Тюнинг ИЖ Планета 5 своими руками: второе дыхание

Какой карбюратор используется на модели ИЖ Юпитер 5

ИЖ Юпитер 5 является самой поздней и доработанной моделью из серии. Первые «пятерки» были переходными: облицовка с 4 модели и карбюратор К-62Д. Затем, в производство пустили обновленную версию – ИЖ Юпитер 5-01, мотоцикл получил взаимозаменяемую облицовку с ИЖ Планета 5 и карбюраторы К-65Д, К-68Д и Jikov-2928CE. Последний был взят с чехословацкого мотоцикла Ява-638, который имел схожие параметры двигателя с юпитером.
Позднее Ижмаш представил доработанную версию двигателя юпитера с водяным охлаждением. Так называемая «водянка» имела ту же мощность двигателя, что и обычный мотор, но зато у двигателя снизился уровень шума и расход топлива. Также на нее устанавливался новый карбюратор К-68Д. Его особенностью стала новая цилиндрическая форма и материал дроссельной заслонки (как у Jikov), благодаря чему уменьшился её износ. Холостой ход стал более стабильным.

Опыт работы с ИЖ

мой опыт работы с иж планета 5 — неделю чинишь, два дня катаешься (достался мне уже мертвым)

Рассказываю, кому интересно. Мотоцикл 1992 года одиночка, ставили люльку от старого мотоцикла, сначала ездил дед, потом убивал мой дядя, теперь заканчиваю я. Стоял с 2005 до 2022. Когда я его откопал представлял из себя типичный пацанский мот, который возил, но не обслуживался. Разбирал его до болтика, скажем так, нет такого узла, который я бы не разбирал и не делал! на спидаке 10 с лишним тыщ, 11 уже я накатал) Двигатель убитый, но его хватило, чтобы покалечить мне ногу и запуститься. Возился с ним все лето, потому что до этого с техникой вообще никак не был связан! имел максимум велосипед, потом изучал его, и в итоге сделал, хоть и не идеально. Контактное зажигание подвело один раз, конденсатор навернулся, начало заливать, стал глохнуть и не заводиться. Из особенностей: проскакивала 3 передача, но не 2, так как 2 уже кем-то была вылечена. Два раза перебирал коробку, регулировал, проблема исчезла. у него вообще много таких «особенностей» было)) и еще много приключений.

что было сделано:

-расточен цилиндр и всё новое (очень рад, что дерьмовые кольца сожрали всю гильзу и обеспечили зазор в две десятки вместо расточенных 0,05, иначе не менее дерьмовый поршень просто бы размазало по ней) -все скорости в коробке работают идеально -двигатель работает четко, ровно, запускается с 1 раза (и даже с коробки не течет, да и вообще нигде) -валит 90 (ничего не дорабатывалось, даже карб 68) -всякие мелочи для комплектности -поменял перья вилки (у этих два варианта крепления, но мне больше нравится с одним, как было) -подшипники рулевой -перебраны передние и задние амортизаторы -заменено черное сгнившее наполовину переднее крыло на хром и еще очень много чего, чтобы привести его в состояние сел и с комфортом поехал куда угодно

В планах полный 2.0 ребилд двигателя, посадки буду делать жесткими с помощью фиксатора, и вообще все на фиксатор посажу, чтобы просто собрать и не лазить больше в этот двигатель. Ну и с проводкой никак не разберусь, то ли аккуммулятор сдох, то ли где-то жрет энергию.

летом тупо катался на нем, набирался опыта работы с техникой (ремонтировал каждый день это чудо), ездил к речке, много эндурил по лесам, просто по селу гонял, или в магазин. Езжу без прав и без доков, чуть было не попался один раз, ичсх, под конец лета!

Вообще я бы с легкостью сделал его новым (в плане двигателя и ходовки) и валящим свои паспортные 120, но у меня нет станков, чтобы восстанавливать посадки подшипников, точить цилиндры, и всего такого, нет денег в общем-то даже на запчасти, не то что на бормашинку и фрезы.

красить не собираюсь, пускай будет такой, какой есть!

2 первые — ноябрьские фотки с последнего выезда в этом сезоне! последняя летом. то что патрубок глушака прикручен неправильно знаю

Улучшение ходовых качеств

Вишенкой на торте, а в нашем случае – последним штрихом тюнинга становится улучшение ходовых качеств. К этому вопросу, некоторые из тюнеров подходили ранее, когда пилили раму своего мотоцикла или поднимали хвост будущего кроссовика. Остальным в первую очередь, стоит избавиться от родной резины. Из ее преимуществ можно отметить только износостойкость, за что вы платите своей безопасностью. Она одновременно универсальна и бесполезна. Грунтозацепы практически бесполезны, попадая в кашу, в нормальных условиях на трасе она шумная, но относительно держит дорогу, на мокрой трассе превращаясь в убийцу.
Поэтому не задумываясь выкидываем и приобретаем шоссейную, кроссовую или универсальную резину, исходя из ваших требований. Второй пункт – подвеска. Если с задними амортизаторами все в общем понятно, они чрезвычайно надежные и плюс ко всему имеют настройки жесткости, то передняя вилка не течет только у тех, кто выбрал другую марку. Выйти из положения можно двумя способами. Первый – залить более густое масло. Второй – провести полную переборку перьев с заменой всех деталей. Оба варианта долго не живут, поэтому самые требовательные владельцы попросту меняют вилку на импортную, остальные терпят все недостатки своего железного коня.

Иж Кросс

Приветствуем всех ценителей кроссовых мотоциклов! Сайт «Все о мото», а в частности его рубрики, связанные с мото-механикой, просветит вас относительно тюнинга, создающего байки класса эндуро.

Сегодня речь пойдет о Иж Кросс. Прочитав данную статью вы наконец-то поймете, с чем связана такая «кличка» железного коня.

С ходу хотелось бы отметить, что серийных байков с подобным официальным названием не существует и никогда не существовало. Для одних мото-любителей данный термин служит в качестве еще одного названия легендарной Иж Планеты Спорт. Другие же проводят спортивный тюнинг байка от Ижевского мотозавода, который в дальнейшем и называют Иж под Кросс или Иж Планета Кросс. Отметим и то,что подобной модернизации в отечественных реалиях практики поддаются и Юпитеры. Для кроссовой аматорской реформации подходят все типы легких и средних байков. А так, как вышеуказанные русские мотоциклы являются одними из самых мощных в этих классах, их нередко и берут в качестве базы для дальнейшей модернизации и тюнинга.

Иж Кросс, купить который можно на сегодня во многих городах и деревнях (так как на нашей родине немало энтузиастов-механиков). В таком случае вам не придется изучать море информации относительно особенностей конструкционной переделки железного коня. Все же подобное решение слегка истощит ваш семейный бюджет.

Не тюнинг, а реставрация

Впрочем, модернизация – это не единственный путь для обладателей популярной модели. Ведь возраст многих мотоциклов уже перевалил за два десятилетия, а значит, что их уже можно отнести к разряду раритетных. Восстановление ИЖ Юпитер-5, его реставрация и доведения до оригинального состояния также вполне оправданы.

Легендарный мотоцикл, выглядящий так, словно он только вчера сошёл с конвейера, будет привлекать к себе взгляды не меньше, чем тюнингованная версия. Вот только как следует восстановить технику, выполнив её квалифицированный ремонт, часто оказывается гораздо сложнее, чем переделать на свой вкус.

Предыдущая запись Эволюция мотоцикла Минск 125 Следующая запись Современный тюнинг Восхода 3м

От чего зависит цена

Сильнее всего на стоимость мотоцикла влияют год выпуска и наличие пробега. Дороже всего будет стоить вариант, сделанный в 2006-2008 г.г. или более старый Иж «Планета-5», никогда не использовавшийся прежним владельцем.

Помимо этого на цену могут повлиять:

1. Наличие/отсутствие ПТС. Часто люди продают устаревшую технику без документов, тогда она стоит дешевле.
2. Наличие багажника. К некоторым моделям Иж «Планета-5» прилагалась съемная люлька. Возможность ее использования обычно делает товар дороже.
3. Тюнинг. Многие умельцы пытались придать рабочему мотоциклу более впечатляющий вид, дорабатывали его или переделывали.

Несмотря на то, что Иж «Планета-5» выпускался в нескольких комплектациях и даже модификациях, этот фактор не оказывает на цену особого влияние. Это связано с тем, что все модели похожи друг на друга и различаются лишь незначительно внешне.

Тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 своими руками

Разобравшись с тем, как будет выглядеть тюнинг мото ИЖ Планета 5, ездоку может показаться недостаточной мощность. Так и есть, ведь заводских 20 – 25 л.с. родного мотора хватает для тесных улочек, но на трассе мотор упирает спидометр в отметку 120, за которую выбраться достаточно сложно. Именно поэтому, следующим шагом предлагаем затюнинговать ваш мотор. Первым делом следует провести полную ревизию основных элементов, влияющих на мощность: зажигание, воздушный фильтр, карбюратор, выхлоп. 50% успеха состоит в правильной настройке и обслуживании этих «капризных» узлов мотора. Если все в порядке, но мощи все еще не хватает, тогда дальше есть два пути:

• Первый – модификация существующих узлов;
• Второй – комплексный тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 с заменой деталей.

Первый вариант подходит тем, кто старается сохранить заводское состояние своего байка. Тогда чтобы ехать немного быстрее, можно прочистить выхлоп, который неизбежно забивается остатками масла. Следующим шагом может стать установка жиклеров с большей пропускной способностью на карбюратор. Попутно проводим ревизию фильтрующего элемента, он должен в полной мере справляться со своей задачей, следите за уровнем масла. Последним пунктом будет – замена свечей и точная настройка зажигания. При должном подходе можно получить максимум из своего двигателя. Максимальная скорость не увеличится, но приемистость мотора определенно станет лучше. В некоторых моделях установлена «тяговая»ведущая звезда, с большим количеством зубьев, если ее заменить на «скоростную», то можно прибавить минимум 10 км/час к максималке. Наездники, которых в первую очередь беспокоит чувство скорости должны подготовится изучить множество специальной литературы, ведь для заметного улучшения мощности мотора придется заменить основные его компоненты. Начать стоит с ревизии цилиндро-поршневой группы. Лучше всего сразу заменить коленвал с подшипниками, шатун и поршень с кольцами на аналоги от Японских моделей. Новые запчасти будут прочнее и легче чем старые ИЖ планета 5 тюнинг заметно улучшит мотор, позволит ему проще раскручиваться и сохранять ресурс. Следом заменяем впускную систему, это — новый, более производительный карбюратор. За ним устанавливается фильтр пониженного сопротивления и еще один важный элемент впуска — лепестковый клапан. Замене стоит подвергнуть и выхлоп. Из старых запчастей останется лишь часть колена, а за ним варится специальный резонатор (схемы с размерами можно найти в интернете).

Из-за особенностей 2Т двигателей выхлоп не может быть прямоточным, он должен обеспечивать обратный импульс, который будет препятствовать выплеску воздушно-топливной смеси из камеры сгорания. Уже после резонатора ставится глушитель, который в общем может отсутствовать, если вы предпочитаете громкий рев мотора. Последний, но не по значению элемент – система зажигания. Ее лучше сразу заменить на электронную, ведь контактная практически все время сбивается и ее приходится очень часто настраивать. Электронная система избавляет от регулярной ревизии механизма и позволяет удерживать кривую мощности и момента на любых оборотах.

Началось эта история давно, точно не помню когда, тогда, я увидев мотоцикл у отца на охотничий базе, захотел себе мотоцикл, но тогда я был еще мал и с трудом мог оттянуть его от стенки гаража, но время шло и я взрослея помнил о том мотоцикле который я видел в детстве. И вот получилось так что я той зимой снова приехал на эту базу, зайдя в гараж я увидел мотоцикл который так и стоял у стены все это время, это была старенькая планета 5. Отец разрешил мне забрать этот «хлам», как он выразился. И отец был прав мотоцикл сгнил на сквозь, на нем не было карбюратора, аккумулятора, колеса были раздеты, сиденье порвано; он был полностью разобран, но я все-таки решился забрать его. Собирал я его долго, скорей всего из-за того что знания о техники были только теоретические, но все-таки через недели две подошло время запуска силового агрегата. И вот теория говорит мне: «Осталось дернуть кик-стартер, и раздастся рокот мотора», но теория не и практика редко пересекаются, и этот случай не был исключением, провозившись с ним еще пару часов, он завелся, больше всего я в этот момент боялся услышать звон или стук. И мои опасения оправдались. Двигатель звенел и стучал. И передо мной стал выбор продолжить восстановление или же выкинуть сей хлам на свалку. Выбрал я первый вариант.

Вскрытие показало что на поршне 2 из 3 колец с зазорами в замках 4-5мм, разбитый палец, люфт шатуна, царапины на гильзе, люфт подшипников коленвала. Ремонт предстоял крупный, да лучше сказать капитальный ремонт. Было куплено коленвала, цилиндр, поршень, кольца, подшипники, сальники. Все это с помощью отчима было водружено на место за два вечера. И вот снова пора заводить, теперь я не буду так наивен, но искры не было, сел аккумулятор. Времени на зарядку не было ибо надо было собираться в Ростов-на-Дону. Вернувшись первым делом пошел к мотоциклу и с третей попытки он наконец завелся. Теперь предстояла обкатка, жалея мотор не ездил больше 60км/ч. Так я проездил все оставшееся карельское лето.

Кот Марс — это мой верный друг и помощник, все время сидевший со мной в гараже и наблюдавший за постройкой мотоцикла.

Осенью мне попалась статья товарища Zloy. Правда и до этого были мысли о переделки в эндуро моей планеты, но детище Злого вдохновило меня решится на эту переделку.

(мотоцикл Злого)

Уже поздней осенью я начал работать над своим эндуриком. Договорился со сварщиком который мне сварил раму, нашел вилку от кроссового CZ-516, и потихоньку в свободное время занялся мотоциклом. Я решил сделать: БСЗ так как кулачки меня изрядно достали за лето, сделать выпремитель-стабилизатор напряжения по типу вазовского, поставить цифровой тахометр, и вело компьютер.

К началу сезона не сделал новое сиденье и новую выхлопную систему, что бы не оставаться без мотоцикла на месяц решил поставить стандартные.

Решил обрезать кожух задней звездочки по ряду причин. Вот что из этого вышло:

Через два дня после варварской операции над барабаном, при резком торможение его порвало к чертям.

К августа меня окончательно достал стандартный глушитель, цепляющий камни. И решил я сделать новую выхлопную систему пригодную для эндуро нужд.

Из за размеров резонатора для планеты 5

Его сложно разместить в раме, можно было сделать как на первых ИЖ К-16

Или как на CZ 513

Я решил что более приемлем второй вариант, так как сигару трудно расположить в раме. Начал с макета будущего резонатора. Прикинув его к раме становиться ясно, что он будет мешает баку.

Сделал резонатор в металле.

Теперь можно приступать к издевательствами над баком. Но вырезать часто бака не проблема, проблема найти сварщика который займется баком, но благо я знаю сварщика который варит баки. Резал бак натолкав в него песка. А для сварки песок уже не вариант, надо выпаривать бак. Из-за невозможность выпарить бак засунув в него шланг от глушителя автомобиля, пришлось искать альтернативные варианты. И в голову сразу пришла мысль пропустить через бак проточную горячую воду, тут и нагрев бака и горячий пар. По пришествию часа, в баке не было запаха бензина, но я на всякий случай промыл его горячей водой с фэри. Сварщик без проблем заварил бак. На всякий случай промазал шов на баке эпоксидной смолой, как уже делал с резонатором и выпускным патрубком.

Собственно технические характеристики сего чуда: Колесная база: 1400мм Высота: 1400мм Ход передней подвески: 275мм Ход задней подвески: 100мм Клиренс: 310мм Масса: 141кг

Особых проблем за два года с ним не было, за исключением постоянно засоряющегося фильтра топлива, и так же часто ломающегося переднего крыла. P.S. Этому мотоциклу навсегда останется место в моем сердце и в моем гараже.

Кафе рейсер

Стиль во многом повторяет предыдущий, ведь заключается на придании мотоциклу внешнего вида, схожего с Британскими моделями 60-70-х годов. Отличительной особенностью таких мотоциклов является особая форма сидения и хвостовины. Для нашей модели из переделок придется поработать над задней частью и заменить бак на более обтекаемый. Также придется изменить ряд деталей в целом, это:

• круглые зеркала;
• один круглый прибор вместо панели;
• монохромный, неяркий окрас основных элементов;
• отсутствие наклеек;
• обилие хромированных деталей (ножки переключателей, поворотники, возможно крылья).

Ключевые особенности наших запчастей на «ИЖ Планета 5/4/3»

Представленные на сайте запчасти «ИЖ Планета» поставляются нами напрямую от производителей. Это гарантирует им следующие достоинства:

• высокое качество изготовления — оптимальные материалы, достойные характеристики;
• идеальную совместимость с конкретными моделями отечественных мотоциклов;
• отсутствие лишних наценок — мы предлагаем элементы зажигания и сцепления, двигатели и карбюраторы, проводку и другие детали по лучшей стоимости.

Запчасти на «ИЖ Планета 5/4/3» могут похвастаться большим рабочим ресурсом, а значит, прослужат вам не один год, обеспечивая комфорт и безопасность во время езды.

Дуги и клетки

Дуги и клетки считаю самым эффективным средством защиты мотоцикла. На секундочку, дуги, в зависимости от конструкции, спасают не только мотоцикл, но и ноги водителя. Защитные крышки или слайдеры не смогут дать пилоту возможности вытащить ноги из-под упавшего мотоцикла.

Конечно, дуги в большинстве своем достаточно громоздкие, за что их не жалуют сторонники скоростных моделей и мотоциклов с большим количеством пластика. Дуги выбор дорожников или чопперов. Тем более это простор для установки дополнительных опций, таких как подножки, например. Кому ж не хочется в долгой дороге вытянуть затекшие ноги?

Клетки более универсальные по своему назначению. Дело в том, что дуги нагружают переднюю часть мотоцикла, иногда смотрятся неуклюже. Клетки набирают популярность среди городских мотоциклов как средство дополнительной защиты и как способ тюнинговать любимый аппарат. Клетку можно установить на разные классы мотоциклов, разве что на чопперах они будут смотреться нелепо. Яркая окраска клетки придает оригинальный вид, некоторые даже умудряются сочетать их с пластиком.

Из-за своей конструкции что дуги, что клетки распределяют энергию удара по всей своей площади и конечно же это многоразовая защита. В последнее время стало актуально дополнять клетки слайдерами. Интересное решение, потому как сама клетка достаточно дорогая, и перекрасить ее после падения будет не легко, а вот заменить на ней слайдер — да пожалуйста.

Такие средства защиты не сложно приобрести, да и установить можно самостоятельно. Логично, что как выбор экипировки под класс мотоцикла, так и выбор защиты самого мотоцикла должен соотноситься с вашими планами на путешествия. Слайдеры будут совершено неуместны на тяжелых чопперах или дорожниках, максимум поставить их на руль или ось колеса, но клетки на них будут так же смешны. Просто представьте себе какой-нибудь V-Twin, допустим мою розовую мечту – Boulevard, закованным в клетку? Смех да и только, Мичио Сузуки (основатель ) кинул бы гаечным ключом в того, кто бы так сделал. Не менее смешно будет установить дуги на спортбайк. Во-первых, это еще постараться нужно, а во-вторых это катастрофически скажется на балансе и управляемости мотоцикла.

Поэтому, выбирая защиту для своего мотоцикла, ориентируйтесь не только на цену, но и на удобство монтажа/демонтажа, на то, как впишется новинка в систему вашего мотоцикла и насколько скажется на управляемости.

Внешний вид Планеты 4

Внешний дизайн «новой» Планеты примерно такой же, как и у Юпитера 4, это известно всем советским мотоциклистам. То есть, колеса, щитки, руль, бак, подвеска и тормоза одинаковые у этих мотоциклов, даже на Иж Планета 5 тюнинг все примерно то же самое.

Планета 4 оснащена точно таким же двухтактным одноцилиндровым мотором, как и у ИЖ Планета 3 02. Но на 4-й Планете стоит 12-вольтовое электрооборудование, аккумуляторная батарея 6МТС-9, более усовершенствованные приборы: фара ФГ137В и лампа А12 — 45 + 40 Вт, а также указатели поворота типа 16.3726 с 25-ти ваттными лампами, и конечно же, 100 ваттный генератор переменного тока.

Благодаря этим лампам стало лучше освещение дороги и езда в потоке машин стала немного безопаснее.

Электрооснащение Планеты 4 и Юпитера 4 почти одинаковые, разница лишь в том, что двигатель Планеты – одноцилиндровый, а у Юпитера – 2-х цилиндровый. ИЖ Планета 4 оснащена замком зажигания (14.3704), как на автомобилях того времени, выключателем стоп-сигнала ручного и ножного тормозов, переключателями света, замком колонки руля, а также замком рулевой колонки.

Под фарой расположены контрольные приборы, собранные в блок, у Юпитера 4 также. Безопасность водителя и пассажира обеспечивается при помощи дуг и откидывающихся подножек. Что касается колес и щитков, то в основном, они покрашены краской эмаль, тем же цветом, что и мотоцикл, но есть некоторые байки, в которых колеса и щитки хромированные.

Также будет интересно: Особенности полноприводного мотоцикла Урал: «гроза» бездорожья

Планета 4 выпускалась и в одиночном исполнении, и с люлькой ВМЗ-9.202, которая ставится и на Юпитеры. В общем, мотоциклы ИЖ Планета 4 были по достоинству оценены советскими мотоциклисами, ведь эти мотоциклы можно смело назвать рабочими лошадками, как и мотоциклы Ява, да и они недорогие в обслуживании, а это всегда было достоинством.

Технические характеристики

Средний класс модели ИЖ Планета 2 подтверждается как характеристиками двигателя, так и габаритными размерами байка, которые составляют:

• Длина — 213,0 см;
• Ширина — 78,0 см;
• Высота — 102,5 см;
• База — 143,0 см;
• Клиренс — 13,5 см.

Сухая масса мотоцикла равна 155-ти килограммам, а типоразмер колёс — 3,25-19.

Конструктивные особенности

В своё время ИЖ Планета 2 обладал весьма современными параметрами.

«Сердцем» мотоцикла служил двухтактный одноцилиндровый 346-кубовый двигатель с воздушным охлаждением, мощность которого достигала 15 лошадиных сил (4,2-4,6 тыс. об/мин).

Работает такой агрегат на топливной смеси из бензина и масла, которая самотёком поступает из 18-литрового бака.

Тормозная система — барабанная. Коробка передач представлена двухходовой четырёхступенчатой конструкцией, передающей вращение на заднее колесо посредством цепи.

Мягкость движения обеспечивается оригинальной системой амортизации:

• Передняя вилка — телескопическая с пружинно-гидравлическим амортизатором;
• Задняя вилка — маятниковая с гидравлическим амортизатором.

Как уже упоминалось, рама Планета 2 представляет собой цельнометаллическую трубчатую конструкцию.

Глубокие крылья мотоцикла также изготовлены их металла, поскольку пластик тогда практически не применялся.

Подробную информацию о силовом агрегате ИЖ Планета 2 можно найти в следующей таблице.

Зажигание, сцепление, проводка, карбюратор, двигатель мотоцикла «ИЖ Планета»

Наш ассортимент товаров для ремонта мотоцикла «ИЖ Планета» включает в себя следующие запасные части и комплектующие:

• элементы зажигания и сцепления;
• проводку, карбюратор, двигатель;
• поршень, генератор, коленвал и др.

Продукция предназначена не только для профессиональных мастеров, но и обычных владельцев. Наши запчасти на «ИЖ 5/4/3» помогут сэкономить на обслуживании транспортного средства и самостоятельно устранить неисправность путем замены вышедшей из строя детали.

Коррекция внешнего вида мотоцикла

Изменение внешности может происходить разными способами. Среди наиболее распространенных:

• Установка обтекателя.
• Замена топливного бака.
• Переделка сидения.
• Покраска мотоцикла.

Установка обтекателя. Это первое, за что берутся многие любители доработки внешности мототехники. И хотя справиться с такой задачей можно, следует осознавать, что разработка таких компонентов – сложная задача, требующая специфических навыков. На предприятиях работают целые группы специалистов, занимающиеся проектированием обтекателей.

Не владеющий специфическими навыками человек, несмотря на все свои таланты, с высокой долей вероятности получит результат сомнительного качества. Поверхность обтекателя будет неровной, что хорошо заметно на размещённых в сети иллюстрирующих тюнинг Юпитер 5 фото. Аэродинамика мотоцикла может не улучшиться, а ухудшиться. Учтите всё это прежде, чем решитесь взяться за изготовление и установку обтекателя.

Замена топливного бака – вполне оправданное решение. Но не стоит пытаться изготовить сложную деталь самостоятельно. Это непростая задача даже для предприятий, имеющих специальное технологическое оснащение. Разумнее и проще подобрать уже готовый топливный бак с какой-нибудь другой модели мотоцикла.

Переделка сидения. Можно попытаться внести изменение в штатную конструкцию, перетянув её новым материалом вроде кожи или хорошего заменителя, и установив новый наполнитель. Но оригинальное сидение имеет значительную массу. Для уменьшения веса мотоцикла имеет смысл, как и в случае с топливным баком, подобрать деталь с другой техники.

Покраска ИЖ Юпитер-5 – дело хорошее. Тут можно дать развернуться своей фантазии. Но наилучших результатов удастся добиться, если знать законы сочетания цветов или посоветоваться с профессиональным дизайнером. В противном случае вместо стильного сочетания контрастных цветов можно получить расцветку типа «вырви глаз».

Если вы заинтересованы в том, чтобы лакокрасочное покрытие было долговечным, предварительно нанесите слой качественного грунта и откажитесь от использования нитрокраски, отдав предпочтение алкидным или полиуретановым эмалям.

Улучшение технических характеристик

• Двигатель

Двигатель Планеты-5 удобен для обработки. Разумеется, владельцам всегда хочется увеличить мощность. Для этого стоит перепрессовать коленвал, поменять оригинальные подшипники на подшипники от вторичного вала Явы.

При разборке стоит посеребрить верхнее кольцо и нижний сепаратор. После тюнинга двигателя его ресурс сокращается. Так что если вы используете мотоцикл для езды с обычной скоростью, не стоит ничего менять в двигателе, так как это сильно сокращает срок службы покрышек

и заднего сцепления.

Цилиндр

Для увеличения объема цилиндра следует срезать его верхнюю часть и расточить гильзу до 76 мм. После прокачки двигателя, Планета может разгоняться до 160 км/ч.

Сцепление

Заводское сцепление ИЖ Планеты-5 неплохо справляется с обычными нагрузками. Если вы ездите много, а водите агрессивно — стоит задуматься над заменой сцепления. При повышенной нагрузке из строя быстро выходят диски, поэтому стоит заменить один из них на утолщенный металлический. Это приведет к более сильному сжатию пружин, при котором не будет проскальзывания и сцепление будет выжиматься тяжелее.

Наддув

Продвинутые механики могут поменять систему наддува. Производя тюнинг мотоцикла ИЖ Планета, не забудьте заменить воздухофильтр на заграничный. Качественная очистка воздуха увеличит мощность вашего «железного коня» и не позволит двигателю перегреться.

Поршень

Смазка поршня усилит трение боковой стенки о зеркало цилиндра.

Таким образом, потратив некоторое количество времени и средств на тюнинг мотоцикла ИЖ Планета-5, вы получите отличного «железного друга». «Планета» изначально имеет хорошие технические характеристики — отличную тягу, высокую мощность, устойчивость к любым видам дорог.

Добавьте к этому приемлемую цену, легкость в обслуживании и доступность необходимых деталей, плюс ваши умения и фантазию — и вы получите мотоцикл, который долгие годы будет верой и правдой служить вам в условиях российского бездорожья.

Помимо достойного внешнего вида, Иж Планета 5 имеет отличные технические характеристики. В комплектацию мотоцикла входит одноцилиндровый двухтактный двигатель, мощность которого составляет 22 л. с. Система употребления и переработки топлива требует скромные 5 л. бензина при стабильной езде на скорости 90 км/ч. Кроме того, данная модель отечественных мото одной из первых получила систему воздушного охлаждения, которая повышает тягу на небольших оборотах.

Максимальная скорость мотоцикла составляет 120 км/ч. Агрегат отлично показывает себя в процессе езды по бездорожью и не требует больших трат на обслуживание. Все это служит причиной бешеной популярности Иж Планета 5 с 1987 года и по сей день. Ведь приобрести дорогостоящий Harley Davidson может далеко не каждый из нас. А вот отдать 5–6 тыс. рублей за отечественный мотоцикл способны многие. Кроме того, модель Ижевского машзавода намного легче поддается тюнингу своими руками, чего нельзя сказать о дорогущих американских и японских “монстрах”.

Технические характеристики ИЖ Планета 4

Общие характеристики:

• сухой вес — 168 кг, с люлькой – 263 кг;
• максимальная скорость — 120 км/ч, с люлькой – 80 км/ч;
• расход горючего — 6,6 л/100 км, с люлькой – 7,2л/100 км.

Габариты:

• длина — 2170 мм, с люлькой – 2200 мм;
• ширина — 810 мм, с люлькой – 1700 мм;
• высота — 1170 мм, с люлькой — 1300 мм;
• колесная база—1460 мм.

Мотор:

• одноцилиндровый, двухтактный;
• объем — 346 кубов;
• мощность — 20 лошадиных сил/15 кВт при 4600—6000 об/мин;
• карбюратор К62И;
• контактно-масляный воздухоочиститель;
• горючее — 76-й бензин;

Трансмиссия:

• многодисковое сцепление, расположено в масляной ванне;
• КПП — четырехступенчатая;

В свое время Планета 4 ездила на ура и сейчас сохранилось не мало хороших мотоциклов, есть умельцы, которые превращают эти аппараты в поистине чудо техники: настраивают двигатель как надо, меняют запчасти на более новые и красивые, особенно руль можно поставить другой, получится отличный чоппер, в общем, делая тюнинг Планеты 4 нет каких-либо пределов воображения, если есть руки и талант, то можно много чего интересного придумать из старенькой Планеты 4.

А вот видео о том, как может красиво выглядеть ИЖ Планета 4:

Дуги Своими руками — ОчУмелые ручки

Добрый вечер!!!Кто нибудь пытался сделать дуги своими руками? Вот целый день хожу думаю об этом.Если у кого нибудь есть опыт в этом вопросе, поделитесь. Спасибо.

дуги лучше НОРМАЛЬНЫЕ купить, если конечно не мастер сварки и трубогибочного станка.. и до кучи 3D черчения

Думаю, что если есть доступ к железу и охота заморочиться, то лучше всего поискать владельца ТА, который даст тебе снять размеры тех дуг, что у него стоят. Если не учтёшь все нюансы, то дуги просто будут плохо выполнять свою функцию, что сведёт к 0 их целесообразность. В общем, если дойдёт до реальных действий — пиши о результатах.

знаю человека который делал дуги своими руками — и сделал хорошо. Правда не на ТА но по сложности думаю не уступят. Он сделал несколько шаблонов с углами + трубогиб + сварка. Все получилось

Заморочился.Все время думаю по этому вопросу.По професии инженер РМ и ЭМТП ,руки не из ж… ростут.Буду пробывать. Может что получится. Хочу шаблоны из металлопласта сделать, а потом на метале. все возможности есть.

Добавлено (01.12.2009, 13:17)———————————————Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.

Amajor, на форуме ,,навороты,,-,,дуги,, смотрел ???

Там нет левого борта. Если кто может,сфоткайте

осталось смастерить трубогиб и к сезону сделаю дуги, полуавтомат уже куплен)

Quote (Amajor)

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);>Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.

Дуги не симетричны, см. последнюю фотку. Учти это при изготовлении.

Добавлено (09.12.2009, 12:06)———————————————

Бамажка — инструкция к дугам. Может пригодиться.

transalp-club.ru

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Рама с чистого листа

Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…

Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником

Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание

Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)

Ну а в остальном полный сток.

Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!

Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….

Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))

Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).

Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.

В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.

Всем удачи!

Два карбюратора на ИЖ Юпитер

Среди всевозможных доработок для двухцилиндрового Ижа особенно выделяется установка двух карбюраторов на двигатель мотоцикла. По одному на каждый цилиндр. Делается это в расчете на увеличение мощности мотора путем улучшения наполнения каждого цилиндра. Мощность действительно увеличиться, но максимум на пару лошадей.

Поэтому на большинстве двухтактной техники между карбюратором и фильтром присутствует впускной резонатор. Он представляет собой пластмассовый ящик, куда выплевывается часть смеси. На юпитерах это устройство отсутствует, т.к. особой необходимости в нем нет из-за длины «штанов» и особенности работы двухцилиндрового мотора. Пока один цилиндр совершает рабочий ход, второй всасывает смесь из карбюратора плюс ту часть, которая отразилась от юбки первого поршня.

Кроме того, установка лепесткового клапана улучшит наполнение цилиндра на низких и средних оборотах, немного снизится расход топлива. Цилиндр юпитера примерно равен объему 175 см3, поэтому лепестковые клапана можно поставить от восхода 3м-01 либо изготовить у токаря по образцу. Карбюраторы тоже можно взять от восхода (К-62В, К-65В) либо от явы 638.

Помимо установки клапанов еще потребуется доработать поршня. На юбке поршня со стороны впуска необходимо сделать отверстие, как показано на рисунке. Это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление на впуске, необходимое для работы лепестков.

Для работы двух карбюраторов понадобится краник с двойником и общая ручка газа для обоих тросов. Эти детали можно взять с урала либо подобрать от других моделей мотоциклов.

После установки всех деталей необходимо провести настройку и синхронизацию карбюраторов. Иначе может возникнуть перегрев и износ одного из цилиндров, а также сильная вибрация.

Регулировка карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер

Настройка пекаровских карбюраторов на мотоцикле ИЖ Юпитер 5 проводится следующим образом. Для начала проверяем герметичность и целостность воздушного фильтра. Затем смотрим исправность зажигания. После этого приступаем к регулировке, алгоритм следующий:

снимаем карбюратор с двигателя. При помощи измерительных щупов и регулировочного винта на крышке карбюратора устанавливаем расстояние между нижней кромкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой примерно в 1,5-2 мм. Регулировочный винт качества смеси (18) заворачиваем полностью и отворачиваем на 1 оборот; откручиваем 2 винта внизу карбюратора и снимаем крышку поплавковой камеры. Переворачиваем карбюратор, так чтобы поплавки опустились и закрыли топливный канал. Замеряем расстояние от кромки разъема карбюратора до середины поплавка (линия пресс формы). Оно должно равняться 13 +1.5/-1.5 мм (см. рис.). Если расстояние не соответствует норме, подгибанием язычка поплавка в ту или иную сторону добиваемся нужной длины;

устанавливаем карбюратор на место. Заводим мотоцикл и прогреваем двигатель 5-7 минут. Чтобы дело пошло быстрее, воспользуйтесь топливным обогатителем (корректором). Винтом количества смеси вверху карбюратора устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя. Отворачивая винт качества смеси (постепенно на 1/2, 1/4 оборота), ищем момент снижения частоты вращения коленчатого вала (сначала обороты будут расти, а потом снижаться). Снова вкручивая винт количества смеси, добиваемся снижения вращения частоты коленвала, а винтом качества снова находим оптимальное положение. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока не будут найдены минимально устойчивые обороты коленвала. Правильность регулировки также следует проверить резким поворотом рычага газа. Когда двигатель при резком открытии глохнет, плохо набирает обороты (провалы), смесь нужно обогатить, слегка закручивая винт качества. Если же наоборот, двигатель глохнет при сбросе газа, винт качества нужно немного открутить. После этого, винтом количества устанавливаем минимальные обороты двигателя

Внимание! Винты регулировки нужно крутить медленно и постепенно на 1/2, 1/4 оборота. После каждой операции ждем, когда двигатель «приноровится» к новым настройкам; позднее правильность регулировки можно проверить по цвету центрального электрода свечи

Перед этим следует прокатиться на мотоцикле 10-15 километров на трассе. Нормальная смесь — это кирпичный цвет электрода. Нагар на свече свидетельствует о слишком богатом качестве смеси. В то время, как слишком белесый цвет говорит о её чрезмерном обеднении; при эксплуатации мотоцикла в разных метеорологических условиях изменение состава смеси производят перемещением положения дозирующей иглы дросселя. Так, при температуре в +30 ºС иглу нужно опустить на одно деление, тем самым обеднив смесь. При -15 ºС иглу следует поднять на 1-2 деления.

Пару слов о настройке карбюратора Jikov-2928CE. Настройка холостого хода здесь происходит аналогичным образом, как у К-65. Различия только в расположении регулировочных винтов. У Jikov они удобно расположены сбоку карбюратора (тот, что вкручен под углом, отвечает за высоту подъема дроссельной заслонки).

Уровень топлива в поплавковой камере должен составлять 9 ± 1 мм. Из-за особенности конструкции данного карбюратора, настройка состава топливной смеси для уменьшения провала при резком открытии газа производится перестановкой иглы дросселя вверх (на К-65 в этом случае, мы крутим винт качества).

Видео регулировки

Чтобы понять азы и нюансы регулировки карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер, рекомендуем посмотреть интересное видео. Автор подробно рассказывает как отрегулировать карбюратор К68 на мотоцикле ИЖ Юпитер 4. Показывает и рассказывает про все нюансы и особенности.

Как решил зачищать от краски

Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из скотч-брайта подходящей зернистости на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок (хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы).

Вот, например, следы формовки металла:

Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек — тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой.

Но вместо так-себе дрели (а это моя дрель на фото и шурупы заворачивает) за деньги которые были у меня, я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.

Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).

Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой — они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.

В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.

В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло — в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде — на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.

Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, два или три дня на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную. Работать вручную приятнее, нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.

Лучше всего долговечный воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто стопарится и они не выбиваются из рук как электроинструмент — в котором часто под киловатт мощности чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.