Подвеска Планеты [#2] Задние амортизаторы. Разборка, дефектовка, сборка.

Зарубежные аналоги ИЖ-2126

Первым в тему напрашивается Opel Kadett 5-door (E) (Германия 1984–91). С одной стороны, сравнивать Opel Kadett 5-door (E) и «Орбиту» не вполне корректно, поскольку немецкий автомобиль является представителем пятого (!) поколения одноименных моделей, послевоенное семейство которых появилось в 1962 году, то есть немецкие конструкторы совершенствовали готовую проверенную платформу, а ИЖ-2126 проектировался с нуля.

С другой стороны, инженерам ИжАвто приходилось использовать узлы и агрегаты «Москвича», механика которого «корнями» уходила все в тот же «Опель Кадетт», правда довоенный. Таким образом, с точки зрения генеалогии, Opel Kadett Е и «Орбита» состоят в дальнем родстве. Производство 3-х и 5-ти дверных хэчбэков Opel Kadett поколения «Е» началось в сентябре 1984 года. Ничего революционного в этом автомобиле не было.

Переднеприводная компоновка не слишком впечатляющая, но вполне достаточная гамма двигателей: к 1,2-, 1,3- и 1,6-литровым моторам, доставшимся семейству «Е» «в наследство» от предыдущей модели, добавили 75-сильную модификацию 1,3-литрового двигателя 13S. Современная для тех лет, но неброская «спортивная» внешность. В салоне с достаточным комфортом размещаются четверо взрослых… Выдающимся, пожалуй, можно назвать размер багажника хэтчбэка: 1000 л. при сложенном заднем сидении. И, тем не менее, удачное сочетание стандартных решений, практичность и выносливость, современность и главное – своевременность позволили Opel Kadett E в 1985 году завоевать почетный титул «Европейский автомобиль года».

Остается с грустью вспомнить, что государственные испытания прототипы «Орбиты» серии «О 4» успешно прошли именно в 1984 году. Но с начала девяностых годов в отечественном автопроме пришлось менять многое, начиная с ориентации на материальное расслоение российских потребителей. Вариант ИЖ-2126 уже не рассматривался, как автомобиль для среднезажиточных граждан, его основной потребитель жил где-нибудь в Малаховке, а доступная работа в Малаховке позволяла приобрести только отечественное авто эконом класса. И именно по этой причине доводить варианты “Оды” до зарубежных аналогов (то есть, увеличивая ее конечную стоимость) означало потерять доступного массового потребителя с ничтожными шансами заинтересовать средний потребительский класс, который уже начал успешно и свободно приобретать куда более комфортные и надежные иномарки.

Подвеска Планеты [#2] Задние амортизаторы. Разборка, дефектовка, сборка.

Всем привет!

После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.

Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.

Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все… Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.

Разборка

Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.

Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.

Далее переходим к сайлентблокам.

Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.

сборка

Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.

Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.

Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.

Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.

Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)

Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)

Всем удачи! Пока!

P.S: Фото нового и старого шток (новый слева), как видите есть не большая разница в резинках-уплотнителях, а так же на новом штоке имеется пружина отбоя, которой не моей не было, она-нужная вещь, пробоев меньше с ней будет, да и работа лучше должна быть.

Теги

• Планета 5
• Планета
• Иж Планета 5
• Иж люкс
• люкс
• Иж Планета 5 Люкс
• Орион

Дополнительное описание

Амортизатор ИЖ-2126 задний (2126-2915006-07)

• Присоединительные габариты, мм:

• Максимальный: 617
• Минимальный: 367

• Ход поршня, мм: 250
• Масса, кг: 1,8
• Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):
• ход сжатия: 441 (45)
• ход отбоя: 1323 (135)
• Подвеска: задняя
• Исполнение: гидравлическая
• Требования: ТУ 37.370.022-2002

Использована информация: ОАО «СААЗ»

Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.

Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.

Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.

Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.

И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.

Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.

Применяемость

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Скачать прайс-листы

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться. Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

Амортизаторы иж — разборка.

Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.

Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.

Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.

Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).

Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.

Прайс-Лист

• Запчасти на легковые Волжанки
• Запчасти для Газелистов
• Запчасти на грузовые Газоны
• Запчасти на гусеничку ГАЗ-71

Автокаталог

• Легковые автомобили

• ВАЗ
• УАЗ
• ГАЗ
• АЗЛК
• ИЖ
• ЗАЗ
• ЗИЛ
• ЛуАЗ
• РАФ
• BYD
• Chevrolet
• Daewoo
• Geely
• Great Wall
• Hyundai
• Lifan
• Tata

Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.

Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.

При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.

Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.

После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.