В ходе эксплуатации скутера, возникают различные поломки. При этом совсем неважно кто производитель (Япония или Китай). Отличие в том, что один транспорт раньше выходит из строя, а другой с течением времени. Неполадки могут возникать с проводкой, двигателем, ходовой частью. Но, как правило, практически все сталкиваются с заменой ЦПГ. Это сокращение подразумевает термин «цилиндро-поршневая-группа» или как принято говорить в народе «поршневая». Забегая наперед необходимо сказать, что замена поршневой, поршня и колец в отдельности не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Стоит также знать, что процесс снятия и замены ЦПГ практически одинаковый на всех скутерах. Поэтому, в статье будет рассмотрены основные моменты. Забегая наперед напомним, что мощность ЦПГ может варьироваться. Рекомендуется устанавливать поршневую такой же мощности, аналогичной стандартной ЦПГ.
Подготовительные моменты
Перед тем как заменить поршень или кольца (ЦПГ в совокупности) нужно добраться до цилиндра. Для новичков, которые понятия не имеют, где находится этот элемент, подскажем. Глушитель как раз соединен болтовым соединением с цилиндром. В случае, если вы понятия не имеете как правильно поставить поршень на скутер 4т или 2т, то сначала нужно снять старую ЦПГ. Предстоящий ремонт можно разделить на следующие этапы:
- Снятие облицовки скутера (пластик);
- Отсоединение электрических проводов;
- Отсоединение шланг с маслом;
- Демонтаж двигателя;
- Снятие старого поршня, колец (ЦПГ в совокупности);
- Установка новых деталей;
- Монтаж двигателя, подсоединение проводов и шланг;
- Крепеж пластика.
Пластик складывают в стороне, чтобы не раздавить при неосторожности. Все болтики и винтики кладут в кучу, при необходимости сортируют по отдельности. Убедившись, что все шланги с бензином и маслом отсоединены, снимают двигатель. Необходимо понимать, что снятие двигателя отличается в зависимости от конструкционных особенностей модели скутера. Как только двигатель извлекся, можно приступать к снятию пластмассового кожуха, который защищает ЦПГ от внешних факторов. После чего снимают головку цилиндра. Она крепится на 4-х болтиках. Дабы не сорвать резьбу, все болты отвинчивают крест на крест.
Снимаем цилиндр и сразу же его осматриваем. Если повреждений нет, то его и дальше можно использовать. В то время как поршень, скорее всего не подлежит обратному использованию.
Как ремонтируют блок цилиндра бензопилы?
Для восстановления мастер полностью разбирает мотор и осматривает его рабочие части. Производятся замеры, которые позволяют точно оценить состояние оборудования и понять, какие ремонтные процедуры нужно выполнить. При капитальном ремонте возможна расточка деталей, если они изготовлены из подходящих для этого материалов.
Также процесс восстановления включает другие этапы:
- оценка эффективности хода поршня, замер создаваемой компрессии в рабочей камере;
- проверка целостности оборудования, поиск наличия механических повреждений, царапин;
- анализ состояния крепежных деталей поршня, устранение люфтов и прочих проблем;
- проверка прочего оборудования, которое влияет на работу поршневой группы.
Чтобы восстановление цилиндра бензопилы прошло успешно, мастер проводит ряд проверок после сборки оборудования
Важно, чтобы мощность соответствовала заводским параметрам, а на холостых работах и под нагрузкой пила демонстрировала стабильные обороты. Только после таких проверок можно считать ремонт оборудования завершенным
Как правильно поставить поршень на скутер
Новый поршень комплектуется пальцем, двумя стопорными кольцами и дополнительными кольцами. Если скутер 2-х тактный, то количество дополнительных колец-2. В 4-х тактных практически всегда устанавливается 3 кольца, одно из которых маслосъёмное. Рассмотрим установку поршня и колец на примере 2-х тактного скутера. Сначала два компрессионных кольца одевают на поршень, в специальные пазы. Далее так называемым «пальцем» соединяем поршень и коленвал, крепеж считается полноценным после установки 2-х стопорных колец с обеих сторон пальца. Кольца должны плотно «сидеть» в предназначенных отверстиях. Помните:стрелочка на поршне должна смотреть в низ, на пол. Выше описанные «процессы» не сложны, если разобраться. Лучше всего посмотреть обучающее видео или ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию скутера. Тогда уж наверняка не возникнет вопросов на подобие «Как ставить кольца на поршень скутера».
Особенности выбора колец
Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор
Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.
Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления
На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.
Установка цилиндра
Этап заключительный и к нему нужно отнестись с осторожностью. Ведь при неправильном крепеже, малейшем зазоре необходимой компрессии не будет. В результате скутер не будет заводиться. Установите прокладку между двигателем и цилиндром, а также между цилиндром и его головкой. Головку зажимают болтовыми соединениями крест на крест. Проверить правильность выполненных работ легко. Для этого нужно произвести запуск двигателя. Если мотор работает без сбоев, все сделано верно. Также можно сделать несколько усилий кик-стартером, для чувства компрессии.
Как вы уже убились, ничего сложного нет. Установка колец на поршень скутера, замена ЦПГ в совокупности не требует особых знаний. Необходимы только детали, время и желание.
Помощь
Нужна помощь в поиске запчастей?
Поможем и посоветуем!
+7-927-653-31-57
Постепенно приходит время и вашему двух-колёсному четырёхтактному другу необходимо менять поршневую. Тому может быть 2 причины: износ или установка более мощной поршневой. В данной статье мы расскажем как осуществить замену поршневой (цпг) на 4-тактном скутере с двигателем 139QMB.
Если у вас другая модель двигателя, например 152QMI или 157QMJ (150 кубовый скутер), то для замены цпг вам тоже подойдёт эта статья, поскольку тут нет принципиальных отличий. Для 2-ух тактных скутеров советуем почитать статью «Замена поршневой на 2-х тактном скутере»
Читать также: Самодельный компрессор из холодильника для покраски
Мы будем описывать процесс постепенно шаг за шагом. Прежде всего необходимо снять пластик, который мешает нам добраться до двигателя.
Следующим шагом откручиваем и снимаем карбюратор (При этом не обязательно отсоединять все шланги с карбюратора, а достаточно отвести его в сторону).
Откручиваем глушитель в месте его крепления с головкой цилиндра и в месте крепления с картером двигателя (2 длинных болта). Теперь снимаем глушитель.
Следующим шагом необходимо отвентить пластиковую крышку головки цилиндра. (2 половинки соединённые двумя шурупами) После этого снимаем крышку головки цилиндра, открутив 4 болта. Откручиваем регулятор натяжения цепи, который находится возле карбюратора.
Далее необходимо открутить 4 гайки крепления головки цилиндра, после чего мы сможем снять головку цилиндра. Когда мы сняли регулятор натяжения цепи, мы освободили цепь и легко можем её снять (после того как мы сняли цепь с распредвала необходимо её зафиксировать, например проволкой, чтобы она не упала в картер двигателя)
На этом фото головка ещё не снята, а снят лишь распредвал и цепь зафиксирована. Следующим шагом снимаем цилиндр со шпилек. Если с этим возникнут проблемы, то можно слегка подстучать деревянной частью молотка со всех сторон цилиндра.
Ставим поршень в положение верхней мертвой точки (наивысшее положение положение поршня, ориентируемся при этом по меткам на роторе генератора.) Необходимо следить за тем, чтобы цепь не слетела с ведущей звёздочки, чтобы не возиться с её установкой в обратное положение. Возьмите чистую тряпку и закройте отверстие картера двигателя, чтобы в него не попал различный мусор. Снимите стопорные кольца с поршняи освободите тем самым палец (тут можно воспользоваться круглогубцами или маленькими плоскогубцами.) Извлекаем палец с помощью небольшого деревянного брусочка (стараемся при этом не создавать нагрузки на шатун коленвала). На этом процесс снятия старой цпг завершён.
Берём новый комплект поршневой на 72 или 80 кубов (диаметр поршня 47мм или 50мм соответственно). Можно конечно использовать и стандартную новую цпг на 50 кубов. В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневые кольца, палец, стопорные кольца, а также прокладки под головку и цилиндр. Вы можете купить цпг на 72 куба по низкой цене в нашем интернет магазине.
Установку производим в обратной последовательности, предварительно смазав цилиндр, поршень и кольца небольшим количеством масла. Устанавливаем на поршень сперва тонкое кольцо в нижнюю канавку, затем маслосъёмное и снова тонкое кольцо (волнистое кольцо – маслосъёмное таким образом окажется между двумя тонкими в нижней канавке). Далее устанавливаем 2 компресионных кольца )которые потолще). Разрезы всех колец не должны находится друг над другом. После установки колец, ставим поршень на шатун коленвала, фиксируем его положение пальцем и стопорными кольцами. Берём соединительные втулки от старого цилиндра и вставляем в новый.
Одеваем на шпильки прокладку под цилиндр. Осторожно одеваем цилиндр на поршень с кольцами чтобы не повредить цилиндр. В паз для цепи проталкиваем цепь. Затем устанавливаем шину цепи головку цилиндра. Теперь мы можем надеть цепь на звёздочку распредвала (положение звёздочки при этом должно быть следующим: большое отверстие наверху, а два малых по бокам, параллельно краю головки цилиндра). Зафиксируем положение головки цилиндра с прокладкой прикрутив её. Затем ставим пластиковую крышку головки цилиндра, натяжитель цепи, карбюратор и глушитель. Установка на этом завершена!
Если вы давно не меняли масло – необходимо его поменять перед пуском с новой поршневой. Перед тем как давать полную нагрузку на двигатель скутера необходимо пройти обкатку, т.е. проехать 300-500 километров со скоростью не более 40-45 км в час.
Вместе с увеличением мощности скутера с установкой тюнинг-цпг увеличивается и нагрузка на вариатор с шестернями редуктора. Помните об этом и если есть возможность замените вариатор с шестернями редуктора на тюнинговванные (более усиленные.)
Как правильно вставить поршень цилиндр. Как правильно вставить. KakPravilno-Sdelat.ru
» Как правильно вставить
Ремонт суппорта своими руками
Кароч, вчера пытался натянуть цилиндр на поршень с новыми кольцами. Жести для рекомендованного книжкой хомута не нашел — пытался так впихнуть. Затрахался и ушел домой. Все пользуются стягивающими хомутами из жести или кто-нить еще как-нибудь из положения выходил?И еще — в направляющих клапанов зазор большой. Если менять, то надо на горячую запрессовывать потом из-за нарушения соосности шарошить седла и т.п. Тогда ремонт грозит затянутся до конца сезона. Можно ли наплювать и поездить год или это чем-то грозит страшным?
Можно и без хомута поставить — поршень чуть наперекос, утапливать отверткой кольцо в канавке от одного края кольца к другому постепенно, и чтобы постоянно был прижим поршень-в-цилиндр . Корячиться надо вопщем.
Вдогонку: сразу надо поставить кольца (по одному) в цилиндр без поршня, поршнем выровнять их в цилиндре и проверить зазор в замке. Если зазора в замке нет — то даже молотком не поставишь.
И нагар из канавок поршней удалить надо. Его там много бывает. Новые кольца могут не полностью утопать из-за этого. Удобно удалять обломком старого кольца. С направляющими сказать ничего нельзя, нужно знать зазор. Если меньше 0.3 мм то немного стучать будет, масло поджирать, но это не кретично, сезон откатать можно. Если больше, то всё возможно, от убиения клапана седла и направляющей до выпрессовывания направляющей из головки. Ну масло будет жрать, свечи могут дуба давать. Всякое может быть.
Спасиб. Возможно нагар остался — я его просто очищалкой какой-то пытался растворить. Зазор в направляющих я не мерил, но по ощущениям клапан в них можно пошатать и это будет ощущаться. В принципе прошлый год отездил — попробую еще.
Я порекомендую установку поршневых колец вообще без ничего. Одними пальцами да + ручка от молотка. А делается это так. Под юбку поршня подклатывается ручка от молотка, чтобы поршень не убежал, значит, внутрь картера при напихивании на поршень цилиндра. Затем на поршень надевается самое нижнее маслосьемное кольцо. Большими пальцами за концы колец необходимо из необходимо немного раздвинуть, чтобы стороной кольца. противоположной концам наискось одеть на поршень. ЗАтем раздвигая кольцо уже по размеру поршня за концы, но — непременно наискось. вперед целой стороной догнать до нужной канавки. Так же поступить со всеми остальными. Разумеется, кольца должны быть предварительно подобраны, для нормального поршня — нормальные,а для ремонтного — соответствующие. Канавки колец должны быть чистыми от нагара. При установке поршня в цилиндр кольца по мере их одевания необходимо поочередно максимально обжимать пальцами и надевать на них цилиндр круговыми вращениями. Процедура эта заняла у меня 1-2 минуты на каждый цилиндр. Надев поршень — убрать ручку молотка и посадить цилиндр на крепления.
Кольца на поршень это детская задачка — с этим проблем нет. А вот круговые вращения проблема — я циллиндр прям на шпильки сразу сажу. Попробую еще канавки почистить и если не поможет придеться выворачивать шпильки чтоб круговые вращения получить. Фенькс всем.
С обломком кольца при очистке канавок нужно быть остороджным. Если кольцо побегавшее, то кромки ОЧЕНЬ острые. Мне кольцо как-то почти до кости в палец ушло. А так, всегда цилиндры ставил один, без всяких оправок, отверток, молотков. Поршни в ВМТ поставил, передачу включил, пальцами кольцо в канавке утопил, натянул цилиндр. Следующее кольцо утопил, додавил цилиндром. И так все.Для удобства поршень немного перекашивается. На цилиндре есть замечательный конус, он очень помогает в процессе. На М-72 и К-750 процесс идет посложнее, там цилиндры офигенно весят.
Наша продукция
В нашем интернет-магазине вы сможете найти и приобрести новые поршневые группы по низким ценам. Полный список поршневых можно посмотреть по этой ссылке
Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…
Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.
Читать также: Нанесение краски на пластик
Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.
Износ двигателя
Основной вопрос этой статьи — а не приводит ли езда на низких оборотах к преждевременному износу мотора? И, какие режимы самые «износообразующие». Постановка экспертных испытаний, в целом, понятна. Двигатель – один и тот же: ВАЗовский «восьмиклапанник». Стенд, аппаратура, бензин и несколько канистр масла – каждый цикл испытаний требует его замены. Задача простая – надо «проехать» одно и тоже расстояние, с одной скоростью, но используя различные режимы работы двигателя. На разных передачах… Как этого достичь? Ехать можно на одной и той же скорости, поддерживая обороты двигателя и 1500, и 2500, и даже 4000 об/мин
Чем выше обороты – тем ниже передача, важно, чтобы мощность, выдаваемая мотором, была бы одинакова. На стенде это сделать просто – крутящий момент измеряем по динамометру, обороты известны – следовательно, и мощность знаем
«Скорость» множим на моточасы, которые мы тоже фиксируем – вот вам и пробег. С износом сложнее – придется каждый раз, после наработки двигателя на фиксированном режиме заданного времени, мотор разбирать и взвешивать основные детали, образующие узлы трения, это вкладыши подшипников и поршневые кольца. Плюс к тому – дополнительный промежуточный контроль, который будем проводить, определяя содержание продуктов износа в пробах масла. Нашли хром – стало быть, изнашиваются первые поршневые кольца; обнаружили железо – цилиндры и шейки вала; появилось олово – оно определит скорость износа вкладышей подшипников (поскольку входит в состав антифрикционного слоя); алюминий – следствие износа поршней и подшипников распределительного вала. Двигатель отработал на заданных постоянных режимах с примерно одинаковой мощностью по 50 моточасов на каждом. Немного для ресурса, но мы получаем скорости износа, а дальше простой экстраполяцией оцениваем и примерный ресурс мотора. При этом обороты двигателя на циклах испытаний меняли от 1200 до 4000, то есть больше, чем в три раза. А потом нагрузку на мотор увеличили – и еще раз прогнали цикл. А потом – еще… Получилась объемистая таблица, где для каждой точки режима была записана своя скорость износа, причем разделенная по узлам – подшипникам и кольцам.
Подготовка
Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)
Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.
Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.
Слева направо: 61мм, 57мм
На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)
Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)
Напутственные рекомендации
При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида , как одного из недорогих и эффективных средств.
Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».
Добрый день .
Сегодня решил проверить уровень масла, заглянув на щюп увидел уровень на min .На 154тыс. была замена масла сейчас 159тыс пробег за этот периуд было добавлено в общем 1лт масла. Решил сегодня заехать на СТО час-пик проверить компрессию . По всем цилиндрам было почти 15 . Хотел посоветоваться с мотористом на счёт того почему такая высокая компрессия и почему берет масло . Я так понимаю или кольца или колпачки ? Ну если большая компрессия я так понимаю что это не кольца а колпачки ?
Сняв свечи они сказали сразу под замену я говорю я и 5 тыс на них не проехал до этого тоже при замене были такие же . Подошёл другой человек и говорит типа компрессия у тебя большая из за того что попадает масло в цилиндр и скорей всего через колпачки вот у тебя и свечи в таком состоянии .
Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.
Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.
Установка поршневых колец
Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.
Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так
Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект
В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь
Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер
В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера
Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.
Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.
Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.
У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.
В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.
На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.
Читать также: Безсиликатный антифриз на основе
Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Как определить износ поршневой
Теперь проконтролируем зазоры в стыках колец, пристроив их в цилиндр. Кольца нужно скинуть с поршня и вставить внутрь цилиндра. Для получения верных показаний, кольцо обязано находиться в рабочей плоскости. Выставить точно их можно подтолкнув вглубь поршнем.
Зазор поршневых колец на скутере
- Номинальный зазор в стыке компрессионных колец должен пребывать в границах 0,1-0,25 мм. При проеме 0,4 мм, кольца подлежат смене
- Номинальный зазор в стыке маслосъемных колец обязан быть в пределах 0,1-0,4мм
- Номинальный торцовый зазор (компрессионное кольцо — поршневая канава) должен быть в границах 0,03-0,05мм, а наибольший — 0,1 мм
- Цифры в сопряжении поршневой палец — головка шатуна. Разница в полученных замерах должна быть 0,005-0,01мм (без игольчастого подшипника)
Ежели зазоры больше — поршень бракуют, в том числе и если по остальным пунктам установление пригодности он вас удовлетворил. Более значительный зазор сообщает о совершенной выработке ресурса и потребности полного ремонта мотора. Если по всем характеристикам поршень скутера пригоден к последующей эксплуатации, нужно провести диагностику блока. Опыт показывает, что очень нередко при вполне рабочих поршнях блок может иметь большой износ, и напротив — «погибель» поршня не значит «смерть» блока.
Установка поршня
Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.
- Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
- Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его
Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.
Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.
Последовательность операций по снятию поршней в сборе с шатунами:
- Снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер.
- Провернуть коленчатый вал настолько, чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке (н.м.т.).
- Расшплинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки шатуна и снять крышку шатуна.
- Протолкнуть шатун с поршнем и вынуть комплект этих деталей из цилиндра.Перед извлечением поршни в сборе с шатуном из цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки зеркала цилиндров. При наличии здесь буртика (недоношенного участка зеркала цилиндра) его нужно удалить специальным режущим инструментом.
- Пометить поршень порядковым номером цилиндра и проверить наличие заводской отметки порядкового номера цилиндра на шатуне и его крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге на рисунке). Остальные поршни в сборе с шатунами вынимают из цилиндров аналогичным способом.
Установка цилиндра
Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.
Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра
Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.
Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.
Как правильно установить поршневые кольца
Чтобы ответить на вопрос, как заменить поршневые кольца не снимая двигатель, необходимо на начальном этапе произвести дефектовку ЦПГ. Для этого потребуется осуществить снятие головки блока цилиндров, после чего производится оценка общего состояния поршней и стенок цилиндров.
Это делается для выявления возможных дефектов (задиров на стенках, износа, разрушения или оплавления поршня и т.д.). Добавим, что существуют двигатели, на которых невозможно оценить состояние ЦПГ без снятия поддона. Зачастую высока вероятность того, что одной замены колец на новые может оказаться недостаточно, так как при выявлении серьезной выработки необходимо растачивать блок цилиндров .
Более того, кольца изнашивают как зеркало цилиндра, так и внутреннюю поверхность канавки поршня. По указанным причинам новые поршневые кольца, которые ставятся без замены поршней и ремонта цилиндров, или совсем не притираются, или притирка происходит очень медленно и неэффективно.
С учетом вышесказанного оптимальным вариантом будет расточка блока цилиндров, выполнение хонингования цилиндров, после чего производится установка новых ремонтных поршней и поршневых колец. Без снятия двигателя такой ремонт произвести не представляется возможным. При этом положительные результаты ремонта со снятием мотора намного более прогнозируемы.
Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)
Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.
Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.
Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.
Что понадобится для замены?
Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.
Вам будет интересно:Шины Mishlene: история бренда, популярные модели
Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.
Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)
Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.
В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.
Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.
Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.
Дисковый тормоз переднего колеса с гидроприводом
Дисковый тормозной механизм на скутере имеет, как правило, гидравлический привод, в отличие от барабанного механизма. Диск (либо два диска) жестко крепится к ступице колеса, а тормозная скоба (суппорт) — к вилке. В момент торможения диск зажимается с двух сторон тормозными колодками. Тормозные скобы различаются по конструкции и могут иметь от одного до восьми поршней. На скутерах, как правило, используются двух- и четырехпоршневые варианты. Скобы также отличаются по способу крепления к вилке — они могут быть фиксированными и плавающими. Различие их состоит в том, что в фиксированных скобах на каждую колодку давят свои поршни, а в плавающей скобе поршень находится только с одной стороны и равномерное усилие на колодки прилагается благодаря перемещению всей тормозной скобы по направляющим. При уменьшении давления на колодки, скоба возвращается в изначальное положение, образуя зазоры между колодками и диском. Впрочем, на малокубатурной технике бывает достаточно и барабанных тормозов, так как скорости здесь невысоки, зато на современных «больших» скутерах нередки дисковые тормоза как спереди, так и сзади, на ступице переднего колеса может располагаться два тормозных диска, и, соответственно, два тормозных гидравлических суппорта на вилке. Тормозные системы на большинстве скутеров имеют раздельное управление — т. е. тормоза заднего и переднего колес приводятся в действие независимо друг от друга. Задний тормоз обычно приводится в действие рычагом на левой рукоятке. Передние тормоза задействуются правой рукояткой (как на мотоцикле). В последнее время на скутерах с большим объемом двигателя также начали применяться комбинированные тормозные системы с гидравлическим приводом, когда правый рычаг управляет не только передним тормозным суппортом, но и направляет часть усилия на тормоз заднего колеса. Помимо рабочих тормозов на некоторых «старших» моделях скутеров может применяться стояночный тормоз, использующийся для удержания скутера на уклоне. Как правило, он состоит из барабанного тормоза, встраиваемого в ступицу заднего колеса, и приводится в действие отдельным рычагом. На современных моделях скутеров с большим объемом двигателя не редкость антиблокировочные системы, которые помогают избежать блокировки колеса при резком торможении. Всего существует несколько разновидностей таких систем, но конечная цель у них у всех одна: не дать тормозам заблокировать колесо, что может привести к падению скутера. Системы АБС интегрируются в гидравлические тормозные системы скутеров, и состоят из блока управления, датчиков вращения колеса и системы гидравлических клапанов, «отвечающих» за уменьшение давления в тормозной магистрали при появлении признаков блокировки колеса.
Установка натяжителя цепи ГРМ
Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.
Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.
Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.
После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.
