Всем привет! Будет намного лучше, если автовладелец заметит следы масла на воздушном фильтре раньше, чем начнут проявляться побочные эффекты в виде проблем с двигателем. Потому считают необходимым поговорить про масло в воздушном фильтре, причины появления и устранение подобной проблемы.
Обычно нехарактерное состояние фильтра замечают в рамках планового обслуживания автомобиля. Но если машина издает признаки нестабильной работы, обратить внимание на фильтрующий элемент можно заранее, еще до того, как он отработает свой положенный срок. Кстати, тут могу посоветовать вам материал про фильтр-нулевик.
Скажу сразу, что эксплуатировать двигатель, будь то дизель или бензиновый ДВС, при наличии следов масла на воздушном фильтре нельзя. Это опасно с позиции сохранности мотора. Простая замена расходника не даст результат, и через время уже новый фильтр загрязнится. Сначала нужно устранить причину появления, выяснить, почему туда попадает смазка.
Порядок диагностики и ремонта
Скутер не развивает обороты это вообще очень популярная проблема у владельцев скутеров вне зависимости от кубатуры и производителя. Притом её проявление довольно многообразно. У кого то сразу, а у кого то после пробега или после прогрева. Но всегда причина находится.
Причин по которым скутер не набирает обороты, очень много
Итак, почему скутер не набирает и не развивает обороты ?
Скутеру просто не хватает мощности.Не пугайтесь, это всего лишь набор механизмов, подчиняющихся законам механики, а значит, понимаемых и ремонтируемых. А так как скутер является несложным устройством, то можно самому определить неисправность и устранить ее.
Работу скутера определяют 3 составляющие: топливо, компрессия и искра. Поэтому, если скутер не набирает обороты, то нужно обязательно проверить состояние этих составляющих. И, исключая наличие неисправностей последовательно, мы найдем причину и устраним её.
Проверка и очистка воздушного фильтра
При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.
Воздушный фильтр проверяем первым делом, при обнаружении нестабильной работы скутера
Извлечение фильтра
При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:
1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу
2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.
3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.
4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.
5.Бережно достаем фильтр из крышки.
6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.
Очистка фильтра
Способы очистки воздушного фильтра скутера:
- Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
- Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.
Устанавливаем фильтр на место
Пропитываем фильтр маслом
После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.
Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.
А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.
Устанавливаем фильтр обратно.
Классификация API
Согласно классификации API (American Petroleum Institute), смазочные материалы делятся на классы c маркировкой в виде двух букв, первая из которых – S (Service), вторая указывает категорию транспортных средств, для которых подходит данный состав. Для современных байков чаще всего рекомендуется продукция классов SG и SH, несколько реже – SJ и SL. Это связано с тем, что две последних способны увеличивать мощность мотора, но за счет содержания антифрикционных присадок могут ухудшить работу сцепления мотоцикла.
Проверка свечи зажигания
Состояние свечи даёт много информации для понимания причин неисправности и, соответственно, для выбора ремонтных действий.
Приемлемый вид
Вид светлый, возможны небольшие осадки или электрокоррозии.
Для понимания причин неисправности много информации дает состояние свечи
Нагар на свече
Рекомендуемые действия:
- регулировка рабочей смеси;
- отрегулировать систему холодного пуска двигателя скутера;
- заменить воздушный фильтр;
- прочистка свечи или замена на новую. При этом стоит корректно подобрать калильное число.
Перегрев
Рекомендуемые действия:
- поменять момент затягивания свечи зажигания скутера;
- отладить систему охлаждения двигателя скутера;
- разобраться с системой зажигания;
- разобраться с калильным числом свечи зажигания (величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание).
Нагар на свече может быть причиной неисправности скутера
Загрязнения маслом
Рекомендуемые действия:
- изменить соотношение бензина и масла в топливной смеси, произвести замену свеч зажигания у скутера (у двухтактных двигателей);
- проверить обстановку двигателя скутера, возможно придётся его ремонтировать.
Вообще считается, если китайский скутер плохо заводится и не набирает обороты, то в отличии от тех же европейских и японских, проблемы чаще всего именно в системе зажигания.
Устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера
В данной статье речь пойдет об устранении неисправностей в системе зарядки скутерного аккумулятора.Если батарея вашего скутера постоянно разряжается, то причиной этого могут являться неполадки в системе питания аккумулятора. Для проверки этой системы вам будет необходим мультиметр.
При напряжении бортовой сети скутера 12 Вольт батарея просто необходима для нормальной работы мопеда, так как она обеспечивает электричеством его стартер и пусковой обогатитель карбюратора.
Генератор скутера начинает вырабатывать электричество (переменный ток) при работе двигателя начиная с 2000-3000 оборотов в минуту. С помощью преобразователя-стабилизатора переменный ток преобразуется в постоянный, который нужен для зарядки батареи. Стабилизатор заботится о том, чтобы не происходило перезарядки аккумулятора. Если батарее нужна зарядка, стабилизатор пропускает на нее ток. Когда батарея полностью заряжена, стабилизатор как-бы отключается и ток на батарею не подается.
Если при повреждении системы питания не будет подаваться ток на аккумулятор, то он не будет заряжаться. Пока батарея полностью не разрядится, мотор скутера будет работать. При полной разрядке батареи двигатель заглохнет и не будет больше запускаться (ни с электро-, ни с кикстартера).
С другой стороны, если стабилизатор не отключит ток, то это приведет к перезарядке батареи, она нагреется и «вскипит», кислота, находящаяся в аккумуляторе, вытечет наружу. В результате батарея выйдет из строя и может лопнуть.
Рис. 1 Схема системы зарядки скутерного аккумулятора
Алгоритм поиска и устранения неисправностей
Неполадка: батарея скутера не заряжается.
1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости почистить). Если предохранитель перегорел, то его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не будет запускаться.
2. Проверить контакты аккумулятора. При необходимости почистить наждачной бумагой и затянуть крепления.
3. Проверить все провода и штекеры системы зарядки батареи. Первым делом проверьте массу – синий или черный (как правило) провод, который соединяет минусовый контакт аккумулятора с рамой скутера. Иногда бывает достаточно почистить клеммы батареи, чтобы заставить скутер снова работать.
Проверка компрессии в цилиндре
Если двигатель скутера не набирает обороты, а с карбюратором всё в порядке, необходимо проверить компрессию цилиндра.
Процесс диагностики компрессии поможет оценить состояние цилиндро-поршневой группы без её разбора. Как правило, повреждение поршневых колец бывает при пониженной компрессии. Для четырехтактных двигателей – также может значить, что клапаны негерметично посажены к в седлах.
Компрессию измеряют компрессометром, который легко может быть заменен обыкновенным манометром, где есть обратный клапан. Компрессометр монтируется на место свечи в цилиндр. Для его приобретения можно посетить любой автомагазин, стоит недорого.
Состояние цилиндро-поршневой группы поможет оценить процесс диагностики компрессии
Возможные причины низкой компрессии ( менее 6 атм) или её отсутствия:
- нерабочий лепестковый клапан — у 2 т двигателей;
- протекание через картер, обычно через сальники коленвала — у 2 т двигателей;
- сильно прогоревшие или недостаточно плотно прилегающие клапана — у 4 т двигателей;
- поврежденная прокладка головки цилиндра;
- прогорание или износ поршня, цилиндра или кольца;
- микротрещины в головке цилиндра.
Регулятор напряжения для скутера своими руками
Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого требуется немного знаний и схемы регулятора напряжения скутера. Мы будем делать регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант, это взять шунтирующий регулятор напряжение. Нюансом является то, что для исправной работы нужно разобрать генератор и вывести отдельным проводом провод от массы.
Было принято решение сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги столь паршивые, что здесь просто нет слов. Смотрим на фото схема китайс регулятора напряжения:
Будем собирать по этой схеме однофазного генератора:
Для того чтобы сделать реле-регулятор нужно сначала разобрать генератор и снять с двигателя статор. Теперь мы видим такую картину:
На фото видно массу которую надо отпаять, и к ней нам надо припаять отдельный провод на обмотку. После чего его нужно вывести на наружу. Именно этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец – белый провод.
После этого осторожно собираем генератор в обратном порядке. Для чего это все деллось?! У нас с генератора теперь выходит 2 провода которые мы и будем использовать (всех проводов 3) Все изменения, которые произошли можно увидеть на фото ниже:
Подключение регулятора напряжения изображена на этой схеме регулятора напряжения скутера:
Ну вот и все. Наш регулятор напряжения для скутера своими руками почти закончен. Теперь к клемме «+» аккумулятора скутера нужно подключить желтый провод от нашего старого реле-регулятора.
После всей проделанной работы мы получили постоянное напряжение на нашей борт. сети.
Еще один самодельный регулятор напряжение для скутера на видео:
Проверка карбюратора и топливной системы
Возможные неисправности:
- Бензин загрязненный, староватый или с водой, т.е. некондиционный .
- У бензокрана проблемы с проходимостью, с крышкой, а зачастую и с топливным фильтром .
- Карбюратор не отлажен или непрочищен.
- Воздушный фильтр повреждён или подмочен ( и такое бывает).
- Сильные разрывы или трещины прокладок или патрубка карбюратора.
Проверка карбюратора при неисправности скутера
Как прочистить глушитель
Вручную
Металлическим тросиком, действуя им, как ёршиком . Удобно, быстро, но ненадолго.
Термическая обработка
Паяльной лампой или же в печи, или мангале (но тогда обязательно демонтировать глушитель со скутера). Глушитель максимально сильно прогревается. Ударами добиваются осыпания получившегося в результате прокаливания нагара, и выдувают его при помощи компрессора. Результативно, но результат будет выглядеть неэстетично.
Химическая обработка
Демонтируют глушитель. Промывают средством для чистки труб или иной едкой жидкостью, типа едкого натрия. Промывают чистой водой. Хорошо просушивают. На выходе получаем очень качественный результат. Но долго и сложно.
Что делать, если ремень вариатора изношен
Как продольные, так и поперечные трещины требуют замены вариатора. Притом её лучше не затягивать во избежание серьезных последствий.
Чистка глушителя
Заменяется ремень вариатора легко, если не опоздать с этой процедурой, пока ремень не вышел из строя. Если затянуть до рассыпания грузиков, то потребуется, скорее всего, полная замена всего механизма . Дешевле и проще не затягивать.
Для замены ремня достаточно иметь газовый ключ. Но полную замену механизма без специнструмента произвести будет затруднительно.
Гараж
Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.
Предисловие
Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски). И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.
Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.
Главные роли
Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица: Пластик:
- «переломы со смещением»
- кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует
- общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем
- подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).
- «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано
Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:
- Паяльник 80 Вт
- Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
- Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы
да и найти не проблема, производителей много) - Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)
- Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).
- Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
- Проволока стальная 0,5-0,7мм
Приступаем к ремонту
К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда. С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:
Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.
Трещина зафиксированная клеем:
Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны
После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.
Теперь пришло время заняться изготовлением недостающих кусков пластика, или, как некоторые называют этот процесс, художественной лепкой, а лепил я на основе металлического каркаса и двухкомпонентной шпатлевки для пластика. В моём случае это было восстановление куска стенки с ребром жесткости + заделка дырки отверстия от прикуривателя. В видео, которое я выложу в конце, было рекомендовано для создания каркаса под утерянные части пластика использовать впаянную проволоку. Я этот вариант пробовал (на другой детали) и должен сказать, что достичь поставленной задачи это позволяет, но вот удобства никакого, т.к. шпатлевка достаточно «жидкая» для таких целей, и норовит провалиться то на одну то на другую сторону. Вот если бы я работал с массой напоминающей пластилин, то такой проблемы не возникло бы. Посему я воспользовался металлической сеткой. Её преимущество в том, что:
- во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
- во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
- в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.
И так порезал я стеку, впаял вдоль всей линии разлома стенки к которой прилегает мой кусок, согнул как нужно, отрезал лишнее. Для бардачка с дыркой с прикуривателем была вырезана латка сетки диаметром немного больше самого отверстия и впаяна в грубь пластика (где-то до средины толщины пластика). После этого все впаянные куски были заделаны шпатлевкой + добавлена шпатлевка в тех местах, где ранее паялись трещины и получились слишком большие неровности.
стенка с ребром жесткости
бардачек вид с наружи
бардачек вид изнутри
общий вид детали
Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.
На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.
После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.
Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:
Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.
В заключение хочу попросить строго не судить.
Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:
