Про качественные и недорогие цепи для мотоциклов

На протяжение более чем 85 лет немецкая компания Esjot занимается производством приводных механизмов. За свою долгую историю компания Esjot создала инновационный продукт — качественные приводные цепи для мотоциклов. Совместно с японскими инженерами RK CHAIN были произведены цепи с характеристиками, которые превосходят OEM стандарты и гарантируют долгий срок службы. Приводные звезды и цепи Esjot по праву занимают лидирующие позиции на рынке мотозапчастей. Купить цепь для мотоцикла ESJOT можно в нашем интернет-магазине

Серия Esjot EJX (520,525,530) является аналогом RK XSO и разработана для стандартных моделей мотоциклов и идеально подойдет для городских условий. Цепи EJX имеют уникальные X-образные сальники и изготовлены из высоколегированной стали. Следовательно Это гарантирует надежность и долговечность по сравнению со стандартными цепями.

Когда они нужны?

• Используются при езде в зимнее время по льду, снегу
• Используются при езде по бездорожью по мягкому грунту/грязи

Смысл наличия цепей на колесе — улучшение сцепления колеса с поверхностью. Актуально при езде по грязи или льду. В случае, когда у вас нет другой резины (шипованной или грязевой), вы можете доработать колесо мордовками для выезда по дороге, держак на которой у вас без цепей будет стремиться к нулю. Хотя если честно, то отзывы о цепях скажем прямо — разные.

Заменить или укоротить?

Частая проблема – растяжение, в таком случае встает вопрос: заменять цепь ГРМ на скутере или есть возможность укоротить цепь ГРМ. Укорачивание – кратковременная мера, которая применима для изделий с небольшим износом и будет полезна, только если выполнить действия правильно.

Если износ незначительный, можно аккуратно убрать 1 звено и незначительно продлить срок езды. При неправильном выполнении работ, можно окончательно вывести из строя запчасть. Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы при удалении звена шаг совпадал, иначе такая деталь может стереть и вывести из строя звезду распредвала.

Какими бывают мордовки?

• Металлические
• Резиновые/пластиковые
• Заводские
• Самодельные

Пластиковые мордовки на мотоциклах великая редкость, но тем не менее, они существуют! Пластиковые крепления слабее в своих характеристиках, зато не травмируют покрышку колеса. Чаще такие мордовки встречаются у автомобилистов. Традиционно мотоциклисты используют металлические цепи, где самыми надежными считаются изделия из нержавеющей стали и титана. Их усиливают и дорабатывают, когда шипами, когда болтами, когда дополнительными креплениями.

Подавляющее большинство мотоциклистов делают мордовки самостоятельно с рисунком ромба, треугольников, сот или лесенки. Если вы из их числа, то обязательно используйте армированный трос.

Зачем? Цепи быстро снашиваются при езде по твердой поверхности. Это нужно учитывать, когда вы планируете ехать на них по льду, промерзшей земле или выехать на асфальт. Армированным тросом фиксируют звенья цепей, дабы при перетирании и разрыве они не слетели. Обрыв цепи чреват попаданием в подвижные части мотоцикла, как следствие дорогостоящие поломки.

Цепи с рисунком лесенки хорошо идут на заднее колесо, считается, что подобный рисунок помогает колесу грести по рыхлому снегу или грязи. Случается, что при езде по грязи мордовки делают из подручных средств, обматывая колесо по диагонали или крест на крест толстыми веревками.

Рисунки ромба и сот сложнее в выполнении, но функциональнее при езде с крутыми поворотами. У лесенки меньше поверхности для сцепления, зато есть «порожек» для рывка, когда у оставшихся двух рисунков преимущество в наклонных плоскостях по краям покрышки. Там, где лесенка может сорваться в повороте, ромбик и соты покажут себя с куда более интересного ракурса.

Таким образом, в зависимости от характера езды вы можете менять рисунок мордовок. Хотя вполне достойным планом может оказаться установка на заднее колесо лесенки (как на передающее мощность), а на переднее ромбика или сот, как колеса, которому требуется много маневрировать.

Кстати, есть просто гениальные люди, которые додумались найти применение старым приводным цепям, устанавливая их вместо мордовок на колесо! Кстати, если почитать очень древние учебники по мотоциклам, то там такой метод тоже есть, только авторы еще предлагают усилить цепь коротенькими шипами из болтов/саморезов.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:

• Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи.
• Регулярно чистите и смазывайте цепь.
• Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.
• Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

• Вытрите излишки.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500 — 700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части.

В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ.

А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи! Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-А5 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.

Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды (см. фото). Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое. Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах. Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков.

В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и ЕК, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда ЕК выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’n также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.

Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

Для эндуро рабочим объемом 250 см/куб и менее можно использовать цепи с замками- защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество. Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ

Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.

источник: журнал МОТО.

Как устанавливают мордовки?

Все зависит от конструкции мордовок. Кто-то устанавливает их без демонтажа колеса с помощью подкатов или подвешивая мотоцикл на домкрате. Некоторым требуется снять колесо, чтобы закрепить цепи. Третьи подсматривают метод у автомобилистов, накатывая мотоцикл на цепи, чтобы не ставить его на домкрат.

Во время монтажа цепей особенно важно учитывать, не будут ли звенья задевать близко расположенные части мотоцикла, притираться о маятник или перья и крылья?

Замена цепи ГРМ на двигателе с разбором двигателя

Для разбора потребуются инструменты: съемник генератора и вариатора, съемник кикстартера, головки на 8, 10, 12 и 17 мм, плоская и крестовая отвертки и молоток. Принцип прост: последовательно демонтируйте крышки, болты и гайки, снимайте детали, которые мешают подобраться к цепи. Не забывайте тщательно очищать и осматривать конструктивные элементы, при необходимости, заменять вышедшие из строя.

1. Снимите движок, слейте масло и тщательно протрите и очистите детали. Далее демонтируйте кожух охлаждения и глушитель. При помощи съемника выкрутите болты с крыльчатки и уберите ее с ротора, зафиксируйте его при помощи съемника и открутите гайку. Уберите ротор, снимите крышку с вариатора. Зафиксируйте съемником крыльчатку, открутите гайку и снимите вариатор.
2. При помощи съемника убираем шестерню кикстартера, которая располагается под вариатором. Очистите все разъемы, отверните болты на клапанных крышках. Выкрутите болты на головке блока цилиндров и достаем постель распределительного вала, так вы уберете натяжитель цепи ГРМ скутера.
3. Вытащите распределительный вал из постели и снимите деталь. Выньте и приберите направляющие втулки. Достаньте стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна и последовательно уберите головку цилиндра, сам цилиндр и поршень.
4. Добраться до цепи можно, выполнив следующие действия: убрать болты с крышки картера и снять ее с двигателя, убираем промежуточную шестерню стартера. Сверните отверткой или молотком гайку обгонной муфты и снимите все оставшееся.
5. Уберите защитный экран с масляного насоса, подложите под цепь палочку из металла демонтируйте звездочку масляного насоса. Теперь можно снять и заменить запчасть.
6. Выполните все мероприятия по сборке двигателя в обратном порядке.

В чем «минусы» мордовок?

Согласитесь, будь использование цепей на мотоцикле оптимальным решением, все бы на них ездили, но как показывает практика — это не так. К минусам использования мордовок можно отнести:

• Утяжеление веса колеса — цепи весят немало, общий их вес скажется на массе мотоцикла и его управляемости
• На твердых поверхностях стачивается так же, как шипы
• При разрыве цепи могут сильно повредить мотоцикл или ударить по ногам, вылететь в неизвестном направлении и травмировать кого-либо
• Ограниченная скорость. Чем больше скорость мотоцикла, тем больше риск порвать мордовки. Верхние скоростные планки колеблются от 60 до 90 км/ч в зависимости от металла цепей
• Цепи шумят при езде, металлический звон будет сопровождать вас всюду
• Относительная устойчивость на льду — отзывы пользователей мордовок действительно сильно разнятся, но все говорят, что это не самый устойчивый вариант

Цепи Esjot H или Heavy Duty для мотоцикла

Серия цепей Esjot H или Heavy Duty (415, 428, 520, 525) – это надежная и экономичная мотоциклетная цепь. Цепи этой серии отлично подойдут прежде всего для интенсивного использования в тяжелых условиях. Мотоцепи изготавливаются из углеродистой легированной стали с применением термо- и дробеструйной обработки для наибольшей прочности по сравнению со стандартными цепями. Твердые втулки, созданные на основе холодной ковки, обеспечивают долгий срок службы (на 40% дольше, чем у стандартных) и превосходную производительность. Цепь для мотоцикла 520 Н отличается легким весом и высокой прочностью на растяжение.

Какие типы трансмиссии бывают на мотоциклах?

На данный момент существуют различные типы трансмиссии для передачи крутящего момента с двигателя на колесо помимо цепного? Первоначально был создан карданный привод, характерный для больших и тяжелых мотоциклов. Если это тяжелый чоппер или советский Урал, то кардан ему «к лицу». Карданный привод схож не требует частого обслуживания, прочный и долговечный. Но у него серьезные минусы:

• Сильно отбирает мощность. Если у вас огромный двигатель более 1 литра, то небольшая потеря мощности будет незаметна. Для легких мотоциклов проворачивать такую махину слишком затратно.
• Много весит. Прибавляет к массе мотоцикла, причем с одной стороны.
• Занимает много места. Вал, редуктор, где все это размещать? Вопрос.

Также существует ременной привод, но это скорее редкость и экзотика. Ремень выглядит как обычный автомобильный ремень ГРМ. Чаще всего скрыт за кожухом. Казалось бы, неплохая идея с ремнем, но ровно до тех пор, пока вы не съедете с идеально чистого асфальта. Любой песок, грязь, попавшие под кожух могут моментально вывести ремень из строя. Поэтому ремень удел редких мотоциклов, катающихся исключительно по асфальту.

Ременной привод мотоцикла

Как мы видим, если брать во внимание недостатки карданного и ременного привода цепь — это идеальная трансмиссия для мотоцикла, даже несмотря на ее недостатки:

• Требует постоянного наблюдения за натяжением и растяжением
• Обязательна смазка
• Ограниченный ресурс
• Необходимость следить за состоянием звезд и заменять их.

У цепей также есть и огромный плюс: возможность корректировать крутящий момент сменой звезд. Если необходимо ехать быстро, вы просто меняете ведущую или ведомую звезду и едете быстрее с меньшим количеством оборотов двигателя.