Как переделать двигатель воздушного охлаждения на водяное

Контент статьи

Поделитесь статьёй, помогите сайту!

Если вы ищете сверхтихий, красивый и невероятно мощный игровой ПК, подумайте о приобретении готового ПК с предустановленным водяным охлаждением. Тысячи геймеров по всему миру охлаждают свои игровые ПК водой по разным причинам. Некоторые из них делают это, чтобы сделать свою игровую установку красивее, а некоторые делают это, чтобы максимально разогнать свой компьютер. К сожалению, создание индивидуального контура жидкостного охлаждения может быть очень сложной и дорогостоящей задачей для большинства геймеров. К счастью, существует множество готовых ПК с водяным охлаждением, которые работают прямо из коробки, и вы можете получить их сегодня!

Приобретение готового ПК с водяным охлаждением дает вам несколько различных преимуществ. Во-первых, ПК с водяным охлаждением работают тише, чем ПК с воздушным охлаждением, поскольку они используют мощность жидкостного охлаждения для отвода тепла от основных компонентов. ПК с водяным охлаждением также имеют вентиляторы, однако они имеют гораздо больший диаметр и поэтому вращаются со значительно меньшей скоростью, чем стандартные вентиляторы ПК, что создает как можно меньше шума.

Во-вторых, ПК с водяным охлаждением позволяют выжать максимальную производительность из вашего процессора или видеокарты, поскольку специальные контуры жидкостного охлаждения отлично справляются с поддержанием своей температуры. Это означает, что вы можете легко разогнать свой мощный многоядерный процессор Intel или AMD до частоты 5,0 ГГц, не беспокоясь о его повреждении. То же самое относится и к видеокартам, особенно к графическим процессорам для энтузиастов, таким как GeForce RTX 3080 Ti или Radeon RX 6900 XT, которые больше всего выигрывают от разгона.

Наконец, ПК с водяным охлаждением выглядят просто фантастически. Даже базовые системы жидкостного охлаждения способны превратить ваш компьютер в среднюю и футуристически выглядящую игровую машину, которая заставит ваших друзей позавидовать вам. Большинство готовых ПК с водяным охлаждением поставляются с системами жидкостного охлаждения всемирно известных компаний, таких как Corsair, EKWB и Thermaltake. Все они выглядят великолепно, а некоторые из них даже оснащены RGB-подсветкой, которую вы можете настроить по своему желанию. Здесь мы составили список лучших готовых ПК с водяным охлаждением, доступных в настоящее время на рынке. Взгляните и решите, какой из них вам больше всего нравится.

Как переделать двигатель воздушного охлаждения на водяное

Сообщение uvat » 12 дек 2009, 15:41
В разных темах отвечал на вопросы по поводу переделки двигателя Планета на водяное охлаждение, вот решился собрать всё в кучу. Минимальный набор для переделки: Цилиндр ПД-10, головка цилиндра ПД-10, шпильки с гайками от ПД-10, прокладка головки, прокладка выпускного коллектора, прокладки под патрубки на цилиндр и головку, продувочный краник на головку ПД-10(можно просто болт в качестве заглушки). Переходник под карбюратор самодельный. Выпускной коллектор самодельный. Датчик и прибор температуры, есть два варианта : от Ваз-06 и Уаз, датчик врезается в головку цилиндра или в верхний патрубок, последний вариант удобней.

Убираем все шероховатости литья в каналах цилиндра с помощью полукруглого и круглого напильника, можно удалить язычок из впускного окна(с помощью электролобзика). Поршень поршневой палец и кольца всё планетовское, поршень подбираем по цилиндру ПД-10.

Электропомпу используем от Газели.

Выхлопной коллектор полностью самодельный, в моём варианте фланец изготовлен из металла 6мм, сам корпус из квадратного профиля 50502, в него под необходимым углом( в зависимости от компоновки) в варена труба, но можно использовать заводской глушитель ПД-10 перекроив его.

Я использовал радиатор от Ваз 10ки, но могут быть и другие варианты(в идеале медный радиатор от Ваз-2121 или Газели). Принудительный обдув осуществляется с помощью штатного электровентилятора или сделав самодельный кожух и установив моторчик с крыльчаткой от автомобильной печки салона(Ваз, Уаз). Выбор моторчика и радиатора во многом зависит от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха. Например: при движении по тяжёлому болоту с грузом на пневматиках на 1300 лучше установить штатный электрообдув радиатора, а при эксплуатации караката на Бел-79 и в менее суровых условиях будет достаточно моторчика от печки отопителя салона. Для включения элетровентилятора используем штатный датчик, расположенный в радиаторе.

Электропомпа приводится в действие от датчика установленного в верхний патрубок радиатора, можно на аварийный случай установить тумблер принудительного включения помпы и сделать контрольную лампочку на панели приборов, сигнализирующую о включении помпы. Помпа подключена в водяной контур параллельно нижнему патрубку радиатора, для того, чтобы в полной мере использовать возможности термосифонной системы охлаждения. Характеристики помпы: Конструкторское обозначение 32.3780 Номинальное напряжение 12 В Максимальный ток 4,0 А Создаваемое давление 0,15 кг/см2 Масса 1,15 кг Датчики включения помпы и электровентилятора включаются через реле и защищены предохранителями. Температуру срабатывания датчиков подбираем индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации. Использование водяной системы охлаждения на каракате, значительно увеличивает ресурс двигателя. Имеет место не значительная потеря мощности(теоретически), а на практике это не заметно за счёт большого понижения в трансмиссии. Эта статья писалась в большей мере применительно к каракатам, переделка на мотоцикле будет иметь некоторые нюансы.

Источник

Мото двигатель и принудительное охлаждение

Как известно, на любом вездеходе с мотоциклетным двигателем просто необходимо принудительное охлаждение. Так как двигатели и на мотоцикле-то в жару периодически перегреваются, а будучи установленными на вездеход с более низкими скоростями и зачастую более высокими нагрузками — и подавно.

На самодельных вездеходах можно встретить двигатели от мотоциклов: 1) Иж-Планета — распространен на легких каракатах 2) Урал, Днепр — более мощные двигатели для тяжелых болотоходов 3) Иж-Юпитер — эти двигатели ставят не часто, но зачастую и их приходится видеть.

Ну и по порядку. Для охлаждения двигателей Иж-Планета можно поставить электродвигатель с вентилятором, тумблер включения и выключения которого вывести на панель приборов. Завелся- включай. Такая схема охлаждения довольно распространена на легких каракатах. Также эти двигатели можно охладить обдувом от СЗД.

Оппозиты также можно охлаждать вентиляторами на электродвигателях. На каждый цилиндр по вентилятору. Или можно вывести из двигателя вал и организовать принудительное охлаждение непосредственно от двигателя.

Мото двигатели охлаждать нужно обязательно. Только представьте себе медленное преодоление болот летом на болотоходе. Высокая нагрузка на двигатель и малая скорость движения быстро доведут ваш двигатель «до кипения». В интернете можно найти кучу разных способов охлаждения, но какой из них применить — решать вам. Здесь я привел примеры всего лишь нескольких основных способов. Иногда для установки охлаждения может понадобиться специнструмент для автосервиса, но многие пользуются тем, что есть под рукой в гараже. Зачастую этого вполне достаточно. Удачи!

Источник

Самодельное водяное охлаждение на ИЖ Планета-5

Самодельное водяное охлаждение на ИЖ Планета-5, сделанное из цилиндра с головкой от пускового двигателя ПД-10 трактора МТЗ-80.

Приветствую всех любителей мото техники! В этой статье, речь пойдёт о простом и эффективном методе изготовления водяного охлаждения на мотоцикл ИЖ. Иж Планета-5 в своё время, считался хорошим мотоциклом советского и постсоветского периода. Аппарат был неприхотливым, надёжным и простым в эксплуатации.

Но, техника была далеко не идеальной. Двигатель с воздушным охлаждением не сложно перегреть. В данной статье напишу, как решить проблему с перегревом, установив систему водяного охлаждения на ИЖ Планета 5.

Охлаждающая жидкость подаётся электрической помпой от «газели» в нижнюю часть цилиндра. Затем тосол выходит из верхней части цилиндра и поступает в ГБЦ, из ГБЦ дальше движется в радиатор охлаждения, а из радиатора, обратно в помпу.

В качестве радиатора охлаждения, использован трёхрядный медный радиатор печки отопителя ВАЗ-2106.

Его производительности более чем достаточно для этого маленького двигателя. Правда система работает без термостата, не знаю насколько это правильно. На руле установлен маленький расширительный бачок, сделанный из банки для краски.

В бачок «лишняя» жидкость подаётся через штуцер. В крышке сделан пружинный клапан, который сбрасывает лишнее давление по резьбе крышки. Расширительный бачок выглядит примитивно, но со своей задачей он справляется.

После установки цилиндра МТ-10, двигатель начал звучать как трактор. Пришлось переделать выпускной тракт и установить второй глушитель, как это было на предыдущих «планетах».

В целом, после всего этого тюнинга, была решена проблема с перегревом двигателя. Мотор можно крутить до 8500 об\мин не боясь его перегреть.

Советский мотоцикл обрёл возможность существовать в наши дни, динамично передвигаясь по дорогам общего пользования.

Видео обзор Иж Юпитер-5 с водяным охлаждением:

Источник

Мотоциклы ИЖ с водяным охлаждением и раздельной системой смазки

Автор темы Vityok, 31.5.2010, 14:49

#1 Vityok

Сообщение добавлено 31.5.2010, 14:49

Просто любопытно стало.

Кто-нибудь юзал ИЖи с двигателями с водяным охлаждением или с раздельной системой смазки?

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом «бля». Д. Корецкий, «Секретные поручения»

#2 Rust

Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:14

Водянка реально хорошо помогает ижу, но только говорят помпа иногда бежит, но в целом мотор работает тише. температура стабильная, ресурс больше, вообщем плюсов больше чем минусов.

Насчет раздельной системы смазки, видел такую на ПСе (Планета Спорт), мотоцикл хороший, но отказов этой системы полно, многие сами ее отключали и мешали бензин по старинке в бак

#3 Vityok

Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:19

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

Как переделать двигатель воздушного охлаждения на водяное

Сообщение uvat » 12 дек 2009, 15:41

В разных темах отвечал на вопросы по поводу переделки двигателя Планета на водяное охлаждение, вот решился собрать всё в кучу. Минимальный набор для переделки: Цилиндр ПД-10, головка цилиндра ПД-10, шпильки с гайками от ПД-10, прокладка головки, прокладка выпускного коллектора, прокладки под патрубки на цилиндр и головку, продувочный краник на головку ПД-10(можно просто болт в качестве заглушки). Переходник под карбюратор самодельный. Выпускной коллектор самодельный. Датчик и прибор температуры, есть два варианта : от Ваз-06 и Уаз, датчик врезается в головку цилиндра или в верхний патрубок, последний вариант удобней.

Мой верный «водяной» «Юпитер»

Вряд ли нужно кого-то убеждать, что у бумажных фильтров коэффициент очистки выше в разы. Лучше уж купить фильтрующий элемент, чем лишний раз перебирать мотор. Вместо Г-образного патрубка фильтра от мотоблока я поставил самодельный, сделанный из подходящих пластмассовых банок и куска пластмассовой канализационной трубы с помощью ножовки и паяльника. Корпус снабдил всасывающим патрубком из той же трубы. Скреплены все детали длинной шпилькой с изогнутой стальной полосой сечением 12?4 мм. Ленту крепления фильтра к картеру пришлось укоротить по месту, а под фильтр подложить кусок резинотканевого рукава диаметром около 20 мм. Сопротивление у бумажного фильтра ниже, чем у штатного, поэтому поднял на одну прорезь иглу дросселя. Первый элемент я сгоряча сменил через 10 тыс. км., второй прошёл уже более 16 тыс. и карбюратор пока не «богатит». Штатного места для насоса на моём «Иже» не оказалось, поэтому пристроил рядом с новым фильтром маленький насос от велосипеда «Школьник» (жить захочешь – и таким накачаешь). Выглядит всё это следующим образом (также видна трубка дренажа коробки передач):

С момента покупки была негерметична пробка бензобака. Диаметр прокладки был миллиметра на два меньше внутреннего диаметра пробки и я сделал новую прокладку из прокладки от грузовика ЗИЛ (хотя толщина её и великовата). Но ни новая прокладка, ни выравнивание торца горловины проблемы не решили. Тогда я решил получше отцентрировать пробку относительно горловины, чтобы край прокладки не доходил до уплотняющей кромки горловины. Для этого вырезал кольцо шириной около 8 мм из старой пластмассовой фляги подходящего диаметра и надел его на горловину снаружи. Толщина кольца оказалась мала и я надел сверху второе такое же кольцо (его пришлось «распарить» в кипятке и растянуть). Теперь к пробке замечаний нет. Штатная хлорвиниловая трубка дренажа АКБ перегибалась, вместо неё я использовал полиэтиленовую от баллона из-под строительной пены. Вытолкнул из трубки остатки пены стальным стержнем, засунул в неё длинную пружину (можно использовать оболочку от троса), полил горячей водой из-под крана, согнул на 180?, полил холодной водой и вынул пружину. Трубка частично распрямилась и оказалась согнутой на нужные мне 90?. Теперь не перегибается. Я почти сразу поставил обтекатель и багажник БМН-1. И как вовремя! В начале июня того же 2005 г. по дороге с дачи я на Минском шоссе объезжал «пробку», по неопытности на скорости 50 км/ч соскочил на покатую и покрытую поперечными бороздами обочину, едва удержался от падения в глубокий кювет… Дальше ничего не помню… Потом помню, как стою возле мотоцикла, а он стоит на боковой подставке с выключенным зажиганием и закрытым бензокраником! Я его поднимал на полном «автопилоте»! Припомнил, как меня зовут, что это за мотоцикл, стал осматривать «матчасть». Правое перо вилки погнуто и чуть помяло бак, сломан рулевой демпфер, зеркала в разные стороны (но целы), фара поцарапана (но тоже не треснула), разбит только обтекатель. Всё остальное спасли правые дуга и боковая полка багажника. Крепка ижевская сталь! У меня болит голова, чуть разбита губа, сильный ушиб правого голеностопа (ступня совсем не двигалась, но опираться на ногу мог), на белорусском шлеме-«интеграле» царапины в правой верхней части. Достал инструменты, поставил зеркала в более-менее правильное положение, завёл мотор левой ногой (он задымил вначале, но свечи не залило) и поехал домой со скоростью 60 км/ч, с неизвестно куда светящей фарой и без заднего тормоза (у меня уже «низкая» тормозная педаль и ушибленной ногой нажать я её не мог). Так и ехал по сумеркам ещё километров 20. Затем были перепуганные родные, поездки по врачам и три недели на больничном с лёгким сотрясением… Но за эти три недели мотоцикл был восстановлен (пришлось купить только новый обтекатель за 800 р. и б/у перо за 600 р. – из него и погнутого собрал одно). Так что закрывать больничный ехал уже на мотоцикле (иначе не успевал в заводскую поликлинику). Когда со шлемом в руках к невропатологу ввалился, медики выпали в осадок… Вернувшись к нормальной жизни, продолжил совершенствование верного коня. В новом обтекателе предусмотрел карманы из половинок старой пластмассовой канистры. Люблю, когда много стрелочных приборов, что бы знать о машине всё. (У нас с отцом и в его «Москвиче» и в «УАЗ-Патриоте» дополнительные приборы стоят). Но только не тахометр! Его я искренне считаю гоночным прибамбасом: «Ижевский» двигатель к числу тихих не относится, трогаешься всё равно на слух, да и известно, с какой скоростью на какой передаче ехать. Установил я автомобильные термометр, амперметр, вольтметр и указатель уровня топлива (первые два успел сделать ещё до аварии).

К сожалению, на фото не видна конструкция кронштейна датчика, придётся описать словами: «основание вопросительного знака» уходит от горловины вправо, к нему с помощью короткого широкого куска уголка крепится вертикальная стойка из более тонкого уголка, а к ней уже датчик. Бак соединил с «массой» посредством бронзовой пластины, приклёпанной к его заднему кронштейну и подсунутой под болт крепления. Подсветку всех приборов, в том числе и спидометра, я подключил через дополнительный выключатель к штатному чёрному проводу (при требуемой ПДД езде «днём с огнём» незачем их освещать). А чтобы контролировать включение света, установил дополнительную контрольную лампу. Впоследствии, для экономии энергии заменил лампы накаливания на зелёные светодиодные. Отмечу, что корпуса описанных приборов должны быть соединены с «массой» (даже если использованы двухвыводные патроны ламп подсветки), в противном случае приборы не работают. «До кучи» установил автомобильные часы, зачем они – объяснять не надо. Во всех «ИЖах» 5-го поколения внутри кожуха между сиденьем и задним фонарём можно сделать ещё один «бардачок». Я сделал дно из стенки от полиэтиленовой канистры. Дно состоит из двух половинок, одна из них закреплена шарнирно и выполняет функцию крышки. Половинки дна закреплены на скобках, подсунутых по болты крепления заднего фонаря и кожуха к сиденью. Проводка к заднему фонарю закреплена внутри кожуха хомутиками. В этом бардачке лежит то, что редко требуется в дороге: запас тряпок, лампочки, регулятор напряжения, щётки генератора, шинная аптечка. Переднее крыло 5-х «Ижей» от грязи защищает плохо. Постоянно мыть мотоцикл, да ещё промывать ленты и трубки радиатора мне быстро надоело. Сделал из миллиметровой стали щитки, покрасил МЛ-12 и поставил. Красота! И от грязи защищают и «линию крыла» не нарушают. (На этом же фото видно, как сделана защита от грязи троса тормоза.)

Диоды без обозначений – штатный выпрямитель, транзисторы – с любыми буквами после обозначения. К регулятору Я112А провода закрепил винтами – при необходимости его легко можно было заменить. Этот регулятор честно прослужил 14 тыс. км., но затем я выяснил, что у него великовато сопротивление в цепи питания обмотки возбуждения, что, естественно, снижает мощность генератора. Снова обратился к Толяну и он сделал мне более совершенный регулятор на полевом транзисторе:

Катушка на схеме – обмотка возбуждения. Схема управления лампочкой сохранилась, только древние диоды Д226Б я заменил на более компактные КД105. С электрикой теперь особых проблем нет, но «Москвичовский» регулятор с проводами вожу с собой – на всякий пожарный. Однако ездить по городу днём я все равно вынужден с габаритными огнями, иначе аккумулятор разряжается (да простит меня ГИБДД). И почему по Правилам ЕЭК ООН на автомобили теперь ставят экономичные дневные ходовые огни, а для мотоциклов они не предусматриваются? Чтобы ездить на «Иже» на работу, необходима была сигнализация. Купил простенькую отечественную и поставил. Теперь только не забывать выключать «массу» при длительных стоянках! Тогда же снабдил кожуха карбюратора винтом-«секреткой» собственного изготовления. «Секретку» сделал и на защёлку сиденья. Изменил схему подключения аварийного выключателя зажигания – теперь он его обесточивает, а не замыкает на «массу». Зажигание у меня до сих пор штатное, но в этом году попытаюсь с Толиной помощью сделать свой вариант системы с оптическим датчиком и изменяемым УОЗ: нашёл на сайте всё, что надо. Вообще, одно в время в мотопрессе многие жаловались на отказы зажигания в дождь. В старом «Моделист-конструкторе» кто-то даже советовал развернуть бобины выводами назад. Так вот, у меня даже после проезда 50-70 км под проливным дождём таких проблем не было никогда! Возможно, сказывается наличие обтекателя и радиатора. Штатный звуковой сигнал заменил на автомобильный, от ВАЗ-2106, поставил реле, чтобы не перегружать кнопку и… был разочарован – громкость звука почти такая же, а потребляемый ток вдвое больше. Такую переделку никому не рекомендую. Кстати, штатный сигнал от мотоцикла до сих пор исправно работает на «Москвиче». Как-то обнаружил плохой контакт в замке зажигания. Обнаружил просто: включил зажигание и измерял вольтметром напряжение в разных точках. Снял замок, аккуратно отогнул завальцовки (при этом кусочек цинкового сплава отлетел мне прямо в глаз, чудом всё обошлось – будьте осторожны!) и увидел «весёлую» картину. Контакты были вплавлены в донышко абы как, все не в одной плоскости, грязные. Бракоделы, ох я вас! Положил на стекло мелкую «шкурку», «вывел» на ней плоскость донышка и контактов, зачистил подвижные контакты, собрал. Работает. Кстати, до ремонта замка свечи всё время имели какой-то серый цвет. А после ремонта сами стали коричневыми. Да, и ещё немного об электрике. Как-то после ночной поездки обнаружил, что корпус «жигулёвского» цилиндрического предохранителя подплавился, натяг пружинки держателя был выбран полностью. Представил себе поиски подобного дефекта в дороге среди ночи и тут же поставил современные «ножевые» предохранители. Причём был период, когда предохранитель с завидным постоянством перегорал. Всё проверял, ставил предохранитель большего номинала… А когда снял статор генератора, увидел… Один из витков обмотки был неаккуратно уложен и за него задевал ротор. Подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Подогнул, конечно. Вообще, мой «Иж» используется в основном как утилитарный транспорт. На мой взгляд, мотоцикл сейчас многие незаслуженно считают опасной игрушкой (по крайней мере, в Москве). А ведь в крупном городе он является прекрасным «антипробочным» средством, если, конечно, не прицеплять к нему коляску и не превращать в суррогат автомобиля. И если не нестись вдвое быстрее потока. Да и по расходу топлива с ним даже «Смарт» не сравнится… Так что большая часть пробега моего мотоцикла приходится на поездки по Москве и на дачу. Немного попутешествовать на нём мне удалось всего один раз, да разве это дальнобой – из Москвы до Рыбинска и обратно за два дня? Правда, ехал со 100-килограммовым пассажиром и 35 кг груза. Никак не мог найти единомышленников для поездок; в этом году собираюсь на ВСИЖ-2011. А вот опыт путешествий на автомобиле у меня приличный… Как известно, без кофров ездить по делам несподручно (про путешествия я вообще не говорю). Хоть какую-то мелочь приходится возить постоянно. Вначале я купил резиновые амортизаторы с крючками и связал из них сетки, а функцию кофра возложил на привязанный к багажнику пассажирский шлем. Но однажды произошёл казус: привёз я на работу пакет с яблоками и обнаружил его не под шлемом, а висящим на номере! Пакет постепенно, по одному яблоку, просочился между прутками багажника… Так я «созрел» сначала на покупку центрального кофра. Купил тайваньский «Ty-tk» на 25 л, со стоп-сигналом (около 3000 р.) и, немного послесарив, прикрепил его основание к багажнику. Сделал, чтобы кофр нельзя было отвинтить, не открыв его. Для этой цели использовал болты с полукруглыми головками и квадратными подголовками, а доступ к гайкам закрыт самим кофром. Но этого показалось мне мало и осенью 2008 г. я решился на покупку роскошных 40-литровых боковых кофров «Hepco-Becker» (13500 р. за пару). Для их установки пришлось порядком доработать багажник.

Материал – стальная труба O16?1,5. Ох, и намучился я тогда, пока сварил всё это! Во-первых, я тогда только осваивал ремесло сварщика (пока делал – и научился). А во-вторых, такие трубки, по хорошему, надо варить «полуавтоматом», а я всё делал электродом O2 мм. Чуть недоглядел и прожигаешь стенку – потом заплявляй по миллиметру и зачищай! Но результатом очень доволен. Кофры надёжно крепятся своими замками, причём они не висят консольно, как рассчитывали их конструктора, а опираются днищами на полки багажника, что увеличивает грузоподъёмность. Удалось сохранить на мотоцикле даже штатную боковую ручку – без неё поставить «Ижак» на центральную подставку непросто, а боковая не всегда удобна. Расположены кофры низко, так что сверху на них удобно привязывать с одной стороны палатку, а с другой рулон спальных «пенок», пассажиру всё это не мешает. Снимаются кофры тоже легко, не мешают размещению канистры с моторным маслом. Немаловажно, что когда кофры сняты, можно и что-нибудь другое к багажнику привязать. Двигатель за весь пробег доставлял неприятности не так уж часто. Единственная крупная поломка – после пробега 3300 км сломалось верхнее кольцо правого поршня. Обломки кольца улетели в глушитель (цилиндр пострадал мало – повезло), но канавка в поршне была разбита. Купил пару поршней (а заодно ещё и всю поршневую про запас – до сих пор лежит), заменил. А на 26-й тысяче в дело пошёл второй поршень из этой пары: менял прокладку под цилиндром (потёк «Тосол») и обнаружил люфт пальца в одной из бобышек. В своё время пробовал сделать самодельный впускной коллектор с лепестковыми клапанами от «Восхода-3М-01». Коллектор собран с помощью пайки и заклёпок. Вот он:

Даже поставил, завёл и… чуть не запорол мотор. Он начал так «молотить», что еле заглушил. Зажигание-то выключил, да, видно на таких оборотах и бедной смеси «калилка» началась. И передачу включить не смог – треск один… Признаться, с двигателем я тогда мысленно распрощался. Оказалось, сильно подсасывало воздух. Потом махнул рукой на эту затею – лишний риск, что лепестки разрушатся и обрывки полетят в двигатель. К тому же мне повезло со штатным впускным коллектором: он равномерно распределяет смесь по цилиндрам, поэтому штатную регулировочную шайбу я снял. По мне, двигатель и так достаточно тяговит и экономичен: у меня средний расход обычно в пределах 3,7…3,9 л/100 км. Правда, езжу я довольно плавно, даже степенно. Прочитал в «Мото», что у старых «Юпитеров» левый коренной подшипник левого коленвала крепился пластиной на 4-х винтах, а у последних – только маленьким «язычком», из-за чего сила натяжения моторной цепи «выворачивает» подшипник, перекашивает цапфу и щёку коленвала и ускоряет износ шатунного подшипника. Купить пластину не удалось, поэтому всё обмерил, изготовил самодельную (причём не штампованную, а точёную, более жёсткую), просверлил в картере недостающие три отверстия (хорошо, заводские экономы хоть приливы не отменили) и поставил. Внешний контур пластины получился неаккуратно, так как я её с трудом выкроил из имеющейся заготовки.

Источник

Самодельное водяное охлаждение на ИЖ Планета-5

Хочу отметить, что этот метод не является инновацией 21 века. Так делали еще во времена СССР. Это проверенная и рабочая схема. Для установки цилиндра от «пускача» ПД-10, на картер ИЖа, нужно изготовить переходную плиту. Поршневая же остаётся от Планеты, но шатун толще, чем изначально в цилиндре ПД-10. Для того, чтобы шатун не задевал стенки цилиндра, нужно расширить нижнюю часть гильзы. Толщины стенок гильзы достаточно для проведения такой работы. Охлаждающая жидкость подаётся электрической помпой от «газели» в нижнюю часть цилиндра. Затем тосол выходит из верхней части цилиндра и поступает в ГБЦ, из ГБЦ дальше движется в радиатор охлаждения, а из радиатора, обратно в помпу.

В качестве радиатора охлаждения, использован трёхрядный медный радиатор печки отопителя ВАЗ-2106.

Видео обзор Иж Юпитер-5 с водяным охлаждением:

Экспериментальный мотоцикл ИЖ Планета-6 с жидкостным охлаждением, о котором вы не знали

Рассказываем про малоизвестный мотоцикл ИЖ, который так и не пошел в серию

Уверен, практически многие из вас слышали про ИЖ Планета-3, Планета-4 и, конечно же, Планета-5. Считается, что именно пятая Планета стала последней моделью в ряду, но это не совсем так. Существовал также ИЖ Планета-6, который массово не выпускался, а поэтому про него мало кто знает.

Фактически новый двигатель представлял собой модернизацию предыдущего ИЖ-П5-01. Но он получил жидкостную систему охлаждения, бесконтактное зажигание, раздельную систему смазки и пятиступенчатую коробку передач. Вот схема этого двигателя в одной из книг по ремонту:

Российская пресса почему-то обошла вниманием появление новой модели мотоцикла. Видимо, никто не верил в возможность организации массового производства в сложное экономическое и политическое время. Журнал МОТО сделал лишь небольшую заметку про него:

Образец, фотографии которого опубликовал журнал, позже был куплен одним из российских мотоколлекционеров и восстановлен в аутентичное состояние. Так выглядел мотоцикл до начала восстановления:

А таким красавцем стал после проведения всех работ:

Историю восстановления одного такого мотоцикла рассказал в своём блоге Aleksei43RUS. Ему удалось совершенно случайно купить совершенно новый двигатель П-6 (да, просто нашел объявление на Авито). Получив его транспортной компанией, Алексей провел все необходимые работы по его реанимации и установил его на свой мотоцикл.

Вот как он описывает свои ощущения от первой пробной поездки:

Пришло время первого выезда. Было не особо тепло, немного было грязно. Ну уж очень хотелось испробовать двигатель. Настроив сцепление, поехал на объездную. Чувствуется поршень от ИЖ-ПС, тянет как сумасшедший. Ну по сравнению с обычным двигателем от Планеты этот показался мне бодрее.

Бензогенератор воздушного охлаждения в моторном отсеке

#51 motoras

Извините,не понял.Вы изготовили выхлопную трубу с водяной «рубашкой» или все таки «мокрый» выхлоп?

Асбест «горит» поначалу, это нормально,выгорает связующее.А вот, чтобы не обсыпался со временем,обмотать стеклотканью, поверх скотчем для саун и порядок.

У кого нибудь есть опыт установки электростартера на подобные агрегаты?Со скутера,аль еще с чего.

#52 stronov

Сообщение отредактировал stronov: 22 августа 2010 — 19:35

#53 СВо

#54 motoras

Альтернатива асбесту-термоизоляция на основе базальта.Поверх изолируется аналогично. Асбест в золу-чего только на свете не бывает.

Сам всю жизнь печки асбестом уплотнял. А тут такое. Сам был в шоке.

А охлаждать коллектор надо, даже из за того что перепад температур быстро убьет любой металл.(если конечно коллектор не из керамики).

#55 motoras

Уже 11 лет эксплуатирую такую конструкцию на 8ми метровой яхте. Но в этом году буду всё переделывать. Выхлопная у меня была из титановой гофры от ракетной техники. Сгнила, и начала фильтровать воду. Буду менять на нержавеюшую трубу на сгонах с водяным охлаждением. Пластиковый корпус защищен нормально. Выхлоп — под воду. Фитинг — труба в трубе из нержи. Верхний край выше КВЛ. И Самое главное. Хочу переделать воздушное охлаждение на водяное. Буду делать рубашку. В инструкции к двигателю написано : не запускать при окружающем воздухе более 30 град по С. А этим летом 30 градусов было даже ночью. И реально движок глох. Термостат думаю применить от 25сильной Хонды. Кстати асбест я тоже закрывал стеклотканью, а потом алюминиевой клейкой фольгой, но всё равно через полгода обнаружил слой асбестовой пыли в отсеке. А асбест — канцероген. Так что надо удалять его немедленно с лодки.

#56 Беломор

#57 Aleksk

Если прикол то я посмеялся, ну а если экзамен — приглашаю все проверить самому.

#58 СВо

Сам всю жизнь печки асбестом уплотнял. А тут такое. Сам был в шоке.

#59 stronov

А может через 11 лет пора заменить генератор? Появились совсем другие двигатели. Вот у моего нет ограничений по температуре, написано что эксплуатировать на открытом воздухе (которое я и нарушил) и все.

#60 Aleksk

В инструкции моторесурс указан 17000 часов,

Между прочим, для автомобиля это пробег 1 миллион километров.

#61 motoras

В инструкции моторесурс указан 17000 часов, а он у меня часов 500 наработал. Генератор правда уже менял. Не отключил от сети и врубил берег.

#62 дедок

У меня в генераторе ресурс 500 моточасов. Думаю хороший срок. Я сделал переключатель берег-нейтраль-генератор.

#63 stronov

#64 motoras

#65 M M

Тут как то щупал свой генератор после часа работы. Сунул палец в дырку между звукоизолирующим корпусом и выпускным коллектором, там как раз ребра охлаждения головки цилиндра в зоне выпуска — палец не обжог. По ощущениям около 70-80 градусов.

#66 Breget

#67 СВо

Сообщение отредактировал СВо: 01 сентября 2010 — 18:13

Лучший белый ПК с жидкостным охлаждением: Thermaltake LCGS Glacier 370

Стильный и минималистичный дизайн
Высококачественные компоненты вторичного рынка
Вертикально установленный графический процессор RTX 3070
Быстрые модули ЦП и ОЗУ
Предустановленная Windows 10 Домашняя

На передней панели нет порта USB Type-C
Шумная кривая штатного вентилятора

Thermaltake LCGS Glacier 370 — это стильный и минималистичный ПК с жидкостным охлаждением в белоснежном компьютерном корпусе. Поскольку этот ПК сделан самой компанией Thermaltake, неудивительно, что он оснащен большим 240-миллиметровым кулером Thermaltake ARGB, тремя 120-миллиметровыми вентиляторами TT ARGB и даже палками Thermaltake ToughRAM DDR4 RGB. Еще одна интересная особенность этого ПК заключается в том, что он оснащен вертикально установленной видеокартой GeForce RTX 3070, которая выглядит просто фантастически, если смотреть через боковую панель из закаленного стекла.

Что касается технических характеристик, этот ПК оснащен новейшим шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5600X, материнской платой с чипсетом AMD B550, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и уже упомянутым графическим процессором RTX 3070. Для хранения используется твердотельный накопитель PCIe емкостью 1 ТБ, а в отделе блока питания вы найдете блок питания мощностью 700 Вт 80+ Gold. Этот компьютер также поставляется с предустановленной Windows 10 Home, что отлично, если вы не хотите тратить время на установку ОС Windows.

Как сделать водяное охлаждение двигателя воздушного охлаждения

Сообщение uvat » 12 дек 2009, 15:41

Электропомпу используем от Газели.

Авто самоделки

Главная > Обзоры ИЖ

У Юпитера пятого поколения существенно модернизирован двигатель. Более выгодно подобраны фазы газораспределения, оптимизирована продувка цилиндра и улучшены тягово-динамические характеристики. Силовой агрегат новой модели мотоциклов ИЖ Юпитер-5 лучше своих предшественников справляется увеличением скорости сопротивления, что немаловажно при движении с коляской по проселочным дорогам.

Максимальный крутящий момент увеличен с 3,4 до 3,5 и достигается он при показателе на 600-900 об/мин меньше чем ранее. Хотя максимальная мощность, по сравнению с Юпитером 4 уменьшилась на 4 л.с (с 28 до 24), мощность на самых ходовых, средних оборотах, несколько возросла — на 2 л.с. Показатель частоты вращения соответствующий максимальной мощности в «5»-ой модели снижен до 4800-5600 об/мин при 5600-6200 об/мин у «Юпитер-4».

Приятно радует то, что при полной нагрузке ИЖ Юпитер-5 легко набирает скорость и уверенно себя чувствует на высших передачах, что позволяет переключать их гораздо реже, чем на предшественнике. Это аспект будет по сердцу, как сельским мотолюбителям, так городским.

Расход топлива у одиночной модели 5,9л/100км вместо прежних 6,2 и 7,1 вместо 7,5 л/100км при наличии коляски.

Изменения в конструкции цилиндров и оребрении головок позволили снизить шумность двигателя. В целом агрегат стал более надежным из-за увеличения износостойкости поршневых колец, улучшения герметизации картера, улучшения механизма кик-стартера и храпового механизма в барабане сцепления.

Предыстория.

Все начилось с мысли поменять видеокарту, что-то типа 1070 от гигабайта, длинная такая на 3 кулера)) Т.к. она длинная мой старенький корпус и так был подрезан, для того чтобы запихнуть R9 270x от гигабайта, по этому было решено заменить корпус на более современный (старому корпусу лет 8 уже).

Подумал я — «а почему бы не заменить куллер на проце?» Мой предыдущий кулер — Scythe Katana 3, показался мне скудным и унылым на фоне нового корпуса!

Посмотрел что есть, почитал отзывы и тесты, выбор был между между башнями с 2мя вентиляторами DEEPCOOL Neptwin V2 или Scythe Fuma Rev.B, водянкой DEEPCOOL GAMMAXX L120T или Deepcool GAMMAXX L240

Тесты показывают, что за свои деньги — это рабочий вариант! Но мнения некоторых пользователей было такое — стоковый вентилятор, слабый и имеет изьян в виде прорезей, через которые выходит воздух и не идеть 100% на соты радиатора!

Я сразуже заменил стоковый на два DEEPCOOL UF120, установив их с 2х сторон!

Тесты и общие впечатления от СЖО

Температура процессора

в простое (после прогрева) — 50-52

в стресс тесте — 55-60 (как бы вполне приемлимо)

в WOT на максимуме — 62с (вентиляторы на 100%, взлетаем)

Температура питания(как оказалось вот откуда ноги растут)

в стресс тесте — 65 (как бы вполне приемлимо)

в WOT на максимуме — 69 (вентиляторы на 100%, взлетаем)

По фото выше видно как радиатор питания закрыт со всех сторон и его практически ничего не обдувает! Это и стало первой ластачкой в проблеме охлаждения системника в общем!

Дальше я решил почитать тесты и обзоры вентиляторов для СЖО, как оказалось не все вентиляторы подходят для сот радиаторов СЖО. После получения новой инфы был куплен вентилятор для водянки

Результат такой же как и с 2мя DEEPCOOL UF120. На пару градусов упала температура на питании проца. Звук от системника не изменился, вентиляторы работают на пределе!

Отсюда вывод — изначально купив много лет назад Scythe Katana 3, я сделал нереально грамотный выбор! )) Но это не только по этому, далее расскажу!

Теперь я понял свою ошибку — СЖО подходит не для всех материнок и корпусов!

Далее я задался поиском куллера, который хоть как-то направлен в сторону радиатора питания проца, не долго думал выбрал Scythe Choten

Тесты и впечатления от СВО

Температура процессора

в простое (после прогрева) — 46-48 (тишина)

в стресс тесте — 55-57 (отлично и не шумно)

в WOT на максимуме — 60-61с (нормально, вентиляторы на 70%, еще комфортно)

Температура питания

в стресс тесте — 60-62

в WOT на максимуме — 63-65

Он отлично охлаждает и проц и радиатор питания! Не мешает «высокой» оперативе. Можно перевернуть и охлаждать оперативу!

Как вы могли заметить, температура упала не на много, но есть огромный плюс — это шум, т.е. теперь чтобы поддерживать температуру даже меньшую чем было, нужно меньше скорости вентиляторов! Т.к. настройки скорости вентиляторов остались прежними, если их вывести на максимальную скорость, то думаю температура упадет еще больше, но шум выйдет за комфортный предел!

Выводы

Дешевое водяное охлаждение для домашнего компьютера малоэффективно, тем более с односекционным радиатором. Его плюсы — это отвод тепла от процессора, с непосредственным выдувом горячего воздуха из системника, но это если говорить о 3х секционном радиаторе! Возможно, такая дешевая водянка подойдет для ненагруженных систем, вместо боксового кулера, с инсталлом с закосом под моддинг.

Отдельный вывод о корпусе — до этого был узкий корпус, что давало возможность 2м 120мм вентиляторам хорошо обдувать компоненты материнской платы из-за узкого потока воздуха! В большом просторном корпусе поток воздуха рассеивается, тем самым хуже обдувает элементы материнки. Возможно, для таких корпусов нужны особые вентеляторы на продувку корпуса, ценник которых 1,5к+, но это не точно)) и я никогда об этом не узнаю))

Возможно моя статья поможет комуто в выборе охлаждения) Всем удачи!

Лучший компактный ПК с жидкостным охлаждением: CUK Continuum Micro Business

Множество элементов RGB
Тихая работа
Мощный процессор и 32 ГБ оперативной памяти
Маленький след
В комплекте клавиатура и мышь

Видеокарта среднего уровня
Не поддерживает трассировку лучей
Может быть дешевле

Несмотря на то, что в названии указано «Business», на самом деле CUK Continuum Micro представляет собой серьезный игровой ПК, обладающий множеством функций и мощными компонентами по относительно разумной цене. Этот компактный ПК с поддержкой mATX отличается специально разработанным корпусом, а также продуманной компоновкой, обеспечивающей максимальный поток воздуха для обеспечения наилучшего охлаждения. Этот компьютер с 6 вентиляторами RGB с интенсивным воздушным потоком и передней панелью с бесконечным зеркалом отличается стильным внешним видом и интерьером.

Под капотом CUK Continuum Micro скрывается мощный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900KF с полностью жидкостным охлаждением и возможностью полного разгона. Этот компьютер также оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR4, одним твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ и одним жестким диском емкостью 2 ТБ для хранения всех ваших игр, видео, документов и других данных. В графическом отделе есть GeForce GTX 1660 SUPER, которая способна запускать новейшие игры AAA на высоких и ультра настройках с разрешением 1080p.

Воздушка или водянка?! Какой двигатель лучше?!

Приветствую! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.