ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Если ваш мотоцикл исправен, то выхлоп – это ничто иное, как соединение воды и углекислого газа. Без примесей и дополнительных компонентов. Однако в случае сгорания топлива мы имеем дело не с чистым кислородом, а разбавленным азотом.
Окрас дыма из глушителя мотоцикла может быть разным: белый, черный и даже синий. По его оттенку мы имеем возможность определить характер поломки. Зачастую дым появляется с остальными признаками неисправностей, которые поначалу не замечают. Это является первым знаком, что скоро возможна серьезная поломка. И нужно ее исключить.
Проблема в том, что даже в самых современных мотоциклах наблюдается неполное сгорание и окисление топлива. Соответственно, наружу выходит большее количество СО и СН. Из-за этого при смене топлива может наблюдаться изменение цвета и консистенции выхлопного дыма. Кроме того, иногда в камеру сгорания попадает масло или используемая охлаждающая жидкость, которые дают свои химические соединения и выбрасываются наружу.
Еще одна общая причина – износ системы фильтров. Как бы бережно вы не относились к своему мотоциклу, фильтры со временем выполняют свои функции все хуже. Поэтому, если наблюдаются изменения цвета выхлопа, возможно, замена фильтров станет простейшим решением проблемы. Однако дело может быть совсем в другом. Рассмотрим разные варианты и возможности решения проблемы.
В большинстве случаев белый дым – привычное явление зимой, когда вы утром прогреваете мотоцикл. И практически всегда это не дым, а обычный пар. Из-за разницы температур в выхлопной трубе при ее остывании всегда образуется конденсат, после чего он замерзает до следующего прогрева мотоцикла. Когда вы заводите машину, выхлопная труба также начинает греться, растапливая замерзший конденсат и переводя его в газообразное состояние. При этом может также наблюдаться капание воды из трубы, что также не является в данном случае серьезной проблемой. И чем холоднее на улице, тем сильнее заметен дым. Да и влажность играет свою роль. Чем она выше, тем гуще белый пар.
Но что делать, когда выхлоп непривычного цвета из глушителя наблюдается безостановочно даже в теплую летнюю погоду? Такое явление прежде всего связанно с проникновением жидкости в цилиндры. Как правило, это охладители: антифриз, тосол или даже обычная вода. В этом случае есть вероятность, что вам необходимо заменить прокладку головки блока цилиндра. Влага не испаряется всецело и образуется дым с высокой плотностью. Характерным есть тот факт, что цвет и плотность выхлопа может сильно отличаться исключительно в зависимости от типа охладительной жидкости. Некачественная и дешевая сама по себе может стать причиной множества хлопот.
Для того чтобы лучше разобраться в природе белого дыма, нужно провести диагностику. В основном он возникает из-за проблем в системе охлаждения. Если имеется намек на ее неисправность, настоятельно рекомендуем провести ряд проверок. Прежде всего стоит удостовериться в том, что из глушителя идет именно испарение жидкости. Прогрейте двигатель до привычной для рабочего состояния температуры (процедуру можно провести даже после какой-то поездки). Найдите чистый листок бумаги и приложите к трубе, частично блокируя ею отверстие.
Делаем выводы: если это вода – она превратится в пар, не оставив за собой никаких жирных, маслянистых следов; если же на листке остались жирные пятна – в системе явно существует проблема.
Если листок чист, мы продолжаем поиски. Проблема попадания влаги может крыться не в самой прокладке, которая в силу определенных факторов оказалась поврежденной, но и в трещинках в блоках цилиндров. Обычно их можно обнаружить без проблем при тщательном рассмотрении.
Существует еще одна довольно частая причина появления белого дыма – двигатель не успевает прогреваться. Если вы ездите немного и на небольшие дистанции, конденсат скапливается все сильнее и не успевает выйти наружу. В следствии выхлопная может быть забита конденсатом настолько, что машина просто не будет заводиться. Во избежание этого рекомендуем минимум раз в день полностью прогревать мотоцикл, а если есть такая возможность – использовать автопрогрев.
Но вот обнаруженные неполадок, которые сопровождаются белым дымом из глушителя, не просто требуют срочного устранения их причин. Они требуют тщательной проверки и устранения дефектов в системе охлаждения, поскольку, как показывает практика, вызываются перегревом двигателя. Есть вероятность того, что неисправен термостат или в нерабочем состоянии датчик включения, не герметичен радиатор и т.п.
Подытожив, можем сказать, что зимой особо заострять внимание на появлении белого дыма не стоит. Проблема решается сама собой с приходом тепла без вашего участия.
Попадание масла в цилиндры является самой частой причиной его регулярного появления. Сам дым при этом может иметь целую гамму самых разных тонов: от незамутненного голубоватого до насыщенного синеватого оттенка. Синий чад не рассеивается моментально в воздухе, а при проведении теста с бумажкой, на ней оставляются грязные, маслянистые капельки, которые выходят вместе с выхлопными газами. Существует несколько ключевых причин синюшности дыма:
- Порча стержней клапанов, направляющих втулок и износ маслосъемных колпачков. Они заметно увеличивают количество дыма во время прогрева двигателя.
- Чрезмерный расход масла наблюдается у двигателей, в которых имеется турбонаддув. Причина: неисправный турбокомпрессор, который вам, скорее всего, придется заменить.
- Сбои в работе системы вентиляции. Ее задача – отделять масло и подстраивать скорость потока. Ее необходимо перенастроить или заменить.
- При появлении синего дыма с глушителя обязательно нужно сосредоточенно следить за уровнем масла, чтобы он был в норме, обязательно мониторить исправность и пригодность деталей поршневой группы.
Если вы заметите, что масло расходуется быстрее обычного, — это явный признак неисправности вентиляции. Стоимость замены невысокая, поэтому чинить ее особого смысла нет. Купить проще.
Иж Планета 5 устранение неисправностей
Иж Планета 5 неисправности и способы их устранения:
1. Причина неисправности 2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается)в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу. 2. Подтянуть болт крепления рычага; если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал.
1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30; 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом.
1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач.
1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки.
1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину.
1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания. 2. Включить зажигание.
1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак.
1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение.
1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана, (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора.
1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи.
1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею.
1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере. 2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка.
1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор.
3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо — заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера.
1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя.
2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой».
1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их.
1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания.
1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи.
1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание. 2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор). 2. Прочистить отверстие в пробке.
1. «Упала» дозирующая игла карбюратора. 2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор.
1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры. 2. Прочистить отверстие.
1. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости). 2. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора. 2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом.
1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор.
1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение.
1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место.
1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки.
1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло.
1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали — заменить глушитель.
1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания.
1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте) цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше).
Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра.
1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца.
1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка.
1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Дроссельная заслонка не возвращается в исходное положение (не сбрасывается «газ»), ручка «газа» вращается с заметным сопротивлением
1. Загрязнение, обрыв отдельных проволок или излом оболочки троса управления дроссельной заслонкой. 2. Снять, промыть и смазать трос управления дроссельной заслонкой, при повреждениях заменить трос.
1. Заедание дроссельной заслонки из-за ее загрязнения, повреждения или ослабления пружины. 2. Промыть карбюратор, обеспечить свободное перемещение дроссельной заслонки, при необходимости заменить пружину.
Двигатель перегревается, не развивает мощности, при прибавлении «газа» возможна заметная детонация, иногда из-за повышенной температуры выхлопа синеют выпускные трубы
1. Длительное движение в жаркую погоду на низших (первой и второй) передачах. 2. Остановиться, дождаться остывания двигателя, соблюдать благоприятный для достаточного охлаждения режим движения.
1. Длительная работа двигателя на бедной смеси (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя). 2. См. «Двигатель заводится не сразу. ».
1. Неправильно установлено зажигание. При раннем зажигании двигатель стучит. При позднем возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания.
1. Богатая смесь, признаки те же, что и при позднем зажигании (см. п. 3). 2. Отремонтировать и отрегулировать карбюратор.
1. В топливной смеси недостаточно масла (повышенный механический шум). 2. Использовать топливную смесь с рекомендуемым содержанием масла в бензине.
1. Снижение октанового числа бензина, например, в результате длительного (более трех лет) хранения топливной смеси в баке или канистре. 2. Заменить топливную смесь, перед запуском двигателя продуть его, открыв клапан декомпрессора.
1. Сильное загрязнение поверхностей силового агрегата, прежде всего охлаждающих ребер цилиндра и головки. 2. Не допускать эксплуатации мотоцикла с загрязненным силовым агрегатом, особенно в жаркое время года.
1. Обрастание нагаром камеры сгорания, выпускных каналов и днища поршня. Как правило, при этом нагар интенсивно откладывается и в выпускной системе. 2. Сняв выпускную систему, головку цилиндра и цилиндр, очистить детали от нагара, устранить причины его появления (см. выше).
Повышенный расход топлива
1. Сильный встречный ветер, бездорожье, перевозка пассажира и груза. 2. Причины неустранимы!
1. Длительное движение на низших передачах с высокой скоростью, «спортивный» стиль вождения. 2. Вовремя переходить на высшие передачи, водить мотоцикл в спокойном режиме.
1. Загрязнен воздухоочиститель. 2. Промыть воздухоочиститель, залить в него масло
1. Нарушена регулировка карбюратора (обогащенная смесь). 2. Отрегулировать карбюратор.
1. Негерметичность топливной системы. 2. Устранить причины утечки топлива.
1. Повышенное механическое сопротивление качению мотоцикла. Причины: низкое давление в шинах, перетянута цепь главной передачи, тормозные колодки трутся о барабаны (нагрев барабанов при движении, мотоцикл тяжело катить «вручную»). 2. Устранить причины повышенного сопротивления качению мотоцикла.
Стуки, сильный шум, гудение, вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. Двигатель не развивает мощности
1. Большой зазор между поршнем и цилиндром из-за сильного износа или неправильного подбора деталей при ремонте. 2. Правильно подобрать детали или. заменить ЦПГ в комплекте.
1. Преждевременное самовоспламенение топливной смеси («калильное зажигание») из-за установки свечи зажигания с несоответствующей тепловой характеристикой. 2. Установить «правильную» свечу зажигания.
1. Большое опережение зажигания. 2. Отрегулировать момент зажигания.
Громкие стуки, щелчки, сильный шум, гудение, сильная вибрация или дребезжащие звуки при работе двигателя на всех режимах. При движении может произойти резкое падение мощности вплоть до заклинивания ЦПГ (полной остановки двигателя)
1. Поломка поршневых колец, оплавление или излом перемычек между кольцами, прогорание днища поршня. «Прихват» поршня в цилиндре. Попадание концов колец в окна цилиндра из-за выпадения стопорного штифта кольца, задиры зеркала цилиндра поршнем, лопнувшими кольцами или торцом поршневого пальца в результате выпадения стопорного кольца и осевого смешения пальца в поршне. Сильный износ или разрушение подшипников шатуна и коленчатого вала, деформация шатуна, заклинивание и проворачивание коренных подшипников коленчатого вала в своих гнездах. Как результат — смещение коленчатого вала и касание ротора генератора о статор. 2. Немедленно остановиться и заглушить двигатель. Разобрав двигатель, установить причину быстрого износа или повреждения деталей (перегрев, детонация, попадание пыли или других посторонних частиц через неисправный воздушный фильтр, недостаток или низкое качество масла в топливной смеси, перегрузка силового агрегата, некачественная сборка или брак при изготовлении деталей, нарушение правил обкатки нового или отремонтированного двигателя). Отремонтировать двигатель, заменив поврежденные детали. Устранить причину неисправности.
Пропуск газов, сильный необычный шум при работе двигателя
1. Прорыв газов в стыке между цилиндром и головкой или через приоткрытый клапан декомпрессора. В обоих случаях заметен дым вокруг головки цилиндра. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
1. Прорыв газов через неплотности выпускной системы. 2. Подтянуть кольцевые гайки выпускной системы. Если прорыв газов не прекращается — заменить «нижнее» или «верхнее» уплотнения. При прогорании глушителя — заменить его.
Утечка масла из корпуса воздушного фильтра
Циклический стук на холостых оборотах, исчезающий при нажатии рычага сцепления
1. Ослабло натяжение цепи моторной передачи в результате ее износа, (провисание ветви цепи составляет более 14 мм) или одновременного износа звездочек. 2. Заменить цепь. При сильном износе звездочек (если ветвь новой цепи провисает более чем на 7 мм) — заменить звездочки моторной передачи. Применяйте качественное масло для коробки передач, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат.
1. Ослабла затяжка болта звездочки коленчатого вала. 2. Подтянуть и надежно законтрить болт.
Сцепление не выключается совсем или «ведет» (не выключается полностью)
1. Обрыв троса сцепления. 2. Заменить трос.
1. Коробление ведомых дисков (из-за их перегрева), неравномерное усилие пружин 2. Разобрать сцепление, проверив состояние дисков. При необходимости (трещины, сильный износ, прожоги) заменить диски, отрегулировать их поджатие поворотом регулировочных гаек пружин.
1. Нарушена регулировка привода выключения сцепления 2. Отрегулировать привод
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает), вплоть до того, что мотоцикл при отпущенном рычаге сцепления не может тронуться с места
1. Не отрегулирован свободный ход рычага сцепления. 2. Отрегулировать свободный ход рычага.
1. Не отрегулировано поджатие пружин сцепления (пружины ослаблены). 2. Отрегулировать поджатие пружин поворотом регулировочных гаек (при необходимости заменить пружины).
1. Сильный износ или коробление дисков сцепления, повреждение выступов дисков. 2. Заменить диски, отрегулировать привод.
Сцепление выключается с трудом
1. Заедание троса сцепления в оболочке. 2. Промыть, смазать или заменить трос.
1. Чрезмерное поджатие пружин сцепления. 2. Ослабить поджатие пружин.
1. Заедание механизма выключения сцепления. 2. Устранить заедание, заменить поврежденные детали.
Передачи включаются самостоятельно при пуске двигателя
1. Рычаг кик-стартера задевает за рычаг переключения передач (деформация) или вал рычага переключения заедает в отверстии вала рычага кик-стартера. 2. Устранить заедание вала (грязь, коррозия) или касание рычагов.
Передачи включаются с трудом или не включаются
1. Поломка пружины собачек механизма переключения. 2. Заменить пружину.
1. Рычаг переключения упирается в подножку или глушитель (не включается первая передача). 2. Отрегулировать положение рычага на валу.
1. Не совпадают установочные метки на секторе и валу переключения передач. 2. Разобрать и собрать механизм переключения, совместив метки.
1. Ослабло крепление упора механизма переключения передач. 2. Надежно закрепить упор.
1. Сильный износ пазов упора механизма переключения передач. 2. Заменить упор.
1. Не отрегулирован осевой зазор вала переключения передач. 2. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор вала переключения, который должен быть в пределах 0,2—0,4 мм.
Передачи выключаются самопроизвольно, при движении мотоцикла чувствуются рывки
1. Не отрегулирован осевой зазор промежуточного и (или) первичного валов. 2. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор, который должен быть в пределах 0,1-0,2 мм (для промежуточного вала) и 0,4-0,6 мм (для первичного вала).
1. Деформация фиксатора или повреждение его пружины. 2. Выправить или заменить фиксатор и его пружину.
1. Сильно изношены вилки переключения передач. 2. Заменить вилки.
1. Сильный износ или выкрашивание кулачков шестерен. 2. Заменить детали. Переключайте передачи плавно, при полностью выжатом рычаге сцепления.
1. Смещение вторичного вала из-за нарушения фиксации (выпадения стопорного кольца) его подшипника. 2. Установить подшипник, заменив стопорное кольцо.
Сильный шум в коробке передач
1. Из картера коробки передач вытекло масло. При движении мотоцикла происходит заметный нагрев картера. 2. Устранить причину утечки. Это может быть негерметичность разъема картера и его стыков с крышками, изношенные или затвердевшие сальники коленчатого вала и коробки передач, негерметичная сливная пробка. Промыть коробку передач и залить в нее свежее масло.
1. Сильный износ (разрушение) подшипников качения, износ бронзовых втулок и зубьев шестерен коробки передач. 2. Заменить изношенные детали, промыть коробку передач. Применяйте для коробки передач качественное масло, не допускайте его утечки, не перегружайте силовой агрегат.
1. Перетянута цепь главной (задней) передачи. 2. Отрегулировать натяжение цепи.
Стуки в передней подвеске, плохое гашение колебаний (переднее колесо «прыгает»)
1. Из амортизаторов вытекло масло (изношены сальники вилки, негерметична прокладка нижнего болта). 2. Заменить поврежденные детали, промыть амортизаторы, залить в них масло.
1. Сильный износ или повреждение труб и втулок телескопической вилки, деталей амортизатора. 2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку.
Передняя подвеска жесткая, удары от неровностей дороги передаются на руль
1. В холодную погоду в амортизаторы телескопической вилки залито слишком густое масло. 2. Залить в амортизаторы масло, соответствующее сезону.
1. Заедание труб вилки во втулках (отсутствие смазки, грязь, задиры зеркала труб), повреждение деталей амортизатора. 2. Отремонтировать или заменить телескопическую вилку.
Стуки в рулевой колонке, щелчки при повороте руля, заедание при повороте руля
1. Нарушение регулировки (увеличенный люфт) подшипников рулевой колонки. 2. Отрегулировать подшипники.
Стуки в задней подвеске, ухудшение курсовой устойчивости мотоцикла, плохое гашение колебаний (мотоцикл «прыгает»)
1. Увеличенный люфт в шарнирах маятникового рычага. 2. Подтянуть гайки оси или, если это не помогает, заменить рычаг.
1. Утечка масла из амортизаторов, разрушение их резинометаллических шарниров. 2. Заменить амортизаторы.
Руль поворачивается тяжело[/I]
1. Перетянуты подшипники рулевой колонки. 2. Отрегулировать затяжку подшипников.
Циклические стуки, щелчки или шорохи, различимые при Движении мотоцикла с небольшой скоростью по ровной дороге
1. Сильный износ или разрушение подшипников колес, опорного подшипника звездочки заднего колеса. 2. Заменить подшипники вместе с их сальниками.
1. Касание тормозными колодками барабанов. 2. Отрегулировать тормоза.
1. Разрушение роликов цепи главной передачи и (или) зубьев звездочек. 2. Заменить цепь (звездочки).
1. Касание цепи главной передачи защитных кожухов из-за ослабления ее натяжения. 2. Подтянуть или (при сильном износе) заменить цепь.
Тугой ход рычага переднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается npи неподвижном мотоцикле)
1. Отсутствие смазки в оболочке троса, на разжимном кулачке и в шарнирах привода переднего тормоза. Повреждение троса привода тормоза. 2. Смазать трос, кулачок и шарниры привода. Поврежденные детали заменить.
Тугой ход рычага заднего тормоза, скрип и заедание в приводе (ощущается при неподвижном мотоцикле)
1. Отсутствие смазки на разжимном кулачке и в шарнирах привода заднего тормоза. Деформация тяг, рычагов или других деталей привода. 2. Смазать кулачок и шарниры привода. Поврежденные детали выправить или заменить.
1. Намокание тормозных колодок (сильный дождь, преодоление брода). 2. Просушить колодки мягким многократным торможением.
Большой ход тормозных рычагов, рычаг переднего тормоза упирается в рукоятку «газа»
1. Ход рычагов не отрегулирован. 2. Отрегулировать ход рычагов.
1. Лопнули или растянулись (ослабли) стяжные или возвратная пружины колодок. 2. Заменить пружины.
Утечка смазки из защитных кожухов цепи главной передачи
1. Соскакивание или повреждение (разрыв) кожухов. 2. Промыть и смазать цепь, надежно установить или заменить кожухи.
Не работает спидометр
1. Отвернулась нижняя или верхняя гайки троса. 2. Вставить наконечник троса, навернуть гайку.
1. Оборвался трос привода спидометра, поврежден хвостовик троса. 2. Заменить трос.
1. Неисправен спидометр. 2. Заменить спидометр.
RE: Дымит 10 года 7 мес. назад #6369
- EVV
- Вне сайта
- Эксперт
- ТТР у меня был .
- Kawasaki KLE 400 Yamaha YZ 125 кросс
- Сообщений: 268
- Репутация: 22
ЭЭЭ, тормози . Вы сейчас парню насоветуете — он башку снесет на раз-два.
То, что вы описываете совершенно нормально. При сравнительно низких температурах (ночью еще минус, а мотоцикл за ночь остывает) при запуске на холодном двигателе увеличивается расход масла (оно густое и попадает в камеру сгорания). Оно начинает гореть синим дымом + белый пар от холодных внутренностей выхлопной трубы. Поднесите руку к выхлопной, если на ней нет отдельных капель масла в большом кол-ве ( в малом масло+вода допускается), то все нормально. Если при прогреве двигателя до 1/4-1/3 рабочей температуры все приходит в норму и никакого дыма нет — все ОК.
Если дымит на горячем двигателе и особенно дым усиливается (как у паравоза) при оборотах — колпачки. Один уважаемый сервис БИЛСЯ целую неделю, пока просто на «всякий случай» колпачки не поменяли.
В подтверждение своих слов — собрал двухтактник, выкатил за дверь сервиса и завел на улице -10-15 дым валит -караул. Перепугался, а мне говорят — попробуй в сервисе запустить. Дал согреться и запустил — дыма нет, практически совсем.
А я собирался уже подачу масла регулировать, прокладку думал пробило — тосол попадает. Хорошо подсказали, блин разобрал бы вмиг.
Понаблюдайте за автомобилем, если есть — тоже самое увидете, почему за зиму двигатель съедает масла больше чем за лето.
Дымит 4 тактный двигатель китайского скутера
Сильно дымит 4 тактный двигатель (139qmb) китайского скутера и возможная причина – кольца или маслосъемные колпачки
Как не хотелось разбирать поршневую на двигателе 139qmb скутера Super Sport Acar, но пришлось. Попытка устранить настройкой карбюратора ни к чему не приводила, а густой синий дым на оборотах и запах горелого масла говорили что все дело в поршневой или маслосъемных колпачках клапанов.
К большому моему удовольствию снятие цилиндра на двигателе 139qmb скутера не является долгим процессом и уже через полчаса я с удивление рассматривал внутренний вид поршневой группы и головки. Поршневая оказалась диаметром 47 мм, что в общем-то меня порадовало. Лишние л/с никогда лишними не бывают.
Сюрпризов оказалось много. После снятия головки это оказалось и побитое днище порщня, и закоксованная шляпка выпускного клапана. После снятия цилиндра и поршня картина вовсе стала ясной.
Официальный дилер Yamaha Motor
На вопрос о том, почему дымит мотоцикл, можно ответить по-разному в зависимости от цвета дыма и других сопровождающих его признаков, которые могут указать на конкретную техническую неисправность. Однако иногда дым просто может быть реакцией машины на тяжёлые климатические условия.
1. Неисправный карбюратор.
Если ваш мотоцикл сильно дымится, а дым имеет чёрный или очень тёмный цвет, проблема может быть связана с неисправностями карбюратора. В этом случае вы заметите другие признаки механической поломки в своей машине, такие как потеря мощности двигателя и даже внезапная остановка во время движения. Посетите своего механика, чтобы исправить эти неполадки.
2. Состав бензина
Если из вашего мотоцикла идёт густой белый дым, то причина этой проблемы может заключаться в составе бензина. Дым может быть вызван низким качеством топлива или его загрязнённостью. Обычно мы рекомендуем приобретать качественные продукты для своей машины. Хотя и придётся тратить больше, но это продлит жизнь вашего мотоцикла.
3. Сгорание масла
Также причиной появления дыма может быть сгорание масла. Цвет дыма серый, если дело именно в этом. Чтобы решить эту проблему, всегда используйте качественную смазку и по возможности регулируйте масляный насос в соответствии с рекомендациями производителя.
4. Технические вопросы
Если ваш мотоцикл сильно дымит, вам в любом случае стоит посетить механика. Этот специалист может измерить уровень загрязнения топлива и при необходимости заменить каталитический нейтрализатор, и тогда эта проблема больше не возникнет.
5. Реакция на окружающую погоду
Если вы живёте в местности, где температура опускается очень низко, вам не следует сильно беспокоиться при появлении большого количества белого дыма, т.к. это естественная реакция машины в таких условиях. Конечно, если идёт дым другого цвета, он сопровождается другими признаками неполадок, то отправляйся к своему механику как можно скорее.
ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ
Повреждение в системе топливоподачи – главная причина появления черного смога. Это означает, что топливо сгорает не целиком. При свете дня этот дым отчетливо заметен, в нем прослеживаются частички сажи.
Как правило, появление черного дыма сопровождается расходом топлива больше обычного, плохим автозапуском, нестабильной работой двигателя, повышенной ядовитостью выхлопных газов, и, как часто бывает, потерей мощности.
Причин того, что топливо не до конца сгорает, множество. Одной из них является использование смеси, слишком богатой на топливо, или неполное, неправильное ее сгорание. В основном это связанно с тем, что система питания и зажигания неисправна.
Перед тем, как применять какие-то меры, обязательно нужно проверить свечи, катушку и, конечно, настройки системы зажигания. Может быть такое, что форсунки подают большее количество топлива, чем нужно. А может быть, что воздушный фильтр слишком забит и мотору просто недостаточно воздуха.
Чтобы быстро диагностировать систему зажигания, нужно:
Очень часто едкий и темный дым из выхлопной трубы идет в автомобилях, работающих на дизельном топливе. Тут проблема чаще всего заключается в насосе высокого давления. Неправильный угол впрыска может препятствовать нормальной работе двигателя.
И, конечно же, не забываем о качестве бензина. Очень часто изменение цвета выхлопных газов наблюдается после посещения заправки, где вы раньше топливо не покупали. Низкокачественный бензин сам по себе сгорает гораздо быстрее и влечет за собой ряд дополнительных проблем. Ездить можно, но вам придется прилично тратиться на заправках. Как вариант, чтобы диагностировать и устранить проблему, можно слить топливо и залить более дорогое. Если проблема не исчезнет, значит, дело не в нем.
Источник
Перегрев.
Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности скутера на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча зажигания недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя скутера работает ненормально; слишком раннее зажигание скутеа; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи зажигания скутера; работу системы охлаждения двигателя скутера; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи зажигания.
Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов) свечи скутера; вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя скутера; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя скутера.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания – возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра зажигания; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы скутера или угла опережения зажигания скутера; неправильно подобран тепловой диапазон – слишком «горячая» свеча зажигания.
Способы устранения: проверить двигатель скутера, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания скутера. Установить новые свечи зажигания с правильно подобранным калильным числом.
