как разрывы или неплотное прилегание к корпусу, чистку проводить нет никакого смысла. Необходимо сразу заменить поврежденную мотодеталь на новую. Если подобных дефектов нет, поролоновая вставка аккуратно извлекается и подвергается промывке.
Корпусная часть фильтра тщательно протирается мочалкой или тряпочкой с бензином, а затем насухо вытирается. После этой процедуры не должно оставаться никаких инородных частиц типа пыли и ниток от тряпки, потому что они могут очутиться в карбюраторе, и никакой пользы от такой чистки не будет.
Очищать сам фильтрующий элемент можно по-разному. Каждый метод несет свои материальные затраты, поэтому, исходя из финансового положения на данный момент, можно выбрать как более бюджетный, так и более дорогостоящий вариант. Вариант №1. Проводить очистку с помощью спецсредства, предназначенного исключительно для воздушного фильтра скутера. Как правило, такие средства достаточно универсальные, поэтому подходят как для поролоновых фильтрующих элементов, так и для марлевых. Действовать при очистке следует по инструкции. Вариант №2. Промыть фильтр можно бензином. Перед этим обязательно следует провести контрольную проверку поролона на бензостойкость. Сделать эту процедуру можно на маленьком участке фильтра с самого края. Если все нормально, и поролон прошел проверку на отлично, можно приступать непосредственно к стирке. Проводить очистительные манипуляции нужно очень осторожно, не выкручивая воздушный фильтр скутера как футболку или носки. Будет достаточно умеренных нажимов и отпусканий. После стирки поролоновая вставка должна полностью высохнуть. Вариант №3. Самый бюджетный. Стирка воздушного фильтра в воде со стиральным порошком. Все правила те же, что и в варианте №2. Не соблюдая меры осторожности и аккуратности, поролоновый элемент легко повредить или деформировать, также он может расслоиться, и его придется просто выбросить.
После очистки и полного высыхания мотодеталь необходимо пропитать маслом. Важно: поролон должен быть абсолютно сухим. Проводить пропитку можно специальным маслом (самый оптимальный вариант) или обычным моторным. Масло для трансмиссии не рекомендуется совсем. Работать со специальными средствами, приобретенными в магазине мотозапчастей, гораздо удобнее. Все они помещены в аэрозольные баллончики (иногда красного цвета), поэтому обеспечивается максимально равномерное нанесение. Распылять масло необходимо не круговыми, а линейными движениями. Затем следует подождать около 20 минут, и пропитать те участки, которые оказались пропущенными. Проводить распыление лучше всего на полиэтиленовой пленке, так как масло может лететь в любом направлении.
Затем устанавливаем на место воздушный фильтр и монтируем крышку.

010_MOTO_0410_062

Наносить масло можно малярной кистью.
Наносить масло можно малярной кистью.

МОЙ МОТОЦИКЛ

От воздушного фильтра напрямую зависит, как долго проживет ваша поршневая, будет ли ваш мотоцикл «легким на подъем».

Воздух — это одна из составляющих воздушно-топливной смеси, которая попадая в цилиндр, воспламеняется, заставляя двигатель работать и доставлять нам удовольствие от поездки.

Загрязненный воздушный фильтр плохо пропускает воздух, тем самым делая более богатую смесь. Та, в свою очередь, медленнее сгорает, чем выверенная смесь, и это ведет к потере мощности, перегреву выпускных клапанов, перерасходу топлива. К тому же падает уровень очистки воздуха от дорожной пыли, соответственно пыль начинает попадать в камеру сгорания, оседает на стенках цилиндра и поршня, увеличивая трение, и, соответственно, износ поршневой возрастает многократно. Всего этого можно избежать, если вы будете периодически чистить воздушный фильтр.

Три самых распространенных типа воздушного фильтра — это сухой бумажный, сухой поролоновый и поролоновый с масляной пропиткой.

С бумажным всё просто. Загрязнился — выкинули и поставили новый.

С поролоновым чуть сложнее. Берем емкость, заливаем в нее теплую (не горячую) воду и растворяем в ней немного стирального порошка. Теперь разбираем воздушный фильтр, достаем оттуда поролон и опускаем в мыльный раствор. Напитываем поролон раствором и оставляем там полежать на 10 -15 минут. После чего аккуратно выстирываем его в мыльной воде и полощем в чистой. Процедуру полоскания нужно проводить тщательно, что бы в поролоне не осталось порошка. Теперь осталось просто высушить фильтр. Не выкручивайте поролон — это грозит его порчей. Отожмите его в кулаке, после чего можно поместить фильтр в сухую, чистую хлопчатобумажную ткань и отжать — влага уйдет в ткань и это позволит поролону высохнуть быстрее. Если на улице солнечная и безветренная погода, то можно просушить поролон, оставив его на солнышке. Пока поролон сохнет — мы вымываем начисто корпус воздушного фильтра. Часто применяется двухкомпонентный поролон, в котором стороны имеют различия по плотности. В этом случае при разборке и извлечении поролона нужно запомнить, в какой позиции он стоит, и при установке поролона обратно в воздушный фильтр поставить его так, как он стоял.

Что касается воздушного фильтра с пропиткой, то здесь добавляется ещё один этап.

Разбираем фильтр и достаем оттуда поролон. Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным. Стираем поролон, полощем и сушим. Моем корпус фильтра. Когда поролон высохнет — нам нужно будет его напитать маслом. Для этого нам понадобится полиэтиленовый пакет, в который без труда поместится поролон. Берем пакет, вливаем в него грамм 50 масла для воздушных фильтров. Теперь начинаем напитывать маслом поролон. Когда поролон пропитается полностью и равномерно — открываем пакет, достаем его, отжимаем в кулаке, без выкручивания. После этого устанавливаем его обратно в корпус воздушного фильтра. Важно! Поролон стирать в бензине или растворителе нельзя! Это приведет к его порче.

Ставим воздушный фильтр на место. Мотоцикл будет вам безмерно благодарен за чистый воздух и вашу заботу.

Источник vk.com/motocar

012_MOTO_0410_062

Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.
Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.

Обслуживание фильтров мопедов и скутеров

Обслуживание воздушных фильтров скутера заключается в их чистке и пропитывании маслом, если они «влажные» поролоновые («сухие» продувают или моют в воде с стиральным порошком).

Приобретаем специальное средство для качественной очистки воздушных фильтрующих элементов – например, K&N. Данный состав хотя и предназначен для фильтров этой фирмы, так же прекрасно подходит для поролоновых. Читаем инструкцию и применяем в соответствии с ней.

Промываем поролоновый фильтрующий элемент в любом бензине (лучше в АИ-92). Бензин наливают в подходящую емкость, где и стирают поролон. Стираем бережно и осторожно – достаточно давать поролону самому впитывать бензин, а затем выжимать его. После промывки фильтр отжимают – опять же аккуратно, не скручивая его. Затем просушиваем поролон.

Промываем в теплой воде с растворенным в ней стиральным порошком – превосходное качество очистки при минимальных затратах. Во время стирки требуется соблюдать такие же правила, как и при обработке в бензине. Затем поролон отжимаем, тщательно прополаскиваем, потом просушиваем.

После стирки и сушки воздушные фильтры на мопед надо пропитать маслом. Либо специальным – оптимальный вариант. Можно использовать пропиточное для воздушных фильтрующих элементов от K&M или аналогичное, подешевле, других производителей. Аэрозоль из баллончика равномерно распыляем линейными (только не круговыми) движениями по всей поверхность фильтра. Ждем примерно 20 минут и затем проверяем равномерность нанесения. При необходимости «закрашиваем» все выявленные пятна, на которые масло не попало.

Моторным, разбавленным бензином 1:1. В этом случае пропитать поролон можно в подходящей емкости. Много масла не лить – его избыток может значительно ухудшить пропускные свойства фильтра. Когда поролон в емкости пропитается, его сжимают. Это позволит маслу лучше впитаться и удалить его излишки. Затем поролон высушиваем от бензина.