МОЙ МОТОЦИКЛ
Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую. Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки.
Рис.1. Ведомый (вторичный) и ведущий (первичный ) валы, механизм пуска двигателя: 1, 20 — шарикоподшипники 304; 2 — шайба; 3, 7, 9, 12, 16 — шестерни ведомого вала; 4 — втулка; 5, 10 — муфты включения передач; 6, 11 — муфты ведомого вала; 8 — втулки; 13 — втулка; 14 — ведомый вал; 15 — шпонки; 17 — паразитная шестерня заднего хода; 18 — шайба; 19 — прокладка; 21 — болт втулки привода спидометра; 22 — упорная втулка привода спидометра; 23 — ведомая шестерня вала спидометра; 24 — ведущая шестерня привода спидометра; 25 — диск упругой муфты кардана; 26 — шайба; 27 — гайка;; 28 — шплинт; 29 — шайба; 30 — муфта; 31 — прокладка; 32 — шарикоподшипник 205; 33 — шестерня четвертой передачи ведущего вала; 34 — шестерня третьей передачи ведущего вала; 35 — ведущий вал; 36 — шпонка; 37 — шайбы; 38, 39 — шестерни промежуточного вала; 40 — пружина; 41 — винты крепления втулки; 42 — передняя втулка вала пускового механизма; 43 — резиновое уплотняющее кольцо; 44 — специальная шайба для закрепления конца пружины; 45 — возвратная пружина зубчатого сектора; 46 — зубчатый сектор; 47 — вал пускового механизма; 48 — гайка клинового болта; 49 — шайба; 50 — клиновой болт; 51 — задняя втулка вала пускового механизма; 52 — рычаг в сборе.
Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1 — см. ниже) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.
- Пусковая педаль не возвращается в верхнее положение. Если ее можно легко поднять рукой — поломана пружина 45 пускового механизма или специальная шайба 44, за выступ которой крепят конец пружины. У пружины обычно обламывается выступ, входящий в отверстие зубчатого сектора. Шайба же может износиться и выйти из зацепления с кулачками втулки 42. В этих случаях достаточно заменить поврежденную пружину или ввести шайбу в зацепление с кулачками втулки или сектора.
- Большой свободный ход рычага 52 пускового вала, как правило, следствие появившегося люфта в соединении его с валом 47. Достаточно сильнее забить клиновой болт 50, стягивающий эти детали, и затянуть гайку 48, чтобы уменьшить ход рычага.
- Не включается одна из передач. Причина — поломка одного из штифтов в диске 11 (рис. 2) переключения передач. Диск в сборе заменяют новым.
- Передачи самопроизвольно выключаются при движении мотоцикла. Это может быть вызвано неправильной регулировкой механизма принудительного выключения сцепления, износом шлицев муфт 5 и 10 (см. рис. 1), включающих передачи, или шлицев шестерен. При ремонте негодные детали заменяют.
- Шумную работу коробки передач вызывают недостаточное количество масла в ней, износ зубьев шестерен или подшипников ведущего или ведомого валов. Изношенные детали надо при удобном случае заменить, не дожидаясь их поломки.
Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно, не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором. Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых. Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам:
В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1. В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку. Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь набор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда на свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20. Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.
В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.
Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины за штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения надеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13. Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.
Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач. Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2). Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5. Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8. В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий. Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее. Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21. Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами. Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.
После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.
Вот и вся робота. Если хорошо разобраться, то вовсе и не сложно — главное будьте внимательны!
Двигатель и система питания на мотоциклах
Без какой-либо переделки можно считать взаимозаменяемыми: карбюраторы, поршневые кольца, втулки верхней головки шатуна, поршневой палец и его стопорные кольца, клапанные пружины и их тарелки, а также все детали сцепления, кроме маховика. Условно можно считать взаимозаменяемыми и поршни, но в варианте установки поршней КМЗ на мотоцикле «Урал» придется подрезать юбку (например, по нижнему маслосъемному кольцу). Также взаимозаменяемы двигатели в сборе, но вместе с «родными» выхлопными трубами.
Коробка передач.
Главная передача («мост») на мотоциклах
Несмотря на различные внешние формы и небольшие отличия в приводе тормозных колодок, мосты взаимозаменяемы. проблемы с количеством и диаметром шпилек крепления главной передачи к маятнику решаются довольно просто при помощи дрели и метчиков. Все детали, сокрытые внутри «моста», также взаимозаменяемы, хотя и могут иметь небольшие отличия в зависимости от возраста агрегата. В случае установки «днепровского» «моста» на мотоцикл «Урал» может потребоваться и заднее колесо от «Днепра», т. к. «уральское» колесо разноспицевое и может тереть тормозным барабаном по кулаку.
Ходовая часть.
Абсолютно одинаковы у мотоциклов передние телескопические вилки и пружинно-гидравлические элементы подвески заднего колеса и колеса коляски. Эти агрегаты взаимозаменяемы как в сборе, так и по «мелочам». Но нужно избегать комбинации «уральского» колеса со штампованным тормозным барабаном и «днепровских» тормозных щитов, обратная комбинация абсолютно работоспособна. Если рассматривать колесо как набор деталей, то одинаковыми можно считать обод и все внутренности ступицы: подшипники, распорные втулки и гайки с сальниками.
Абсолютно одинаковыми можно считать на мотоциклах электротехнические комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания, а также всю светотехнику и переключатели на руле.
Различны по форме, но имеют одинаковые посадочные места: бензобак, переднее крыло, сдвоенное седло (потребуется развернуть на 180° фиксатор седла на раме), руль с крепежом и тент коляски.
КПП Урал или Днепр?
Подскажите,пожалуйста. Хочу поставить КПП новую. На рынке бывалые мужики сказали что 1)КПП Урал с задней передачей «сырая» и недоделана заводом изготовителем в принципе. 2) КПП Днепр исконно с задней передачей и сделана лучше, надёжнее. Также она более скоростная. Кто как думает какая всё-таки лучше Урал или Днепр? КПП от Днепра устанавливается на Урал один к одному на штатное место? Заранее благодарен
Ненада нечего подпиливать, коробка встаёт нормально, подпилить можно только кардан попробовать либо как было сказано выше ставить днепрячий коробас вместе с карданом. ИМХО днепровская коробка всётаки лутше!
про работу напильником: на разных моделях и годах наверно по-разному:) решается всеравно по месту.
Передаточные числа одинаковые на Урале и Днепре. Днепровская коробка мегарулит тем не менее.
Днепрокороб однозначно лучше работает!
урало коробас с времен бмв не менялся, только внешне
днепрокороб однозначно нужно. А картер прийдется немного подртлить на одной проушине крепления к раме. Кардан короче нужон тросик сцепления родной в идеале.
Как раз в данный момент заморачиваюсь установкой днепрокороба на 8.103.10. Так вот, хотя все и говорят, что это легко, но в мою раму днепрокороб влез, но места под муфту уже не осталось((( Проушину можно не подпиливать. Все равно, что бы поставить коробку пришлось отвинчивать верхнее крепление двигателя и вытаскивать переднюю шпильку крепления двигателя. Сейчас проточил на станке заднюю вилку днепрокардана и сточил резинку муфты по 3 мм с каждой стороны. Выиграл где то 1 см. Пойду экспериментировать. Мот 1994 г выпуска, и по ходу размеры рамы все таки у всех разные. Издержки отечественного мотопрома так сказать.Да и качество деталей сами знаете. Одно плечо задней вилки проточено на 4 мм меньше другого.
Короче пипец. Ничего не получилось. Так как нет желания переваривать крепление двигателя буду ставить ураловскую КПП (((
Надо кому днепрокороб? (((
Мне нравится Коробка Урала. всем устраивает. за много лет износа практически нет (1984), но планирую поставить Днепрокоробку. т.к. есть возможность поставить 5-ю передачу. )))
Я на своей ураловской коробке 3 (ТРИ) раза рвал шестерню второй передачи. Причем на асфальте. Или качество шестерен такое было или фиг его знает.
А коробка у тебя к двигателю полностью пристыковалась? Часто без подтачивания левого заднего уха уралячего двигателя МТовская коробка полностью к двигателю не пристыковывается. В одной книге рекомендуют при установке коробки МТ-804 на мотоциклы ранних моделей в случае зацепления вилки за раму немного подтачивать узел крепления маятника в месте зацепления. Книга «Мотоциклы Урал, Днепр».
Ссылка на скачивание эой книги есть в топике «Инструкция к КПП Днепр» стр. 97. рис. 4.13
А коробка у тебя к двигателю полностью пристыковалась? Часто без подтачивания левого заднего уха уралячего двигателя МТовская коробка полностью к двигателю не пристыковывается.
Полностью. Подтачивать пришлось когда ставил не смещая вперед двигатель.
Тогда шлиферку тебе в руки и как в книжке.
В остальном днепровская лучше.
На Днепровской между 1-й и 2-й и между 3-й и 4-й ловятся намного четче чем на Уральской.
На м67 у меня тоже стояла. Сейчас у меня 8.103
разница между днипровой коробкой и уралъячей…
Народы, вот собсно и сабж. Немало слышал что днiпровая получше будет. А вот чем? И что за загадочный (для меня) полуавтомат на днепровой?
Полуавтомат как на ЯВЕ или на юпаке.
Вот есче говорят что нейтраль лучше ловится. Это правда?
Это ты, наверное, диск переключения имел в виду. А то человек будет круглую собачку с направляющими там искать
А как насчет того, чтобы в днепрячью стартер поставить? Ставится он или нет.
для Кенгуру
: Так он и на уралячюю ставиться, а не токо на днепрячюю(КПП здесь не имеет значения), дыбаешь стартер, который вращает против часовой стрелки, нарезаешь зубья на маховиее(или берёшь вояжёвский маховик, он уже с зубьями), делаешь отверстие в картере( под зацепление стартером маховика) привариваешь аргоном крепёж этого стартера, мутишь проводку, ставишь
КРАСНУЮ КНОПКУ
(желательно взять с
ядерного чемоданчика
), берёшь аккум помощьнее,регулируешь усё. да и всё пожалй.
[Редактировано 23/9/2003 Kmfbs]
:))))))))))))) а ракеты небось нацелены на заводы ямахамото, судзукимото, хондамото и ХД. :)))))))))))
Kmfbs:—-na vse krome HD, milosti prosem :-))
для kpect
: Про него родного и бакланим.
a bolshe drygoy xoroshey texniki nety krome Harley Davison
для yura_Y2K
: Заводской Харлей- порядочное дерьмицо(непонятно, за шо платить такие деньжища. )
для Kmfbs
: ситуЁвина:
брат приладил КПП Днипрячью на Урал. В результате уже второй раз измалывает шлицевую на диске сцепления ТОЛЬКО НА ОДНОМ И ТОМ КОТОРЫЙ БЛИЖЕ К КПП. Сцепление собрано правильно.
в чем косяк? такое ощущение что вал (первичный) цепляется только за один диск. Может ли такое быть?
Нормально Уральская коробка 8.103 разбирается и собирается. Главное чтобы при разборке валы не выпали и регулировочные шайбы не слетели, а то их потом гиморно по гаражу разыскивать и определять где стояли. А при сборке надо просто аккуратно действовать и смотреть чтобы кромки сальников не завернулись. Ну еще пружину кика взвести надо, но вдвоем это вообще без вопросов, да и одному можно наловчиться.
Вот с нейтралью на Урале в натуре проблемы. На работающем двигле споймать нейтраль практически невозможно. Я когда коробку вскрывал, понял, что дело в неудачной траектории движения вилок переключения. Там две вилки переключения, первая-вторая и третья-четвертая. У вилок две конечные точки хода первая передача и вторая, и третья и четвертая. Ограничитель лапки переключения регулируется так, чтобы ход вала переключения был таким, чтобы вилки перебрасывались из одной точки в другую и шарик фиксации попадал в лунку. А нейтраль сделана посередине хода вилки переключения 1-2 передач и когда чутка сильнее давишь на лапку переключения, вилка просто пролетает мимо нейтрали из одной конечной точки в другую т.к. шарик в лунке не задерживается при большом прикладываемом усилии.
Подозреваю, что сделано это для того, чтобы легче переключаться с первой на вторую сразу, а не через нейтраль. Типа давишь рычаг до упора и попадаешь сразу с первой на вторую, а давишь слегонца, чтобы шарик попал в лунку и зафиксировал нейтраль, а дальше не пошел и будет тебе нейтраль. Может быть мысль была и хорошая, но исполнение лажовое.
