Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием
Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.Как понять, нужна ли заменаПонятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично.
Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега.
В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.Что характерно для изношенной цепи Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально – 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ – это когда шток выдвигается полностью.
Как заменить цепь ГРМ в двигателе
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.Существует два варианта замены:
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
С разборкой
Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Без разборки
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь.
Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан – впускной: 0,05мм, нижний – выпускной:– 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.
Какой способ предпочтительнее
Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.
Заключительное слово
Скутер – довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.
Замена успокоителя цепи ГРМ скутера
Двигатель скутера состоит из множества крупных и мелких деталей и запчастей, которые составляют узлы и системы, снабжающие и питающие мотор. Некоторые из них играют ключевые роли в рабочих процессах, другие же являются незаметными тружениками, добросовестно выполняющими свои функции. К таким деталям относятся и успокоитель цепи ГРМ, являясь между тем необходимым и очень важным элементом системы подачи топлива в цилиндр. Больше всего поражает тот факт, что об устройстве цепной передачи скутера (две звездочки и цепь) знают даже школьники, а вот об успокоителях и направляющих цепи, относящихся к той же системе, известно лишь узкому кругу посвященных.
Между тем успокоители вместе с натяжителем цепи обеспечивают правильное ее расположение относительно звездочек. Кроме того эти детали обеспечивают упругость цепи при движении, четкое попадание ее звеньев между зубцов звездочек и максимально комфортное скольжение на столь высоких оборотах. Кроме того они предохраняют цепь от вихляний, перекосов и слетаний со звезд, что опасно и чревато последствиями для такого транспортного средства.
Обеспечивая надежность работы цепной передачи скутера, успокоители фактически выполняют одну из самых важных функций в этой конструкции. И работоспособность скутера в значительной степени зависит от исправности данных деталей, степени износа и срока их эксплуатации.
Правильный уход за деталями системы — продление срока их службы
К сожалению, в устройстве скутера нет ни одной вечной детали, поэтому рано или поздно все их приходится менять. Однако, нарушение правил эксплуатации, несвоевременное проведение технических осмотров и халатное отношение хозяина к своей технике значительно сокращают эксплуатационный период как всего скутера, так и большинства его систем.
В системе ГРМ присутствует много деталей, подверженных интенсивному трению, а значит, этот узел двигателя нуждается в интенсивной смазке. Кроме того его механизм должен быть надежно защищен от проникновения пыли и грязи снаружи.
Одной из основных процедур по уходу за системой в целом, и успокоителями в частности, является своевременная замена масла. Дело в том, что в процессе эксплуатации скутера в отсек, где находится механизм цепной передачи, все же проникают мельчайшие частицы пыли. Кроме того при работе от деталей механизма отделяются маленькие осколочки металла (металлическая пыль). Такие примеси плохо воздействуют на смазку в системе — масло становится вязким и больше не может эффективно выполнять свои функции. Если его не поменять вовремя — срок службы деталей узла резко сократится, а сама цепная передача станет работать с перебоями.
Доливание масла так же является немаловажным фактором в уходе за успокоителями, ведь недостаток смазки усиливает силу трения при рабочем процессе, а значит и увеличивает износ деталей. Для владельца скутера не должно быть накладным периодически проверять уровень масла в системе и своевременно доливать его.
Советы по выбору и замене успокоителей цепи газораспределительного механизма
При выборе успокоителей в первую очередь следует обращать внимание на их качество и совместимость с конкретной моделью скутера. Не следует покупать такие запчасти на стихийных рынках и с рук. Так же стоит воздержаться от покупки, если такая запчасть не внушает доверия (имеются царапины, неровности, сколы и пр.) Лучше всего совершать покупку в проверенном авто магазине или на сайте. Заказать можно как сам успокоитель, так и комплект, в который входит еще и башмак натяжителя по выгодной цене.
Разобравшись с выбором и приобретением нужной запчасти можно приступать к разборке и замене износившейся или поврежденной детали. Не стоит забывать, что перед проведением ремонтных работ нужно навести в гараже чистоту и порядок. Обязательной процедурой является так же подготовка инструмента и вспомогательных предметов (емкости, пластиковые бутылки, ветошь).
Разборка скутера проводится по той же схеме, что и замена цепи ГРМ:
- снятие блока двигателя вместе с трансмиссией;
- разборка двигателя;
- обеспечение свободного доступа к цепи и другим деталям системы;
- освобождение крепления успокоителя и его демонтаж.
При монтаже нового успокоителя (а заодно и замены цепи на новую) необходимо тщательно смазать их трущиеся поверхности. Сборку следует проводить в обратном порядке, строго следя за правильностью установки узлов и агрегатов. После фиксации защитного кожуха нужно залить новое масло, до уровня смотрового отверстия.
Обкатку скутера нужно проводить сначала в щадящем режиме, чтобы убедится в надежности и правильности сборки. Если системы двигателя скутера работают нормально и без сбоев — Ремонт прошел успешно.
СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается. 2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ. 3. Устанавливаем головку цилиндра. 4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя! 5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см. Регулировка клапанных зазоров
).
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.
21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
ВНИМАНИЕ!
В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.
22. Устанавливаем выпускную систему.
23. Заправляем двигатель маслом.
содержание .. 61 62 63 ..
Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?
В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.
Менять или не менять?
Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя.
Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса — оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Проверка
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня — расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении
Для наглядности я взял новую и сильно изношенную цепь, сложил их вместе и проверил на горизонтальный прогиб. Как видите: новая цепь (вверху) описала чуть заметную дугу, а изношенная и никуда уже не годная провисла как сопля, практически под углом 90 градусов.Изношенная цепь по сравнению с новой оказалось длиннее практически на сантиметр.
Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?
Как отрегулировать, натянуть цепь?
Правильное обслуживание и регулировка цепи ГРМ мотоцикла
Современные двигатели импортных мотоциклов, почти не требуют к себе внимания, ну разве что своевременной замены масла и фильтра. Но у мотоциклов с довольно большим пробегом, наступает всё же момент, когда двигатель сам подсказывает повышенным шумом, что настало время заняться и обслуживанием системы ГРМ — газораспределительного механизма. Как это правильно сделать, не навредив вашему двигателю, мы и рассмотрим в этой статье.
В отличии от современных автомобильных моторов, (древние Жигули и Москвичи не в счёт), (и итальянских эксклюзивов, типа мотоциклов Дукати), где газораспределительным механизмом управляет резиновый зубчатый ремень, на большинстве современных импортных мотоциклов ГРМ-ом командует цепь. Конечно встречаются исключения на некоторых круизёрах больших кубатур, или английских классических мотоциклов, где используется привод распредвала с помощью шестерен. Но такой привод вообще в регулировке не нуждается, так как если после очень большого пробега и происходит износ деталей, то они просто меняются новыми (те же шестерни).
С цепью всё не так просто как кажется, так как она должна быть постоянно натянута с определённым усилием, чтобы точно передавать крутящий момент и прослужить положенный срок. Ведь распределительный вал любого двигателя, должен вращаться абсолютно синхронно с коленвалом.
Для натяжения цепи с определённым усилием, служит комплект предназначенных для этого деталей, состоящий в большинстве случаев из двух покрытых антифрикционным материалом успокоителей, по которым скользит цепь в процессе работы, и самого натяжителя цепи.
Натяжитель крепится в двигателе так, чтобы упираться в ведомое плечо цепи, и постоянно это плечо поджимать с требуемым усилием. Весь этот узел (и его нормальная работа) очень важен, так как неисправность этого узла опасна и может привести к печальным последствиям, описанным выше. И хотя проблемы здесь случаются довольно редко, всё же он заслуживает внимания, так как чтобы правильно провести диагностику деталей натяжителя и потом их правильно собрать, нужно хорошо знать как устроен этот узел.Полуавтоматический механический натяжитель.Конструкций натяжителей, в зависимости от годов выпуска, бывает несколько. На самых древних моделях до 80-х годов, устанавливали простые механические натяжители ГРМ (см фото слева), настроить которые было очень просто.
Нужно было всего лишь ослабить стяжной болт (обычно ключ на 10), затем по ходу вращения прокрутить коленвал мотора до ослабления сопротивления, и заново затянуть болт. Всё довольно быстро и просто.
Но после 80-го года начали появляться натяжители, автоматически подтягивающие цепь, относительно её растяжения. Они применяются и поныне. Некоторые системы автоматических натяжителей немного отличаются друг от друга, но суть у них одинаковая — если они однажды выдвинулись на необходимое расстояние, то шток натяжителя фиксируется в таком положении и уже обратно задвинуться не сможет. Благодаря этому, цепь ГРМ всё время постоянно натянута с определённым усилием, которое задаётся пружиной натяжителя.
Но многие зададутся вопросом: зачем лезть в систему натяжения, если там всё автоматизированно.
Ну во первых ведь я уже говорил в самом начале статьи, что лазить в этот узел приходится только на мотоциклах с большим пробегом, ведь при определённом пробеге всё когда то изнашивается. А во вторых, при разборке мотора (например для его ремонта), или замене деталей натяжителя, многие начинающие ремонтники допускают ошибки, которые в итоге могут оказаться очень дорогостоящие. Моя цель, а точнее цель этой статьи — предостеречь от этих ошибок.Одна из распространённых ошибок начинающих «мастеров» — когда при снятии клапанной крышки некоторых двигателей, на которой находится успокоитель, цепь естественно ослабнет, так как прижима успокоителя уже нет, крышка то демонтирована.
А при ослаблении натяжения цепи, исправный натяжитель тут же натянет цепь чуть выдвинувшись. Начинающий «мастер» проверив натяжку цепи, естественно обрадуется нормальной натяжке. Только вот уже установить клапанную крышку на место нормально ему не удастся, так как успокоитель находящийся в крышке, упрётся в натянутую цепь.
Горе механик начинает надавливать на крышку сильнее и сжимать её штатными болтами.Немного стёртая направляющая цепи, в которую упирается шток натяжителя. При сильной натяжке цепи, может стереться за несколько минут работы.В итоге ломается либо фиксатор натяжителя, либо сам башмак натяжителя (либо успокоителя). Если же качественные детали натяжителя и успокоителя и выдержат такое издевательство, то при последующем пуске двигателя, цепь будет настолько натянута, что фрикционный материал натяжителя и успокоителя сотрётся за несколько минут работы.
Да и сама цепь за это же короткое время работы, вытянется как при большом пробеге. В итоге, износ и шумность этого узла возрастёт многократно, и причём очень быстро. Поэтому прежде чем собирать узел, советую изучить принцип работы натяжителя именно вашего двигателя, и найти способ вернуть назад шток натяжителя.
Ниже я подскажу как это правильно сделать.Звёздочка современной бесшумной цепи внешне похожа на шестерню. 1 — звёздочка, 2 — дополнительная шестерня моторной передачи, 3 — основная шестерня, 4 — демпферные пружины.
