Самодельная рычажная вилка руками чайника

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рычажная вилка является одним из главных атрибутов любого колясыча, и уж точно, без нее не обойтись говнолазу. Например, на западе, люди вообще не представляют себе мотоцикла с коляской, оборудованного телескопической вилкой – рычажка является для них первейшей примочкой, которую надо установить на околяшенную одиночку.

Я, конечно, не конструктор, и специальными знаниями не обладаю. Эта статья написана от лица обывателя, и может содержать множество ошибочных идей. «Чертежи», приведенные здесь, тоже, вероятно, нарисованы не совсем грамотно, но если кому-то это интересно, то в будущем я могу выложить 3Д модель изделия в формате 3dm Rhinoceros. Сразу скажу, что изначально вилка была сделана с очень критичной ошибкой, в результате чего она сломалась в самы неподходящий момент. Это привело к аварии, но, к счастью, никто не пострадал. Я расскажу об этом в самом конце статьи.

Итак, изготовление рычажной вилки является самым простым способом получить прочную длинноходную вилку для мотоцикла. Однако, при всей кажущейся простоте ее конструкции, я лично столкнулся с неожиданными сложностями, которые, впрочем, смог преодолеть, поняв их причину.

Товарищ подарил мне 2 уже готовых пера и заготовку маятника, и от этих деталей я отталкивался, разрабатывая свое изделие.

Задачи мои были следующими:

Увеличить комфорт езды по неровностям;
Максимально возможно поднять переднюю часть мотоцикла. Это требовалось для увеличения клиренса;
Уменьшить вылет (трейл) до минимально приемлемого значения ради облегчения руления как на плохой дороге, так и на асфальте;

Исходя из этих задач, с помощью САПР я быстро сделал модель вилки вместе с рамой мотоцикла, все проверил, и изготовил маятник из круглой трубы. Но этот маятник не удовлетворил меня своей низкой жесткостью, поэтому я его выкинул. Пришлось перерисовать проект, и сварить новый маятник, из профильной трубы Ст-3 25х40х2. Этот маятник получился очень жестким. Единственно место в нем, требующее пояснений – это втулки под ось колеса. Втулки цельные, стальные, и ось через них просто пропускается и фиксируется гайкой. Колесо и тормозной барабан фиксируются от осевых смещений распорной втулкой. Люфт оси устраняется с помощью латунных вкладышей, которые я сделал из латунной гильзы 12 калибра.

Маятник я собирал в определенном порядке. Сперва были вырезаны концевые трубчатые секции, затем я к ним приварил втулки. После этого места сварки втулок с маятником были усилены боковыми накладками, обваренными по кругу. Затем, продев во втулки ось, я приварил к концевым секциям основные секции маятника. Следующий шаг – приварка ушей крепления амортизаторов. В конце концов, я понял, что ставить уши проще на полностью собранном маятнике, и приварил к нему заднюю перемычку. Тут-то я столкнулся с проблемой увода изделия при сварке, но поведенный маятник я легко выправил с помощью домкрата. Затем я установил усиливающие накладки под уши крепления перьев, а потом – и сами уши. Далее оставалось установить косынки на соединения перемычки маятника, и я это сделал, расперев его концы домкратом, чтоб не уводило. Приваривать все уши следует, продев через них шпильку, для контроля расположения всех деталей; размер удобно отмерять от вдетой оси колеса.

Далее я установил верхние уши крепления амортизаторов на перья, и моя вилка, в общих чертах, была готова к примерке. Во втулки перьев я решил установить сайлент-блоки, но ничего подходящего в автомагазинах я не нашел. Сайленты пришлось сделать из подручных материалов: в качестве резиновой втулки идеально подошла резинка пассажирской подножки, а стальные втулки со внутренним диаметром 12мм нашлись в хозяйстве. Ось колеса была изготовлена из оси заднего колеса, «толстую» часть которой пришлось проточить на 30мм так, чтобы длинная узкая часть диаметром 20мм проходила через обе втулки.

Теперь я должен сказать пару слов об амортизаторах. Изначально, я удлиннил стандатные ураловские амортизаторы, а «родное» крепление заменил на сайлент-блок. Сайлент-блок на ножке из трубки крепился к корпусу сваркой. Я не буду описывать все свои мучения, связанные с подбором оптимальной длины амортизатора, и скажу сразу, что она теперь составляет 370мм. В последствие, на одном из этих древних изделий КМЗ у меня обовало шток, и я заменил их на китайский аналог. На их нижнее крепление я также приварил трубки для сайлент-блоков. Прошло еще немного времени, и китайские приужины, сделанные из кого-то кала я заменил на старые советские. С этого момента все стало хорошо, и уже год я езжу на таких амортизаторах без всяких проблем.

Реактивная тяга тормозного щита у меня крепится к маятнику. С одной стороны, это решение мне кажется хорошим, так как не требует никаких дополнительных ухищрений. Обычно тягу крепят к перу, и это вызывает необходимость позволить щиту качаться относительно маятника. В моем случае, щит всегда остается неподвижным и его можно туго зажимать между втулками маятника и ступицы. Вообще, местом крепления реактивной тяги регулируется противоклевкость вилки. В моем случае, при торможении, мотоцикл не то что не клюет, а наоборот — задирает нос. То есть сила, растягивающая вилку у меня слишком сильна. Но так как я пользуюсь стандартными очень вялыми тормозами, за здоровье подвески я не переживаю. На практике, никаких «обратных пробоев» в амортизаторах у меня никогда не происходило. Если закрепить реактивную тягу чуть повыше, на пере, то можно добиться того, что мотоцикл не будет получать вообще никакого дифферента при торможении.

Итак, всю конструкцию я установил на мотоцикл, прикинул, как будет крепиться крыло, и приварил на перья соответствующие ушки. Теперь можно было приступать к испытаниям.

При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Проблему я решил просто. Оказалось достаточным отрегулировать клапана амортизаторов и увеличить преднатяг пружин для повышения их жесткости. Пружины я поджал на 15мм, подставив под них дистанционные кольца. 15мм взяты, исходя из того, что именно на эту величину проседали амортизаторы, когда я садился на бак мотоцикла.

Как я уже писал выше, данное усовершенстование привело к обрыву штока одного из амортизаторов: старые советские амортизаторы, на деле, почти не поддаются регулировке. На смену им пришли китайцы с хорошими советскими пружинами и теми же дистанционными кольцами.

Не зная горя я ездил всю зиму, а зетем, веснойй мы отправились в Смоленскую область. Тут-то с нами и случилась неприятность. На очень разбитой дороге у вилки подломились оба пера, в результате чего мотоцикл перевернулся. Сперва мы не совсем поняли, что случилось, так как вилка не развалилась, но проехав еще 500 метров и улетев в кювет, поняли, что что-то тут не чисто.

И действительно, вскрытие показало, что оба «лома» треснули по проточке, которая была сделана для того, чтобы они заходили в траверсы. Причина поломки был очевидна. Резкая ступенька между двух диаметров служила концентратором напряжений. От постоянной вибрации и нагрузки, направленной, главным образом, на «разгибание» перьев, появились трещины на их задней стороне. Перья разогнулись, трейл стал отрицательным, мотоцикл потерял управляемость.

Всего этого можно было избежать если бы переход от одного диаметра к другому был бы плавным. Но в идеале нужны были еще и укосы, которые разгрузили бы перья. Сломанная вилка была оперативно заварена, я наварил и эти самые укосы из арматуры. После этого она прошла еще более тысячи километров, а по возвращении домой, я тут же бросился к своему другу, который помогал мне делать эту вилку, чтобы изготовить новые мощные перья.

Чтобы сделать совсем неубиваемую вилку, мы сварили перья из «ломов» от стандартного советского «телескопа». На одно рычажное перо идет полтора телескопических лома. Соединяются они при помощи бушей, закрепляемых электрозаклепками. Далее соединение обваривается. Изначальную геометрию мы сохранили. Разница со старыми перьями заключалась в отсутствии всяких проточек и наличии укосов, сделанных из труб. Так как нижняя траверса находится внутри получившегося ромба, то она несъемная. То есть вилку теперь полностью не разобрать — нижняя траверса подвижна, но она останется с вилкой навечно.

После данного усовершенствования, какие бы то ни было проблемы пропали, и с тех пор я езжу ничего не опасаясь.

Источник: www.sevprostor.ru

Дека гибкости

Если вы присмотритесь к сопротивлению скручиванию современных подвесок, вы поймете, что приветствуется определенный диапазон их гибкости. Благодаря этому система поглощает удары, вызванные неровными поверхностями. В свою очередь, очень жесткие конструкции передают эти удары на шасси, что может вызвать биение рулевого колеса или вибрацию, то есть высокочастотные вибрации переднего колеса. Кроме того, так называемая кривая частота вращения колеса, т. е. путь, который преодолевает оно во время сжатия пружин на неровной дороге, в телескопической вилке близка к идеалу. Все остальные системы, в том числе и BMW Duolever, работают в направлении, противоположном направлению удара, что вредит комфорту.

Алюминиевая нижняя полка может иметь высоту до 100 мм. Прикрепленная тремя винтами, он соединяет обе ножки вилки, одновременно усиливая ее. Часто слишком сильно

Красивая фиксация тонкостенной, но огромной оси переднего колеса у MV Agusta F4

Большой поршень вилки типа Big Piston, который входит непосредственно в голени. Ниже поршни традиционной вилки небольшого диаметра с механизмом регулировки демпфирования отскока (справа) и отскок демпфирования, которые размещены в одном цилиндре амортизатора (т. н. картридж).

Примером целенаправленной гибкости вилки амортизатора полки некоторых гоночных машин. Как ни странно на первый взгляд, фрезерованные верхние полки вилки удерживают верхний хвостовик и допускают меньшие или большие деформации с помощью глубоких выемок. Именно поэтому массивные и крепящие несколькими зажимными винтами каждую ножку нижние полки практически полностью исчезли из спортивных и серийных машин.

Очень большие диаметры передних осей, в свое время монтируемые, например, в мотоциклах серии F MV Agusta, заботятся о максимальной устойчивости ножек к скручиванию. Конструкторы также здесь не внесли изменения и оставили их диаметр на уровне 30-35 мм.

На протяжении многих лет были устранены многие недостатки конструкции телескопической вилки. Например, благодаря покрытию поверхности голени специальными покрытиями (например, из нитрида титана) снижается трение или путем науглероживания уменьшается трение покрытых тефлоном подшипников скольжения, работающих с герметиками.

Как же работает вилка?

Если надавить на руль в момент наезда на кочку или выбоину, то внутренние трубки, оказываясь под сопротивлением пружины, находящейся внутри вилки, заходят в ее ноги.

Различают два вида сопротивлений, которым может быть подвержен велосипед – прямая ударная нагрузка и колебания. В первом случае, пружина берет на себя всю нагрузку и гасит ее внутри вилки. Отметим, что роль пружины может играть стальная пружина или же воздух, находящийся под давлением. Колебания уже гасятся за счет демпфера, в роли которого может выступать элластомер, масло или воздух. Благодаря демпферу пружина не отбрасывается сразу же назад, а делает это плавно и постепенно. Работая таким образом, вилка обеспечивает более плавный ход велосипеда даже в самых агрессивных дорожных условиях.

Если говорить о демпфере, то стоит отметить, что самым дешевым вариантом амортизатора является элластомер, который изготавливается из полимера. При постоянных нагрузках он достаточно быстро выходит из строя. Лучше выбирать воздушную или масляную систему.

Типы вилок

Пружинные

Базовый уровень амортизационных вилок. Ставятся на дешёвые модели велосипедов, и в рознице продаются по остаточному принципу. Они обычно используются в качестве запасных частей для ремонты. Из-за своей конструкции не выполняют роли демпфера, пропуская мелкие неровности в полном объёме.

В основе такой вилки — обычная пружина, закрытая в шатуне под резиновой или иной защитой. Обычно собирается достаточно грубо и в процессе эксплуатации портится от попадающей грязи. Возможности для обслуживания невелики — обычно только замена самой пружины. Настроек тоже не бывает, только блокировки.

Разобранная вилка пружинного типа

Рекомендуется для начального уровня или в ситуациях, когда другие варианты недоступны по финансовым или иным причинам.

Пружинно-эластомерные

Механикой не отличаются от предыдущих, но вместо пружины используется полимерный стержень, выполняющий функцию демпфера. К сожалению, всё зависит от свойств материала, но обычно они далеки от совершенства. Амортизационная функция ненамного заменяется демпферной, сохраняя общий низкий комфорт от использования вилки.

Пружинные и эластомерные передние вилки не рекомендуются для использования зимой, так как деградация свойств на низких температурах слишком сильна.

Воздушные

Конструкция с исключительно воздушной амортизацией очень выгодна и в плане стоимости, и в плане обслуживания. Сжатый воздух, накачиваемый насосом в герметичную камеру, работает и как амортизатор, и как очень хороший демпфер. Катание очень комфортное, сравнимое со многими более дорогими конструкциями, но в случае покупки горного велосипеда стоит выбирать более выносливый механизм.

Минус воздушных — подготовка и срок эксплуатации. Настройка производится только давлением в камере, поскольку она достаточно узка, подкачивать приходится очень часто, да и общий срок службы такого механизма, особенно при агрессивном катании, невелик.

Масляно-воздушные

В масляно-воздушных вилках функции амортизатора и демпфера разделяются между воздушной камерой и масляным картриджем. Если поведение воздушной «пружины» понятно и аналогично воздушной вилке, то от масляного блока зависит очень многое. Основной выбор идёт по строению картриджа и марке масла.

Разобранная вилка масляно-воздушного типа

Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.

Масляно-пружинные

Признанный профессиональный тип передней вилки — устройство, сочетающее масляный картридж и стальную пружину. Именно такие вилки стоят на лучших спортивных велосипедах, но, в зависимости от стоимости, масляно-пружинные конструкции заменяются на масляно-воздушные.

Обычно возможности для настройки ниже, чем у воздушных, но пружина, особенно из современных материалов, позволяет работать очень долго и с требуемой жёсткостью.

И масло, и амортизационные пружины прошли огромный путь совершенствования и вместе дают наилучшее спортивное сочетание. На текущий момент возможных конкурентов велосипедная индустрия этой комбинации предложить не может.

[править] Регулировки вилок

Стоимость вилки определяется не только качеством ее работы, использованными материалами и весом, но и количеством ее регулировок (и, соответственно, сложностью конструкции). Если простому покатушечнику или туристу, строго говоря, достаточно одной-двух регулировок, то для гонщика чем больше степеней свободы в настройке вилки под конкретную трассу, тем лучше. Еще лучше — если регулировку вилки можно производить прямо на ходу, не снимая рук с руля. Для этого служит специальная манетка, которых может быть до 2 штук на вилку (например, изменение хода и активация платформы).

Регулировки пружины:

Предварительная нагрузка (preload) — регулировка предсжатия пружины под вес райдера либо механической регулировкой, либо при помощи накачивания воздуха в маленькую воздушную камеру над пружиной;
Позитивная воздушная камера (positive air) — воздушная камера, выполняющая роль основной несущей пружины. Изменением давления воздуха в этой камере регулируется предсжатие системы, подгоняя силу подвески под вес райдера;
Негативная воздушная камера (negative air) — повышает чувствительность вилки в начале хода за счет негативного (обратного) действия на разжатую вилку. Иначе говоря, давление в этой камере поджимает давление в позитивной камере. Результат — высокая чувствительность вилки.
Регулировка хода* (travel adjustment) — возможность быстро изменить ход вилки без изменения характеристик демпфирования и амортизации.
Объем рабочей камеры (volume adjustment) — регулировка степени прогрессивности сжатия.

Регулировки демпфера сжатия:

Блокировка* (lockout) — гидравлическая система, обеспечивающая полную блокировку действия вилки. Применяется при езде в гору только по гладкой поверхности
для реализации 100 % силы ног на разгон. ;
Пробиваемая блокировка* — гидравлическая система, позволяющая заблокированной вилке разблокироваться при сильных ударах (с целью предотвращения повреждения вилки).
Регулируемая платформа* — гидравлическая регулируемая система, действие которой похоже на пробиваемую блокировку, только порог пробоя можно задать отдельной регулировкой (floodgate) в широких пределах. Позволяет вилке срабатывать только на крупных неровностях, но при этом не качаться на подъемах.
Компрессия (compression)* — гидравлическая регулируемая система демпфирования при сжатии вилки (обычно регулируется от 0 до очень сильного сопротивления). Позволяет демпферу снизить скорость сжатия вилки. Низкоскоростная компрессия (low speed compression) — гидравлическая регулируемая система демпфирования, создающая небольшое сопротивление при медленном сжатии вилки на низких скоростях, однако при резком сжатии вилки, на высоких скоростях, отключается. Уменьшает раскачивание вилки при активном педалировании и «клевки» велосипеда при торможении.
Компрессия в конце хода (bottom out) — антипробойная гидравлическая система (актуальна для пружинных вилок), начинающая свою работу, когда вилка уже сжалась ~ на 80 % своего хода и продолжает сжиматься. Антипробойная система призвана предотвратить удар металлических частей вилки друг об друга, когда вилка сработала на весь свой ход.

Регулировки демпфера отбоя:

Скорость отбоя (rebound) — гидравлическая регулируемая система, работающая при отбое, когда вилка разжимается.

Варианты регулировки:

Внешняя регулировка — у дропаута (наиболее часто встречается) или на короне;
Внутренняя регулировка — требуется неполная разборка вилки.

ETA (extension travel adjustment) — аналог блокировки вилки от Marzocchi. После включения системы вилку нужно сжать, после чего её работа полностью блокируется на ходе ~60 % от общего хода.

Виды велосипедных вилок

В зависимости от применяемых пружин и демпферов, и их сочетания, существуют следующие конфигурации амортизаторов:

Все вышеописанное относится к обычным вилкам, которые наиболее часто применяются в производстве. Они отличаются простотой и хорошей эффективностью в качестве амортизатора.

Помимо обычных амортизационных вилок нередко можно встретить и так называемые «перевертыши», которые по сути своей являются перевернутым типом обычной вилки. «Перевертыши» характеризуются большей прочностью нежели обычный амортизатор, и лучшим обкатыванием неровной поверхности.

Также встречаются и специфические вилки с более сложной многопоршневой и многорычажной системой амортизации. К этому виду можно отнести также вилки с одной ногой.

Выбирая себе вилку, как надежного помощника в покорении трасс с любым покрытием, нужно убедиться, что производитель имеет сертифицированного представителя на территории России, а в вашем городе есть пункт приема бракованных или неисправных изделий.

Много хорошего

Около 20 лет назад парни из Bimota и Yamaha, такие как Pinky и Brain of the cartoon, планировали захватить весь мир кроссовым мотоциклом. В случае с Yamaha речь идет о GTS 1000, в Bimota – о еще более технически сложной модели Tesi.

Турист-спорт GTS 1000 не смог применить свои теоретические достоинства в повседневном использовании, вероятно, среди других поэтому он не стал хитом продаж, поэтому через пять лет он исчез с рынка. Хотя Tesi еще можно купить, это мотоцикл для поклонников марки и альтернативных решений. Конструктивные решения обоих мотоциклов имели много недостатков: они были технически сложными и, следовательно, дорогими в производстве, обеспечивали слишком малый, для дорожного мотоцикла, радиус поворота и давали не лучшую передачу крутящей силы.

Бесчисленные гоночные прототипы с альтернативными подвесками привели к тому, что сегодня даже на гонках правит балом компактная и не очень дорогая вилка USD.

Типы амортизаторов

Наибольшее внимание в вилках уделяют амортизаторам, а точнее, их типам. Собственно, от типа амортизационного механизма и зависит, как будет вести себя велосипед, какой вес ему доступен, какие будут настройки, и сколько модель сможет прослужить

Перейдём к типам.

Большинство типов двусоставные, потому что внутри вело вилки образуется амортизационный блок (например, пружина), который отвечает за «длинный» ход самой вилки, и демпфер – блок компенсации мелких ударов и вибрации.

Пружинные

Самый простой амортизационный механизм – это обычная пружина. Никаких ухищрений, материалы от обычной стали до титана, простой и надёжный механизм. Соответственно надёжности, невелика цена и общая масса, правда, достигается это ценой потери любой настройки, кроме замены самой пружины да блокиратора.

Ставятся пружинные вилки обычно на самые дешёвые велосипеды – «ашанбайки». Также они устанавливаются некоторыми особенными любителями большой нагрузки, когда в соревнованиях и походах важнее срок службы, а не качество амортизации.

Считается, что с пружиной вилка на велосипед не может считаться «амортизационной», но это маркетинговый ход

Никакого страшного влияния на здоровье или механизмы велосипеда пружины не оказывают, но выбирать их следует с осторожностью

Пружинно-эластомерные

В данном механизме появляется демпфер. В его качестве обычно выступает стержень из эластомера, а иногда и синтетической резины, который гасит мелкие вибрации. В использовании данный тип вилок серьёзно превосходит недорогие пружинные, хотя и выигрывает только по одному параметру – комфорту.

Такой тип вилок устанавливается на многие велосипеды, и может быть назван «рыночным стандартом» для бюджетных моделей. Профессионалами он не используется.

Один амортизатор или два? Вспенивание масла в амортизаторах.

В старые-добрые времена на всех мотоциклах стояло по два задних амортизатора. В ходе эволюции конструкцию из двух амортизаторов сменил моноамортизатор. Вопрос: почему?

А ответ достаточно прост. В системе из двух амортизаторов они расположены достаточно близко к заднему колесу. Это означает, что поршень внутри амортизатора сдвигается практически на то же расстояние, которое проходит маятник. Крупные кочки заставляют поршень пройти расстояние в 10 сантиметров вверх, а потом вниз, что дает эффект вспенивания масла внутри амортизаторов. Когда масло по своей консистенции начинает напоминать фраппучино, амортизаторы начинают отрабатывать неровности гораздо хуже.

Система с моноамортизатором подразумевает крепление прямо у основания маятника. Маятник ходит вверх-вниз на то же расстояние, но поршень амортизатора проходит гораздо меньшее расстояние, чем в случае с парой амортизаторов. А современные системы прогрессий дополнительно смягчают нагрузку на амортизатор. Таким образом, моноамортизатор легче стправляется с крупными кочками и быстрее отрабатывает мелкие. Забегая вперед, хочется отметить, что, читая параграф о подвесках BMW вы поймете, почему крепеж амортизатора на первом Паралевере в последствии сместили к самому основанию маятника — именно потому, что первоначальная конструкция с креплением у заднего колеса не давала никаких преимуществ перед такой же конструкцией подвески с двумя амортизаторами.

Обслуживание и ремонт передней вилки

Провести обслуживание и ремонт передней вилки можно самостоятельно.

Процедуру обслуживания можно разделить на несколько основных этапов:

Снятие конструкции. Часто вилка крепится безрезьбовым методом, который применяют практически все производители. Вынос рулевой колонки крепится подшипником, якорь входит в трубу и закрепляется двумя винтами. Именно поэтому снятие проводится путем раскручивания двух винтов. Резьбовой метод применения встречается сегодня редко, так как при длительной эксплуатации велосипеда может появится люфт.
Обслуживание предусматривает чистку. Пыльники и кожухи, которые работают при эксплуатации передней вилки, могут сильно загрязниться. Накопление грязи может привести к повреждению конструкции. Чистка может проводится только в том случае, если отсутствуют подтеки масла снаружи.
Замена. При обслуживании можно заменить масло, которое должно быть фирменным. Также замене подвержена пружина, так как при длительной эксплуатации она может потерять свою жесткость. Есть вероятность того, что нужно будет провести замену воздуха по причине появления большого количества примесей. Для этого проводится удаление старого, и подача нового под давлением.

В большинстве случаев обслуживание можно провести самостоятельно. Однако есть и неразборные конструкции вилок, которые приходится заменять целиком.

Передняя вилка является важным узлом современного велосипеда. Она отвечает за комфорт во время движения. Своевременное обслуживание позволяет существенно продлить эксплуатационный срок.