Почему не заводится мопед: три главных причины и методика проверки

Очень часто на различных форумах люди задают вопросы типа «Почему мой мопед заглох и не заводится?», и зачастую получают кучу советов что надо заменить, вплоть до совета поменять мопед на более «крутой». На самом деле основные неисправности двигателя способен продиагностировать даже технически неподготовленный человек. Давайте разбираться по-порядку.

Итак для стабильной работы двигателя нужны три условия:

Хорошая искра на электродах свечи, в нужный момент.
Наличие «правильной» рабочей смеси в камере сгорания.
Наличие «компрессии», то есть исправная пара цилиндр-поршень и правильно работающие клапана.

Не нужно быть опытным механиком и иметь кучу дорогих инструментов, чтобы провести диагностику своему мопеду. Рассмотрим простые методы нахождения неисправности.

Внешний осмотр

Проверять нужно всегда по методике «от простого к сложному». Если мопед еще вчера работал «как часы», а сегодня отказывается заводиться — вспомните что с ним происходило в этот промежуток времени. Может Вы вносили изменения в электросхему, либо регулировали карбюратор, или мыли мопед, либо проводили еще какие-то работы — иногда это помогает локализовать неисправность. Если есть возможность — верните все обратно.

Перед началом проверки внимательно осмотрите мопед. Возможно Вы заметите оторвавшийся или оголенный проводок или еще какую-нибудь мелочь. Иногда это очень помогает.

Проверка наличия искры и состояния свечи

Это самая простая проверка, которую провести может каждый владелец мопеда, имея под рукой только свечной ключ или запасную свечу. Причем если выкрутить свечу из двигателя — можно заодно оценить ее состояние и по цвету нагара понять насколько правильную рабочую смесь готовит карбюратор.

Итак, если Вы выкрутили свечу из двигателя — обратите внимание на нагар, который покрывает центральный электрод. Нагар должен быть коричневого или светло-коричневого цвета. Если нагар черный — это говорит о том, что смесь слишком богатая, либо неисправна свеча, либо двигатель «жрет» масло. Возможно это и есть причина плохой работы двигателя.

Также обратите внимание на наличие жидкости на свече. Если свеча «мокрая», то есть на свече есть бензин — значит бензин все-таки поступает в камеру сгорания, но не воспламеняется. Есть как минимум три причины почему свеча может быть мокрой:

попытки завести двигатель с выключенным зажиганием — если долго крутить двигатель кик-стартером, то свечу просто зальет топливом и она не сможет нормально работать. Для решения проблемы свечу нужно просушить, например прогреть зажигалкой
неисправна свеча зажигания — если пробита изоляция свечи, или нарушен зазор — свеча не будет нормально работать. Здесь поможет только замена свечи на заведомо исправную.
неисправна система зажигания

Теперь одеваем на свечу наконечник и прижимаем ее к металлической поверхности, например к головке двигателя, включаем зажигание и крутим двигатель кикстартером. Удобней проверять искру вдвоем, чтобы один человек держал свечу, а второй крутил двигатель. Но в принципе можно справиться и одному человеку. Будьте осторожны — на центральном электроде свечи высокое напряжение.

Если искры нет — значит виновата система зажигания. Проверьте все провода на наличие обрыва, или замыкания на массу. Все разъемы электропроводки должны быть соединены. Если есть возможность — замените катушку зажигания на заведомо исправную. Проверьте не повреждены ли катушки генератора. Более подробно можно почитать в статье «Пропала искра у мопеда, что делать?«

Если не можете разобраться в проводке — обратитесь к тому, кто умеет это делать.

Если искра есть — то скорей всего проблема в системе питания. Закручиваем свечу на место и продолжаем.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЯГИ НА КАРПАТАХ?

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЯГИ?

Если пропала тяга, когда даёшь газу мокик работает в напряг и не тянет.

Есть несколько причин:

1. Проверить герметичность головки – зажать 4 гайки на головке.

2. Не хватает воздуха при возгорании топливо-воздушной смеси, с боку карбюратора есть рычажок который открывает и закрывает подачу воздуха. Нужно его нажать и не давать больше половины газу пока мокик не разогреется.

3. Забился воздушный фильтр. Снять его и почистить по возможности заменить. Большое внимание обратите на резиновый переходник между фильтром и карбюратором, всё должно быть герметично.

4. Свеча плохо работает. Проверить свечу если мокрая – пропалить или почистить. Сбился зазор отрегулировать 0.5-1.5мм. если искра маленькая и не постоянная проверить бобину – она может пробивать на корпус. Все контакты должны быть хорошо зачищены и изолируваны.

5. Зажигание должно совпадать метке на картере двигателя. Если двигатель после капремонта зажигание нужно регулировать самостоятельно.

6. Перегрев двигателя. Дать остыть, не вкоем случае не обливать его водой, он этого не любит.Нужно дать ему остыть постепенно.

7. Качество топлива. Заливайте проверенное топливо, правильно смешивайте с маслом. Смесь не должна превышать нормы, а то будет большая задымленность и снижения быстроты сгорания.

karpati-tyaga.blogspot.com

Проверяем систему питания двигателя

В первую очередь нужно убедиться, что в бензобаке есть достаточное количество бензина. Внутри бензобака есть небольшая трубка, которая отбирает бензин не со дна бензобака, а чуть выше. Поэтому может оказаться, что бензин в баке еще есть, но в карбюратор он не поступает. Поэтому, если есть возможность — долейте бензин хотя бы до половины бака, и попробуйте снова завести мопед. Возможно причина именно в этом.

Также нужно знать, что бензокран мопеда «Альфа» имеет два положения: в одном, он берет бензин ближе ко дну бензобака, а в другом — чуть выше. Если Вы не знаете в каком положении открыт бензокран — попробуйте установить его в другое, возможно это поможет.

Очень удобно проверять подачу бензина, если у вас прозрачная трубка от бензобака до карбюратора, либо установлен сменный бензофильтр. В этом случае сразу видно есть бензин или нет.

Также есть еще одна простая проверка системы питания: набрать небольшое количество (5-10мл.) бензина в шприц, снять трубку забора воздуха с карбюратора и залить бензин прямо в карбюратор. Если после этого мопед будет заводиться, или как говорят «схватывать» — значит причина точно в подаче бензина и нужно проверить подачу топлива и карбюратор.

Если после всех описанных проверок проблема не обнаружилась — остается еще одна проверка — проверка компрессии двигателя.

Замеряем компрессию

Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.

Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.

Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.

Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.

При компрессии меньше 8 атмосфер, нужно залить в свечное отверстие при помощи шприца 10-15 мл моторного масла. Если после этого компрессия заметно возрастет — значит изношены поршневые кольца. Если нет — значит проблема в клапанах или приводе распредвала. Наиболее частая причина: оборвана или «проскочила» цепь привода распредвала, либо погнуты/сломаны клапана.

МОПЕД-КРОХА

Сконструированный мною малогабаритный мопед в отличие от серийных свободно размещается в пассажирском лифте. Это, пожалуй, одно из его основных достоинств, поскольку двухколесного малыша (развивающего, кстати, ту же скорость, что и «Рига-7») можно «парковать» и на балконе городской квартиры.

Рама для мопеда взята от детского велосипеда марки «Renak» со штатной ведущей звездочкой, кареткой, педалями и шатунами. Вилка заднего колеса усилена подкосом, а дополнительную прочность раме придает горизонтальная труба между седлом и рулем.

Вилка переднего колеса — телескопическая, с пружинкой амортизацией (пружины со стойками заимствованы у мотовелосипеда). Руль — от стандартного гоночного велосипеда; тросы управления дросселем и муфтой сцепления пропущены внутри руля.

Двигатель марки Д-6. Приводные цепи закрыты легким капотом, который крепится к раме одним винтом. Конфигурация капота обеспечивает доступ к свече зажигания, к кнопке карбюратора и воздухофильтру.

Компоновка мопеда:

1 — капот, 2 —. глушитель, 3 — топливный бак, 4 — ручка для переноски, 5 — двигатель Д-6, 6 — телескопический амортизатор, 7 — натяжной ролик, 8 — замок стойки, 9 — стойка, 10 — защелка стойки.

Обода колес — от детского самоката. Ось заднего колеса велосипедная, с тормозной втулкой. На ней на шлицах крепится звездочка с 18 зубьями. Число спиц для прочности пришлось удвоить (32 вместо 16), использовав укороченные мопедные спицы Ø 3 мм. Такие же спицы поставлены на переднее колесо вместо штатных.

Несколько слов о других деталях мини-мопеда. Седло от «Риги-7» обеспечивает удобную посадку. Цилиндрический топливный бачок емкостью 2,5 л самодельный. Он закреплен одним откидным болтом. На подкосе рамы укреплен ролик для натяжения цепи педального привода. Под седлом (в центре тяжести мопеда) имеется ручка для переноски.

Шины — от детского самоката. Для их усиления в основную покрышку вклеивается такая же, но вывернутая наизнанку. Скреплять такой «бутерброд» можно клеем 88Н или составом из 100 частей тиокола и 30 частей отвердителя. Свежесклеенная покрышка с камерой надевается на обод, накачивается насосом и просушивается в течение двух суток.

М. ВЫШИНСКИЙ, Москва

Проверяем момент зажигания

Если искра есть, топливо поступает, компрессия в порядке, но мопед все равно не заводится — возможно сбит момент зажигания.

На двигателях 139fmb, которые ставятся на альфу, момент зажигания не регулируется. Он жестко задан положением маховика на коленчатом валу. Коленвал двигателя со стороны генератора имеет коническую поверхность на которую плотно посажен маховик (он же ротор генератора). Правильное положение маховика задается при помощи шпонки, которая вкладывается в шпоночный паз коленвала.

Проверить это можно визуально (снять крышку генератора, открутить гайку, крепящую маховик и посмотреть совпадают ли пазы). Но не всегда паз на коленчатом валу можно увидеть (зависит от конкретного экземпляра), поэтому есть более надежный способ: купить или одолжить у кого-то стробоскоп (во многих автосервисах он есть), открутить заглушку на крышке генератора и проверить что вспышки происходят в момент появления в окошке метки ||.

«Дельта» (V-50M) не тянет. / Помощь / MotoScoot — мотоциклы и скутеры

Такое дело, взял советскую «Дельту» (б/у). С самого начала не ехала. Бывший хозяин сказал, что только что поменял колечки, притираются. Немного обкатал, лучше не стало. При замене картера (старый был треснутый), заменил поршень и кольца на новые (на поршне оказалась небольшая борозда, видимо от песчинки; одно кольцо было сломано), всё равно не едет. Сцепление не буксует, просто на ровной дороге на первой передаче глохнет от нехватки тяги, едет кое-как только под горку и то, надо ногами расталкивать.)) Карб (К60) отрегулировал. Единственное мне там не нравится жиклёр, слишком крупное в нём отверстие и кривое какое-то.)) У кого какие мысли, как его заставить ехать хотя бы положенные ему 40-50 км/ч? P.S. Зажигание не выставлял (возможно, слишком раннее). Может кто подскажет, как это правильно делается? Заводится с полтычка, движок без нагрузки работает ровно, обороты набирает хорошо. При заводке, когда медленно опускаю кик-стартер, слышится какое-то шипение, как будто засасывается воздух. Так должно быть или всё таки идёт подсос в цилиндр?

motoscoot.ru

Если мопед не

Иногда бывает, что мопед никак не хочет заводиться после нескольких часов простоя. При этом после прогрева он работает и заводится стабильно. Разберемся почему так происходит.

Когда двигатель холодный — все зазоры (в поршневой, в клапанах и т.п.) далеки от идеала. Плюс топливо, попадая на холодные детали двигателя, испаряется хуже и следовательно хуже воспламеняется. Из-за этого при холодном пуске двигателю нужна более богатая смесь, чем обычно. Именно для этого на карбюраторных двигателях делают устройства для обогащения смеси при пуске.

На мопеде Альфа (и ему подобным), установлена воздушная заслонка. Она уменьшает поток воздуха и этим обогащает рабочую смесь. Заслонка имеет два положения: «закрыта» — рычаг поднят вверх, «открыта» — рычаг опущен вниз. При запуске «на холодную» воздушную заслонку нужно закрыть (поднять рычажок вверх). Когда двигатель поработает немного с закрытой заслонкой — ее нужно открыть. Езда с закрытой заслонкой приведет к повышенному расходу топлива и образованию нагара на свече и поршне.

Что делать, если холодный мопед даже с закрытой заслонкой не заводится? Попробуйте шприцем залить 5-7 мл. бензина прямо во впускной патрубок карбюратора. Если мопед завелся после этого — значит нужна настройка карбюратора. Не завелся — проверяем искру и компрессию (см. выше).