Четырехтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип работы

Для того, чтобы гарантировать своему электроскутеру длительный срок использования и иметь уверенность в безопасности электротранспорта, важно регулярно проводить его осмотр, особенно если вы определенное время не использовали его. На рынке сегодня приличный выбор электроскутеров, все технические работы проводятся по одинаковому принципу. Речь идет о проверке амортизаторов на наличие деформаций и повреждений, проверке эффективности тормозной системы, контроле давления шин и их состояния. Также периодически может понадобиться замена предохранителей и масла в коробке передач электродвигателя.

Большинство электрических скутеров китайского производства конструкцией похожи между собой, поэтому схемы электропроводки у них приблизительно идентичны. Основными элементами схемы электроскутера являются аккумуляторы, контроллер, редуктор и электромотор (обычно в заднем колесе). Возможно использование двух вариантов электропривода – цепного и привода с мотор-колесом.

К каждому электроскутеру при покупке прилагается руководство для пользователей, с перечнем возможных поломок и путей их устранения, перечислением деталей и узлов, а также электрическая схема. Данная информация чрезвычайно полезна не только профессионалам при выполнении сложного ремонта, но и технически грамотным владельцам электроскутеров.

Как проверить регулятор напряжения скутера на исправность — теория и практика

Регулятор напряжения, или как еще его называют, реле-регулятор, имеет четкое предназначение на современных скутерах. Регулятор напряжения стабилизирует ток, подающийся от генератора, чтобы его затем можно было распределить на основные потребители, такие как лампочки, датчики, реле, аккумулятор, индикаторы, пусковой обогатитель и др.
Проще говоря, регулятор напряжения на скутере — это своеобразный трансформатор в электрической сети, который понижает и стабилизирует напряжения до уровня, который способствует нормальной работе всех приборов и имеет определенные рамки, за которые скачки напряжения недопустимы.

Другие ответы в этой теме

#5 Oleg__UА

Активный участник

mintaka (19.6.2007, 13:21) писал: Тут ничего не регулирует. Точнее регулирует сложная взаимосвязь ВСЕХ обмоток генератора.

Serega (19.6.2007, 15:04) писал:

#7 mintaka

Аккамулятор стоит, он не причем, и без него ездил все хорошо было. Я так понимаю нужно смотреть нагрузочный резистор под клювом?, т.к. уже говорил, генератор я снимал и смотрел, там все пучком.

#8 Serega

Погоди с резисторами, пробуй поставить другой регулятор напряжения сначала, скорее всего он.

Сообщение отредактировал Serega: 20 Июнь 2007 – 09:52

Serega (20.6.2007, 11:11) писал:

ASTARD (19.6.2007, 15:17) писал:

Ограничения и порядок доработки реле поворотов

Установка светодиодов возможна лишь в том случае, если реле — цифровые. Для автомобилей семейства ВАЗ или ГАЗ — это приборы, маркируемые обозначением 494.3747 (для сравнения: обозначение аналоговых — 231.3747). Когда маркировка отсутствует, класс реле достаточно просто определяется по его габаритам, которые для аналогового варианта заметно больше. Если в автомобиле работает именно аналоговое — придётся приобрести цифровое.

Внешний вид цифрового и аналогового реле поворотов

Указатель поворотов дорабатывается в следующей последовательности:

1. Вскрывается корпус;
2. Устанавливается местонахождения чипа, отвечающего за работу поворотников: он обычно размещается справа от внешней платы.
3. Заменяется конденсатор, которым определяется частота генератора миганий лампы поворотника. Тонкость заключается в том, что ёмкость конденсатора должна быть в пределах 4,7 мкФ на 50 В рабочего напряжения. Как вариант, можно поставить ещё один конденсатор, в большинстве случаев пространство внутри корпуса реле позволяет выполнить такую операцию.
4. При помощи измерительных приборов контролируются выходные параметры. В том случае, если светодиоды функционируют должным образом, корпус устанавливают на прежнее место.

В качестве дополнительных элементов следует приобрести:

• Р-канальный транзистор;
• Резистор из вышеуказанного диапазона сопротивлений (если в схему будет впаиваться он, а не конденсатор);
• Светодиоды (желательно – красного или оранжевого цвета).

Пайку такого модернизированного варианта реле можно произвести обычным навесным методом, поверх основной схемы.

«Аварийка» на скутер.ОБНОВЛЕНО.(+ВИДЕО)

Некоторые китайские (впрочем, как и японские) скутеры с завода укомплектованы аварийной сигнализацией, или «аварийкой», как её называют в простонародии. В этой статье я хотел бы рассказать, как сделать аварийку на скутер, если таковая не установлена с завода.Итак, начнём. 1. Кнопка включения/выключения аварийной сигнализации, любая, но чем меньше, тем лучше.

2. Три провода, длина зависит от того где будет расположена кнопка.

3. Полчаса времени.

Первый шаг: разбираем морду там, где у вас панель приборов. Находим жгут проводов идущих в блок переключателей поворотов, разъединяем штекер. Проводов там обычно 8 – как узнать какой из них какой? Для этого разбираем сам блок переключателей, и видим примерно следующее:

При замыкании «правого» контакта с «общим» работает правый поворотник, «левого», соответственно левый. Если же замкнуть сразу все 3 контакта будет работать всё вместе. Но об этом позже.

А сейчас нам нужно внедрить, так скажем, в проводку еще одну кнопку, которая при включении замыкает сразу 3 контакта, а при выключении все 3 контакта размыкает. В противном случае либо будет постоянно работать левая или правая сторона, либо при попытке включить поворотники только на одной стороне, будет работать всё в кучу. Отогнув фиксаторы, вынимаем провода из разъёма, в данном случае это серый, оранжевый и голубой. Вот к этим самым проводам мы и будем припаиваться, для установки кнопки.

Для начала нужно зачистить штекер, до той степени пока не будет виден бежевый оттенок меди. Обычно достаточно чиркнуть пару раз ножом либо надфилем/наждачной бумагой. Лудим штекер, так чтобы на нём остался минимум припоя.

Далее припаиваем к штекеру провод. Не надо брать сильно толстые или тонкие провода. Тонкие – не надежно, а толстые потом попросту не влезут в гнездо разъема. Лудим провод и напаиваем на штекер:

Тоже самое проделываем с оставшимися двумя. Закончили? Собираем блок переключателей. Отгибаем фиксаторы и вставляем провода в разъём. Соединяем. Уже сейчас можно проверить, что у нас получается: включаем зажигание, замыкаем все 3 провода и… оп вауля:

Теперь нам нужна кнопка. Была выбрана вот такого типа, жигулёвская за 100 рублей:

Для того чтобы наши провода замыкались и размыкались как надо, нам нужны контакты 1, 3 и 7 (все контакты пронумерованы, так что не запутаетесь). Как к ним подключать провода значения не имеет.

Провода можно припаять к этим контактам, а можно найти подходящие штекера. Я бы советовал найти штекера. Пайка тоже вариант, но если нужно будет снимать пластик, то провода придётся отпаивать. Штекера вот такие:

Нам естественно нужны три штуки. Так же как и предыдущие зачищаем их, лудим и припаиваем к нашим проводам.

Припаяли? Отлично! Теперь осталось только придумать куда врезать кнопку, после чего подключить её.

Как вырезать гнездо под кнопку ровно? Для начала нужно найти что-либо круглое подходящего диаметра. В данном случае это… что-то… ну я даже не знаю как обозвать, диаметром 28 мм. Этого оказалось достаточно:

Обводим вот это «что-то», чем либо, и начинаем вырезать. Можно взять дрель и сверло 1,5-2 мм и насверлить по периметру отверстий, потом всё что останется срезать ножом. Я сразу вырезал ножом по контуру.

Nissan Maxima QX 2х литровый металик › Бортжурнал › Мигает свет (заезженная тема)

Знаю, что тема не новА и надо искать в генераторе (90%). Здесь хочу понять, почитав мнения. Смотрел, искал ответ и в сообществе Ниссановодов (Максима\Цефиро). Но не нашел ответа. Надо было подольше искать. Может кто даст ссылку. Машина выехала вчера вечером из бокса, менял передние стойки и пружины. Но далеко не уехал — 100 метров туда и обратно. Почему так? я начал рассказ здесь. Там и закончу ту тему. Я о другом. Выехал то сегодня утром и поехал на работу, доехал почти благополучно. Стойка беспокоила, об этом читайте выше. Дело было вечером. Доехал домой, уже вечер. скажем точнее — темно уже. Ближний свет, как и вся электрика, работает. Подьехал к воротам своего дома и увидел такую картину… Теперь внимательно… На холостых оборотах свет горит ровно и не мигает, не мерцает. Короткая перегазовка, до 3-4 тысяч оборотов. При наборе оборотов — свет горит ровно. При возврате оборотов к нормальному холостому ходу — мигает, тускнеет. А под самый конец, когда обороты уже почти 600-800 — свет мигает ярче, заметно ярче. Успевает мигнуть ярче раза два-три. Потом опять ровно горит- 500-600 оборотов. И так постоянно происходит. Эпопея с генератором была большая. За время ремонта оного, было установлено, что сгорел регулятор — заменили (щетки были хорошие, но поставлены новые вместе с регулятором), заменили и подшипники. Поставил, всё работает хорошо, без нагрузки проверял (мой косяк) по вольтметру (китайская цешка) выдает ровное напряжение, без скачков. Под нагрузкой — включен ближний свет и габариты, а так же вентилятор установлен на малые обороты (что бы стекло обдувало). Ровно все выдает! Но вот этот момент — не понятен! Почему мигает свет при понижении оборотов? Не пойму пока. Завтра еще поэксперементирую, сделаю замеры под разной нагрузкой с прибором. Может будет что то понятно.

Завершена эпопея со стойками. Кто пропустил — сюда.

Методика проверки регулятора напряжения скутера

Так устроены китайские скутеры, что у их часто сгорает реле-регулятор, который ещё именуют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электрическую схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.

Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:

Поначалу выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа близкого/далекого света. Происходит это из-за того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и находится в зависимости от оборотов мотора. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину собственной наибольшей яркости.

Если не убрать неисправность регулятора напряжения и бросить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то с течением времени выходит из строя аккумуляторная батарея, потому что напряжение её зарядки превосходит допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в границах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает проникать через клапаны. Это приметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко миниатюризируется.

Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Потому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.

Думаю, сейчас понятно, как принципиально впору поменять неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.

Как проверить регулятор напряжения на скутере? Идеальнее всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам пригодится хоть какой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт хоть какой рядовой DT-830 либо аналогичный. Что нужно сделать? Необходимо замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.

Как проверить реле зарядки, регулятор напряжения

В данном видео я покажу как проверить

двухфазное
реле регулятор
напряжения, так же его именуют реле зарядк…

Как проверить исправен ли реле регулятор мотоцикла?

Как проверить

исправен ли генератор байка? — .

Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.

Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.

Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.

На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.

Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.

На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.

Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).

А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.

четверг, 28 сентября 2022 г.

Схема карбюратора на 139qmb

Ограничительный винт дроссельной заслонки.

Информация с поста на одном автомобильном форуме, касательно такого же винта, но на автомобильном карбюраторе:

А как же вот это (цитата из букваря по Daewoo Nexia):. Начальное положение дроссельной заслонки приотпущенной педали акселератора отрегулировано и зафиксировано ограничительнымвинтом на заводе-изготовителе. Это положение заслонки обеспечивает достаточныйрасход воздуха во впускном трубопроводе для установки запорного элемента КХХ втребуемое дискретное положение при автоматической регулировке частоты. Следуетотметить, что применительно к данному двигателю, начальное положение дроссельнойзаслонки нельзя рассматривать как положение соответствующее минимальной частотехолостого хода. Головка ограничительного винта холостого хода закрыта колпачком.ПредупреждениеЗапрещено снимать защитный колпачок ограничительного винта и производитьрегулировку. Неправильная регулировка может привести к повреждению КХХ иликорпуса дроссельной заслонки. .

Проверьте все уплотнительные кольца на предмет повреждений. Замените, если это необходимо. Плохое уплотнение в месте посадки обогатительного клапана, очень негативно сказывается на стабильной работе карбюратора и соответственно двигателя.

При чистке карбюратора, вытащите вакуумную диафрагму(вакуумная заслонка) перед использованием воздуха для продувки или растворителей для чистки. Это предотвратит повреждение диафрагмы.

Отличное видео с анимационной демонстрацией работы карбюратора:

Возможные неисправности карбюратора CVK

1.Двигатель трудно запускается

— Нет искры -Плохая компрессия

2. Нет топлива в карбюраторе

-Закрытая топливная магистраль -Закрытый топливный фильтр -Заблокирована вакуумная линия -Повреждена\порвана вакуумная линия -Засорилась впускная игла -Уровень поплавка установлен слишком высоко

Уровень поплавка: при таким расположении поплавка игла должна только-только запирать топливную магистраль.

Так же стоит уделить внимание самой игле, поплавка. На ней иметься подпружиненный упор ил правильно сказать шток, через который язычок поплавка давит на иглу

Так вот при наладке карбюратора или ремонте нужно обращать на этот упор внимание. Случается, при долгом простое техники, этот подпружиненный шток прихватывает и он не играет на пружине. Если такое случилось, нужно его разрабатывать применив жидкие ключи или солярку. Если, шток закис намертво, лучше заменить иглу.

При строго горизонтальном положении, выступающей линии на поплавке и линии на выпускном тракте карбюратора, подпружиненный упор иглы поплавка, должен занять среднею позицию.

3. Слишком много топлива для двигателя

-Загрязненный воздушный фильтр -Утечка воздуха во впускном коллекторе -Неисправен обогатительный клапан(заклинил или плохое уплотнение в месте его посадки

) -Заблокирован воздушный канал в карбюраторе

4. Слишком богатая или слишком белдная смесь воздуха / топлива

-Неисправен обогатительный клапан(заклинил или плохое уплотнение в месте его посадки

) -Затянутый винт холостого хода -Поплавковая игла застряла или загрязнена -Высота поплавка слишком высокая или слишком низкая -Заблокированный канал воздуха в карбюраторе -Загрязнен воздушный фильтр -Подсос воздуха в карбюраторе или коллекторе

5. Двигатель не ускоряеться

-Плохая искра -Винт воздушной смеси слишком затянут -Неисправен ускорительный насос

6. Почти не реагирует на ручку газа

-Слабая искра/плохое воспламенение -Заблокированная топливная магистраль -Заблокированный топливный фильтр -Плохое топливо -Вода в топливе -Подсос воздуха в карбюраторе или коллекторе -Неисправен обогатительный клапан -Затруднено движение топлива в карбюраторе -Вакуумная заслонка застряла -Поврежденная вакуумная диафрагма -Грязь в карбюраторе

Реле поворотов скутер своими руками

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов. Кого заинтересовало, прошу под кат. По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке. Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации. Купил я реле вот такое:

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое

Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле. У реле 3 вывода: 39 — масса, подключена всегда. 49 — постоянный +, подключается при включении зажигания 49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку. Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник. Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.

Источник

Взаимозаменяемость коммутаторов

Отдельно стоит поговорить о взаимозаменяемости коммутаторов для скутеров, так как этот вопрос волнует очень многих людей, которые пользуются данными транспортными средствами. К счастью, этот вопрос приносит только положительные эмоции, так как в большинстве случаев коммутаторы на различных моделях скутеров являются взаимозаменяемыми. Это значит, что в случае повреждения одного коммутатора вам не придется везде искать точно такой же, потому что вы сможете использовать любой другой, который сможете обнаружить.

Естественно, нельзя сказать, что абсолютно все коммутаторы взаимозаменяемые, есть некоторые моменты, на которые вам стоит обратить внимание. В первую очередь, это наличие или отсутствие датчика Холла в цепи – в некоторых моделях скутеров он заменяет катушку зажигания, и, соответственно, коммутатор, взаимодействующий с датчиком Холла, не подойдет на замену коммутатору, который взаимодействовал с катушкой зажигания

Есть и другие ограничения – например, вам не подойдет коммутатор, который используется для двигателя с отличным числом цилиндров. К счастью, в скутерах практически всегда используются двигатели с одним цилиндром, но на этот момент все равно стоит обращать внимание.

Замена реле поворотов скутера

Штатное реле поворотов скутеров самых распространенных моделей состоит из:

• удерживающей обмотки;
• притягивающей обмотки;
• конденсатора;
• резистора;
• пластикового корпуса;
• креплений и проводки.

Принцип работы реле и уход за ним

Как и устройство самого реле, принцип его работы максимально прост. Поступающий в узел ток идет через обе обмотки реле и служит для заряда конденсатора. При достижении конденсатором заряда определенной мощности ток, текущий через притягивающую обмотку станет достаточно сильным для срабатывания реле. При этом удерживающая и притягивающая обмотки разъединяются. После этого конденсатор разряжается с помощью удерживающей обмотки до определенного уровня. Реле отключается, и весь рабочий цикл повторяется снова. Назначение резистора в этой схеме — разрядить конденсатор при отключении электропитания скутера (а значит его полной остановки).

Реле поворотов в эксплуатации почти ничем не отличается от остального электрооборудования. Это значит, что и уход за ним требует тех же условий и манипуляций, что и все электрические приборы скутера, а именно:

• предохранение устройства от проникновения влаги внутрь корпуса;
• предотвращение попадания химических или других агрессивных веществ на провода и соединения этого узла;
• ударов, сжатия, давления или других механических воздействий на корпус устройства, которые могут повлечь его повреждения или порчу;
• предотвращения перегрузок в цепях электрического питания скутера и, как следствие, короткого замыкания, что неизменно приводит к выходу из строя данного узла системы освещения.

Кроме того, реле, как и другие детали и системы скутера, необходимо содержать в чистоте, то есть периодически проводить протирание и обработку специальными средствами от грязи, пыли и наслоений маслянистых веществ.

Виды повреждений, порядок разборки и замена реле поворотов

Основными показателями частичного или полного отказа реле поворотов являются:

• нестабильное или более частое включение (мигание) лампочек поворотов;
• невозможность включить повороты (лампочка не реагирует на переключатель);
• лампочки поворотов включаются, но не мигают (просто горят и тухнут только после выключения).

Если подобные симптомы проявляются при полной работоспособности ламп и проводки — значит пришла пора заменить реле поворотов. А для этого, естественно, необходимо разобрать ту часть скутера, которая мешает свободному доступу к данному узлу. В разных моделях скутеров расположение реле может варьироваться от пространства под передним пластиком до задней части транспортного средства. В зависимости от этого и проводится разборка передней или боковой частей скутера.

При разборке скутера для замены реле необходимо:

• установить скутер на ровной поверхности на центральную подножку;
• определить расположение реле на данном скутере, руководствуясь инструкцией по эксплуатации;
• открутить и снять пластик в месте расположения реле;
• освободить деталь от хомутов крепления (в большинстве случаев они резиновые);
• извлечь деталь;
• аккуратно отсоединить пластиковый разъем реле (он может быть как с дополнительной проводкой, так и без нее);
• подключить новое реле к бортовой сети;
• установить деталь на место и зафиксировать ее с помощью хомутиков;
• установить снятый пластик на место и надежно прикрутить его фиксирующими болтами.

Процедура замены реле поворотов — один из самых простых видов ремонта скутера, с которым справится даже неопытный начинающий водитель — владелец.

Однако при проведении замены реле поворотов не следует пренебрегать общими правилами для всех видов ремонта скутеров, а именно:

• перед началом разборки нужно тщательно очистить, помыть и просушить скутер (особенно труднодоступные места и места максимально подверженные воздействию грязи);
• проводить ремонт в чистом помещении и только с использованием чистых инструментов (ключей, отверток, емкостей);
• следует запастись емкостью (или несколькими) для складывания мелких деталей (болтов, гаек, уплотнительных колец).

После установки нового реле нужно проверить его функциональность, проехав на скутере некоторое расстояние.

Особенности двигателя

Официальным производителем двигателя для скутеров 139QMB является корпорация «Хонлинг», которая оснащает данным мотором мотосредства не только своей марки, но и других брендов.

Корпорация занимается продажей силовых агрегатов другим производителям. Сам мотор весьма узнаваем: особенности устройства двигателя 139QMB и его маркировка, нанесённая на левую часть картера, сразу же дают понять, какое именно сердце бьётся у скутера.

Никаких изъянов мотор не имеет, не требует особого отношения и спокойно сносит небольшую небрежность и халатность. Производитель даёт на свою продукцию гарантию, распространяющуюся на первые 5 тысяч километров. Этого пробега новому двигателю скутера 139QMB 4т достаточно для полноценной обкатки и притирки всех элементов и узлов систем.

Общий эксплуатационный ресурс мотора составляет порядка 20 тысяч километров за исключением 5 тысяч обкатки при средней скорости езды в 90 км/ч. Технические характеристики двигателя 139QMB неплохие: его мощности хватает на двухместный полноразмерный скутер.

Как заменить реле-регулятор напряжения на скутере

Регулятор напряжения на скутере – важный элемент для обеспечения нормальной работы электрооборудования. Именно он отвечает за подачу напряжения определенного номинала к потребителям электроэнергии в бортовой системе скутера.

Замена реле-регулятора напряжения на скутере может быть необходимы в случае выхода устройства из строя.

Один из таких примеров – остановка подачи зарядного тока на контакты аккумулятора при исправно работающем генераторе.

Рассмотрим поэтапно, как правильно заменить регулятор напряжения скутера своими силами:

1. Устанавливаем скутера на центральную опору.
2. Определяем место нахождения реле-регулятора напряжения именно в устройстве вашей модели скутера. Если вы не владеете такой информацией, воспользуйтесь руководством к вашему аппарату.
3. В зависимости от места расположения детали, производится демонтаж необходимых элементов облицовки скутера. В некоторых случаях понадобится снять передний пластик, иногда регулятор находится в задней части, а часто его место в области под «унитазом». Для последнего случая, достаточно снять подседельное пространство вместе с сидушкой, чтобы найти заветный регулятор. Обычно, это алюминиевое небольшое устройство, чуть больше спичечного коробка, с ребрами охлаждения для отвода тепла. К нему подходит фишка электроразъема.
4. Итак, где находится регулятор напряжения на скутере мы определи, осталось лишь аккуратно заменить его. Корпус его обычно крепится к раме или другим составляющим скутера при помощи болта, редко самореза. Болт может быть под рожковый ключ, часто под шестигранный ключ. Откручиваем реле с посадочного места, крепеж не теряем.
5. Отсоединяем фишку разъема.
6. Новый регулятор напряжения должен полностью соответствовать маркировке стокового варианта, иметь аналогичную распиновку и разъем. При покупке детали в магазине, обязательно укажите модель вашего скутера. Если продавец имеет представление о реализуемом товаре, подобрать необходимую запчасть не составит для него труда. Подключаем реле-регулятор в стандартный разъем.
7. Устанавливаем деталь в штатное место, закрепив крепежным элементом.
8. Сборку остальных частей скутера, например, пластиковой облицовки, производим в порядке, обратной разборке.

Чистка карбюратора

Перед тем как настроить карбюратор на скутере 2т или 4т, следует тщательно прочистить механизмы системы. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов. В первом случае карбюратор промывают бензином и продувают его компрессором. Оборудование должно иметь насадку в виде заостренного наконечника.
Если подходящей техники под рукой нет, можно приобрести специальную жидкость для промывки карбюратора. С ее помощью легко прочищаются все каналы, детали и элементы. Жидкость находится в баллончике. Поэтому она подается внутрь под давлением. Этот принцип способствует тщательной продувке даже узких каналов.

Высушивать внутренние системы после промывки не нужно. Просто собирают системы в обратном порядке. Далее можно производить настройку.

Принципы работы

Разнообразие реле поворотов достаточно велико, однако все они подразделяются на два основных вида:

• классические электромагнитно-тепловые реле;
• электронные реле.

Электромагнитно-тепловые реле считаются устаревшими и ныне их можно встретить лишь на совсем старых автомобилях, например, классических «Жигулях». Реле такого типа состоят из сердечника с медной обмоткой. В верхней части сердечника располагаются две контактные группы, в боковинах — металлические якорьки. Конструкция помещается в металлический корпус, в нижнюю часть которого выводятся контакты для подключения в сеть.

При включении переключателя поворота сеть замыкается — лампа не горит. Затем один из якорьков под воздействием нихромовой струны в сердечнике выпрямляется и замыкает контакты. После этого ток начинает течь по обходной схеме, а лампа загорается в полную силу. Щелчок поворотников обеспечивается ударом металлического якорька по контактам.

Электронное реле состоит из двух основных частей: классического электромагнитного реле и электронного ключа, обеспечивающего частоту срабатывания реле. В реле подобного типа принцип работы нихромовой струны, обеспечивающей замыкание контактов, возложен на отдельную монтажную плату (ключ). В остальном схема работы схожа: протекающий ток замыкает контакты, после чего загораются лампы указателей и лампочка на приборной панели. Прерывание тока приводит к опусканию якорька и размыканию контактов — лампы указателей гаснут. Характерный щелчок также обеспечивается ударом якорька о контакты.

Итак мы будем делать электронное реле поворотников для скутера с помощью схемы (Вы можете скачать ее).

Сама по себе схема состоит из трех деталей — мощного полевого транзистора, резистора и мигающего светодиода. Все детали не дефицитные и недорогие, их можно купить в любом радиомагазине или на радиорынке.

Скачать схему реле поворотов

Лучшие результаты получаются с мигающим светодиодом красного цвета. Паяется все в лоб навесным монтажом, вывод к выводу.

Вот как выглядит реле поворотов на скутере

Приблизительная себестоимость данного регулятора поворотов на скутер $2 при затрате времени в 1 час. Конечно, если Вы даже не знаете где находится реле на скутере, то не нужно сразу начинать что-то паять — сначала покурите наши статьи по ремонту и тюнингу скутеров своими руками. Удачного тюнинга своими руками!

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Системы впуска четырехтактных двигателей – альтернативы таральчатым клапанам[править | править код]

Развитие четырехтактной системы впуска шло по пути устранения, насколько это возможно, поступательно движущихся узлов клапанного механизма. В то время, как схема DOHC максимально приблизилась к этой цели, сам тарельчатый клапан остается ограничивающим фактором. Тарельчатый клапан успешно работает, но обладает очевидными недостатками. Кроме того, что он относится к возвратно-поступательно движущимся массам, он также представляет собой значительную преграду для поступающей смеси, тем самым порождая нежелательную турбулентность и сопротивление, которые препятствуют наполнению цилиндра. При разработке современных конструкций прилагается множество усилий для компенсации этих недостатков, но основные проблемы по прежнему остаются. За последние годы было предпринято бесчисленное количество попыток заменить тарельчатый клапан альтернативной системой клапанов, среди них наиболее обнадеживающим выглядит схема с вращающимся крестообразным клапаном. Он представляет собой полый цилиндр, установленный поперек головки цилиндра в специальной камере. Цилиндр клапана вращается с частотой, вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала двигателя, при этом прорезь в его стенке совпадает с впускным или выпускным отверстием в соответствующей точке цикла двигателя. Таким образом, клапанный механизм приводится в действие аналогично дисковому клапану двухтактных двигателей и обеспечивает свободное поступление газа в камеру сгорания. Компания Norton опробовала такие клапана на своих спортивных двигателях в начале 50-х годов XX века, но, столкнувшись с проблемой уплотнений, впоследствии вернулась к тарельчатым клапанам.

Наряду с золотниковым клапаном и клапаном типа Aspin, вращающийся крестообразный клапан был отвергнут,главным образом, из-за свойственных ему проблем герметизации, а тарельчатый клапан занимал достаточно прочные позиции для того, чтобы заставить изготовителей отказаться от дальнейших исследований. Однако концепция вращающегося клапана не забыта, и уже существует четырехтактный двигатель, в котором не используются тарельчатые клапана. Он представляет собой вращающийся цилиндр с окнами. Привод цилиндра осуществляется от коленчатого вала при помощи шестеренчатой передачи, частота вращения цилиндра ниже скорости коленчатого вала вдвое.

Существенная особенность этого двигателя – поршень, поступательно движущийся в том же самом цилиндре, то есть герметизацию обеспечивает стандартный поршень и его кольца. Посути это совмещение конструкций вращающихся клапанов, упомянутых выше, и системы каналов, используемой на двухтактном двигателе.

Работа проводки

Большой черный провод соединяет в себе: 2 желтых, зеленый и красный, где течет постоянный ток. Красный уходит в замок зажигания, от которого поворотом ключа можно замкнуть систему и заставить работать. С обратной стороны жгут уходит к пульту, где подсоединяется к переключателям. Если было потеряно напряжение, то как раз следует посмотреть работу этого жгута – выходит ли напряжение с замка зажигания в этот черный жгут.

Вторая линия служит для питания аккумулятора (черно-красный), импульса с магнитного датчика (сине-белый) и имеет массу (зеленый). К аккумулятору идет большое напряжение, а потому прикасаться к проводам можно только на заглушенном двигателе

Если возник вопрос о том, как подключить проводку на мопеде «Альфа» при проблемах с этой линией, то следует обратить внимание на бронепровод – большой черный провод, идущий на свечу с катушки зажигания. А довольно опасный симптом позволяет заподозрить обрыв черно-желтого провода: если мопед не глохнет, а будет работать до тех пор, пока не закончится бензин

Этот провод переходит в желтый посередине и идет на катушку зажигания.

Элементы цепи зажигания

Система зажигания является важным элементом в работе всего скутера. От нее зависит формирование искры и точно рассчитанный импульс, который поджигает топливо.

В состав схемы зажигания скутера входит множество компонентов, которые отвечают за определенную работу.

Модуль зажигания CDI

Первым в списке элементов стоит модуль CDI. Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора.

Модуль коммутатора выполнен в неразборной коробке, поэтому при выходе его из строя он меняется на новый. К нему подключается 5 проводов, разведенных по всей схеме зажигания скутера.

Блок запрятан внутри скутера, подобраться к нему не просто. Пластиковые накладки придется полностью демонтировать.

Катушка зажигания

Назначение этого компонента – быстрый импульс высоковольтного напряжения по сигналу коммутатора. Оно поступает прямо на свечу, где преобразуется в искру.

Находится катушка с правой стороны скутера — китайца и крепится к его несущей конструкции. Распознать ее просто – она выполнена в виде пластиковой бочки. С обратной стороны находится подключенный толстый провод. Именно он переносит разряд по схеме от трансформатора на свечу.

Для защиты от попадания грязи и пыли катушка помещена в резиновый чехол.

Свеча зажигания

Ее функция проста – образовать искру и поджечь смесь внутри цилиндра. В скутере используется свеча типа А7ТС.

Ее положение скрыто от глаз, но опытные владельцы знают, где ее искать. Пройдя по высоковольтному проводу, доходим к блоку двигателя и колпачку свечи.

Резиновый уплотнитель защищает контакт от случайного электрического пробоя. Снимается небольшим усилием по направлению к себе. Сильно дергать за провод не стоит – колпачок может оторваться.

Выкручивается свеча торцовым ключом. После извлечения нужно осмотреть цвет контактов, их состояние. Показатель хорошей работы двигателя – коричневый оттенок без следов нагара. Отклонение от нормы свидетельствует о сбоях в работе карбюратора.

Стартер

Прибор служит для облегченного запуска двигателя скутера, без использования кик-педали. Стартер размещается в средней части мопеда, возле двигателя. Чтобы его открыть, необходимо снять декоративный пластик.

Подключается стартер через пусковое реле, которое находится на раме скутера.

Датчик и индикатор топлива

Датчик измеряет количество бензина в баке и сигнализирует о необходимости заправки. Он находится в самом баке и соединен тремя проводами.

Индикатор напрямую связан с датчиком. Оба питаются стабилизированным током с выпрямителя. Если наблюдаются проблемы в работе индикатора, следует проверить подключение к схеме.

Напряжение подается только при включенном замке зажигания.

Реле поворотов

Прерыватель служит для управления фонарями поворотов. При замыкании кнопки, реле выдает импульсы тока, частотой 1 Гц.

Находится блок под панелью приборов. Чтобы поменять реле нужно снять пластмассовую защиту.

Коммутация схемы не представляет сложности. При правом повороте, напряжение течет по синему проводу, который отвечает за соответствующие лампы. Левое положение переключателязамыкает серую шину на оранжевую.

Параллельно к магистралям схемы поворотов подключены дублирующие лампы на панели приборов. Они сигнализируют о включенных лампах с конкретной стороны скутера.

Звуковой сигнал

Назначение звукового клаксона понятно всем. На скутере он расположен возле реле-ограничителя.

Питается сигнал постоянным током через замок зажигания и активируется кнопкой на руле мопеда. Компонент является неразборным, поэтому при выходе из строя его меняют полностью.