Как собрать коробку передач на мотоцикле минске

Как собрать коробку передач на мотоцикле минске

Легкие 125-кубовые машины минского мотовелозавода (ММВЗ) давно и прочно завоевали симпатии мотоциклистов. На них делают первые километры, овладевая азбукой вождения. Многие остаются верными этой марке долгие годы благодаря неприхотливости в эксплуатации и обслуживании, достаточной проходимости, и, конечно, невысокой цене.

Передачи не включаются или не выключаются. Причиной может быть заедание собачки механизма переключения передач от сильного загрязнения масла или ослабление крепления основания механизма. В таких случаях масло заменяют чистым, предварительно промыв картер коробки керосином. Основание механизма переключения передач надежно закрепляют.

Передачи включаются нечетко — иногда только после второй-третьей попытки, порой самовыключаются, а иногда с трудом выключаются. Причиной неисправности, как и в первом случае, может быть ослабление крепления основания, но не исключено чрезмерное осевое перемещение вала переключения. Чтобы устранить его, следует отпустить контргайку, завернуть регулировочный винт на крышке коробки передач до упора, а затем отвернуть его на четверть оборота и снова затянуть контргайку.

Самовыключение III передачи. Наиболее вероятная причина — осевой люфт промежуточного вала. Чтобы устранить люфт, следует снять корпус сальника, установленного на выходном конце вторичного вала, и осадить внутрь коробки открывшийся подшипник промежуточного вала. В образовавшееся углубление установить шайбы одинакового с подшипником размера. Толщина их должна быть такой, чтобы они находились заподлицо с плоскостью крышки коробки передач или не доходили до нее на 0,1—0,2 мм. Нельзя допускать, чтобы шайбы выступали наружу — тогда вал будет затянут, перегреются и выйдут из строя подшипники и шестерни.

Если осевой люфт вала в норме, это значит, что передача может выключаться из-за неисправности механизма переключения или повреждения рабочей поверхности кулачков на шестернях.

Ремонт кулачка шестерни: 1 — наждачный круг; 2 — кулачок шестерни.

Сколотые кулачки шестерен можно поправить на наждачном круге, как показано на рис. 1. При этом необходимо снимать одинаковый слой металла со всех трех кулачков, обеспечивая их одновременный контакт с кулачками, которые работают с ними в паре. Заметим, однако, что отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла толщиной 0,3—0,4 мм, и вскоре (через 6—10 тысяч километров) придется повторить ремонт или заменить шестерни.

Разборка и сборка

Снятие пера вилки и его разборку производят в следующем порядке:

— снимают колесо и переднее крыло;

— отвертывают гайку крепления пера и извлекают пружину, при необходимости отсоединяют руль;

— отпускают стяжные болты нижнего мостика и, взявшись руками за скользящую трубу, вынимают перо из мостиков. Если оно не вынимается, следует завернуть до половины гайку пера и ударить по ней деревянным бруском;

— при необходимости отсоединяют фару и вместе с колпачком и резиновой прокладкой снимают чехол. Если он не снимается, следует отпустить контргайку и стяжной болт верхнего мостика;

— трубным ключом отвертывают корпус сальника и снимают его. Отвертывают гайку корпуса сальника и извлекают пыльник и сальник;

— отвертывают ось штока, сливают масло и снимают скользящую трубу с несущей;

— снимают верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и, перевернув несущую трубу, извлекают поршень со штоком и пружину отбоя;

— для снятия нижнего поршня или нижней втулки необходимо снять соответствующие стопорные кольца.

Сборка производится в обратном порядке. При этом следует обращать внимание на состояние резиновых уплотнительных колец — кольца даже с небольшими повреждениями не следует устанавливать на вилку, так как они будут вызывать течь масла. После сборки рекомендуется отпустить стяжные болты нижнего мостика и слегка постучать по нему молотком, а затем снова затянуть болты — этим устраняются возникающие при сборке перекосы.

Для отсоединения передней вилки в сборе от рамы:

— отвертывают гайки крепления перьев вилки и снимают их;

— ослабляют стяжной болт верхнего мостика, отвертывают контргайку и снимают верхний мостик вместе с рулем;

— отвертывают гайку стержня рулевой колонки, снимают защитный колпачок и верхний конус и осторожно извлекают шарики верхнего подшипника;

отсоединяют вилку от рамы, осторожно вынимая стержень из трубы колонки и стараясь не растерять шарики нижнего подшипника.

Сборка производится в обратном порядке, при этом беговые дорожки конусов обильно смазывают литолом и на них размещают шарики (по 20 штук в каждом подшипнике).

Регулировка подшипников рулевой колонки производится следующим образом;

— отпускают стяжные болты нижнего и верхнего мостиков;

— отпускают контргайку стержня рулевой колонки;

— гайку стержня завертывают так, чтобы передняя вилка свободно проворачивалась относительно рамы, однако не было осевого люфта. После регулировки затягивают стяжные болты и контргайку.

Для дозаливки масла в гидроамортизатор достаточно отвернуть гайку крепления пера, а для слива отвертывают фиксирующую ось штока и плавно качают вилку.

Неисправности. Наиболее часто встречаются стуки, течь масла и жесткая работа.

1. Стуки в передней вилке. Для определения характера и причины возникновения стуков мотоцикл берут за руль и с силой качают верх-вниз, отрывая колесо от земли и прослушивая работу вилки. Возможны следующие случаи:

— стучит крыло переднего колеса из-за перекоса растяжек или ослабления затяжки болтов;

— стучит вилка при прямом ходе. Причинами могут быть:

— недостаточная затяжка корпуса сальника, в результате чего верхняя втулка имеет осевой люфт. Недостаточная затяжка корпуса, кроме стуков и течи масла, может привести к повреждению резьбы;

— недостаточное количество или малая вязкость масла в гидроамортизаторе. Для проверки сливают масло и замеряют его количество. Напомним, что в амортизаторе должно находиться 150 см-1 веретенного масла АУ или его заменителей (например, смеси автола с керосином в пропорции 80:20);

— ослабление, износ или поломка пружины. Нормальная длина пружины составляет 450-460 мм. Если пружины просели, то их можно растянуть либо установить алюминиевый иди другой стержень под гайку крепления пера. Износ пружины обычно присходит в средней ее части по наружному диаметру и хорошо заметен на промытой пружине. Изношенные пружины желательно заменить, так как они теряют свои свойства и вскоре ломаются. Если же поломка произошла в пути, то до замены пружины между ее поломанными частями следует установить стальную шайбу или алюминиевый стержень;

— износ втулок или поршней вследствие длительной эксплуатации, что обычно сопровождается усиленной течью масла и устраняется заменой деталей (см. рис. 4.7). Однако прежде чем производить замену, следует тщательно проверить качество сборки, состояние пружины и сальника, а также попытаться устранить неисправность применением более вязкого масла;

— стучит вилка при обратном ходе, что может быть вызвано: поломкой или отсутствием пружины отбоя;

— недостаточным количеством масла или малый его вязкостью, износом втулок или поршней;

— повышенной жесткостью пружины.

В передних вилках, ранее выпускаемых мотоциклов, пружины отбоя не устанавливались. Если такая вилка стучит при обратном ходе и стук не устраняется уменьшением жесткости пружины или увеличением вязкости масла, то в нее можно установить пружину отбоя, чертеж которой приведен на рис. 4.8. При этом следует укоротить пружину вилки на 33 мм, подогнуть и зашлифовать ее торец;

— стучат несущие трубы в отверстиях нижнего мостика из-за недостаточной затяжки стяжных болтов. Неисправность определяется покачиванием перьев вилки в горизонтальной плоскости;

— стучат скользящие трубы из-за сильного износа втулок. Неисправность определяется покачиванием труб в горизлнтальной плоскости. Как правило, этот стук сопровождается усиленной течью масла;

— стучат подшипники рулевой колонки, что определяется покачиванием вилки в вертикальной плоскости и устраняется регулировкой подшипников. Если при повороте передней вилки в какой-либо точке происходит заедание, это свидетельствует о неравномерной выработке беговых дорожек подшипников. Обычно такая неисправность имеет место после значительного пробега мотоцикла и устраняется заменой подшипников. Можно попытаться повернуть конусы и чашки подшипников на 90°, однако это не всегда дает положительный эффект.

Рис. 4.7. Детали передней вилки.

2. Жесткая работа передней вилки обычно наблюдается в начальный период эксплуатации — во время обкатки. В качестве временной меры в этот период допускается заливка меньшего количества масла или масла с меньшей вязкостью. Если же и после обкатки вилка работает жестко, следует определить и устранить причину неисправности, которой может быть:

— увеличенное количество масла в гидроамортизаторах, что сопровождается усиленной течью. Со временем лишнее масло вытекает из вилки и она начинает работать нормально;

— повышенная вязкость масла, что особенно часто встречается в холодное время года. Если в процессе работы вилки жесткость ее не уменьшается, можно слить часть масла или уменьшить его вязкость (например, добавлением керосина);

— повышенная жесткость пружины из-за увеличения ее длины. Заметим, что сборка вилки с удлиненной пружиной (выступающей из трубы более чем на 5-10 мм) затруднена. Следует укоротить пружину и зашлифовать ее концы;

— заедание труб во втулках, что обычно имеет место в новых вилках или после их ремонта. Для проверки сливают масло и удаляют пружину. Если и в этом случае вилка работает жестко или с заеданием, следует обработать соответствующие поверхности втулок тонкой наждачной шкуркой, после чего их тщательно промыть в керосине.

3. Течь масла. При нормальной работе передней вилки несущая труба слегка смазывается маслом, которое в небольшом количестве собирается на гайке сальника. Это нормальное явление, поэтому следует лишь периодически протирать переднюю вилку и добавлять масло в гидроамортизатор. Однако если имеется значительная течь и масло заливает крыло, перья, колесо или другие детали, то следует найти и устранить причину неисправности. Возможны следующие причины:

— не затянута гайка сальника или его корпус;

— не затянута гайка крепления пера, повреждена или отсутствует прокладка или уплотнительное кольцо;

— не затянута ось штока, повреждена или отсутствует уплотнитель-ная шайба под ней;

— повреждено или отсутствует резиновое уплотнительное кольцо под верхней втулкой;

— износ или повреждение сальника. Иногда встречается разбухание сальника вследствие плохого качества резины — такие сальники подлежат замене;

— повышенное количество масла в гидроамортизаторах или недостаточная его вязкость;

— износ направляющих втулок.

Рис. 4.8. Пружина отбоя.

4. Причиной дребезжания фары является повреждение или отсутствие резиновых прокладок на нижнем мостике, а также отсутствие установочных колпачков под верхним мостиком.

Как выставить абрис для наилучшего зажигания

Первоначально абрис устанавливается на заводе, когда уже готовый мотоцикл находится в состоянии сборки, и крепко регулируется специальными винтами. В большинстве случаев это позволяет избежать проблем, однако иногда они разбалтываются, нарушая ход искры зажигания и уменьшая её интенсивность.

Выставить абрис в мотоцикле Минск непросто. Эта процедура отнимает много времени и сил, а также требует предельного внимания даже у самых опытных водителей. Поэтому приступать к ней необходимо только в том случае, если вы точно уверены, что проблема заключается в абрисе. Проверить это можно, измерив интенсивность искры при регулировке контактов. Её изменение свидетельствует о наличии неполадок, однако в том случае, если она остаётся стабильной — настройка не требуется.

Ослабив абрисные винты, проверьте, каким образом изменяется искра. Если с увеличением расстояния между контактами она увеличивается, то пластину следует постепенно поворачивать по часовой стрелке, и наоборот, в том случае, если она уменьшается. Действия необходимо повторять, пока вы не получите сильную искру зажигания, которая будет оставаться стабильной при изменении расстояния между контактами.

Установка зажигания мотоцикла Минск пройдёт гораздо проще при содействии опытных водителей или механиков, если вы являетесь новичком в этом деле. Впрочем, вы без проблем сможете осуществить её и самостоятельно, уделив этому максимум внимания и старания, здорово сэкономив на цене за ремонт мотоцикла в сервисе.